Вы решились, наконец, поменять плитку в ванной комнате или приобрели квартиру с черновой отделкой и подумываете оформить её в соответствии с Вашими представлениями о стильном интерьере. Ванная комната Вашей мечты всего в одном шаге от Вас и осталось лишь рассчитать сколько нужно плитки.

Вот здесь и начинаются сомнения в точности подсчёта и в оправданности покупки излишков.

Итак, рассмотрим основные вопросы, возникающие в начале любых отделочных работ.

Как рассчитать керамическую плитку на ванную комнату?

Если Вы планируете оформить Вашу ванную комнату в едином цвете, то это очень упростит Вам задачу в подсчёте количества необходимой плитки. Для начала нужно измерить основные параметры помещения.

Это длина, ширина и высота Вашей ванной комнаты. Все значения округляем до сотых, а получившийся результат — до единиц в большую сторону, так как нам совершенно ни к чему какой-нибудь оставшийся без плитки угол бабушкиной ванной с побелкой сталинских времён.

Сколько нужно плитки для отделки стен?

Для начала рассчитаем площадь поверхности, которую мы собираемся покрыть облицовкой. Сделать это придётся в несколько этапов:

• Во-первых, узнаем размеры всего периметра: складываем ширину каждой стены и умножаем эту сумму на высоту потолка;
• Во-вторых, площадь дверного проёма. Её следует убрать из наших расчётов. Считаем площадь проёма: умножаем его длину на ширину. Округляем результат в меньшую сторону до десятых. ;
• В-третьих, вычитаем дверной проём из площади периметра, так как его покрывать плиткой мы не собираемся.

Например, мы имеем ванную комнату со сторонами 1,81 м и 2,19 м и высотой потолка 2,55м. Для расчёта плитки в м2, необходимой для облицовки стен, мы берём:1.​  (1,81+2,19+1,81+2,19)*2,55=20,4=21 м2.
2.​ Дверной проём 0,7*2=1,4 м2
3.​ 21 м2-1,4 м2=19,6 м2-столько плитки нужно для облицовки стен.

При этом стоит учесть, что от способа монтажа зависит какую погрешность нужно закладывать в расчёты:

• для ровной укладки: (длина ванной комнаты + ширина + длина + ширина) * высота потолка. Вычесть площадь двери и прибавить 10%;
• для укладки с лёгким смещением рядов: (длина ванной комнаты + ширина + длина + ширина) * высота потолка. Вычесть площадь двери и прибавить 10%;
• для диагональной укладки: (длина ванной комнаты + ширина+длина + ширина) *высота потолка. Вычесть площадь двери и прибавить 15%.

Как рассчитать керамическую плитку в штуках?

Учитывая, что качественная итальянская и испанская плитка продаётся, чаще всего, поштучно, то будет уместным рассмотреть вариант подсчёта керамики в штуках.

Этот способ, на первый взгляд, кажется идеальным. Ведь, покупая точное количество, Вы не переплачиваете за лишние материалы. Но следует всегда иметь ввиду, что при монтаже возможны сколы и другие повреждения плитки, так что лучше иметь какой-то запас в 5-10%.

Сколько нужно плитки в штуках для отделки стен?

Чтобы точно рассчитать количество необходимой плитки, нужно знать сколько её уйдёт на каждую стену в отдельности. Измеряем наш периметр, округляя значения в большую сторону до единиц.

Если стена 218,7 см, то в наших подсчётах она будет уже 219 см. К тому же, Вы уже выбрали керамическую плитку и знаете её размер.

Следовательно, Вам не составит большого труда узнать сколько таких плиток поместится на Вашей стене.

Для примера возьмём фактурную коллекцию испанской плиткиIntuition от Iberoформата 20×50.

1 и 3 стена — 181*255.

• В высоту 255:20=12,75=13 плиток
• В ширину 181:50=3,62=4 плитки

Итого 13*4=52*2 стены=104

2 и 4 стена — 219*255.

• В высоту 255:20=12,75=13 плиток
• В ширину 219:50=4,38=5 плиток

Итого 13*5=65*2 стены=130

Дверной проём — 70*200.

• В высоту 200:20= 10 плиток
• В ширину 70:50=1,4 плитки

Итого 10*1,4=14
Всего на стены потребуется 234-14=220 плиток.

Расчёт плитки для дизайнерских коллекций керамики

Если Вас не устраивает монотонная облицовка, и Вы желаете проявить свою творческую натуру в отделке ванной комнаты, то следует объединить предыдущие способы подсчёта.

Нанеся разметку на стены, необходимо обозначить области, которые будут покрыты декоративными элементами(штучный расчёт) и основной облицовкой(можно и в метрах).

Все параметры нужно тщательно просчитать, чтобы, например, панно не было смещено в сторону от центра, а место, оставленное для бордюров, соответствовало их ширине.

Как рассчитать плитку для отделки пола в метрах квадратных?

Расчёт плитки напольной плитки в разы проще. Здесь не нужно думать о дверных проёмах, окнах и прочих элементах, не подлежащих облицовке.

• для укладки ровными рядами- умножаем длину пола на его ширину+10%;
• для укладки рядов с лёгким смещением — умножаем длину пола на его ширину+10%;
• для диагональной укладки — умножаем длину на ширину+15%.

Производители упростили Вашу задачу, и на каждой упаковке указано сколько квадратных метров плитки находится внутри.

Расчёт плитки для отделки пола очень прост. Смотрим сколько плиток может уместиться на нём в длину и ширину.

Например, Вы выбрали потрясающую испанскую керамическую плиткуCarpet Stylnul.

Её формат 45х45. А длина и ширина ванной комнаты 181 см х219 см (округляем 218,7 см в большую сторону до единиц).

1.​ Расчёт по ширине — 181:45=4,02=4 плитки
2.​ Расчёт по длине — 219:45=4,86=5 плиток
3.​ Расчёт количества плитки для всего пола — 4*5=20 плиток

Чертёж

Педантичные натуры могут произвести расчёт плитки в самом буквальном смысле слова — изобразив будущую отделку в необходимом масштабе на миллиметровой бумаге. Этот способ более наглядный и позволяет высчитать даже количество плитки, которую придётся обрезать.

Калькулятор расчета плитки

Если Вы не в ладах с чертежами или просто не желаете тратить время и вырисовывать облицовку вручную, то можно установить одну из программ, высчитывающей количество плитки по заданным параметрам.

Но пользоваться подобными сервисами мы не советуем, т.к.

программа просто калькулирует цифры и не отобразит всех ньюансов именно Вашей ванной комнаты, что может привести к нехватке плитки в самый ответственный момент.

Расчёт плитки в магазине-салоне

Самый простой способ решения любого вопроса — это доверить его профессионалам. Тем более, что в нашем магазине-салоне КапРемонт.рф на Рубинштейна 8 эту услугу оказывают бесплатно.

zВам просто нужно будет выбрать понравившуюся коллекцию керамической плитки и наши специалисты немедленно произведут расчёт необходимых материалов, обращая внимание на особенности помещения и учитывая количество плитки, которую придётся разделить на фрагменты (например, в районе полотенцесушителя).

Помимо самого расчёта плитки Вы можете записаться на дизайн-проект интерьера с просмотром в Виртуальной Реальности, чтобы своими глазами увидеть как будет выглядеть Ваша ванная комната после ремонта. Всегда ждём Вас по адресу: ул. Рубинштейна, д.8, оф. 19.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a2f8d8da936f48222c46b5a/5a703bf95816699798da7e67

Как рассчитать количество плитки для ванной — пошаговая инструкция!

В зависимости от конкретного вида, стоимость керамической плитки может достигать больших значений. Рациональное ее использования – один из вариантов снижения себестоимости отделочных работ. Правильные расчеты потребности -эффективный способ экономии денежных средств. Как рассчитать плитку в ванную точно и уменьшить количество отходов? Работы следует делать в несколько этапов.

Определяем необходимое количество керамической плитки

Расчет потребности плитки для стен

Вначале рассмотрим самый простой вариант отделки стен ванной – для работ применяется обыкновенная однотонная плитка.

Современная керамическая плитка

Декоративной стороны дела мы касаться не будем, поговорим о ее характеристиках с точки зрения мастеров-плиточников. Они очень любят такой материал по нескольким причинам:

• во время укладки нет надобности следить за размещением отдельных плиток с учетом узора. Это не только намного ускоряет сам процесс укладки, но и упрощает разметку. Плитку можно начинать класть с любого угла и места, подбирать ее положение для получения симметричного узора не нужно;Подобные ошибки невозможно допустить, работая с однотонной плиткой
• плитку можно резать с любой стороны, отрезки используются без привязки к расположению узора;Однотонную плитку резать очень удобно
• есть возможность использовать отрезки плитки с одной стены угла на другом без предварительной подгонки. Меньше работы и меньше отходов.Удобство укладки однотонной плитки

Технологию расчета более сложных вариантов плитки мы расскажем ниже, а сейчас рассмотрим простой вариант.

Упаковка плитки, площадь 1,17 кв.м

Важно. Плитка продается упаковками, в пачке 0,5 м2, 1 м2 или иное количество (уточняйте цифру на упаковке).

Вряд ли кто-то из реализаторов согласится продавать плитку поштучно, в связи с этим не стоит подсчитывать количество штук, оперируйте квадратными метрами.

Расчет количества плитки одного цвета

Шаг 1. Замерьте длину всех стен помещения. Пользуйтесь обыкновенной рулеткой, данные записывайте в блокноте или на листке бумаги. Суммируйте общую длину периметра.

Выполняем замеры и составляем план ванной комнаты

Шаг 2. Замерьте высоту помещения, полученные значения закругляйте с точностью до сантиметра.

Измеряем высоту помещения

Рассмотрим пример. Как рассчитать плитку в ванную комнату на стены? Для начала подбейте длину периметра. Расчет: 1,5 м+3,0 м+1,5 м+3,0 м = 9,0 м. К примеру, потолок у нас на расстоянии 2,7 м от пола. Общая площадь поверхности 9,0 м×2,7 м = 24,3 м2.

Шаг 3. От этого значения вычтите площадь дверного и оконного проема.

Измерьте ширину и высоту дверных и оконных проемов

Перемножьте ширину и высоту дверного проема, а также ширину и высоту каждого оконного проема

Сложите найденные площади дверей и окон

Вычтите сумму площадей дверей и окон из площади всей стены

Размеры дверного проема 2,0 м (высота) ×0,9 м (ширина) = 1,8 м2. Если есть желание, то к площади проема прибавляйте площадь наличников. Их ширина может колебаться от пяти до десяти сантиметров. Но мы не рекомендуем так поступать по нескольким причинам.

1. Экономия не столь велика, чтобы обращать на нее внимание. А любые расчеты могут быть с ошибкой, не стоит лишний раз рисковать.
2. Некоторые виды наличников фиксируются к поверхностям жидкими гвоздями. Это быстро и красиво, не видны гвоздики или саморезы. А жидкий клей хорошо держит с ровными поверхностями, использовать его на керамической плитке – оптимальная технология.
3. Не все стены в ванной комнате ровные, часть приходится под наличниками поправлять. Зачем дважды делать одну и ту же работу – положите по периметру проема керамическую плитку, не теряйте время понапрасну.

Пример установленных наличников

Это же касается и оконного проема, если он есть в помещении, конечно. В нашем примере окно отсутствует, значит, площадь стен равняется 24,3 м2 – 1,8 м2 = 22,5 м2. Но это еще не окончательная цифра.

Шаг 4. Снимите размеры ванны.

Подумайте, будет ли кафель за вашей ванной

Расчет площади стен за чашей ванны, на которую не будет укладываться плитка

Если она будет устанавливаться у стены, то обкладывать плиткой невидимые поверхности нет надобности. К примеру, ширина ванны 0,7 м, длина 1,7 м, высота 0,6 м.

Ванна будет примыкать к двум стенкам, к одной торцом, а ко второй боковой частью. Нужно вычислить площадь примыкания. С торца она равняется 0,6 м (высота)×0,7 м (ширина) = 0,42 м2.

С боковой части она равняется 0,6 м (высота) × 1,7 м (длина) = 1,02 м2. Складываем эти значения 0,42 м2 + 1,02 м2 = 1,44 м2.

Расчет общей площади стен ванной для выполнения плиточных работ

Шаг 5. Вычисляем точную площадь поверхности стен ванны под плитку: 22,5 м2 (без дверного проема) – 1,44 м2 (площадь примыканий) = 21,06 м2, после закругления получаем 21 м2.

Важно. Если декоративный экран будет отделываться такой же плиткой, то его размеры не вычитаются.

Учитывайте расход плитки на отделку экрана

Как и во время выполнения любых строительных работ, без непродуктивных отходов плитки не обойтись. Какой запас оставлять? Нужно принимать во внимание несколько факторов:

• квалификацию мастера-плиточника. Если работает профессионал, то достаточно 5%. Для новичка общее количество плитки нужно увеличивать на 10%;
• декоративных характеристик плитки. Если на плитке имеются несимметричные узоры, то отрезки использовать не удастся. Запас нужно увеличить до 10% вне зависимости от мастерства исполнителя;
• наличий и места расположение водопроводных и канализационных труб. Во время отделки этих препятствий расход плитки может увеличиться.

Учитывайте количество непродуктивных отходов

Плитку можно укладывать стандартным способом (ряды параллельны полу), в шахматном, обыкновенном диагональном и шахматном диагональном порядке. Имейте в виду, что во время шахматно-диагонального способа количество отходов может немного увеличиваться, но запаса 10% в любом случае будет достаточно. На этом подсчет закончен, можете отправляться в магазин за материалом.

настенная плитка в ванную комнату

Как рассчитать плитку для ванной с учетом бордюра? Как правило, для бордюра применяется декоративная плитка, она может реализовываться поштучно. В таких случаях вычисления следует делать более точными.

Керамический бордюр для ванной

Пример отделки с использованием бордюра

Шаг 1. Замеряйте высоту бордюра и количество рядов плитки. Высота должна соответствовать размерам плитки.

Шаг 2. Замерьте длину стен, по которым будет укладываться бордюр, умножьте значение на высоту. У вас получится общая площадь бордюров.

Шаг 3. Рассчитайте площадь одной плитки, разделите площадь бордюров на площадь плитки. Данное количество нужно увеличить на 3–4 шт. в зависимости от количества поворотов.

Пример расчетов:

• длина стен за минусом дверного проема составляет 9 м (периметр ванной комнаты) – 0,9 м (ширина дверного проема) = 8,1 м;
• площадь бордюра для плитки высотой 15 см: 8,1 м × 0,15 м = 1,215 м2;
• бордюр имеет высоту одной плитки 15 см. Площадь плитки 0,15 м × 0,15 м = 0,0225 м2;
• количество плиток. 1,215 м2 : 0,0225 м2 = 54 шт. Для запаса достаточно 2 шт., итого покупайте 56 шт.

Если на стене планируется декоративный рисунок, то он приобретается отдельно. Размер рисунка указан на упаковке. Соответственно, эту величину нужно отнять от общей площади поверхности, докупать только недостающую плитку.

Расчет пластиковых уголков

Использование таких уголков ускоряет процесс укладки плитки, позволяет скрыть небольшие погрешности, допущенные во время замера или обрезания плитки. Они устанавливаются во внутренние и внешние углы, в местах стыка стены и пола.

Имеют различный цвет и размеры, реализуются стандартной длины по 2 м и 4 м. Работать с ними легко, одна сторона укладывается на клей под плитку, а во вторую края заходят свободно. Это позволяет скрывать неровности среза, небольшие сколы и т.

д.

Уголок для плитки в ванную

Пластиковые и металлические отделочные уголки для плитки

Подсчитайте внутренние углы, замерьте их общую длину. Так же сделайте и с внешними. Закруглять ничего не надо, в магазине продадут стандартную длину. Стоят эти элементы копейки, сэкономить на них не удастся. Такие же действия сделайте и по периметру ванны, узнаете общую длину. Не забывайте отдельно подсчитывать количество каждого вида пластиковых уголочков.

Слева — внутренний уголок, справа — наружный

Суммируйте длину и ширину ванны, узнайте минимальный метраж. Дело в том что длина керамических бордюров стандартная, их придется подрезать под свои размеры. Режутся декоративные элементы на специальном дисковом обрезочном станке. Это профессиональное оборудование, стоит довольно дорого. Покупать для отделки одной ванны экономически нецелесообразно.

Расчет количества плитки для пола

Здесь работы меньше, все можно сделать за несколько минут. Как рассчитать, сколько нужно плитки в ванную для пола?

Шаг 1. Замерьте две боковые стены помещения. Больше нет надобности, периметр комнаты имеет вид прямоугольника, стороны с одинаковыми размерами. В нашем случае длина 3,0 м и ширина 1,5 м.

Шаг 2. Узнайте площадь помещения. 3,0 м × 1,5 м = 4,5 м2.

Шаг 3. Если нет желания облицовывать плиткой пол под ванной, то нужно вычесть ее площадь. Так можно поступать только в тех случаях, когда ванна имеет сплошной декоративный экран, скрывающий нижнее пространство. Размеры нашей ванны 1,7 м на 0,7 м, площадь равняется 1,19 м2.

Шаг 4. Определите площадь открытого участка пола ванны. 4,5 м2 – 1,19 м2 = 3,31 м2. С учетом запаса понадобится примерно 3,7 м2 плитки.

Калькулятор расчета количества плитки для ванной

 Вам понадобится внести данные о размерах помещения, размеры дверного проема, параметры ванны и тип раскладки. Сайт сразу выдаст общую квадратуру. Если желаете знать поштучное количество плитки, то дополнительно вносятся ее размеры.

Для расчета бордюров нужно указать количество рядов и их месторасположение. Такие же расчеты делают в специализированных магазинах, помощь оказывают продавцы-консультанты.

Но в любом случае снимать размеры ванной комнаты придется самостоятельно.

Расчет количества клея и затирки

Важный момент, требует нескольких практических уточнений. Все составы имеют рекомендованный производителем расход на квадратный метр плитки, но на практике редко можно выдержать требования, фактический расход не совпадает с указанным. Почему?

Производители имеют в виду, что плитка ложится на идеально ровную поверхность, клей наносится гребенчатым шпателем, высота гребней несколько миллиметров. Но в жизни часто бывает иначе.

Нанесение плиточного клея шпателем

Поверхности стен и пола неровные, перепад по высоте может составлять 5 мм и более. Заделывать неровности специально под плитку можно, но нецелесообразно.

Профессиональные плиточники такие перепады ликвидируют клеем. Наносят его не гребенкой равномерно по всей поверхности, а шпателем только по краям и в центре.

Толщина клея может достигать более сантиметра, все зависит от размеров неровностей.

Выравнивание стены плиточным клеем

Затем прикладывают плитку к поверхности и легким постукиванием выравнивают ее положение, качество контролируется длинной ровной рейкой и уровнем. Такая технология не оказывает негативного влияния на эксплуатационные показатели отделки стен и потолка и значительно сокращает сроки работ. Но, конечно, расход клея увеличивается.

Выравнивание положение плитки киянкой

Практический совет. Если поверхности ровные, то покупайте клей в соответствии с площадью стен и пола согласно рекомендациям производителя.

Если планируется выравнивать стены или основание пола клеем, то увеличивайте эти значения примерно на 20%. Точные данные зависят от исходного состояния и ваших профессиональных навыков.

Если у вас останется немного клея – не проблема, стоимость материала незначительная, заметных убытков не принесет. Проблема появится когда клея недостаточно, нужно повторно отправляться в магазин.

Работы прерываются, время ремонта увеличивается.

Лучше, если будет запас плиточного клея

Техническая информация всегда есть на упаковке

Конкретные значения зависят не только от длины и ширины плитки, но и от ее высоты. Но это все теория. Швы могут иметь одинаковую глубину, клей в них отсутствовать. Или наоборот, почти полностью заполняться клеем, место под затирку уменьшается. Соответственно, ее понадобится меньше. Или наоборот, по самым краям плитки будут пустоты – затирки нужно больше.

Расход затирки может возрастать, все зависит от качества швов

плиточный клей

Среди многочисленных видов отделочных работ нет таких, которые можно выполнять без отходов. Кроме того, всегда остаются небольшие излишки материала. Не пытайтесь все рассчитать до шутки и миллиметра, не теряйте напрасно времени, ничего не получится.

Не обращайте внимания на различные онлайн-калькуляторы. Никто на практике не делает таких сложных математических расчетов. Делают примерный подсчет, покупают плитку, клей, затирку и работают, а не сидят целый день с калькулятором в руках.

Не расстраивайтесь, если останется немного плитки и клея, они всегда пригодятся на стройке.

– Как рассчитать количество плитки

Источник: https://vanna-expert.ru/otdelka/kak-rasschitat-kolichestvo-plitki-dlya.html

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

26.08.2019 13:37:35

Эксперт: Борис Державин

Керамическая плитка для облицовки – дорогостоящий материал, поэтому важно точно рассчитать нужное ее количество, необходимое для работы, чтобы не понести лишние финансовые затраты. Наши эксперты – специалисты в области строительства и ремонта сделали пошаговую инструкцию по расчету количества материалов для отделки ванной комнаты или санузла.

Вначале сделаем простой вариант расчета для однотонной плитки без рисунков. Условно, для примера, возьмем ванную комнату с размерами 1,8 х 3 м, высотой 2,6 м с одной входной дверью размером 2,1 х 0,7 м и без окон.

Пошаговый расчет однотонной плитки

1. Определяемся с видом плитки и ее размерами. На строительном рынке этот материал реализуется упаковками, причем в одной упаковке может быть количество плитки, предусмотренное для отделки 0,5 или 1 м2, поэтому берем в расчет квадратные метры.

2. Измеряем периметр стен ванной, для чего пользуемся обыкновенной рулеткой, результат записываем. В нашем примере периметр ванной: 1,8+3+1,8+3 = 9,6 м. Если ванная имеет более сложную конфигурацию в плане, чем прямоугольная, то нужно измерить и суммировать длину всех прямых отрезков стен.

3. Измеряем высоту помещения. В случае, когда планируется отделать стены не на всю высоту, нужно определить и зафиксировать высоту планируемой облицовочной панели. В нашем случае высота ванной 2,6 м, планируем отделать стены на всю высоту.

4. Перемножаем периметр на высоту и получаем общую площадь стен: 9,6 х 2,6 = 24,96 м2.

5. Вычитаем из этой величины площадь дверного проема. В нашем случае это: 2,1 х 0,7 = 1,47 м2. Площадь стен без дверного проема: 24,96 – 1,47 м2 = 23,49 м2.

6. Теперь нужно определиться – собираетесь ли вы отделывать стены, скрытые за ванной. В случае, когда планируете отделывать стены полностью, в том числе и за ванной, то расчетная площадь отделки останется без изменений.

7. Если же вы решили, что за ванной отделки не будет, тогда следует вычесть эти площади из общей площади стен. Для этого вначале нужно определить размеры ванны. В нашем примере берем ванну длиной 1,8 м, шириной 0,6 м, высотой 0,6 м. Стены, скрытые ванной: (1,8 + 0,6 + 0,6) х 0,6 = 1,8 м2.

8. Вычитаем эту величину из общей площади стен: 23,49 – 1,8 м2 = 21,69 м2.

9. Обычно переднюю сторону установленной ванны также облицовывают, создавая декоративную панель. Поэтому добавляем к общей площади облицовки площадь панели: 21,69 + (1,8 х 0,6) = 21,69 + 1,08 = 22,77 м2.

10. Так как неизбежно приходится резать и подгонять плитку, необходимо добавить в запас определенное количество материала, которое уйдет на отходы.

    Обычно на отходы предусматривают 5 % от количества материала, в нашем случае это будет: 22, 77 х 0,05 = 1,14 м2. Добавляем эту величину к общему значению: 22,77 + 1,14 = 23,91 м2.

    Округляем в большую сторону и получаем окончательный результат – для полного выполнения работ нам необходимо 24 м2..

Расчет с учетом бордюрной плитки

Для декоративного оформления часто используется специальная бордюрная плитка, которая может укладываться по периметру стен на разных уровнях. Например, в местах примыкания стен к потолку и полу, над ванной и т.п. Бордюры могут быть разных размеров, подбираются с учетом размеров изделий, предназначенных для основной отделки.

Для примера возьмем вариант, когда бордюры устраиваются в двух уровнях – под потолком и по плинтусу, размер бордюрной плитки – 300х80 мм. Периметр ванной комнаты – 9,6 м, значит площадь бордюра под потолком будет равна: 9,6 м х 0,3 м = 2,88 м2.

Величина бордюра по плинтусу будет равна: (9,6 – 1,8 – 0,6 – 0,6 – 0,7) х 0,3 = 6,6 х 0,3 = 1,98 м2 . Здесь вычитаем из периметра ванной длину и ширину ванны, за которой не делаем отделку, а также ширину дверного проема. Общая величина бордюров: 2,88 + 1,98 = 4,86 м2.

Вычитаем ее из общей площади отделки и получаем: 24 – 4,86 = 19,14 м2.

В окончательном результате получаем: для основной отделки стен нужно 19,5 м2 плитки, для устройства бордюров – 55 штук.

Подсчет с учетом декоративного панно

Если планируется устроить в ванной декоративное панно, то расчет в этом случае несложен. Декоративные панно продаются комплектом известной величины, которую при расчете следует вычесть из общей площади отделки.

Например, планируем устроить декоративное панно размером 1,5 х 1,6 м, то есть 2,4 м2, тогда площадь материала для общей отделки будет равна: 19,5 – 2,4 = 17,1 м2, округляем до 17,5 м2.

Бордюры при этом не будут затронуты, поэтому количество бордюрных изделий остается прежним – 55 шт.

Расчет при укладке ромбом

Существует способ облицовки, когда плитку укладывают ромбом или в диагональном направлении по отношению к горизонтальным плоскостям пола и потолка. В этом случае принцип расчета заключается в том, что к величине облицовки добавляют в запас не 5, а 15 %, так как при этом варианте количество материала, который идет в отходы при обрезке значительно больше.

Расчет на облицовку пола

Расчет материала для настилки пола в нашем случае прост – считаем площадь пола без учета ванны: (3х2) – (1,8х0,6) = 6 – 1,08 = 4,92 м2, округляем до 5 м2. В случае, когда имеем дело с ванной сложной конфигурации в плане, придется разбивать пол на прямоугольные элементы, подсчитывать площадь каждого элемента и суммировать.

Важно! Для настилки пола применяется плитка, которая отличается по свойствам от изделий для облицовки стен. Она имеет большую прочность, износоустойчивость, толщину, тяжелее и плотней.

Отличить напольную от настенной при покупке очень просто: изделия для настилки пола имеют на упаковке значок в виде человеческой ступни на черном фоне, изделия же, предназначенные для облицовки стен, маркируются символом в виде человеческой ладони.

Расчет расходных материалов – клея и затирки

Облицовка стен и пола осуществляется с помощью клеевого раствора, после укладки швы между плитками затираются специальным составом.

Рассчитать нужное количество клея несложно, так как клеевой состав продается в виде сухой смеси. На каждой упаковке указан рецепт приготовления рабочего состава и расход сухой смеси на 1 м2 облицовки. То есть достаточно разделить площадь облицовки на величину расхода сухой смеси на 1 м2 и получить необходимое количество сухой смеси в кг.

Однако необходимо также учитывать толщину клеевого слоя, зависящего от размера одного изделия. На упаковках сухой смеси указывается расход для клея толщиной в 1 мм. На плитку большего размера для надежного крепления нужно наносить более толстый слой клеящего раствора.

Здесь надо исходить из следующих условий: для изделий размером 100х100 мм достаточно клеевого слоя в 2 мм, для изделий 200х300 мм – слой должен быть в 3 мм, для изделий 300х300 и более – слой клея в 4 мм.

Для нашего примера возьмем плитку размером 200х300 мм, значит, слой нанесенного клея должен быть толщиной 2 мм.

Умножаем площадь облицовки на расход клея при толщине в 1 мм, это обычно составляет 1,2 кг: (19,5 + 5 + 5) х 1,2 = 29,5 х1,2 = 35,4 кг. Площадь облицовки складывается из величины основной отделки стен плюс бордюры и пол. Так как расход у нас будет для слоя клея в 2 мм, умножаем полученный результат на два и добавляем в запас 10 %: 35,4 х 2 х1,1 = 77,8 кг, результат округляем до 80 кг.

Расчет нужного объема материала для затирки швов сложнее. Толщина швов может составлять от 1 до 3 мм. В нашем примере возьмем среднее значение толщины шва – 2 мм, толщина плитки –7 мм. Расчет затирки для одного изделия осуществляется по формуле: 

X = (A + B) x H x b x P/ (A x B)

Где:

1. X – искомое количество материала;

2. A – ширина одного изделия в мм, в нашем примере 200 мм;

3. B – длина изделия в мм, в примере 300 мм;

4. H – толщина одной плитки – 7 мм;

5. b – ширина шва – 2 мм;

6. P – плотность затирки обычно составляет 1,8 кг/дм3.

Получаем: X = (200 + 300) х 7 х 2 х 1,8 / (200х300) = 840 х 1,8 / 60000 = 12600 / 60000 = 0, 21 кг.

Для всей облицовки расход будет равен: 29,5 : (0,2 х 0,3) х 0,21 = 492 плитки х 0,21 = 103 кг. Добавляем запас в 5 % и получаем: 103 х 1,05 = 108 кг

Подсчет расхода клея и затирки производится с условием того, что поверхность стен под облицовку имеет достаточную ровность, а при неровных стенах расход материалов должен быть увеличен.

Источник: https://expertology.ru/kak-rasschitat-plitku-v-vannuyu-komnatu/

Расчёт плитки для ванной без специальных программ: онлайн калькулятор и инструкция

Перед закупкой материалов нужно произвести расчёт плитки для ванной, чтобы купить материала ровно столько, сколько нужно.

Есть 2 способа, как рассчитать количество плитки в ванную: используя онлайн калькулятор или вручную. Калькулятор выдаст быстрый расчёт, но он может иметь неточности из-за своей универсальности.

Если вы покупаете дорогую элитную плитку или декор, лучше проверять все расчёты вручную.

Для расчёта вам нужно определиться со следующими параметрами:

Онлайн калькулятор

Облицовка ванной комнаты

Облицовка туалета

Выберите вид укладки плитки

Вариант 1

Запас не менее 5%

Вариант 2

Запас не менее 10%

Вариант 3

Запас не менее 10%

Вариант 4

Запас не менее 10%

Пояснения

Как рассчитать плитку в ванную или туалет с помощью калькулятора:

• Размеры помещения – введите длину, ширину и высоту в метрах.
• Размер двери – будет вычтен из общей площади.
• Размеры ванны – нужно указать, будут ли облицовываться торцы и пол под ванной.

Размеры ванны

• Тип раскладки – выберите один из трёх вариантов: классический, однотонный или совмещённый.
  • Классический вариант предполагает разделение помещение по горизонтали на 2 части двух цветов, которые будут разделены бордюром. Нижняя часть – тёмная, верхняя – светлая.

  Классическая раскладка

  • Однотонная облицовка предполагает использование декора.

  Однотонная раскладка

  • Совмещённый вариант – когда используется кафель нескольких цветов (обычно 3).

  Совмещённая раскладка

• Размеры плитки указываются в миллиметрах.
• Декор считается поштучно.
• Для расчёта бордюров нужно указывать количество рядов. Предполагается, что ряд будет идти по всему периметру помещения при горизонтальной укладке, и по всей высоте при вертикальной.
• В конце не забудьте указать необходимый запас. Рекомендуется 5—10%.

Этапы расчета без калькулятора

• Измерьте длину каждой стены и высоту потолка. Если экран ванной будет облицовываться – считаем и его размеры.
• Посчитайте общую площадь облицовки, за исключением двери, окошка, ванны (если она уже установлена).
• Узнайте размеры плитки, которая будет укладываться и вычислите площадь 1 штуки.
• Разделите общую площадь облицовки на площадь одной плитки.
• Отдельно учитывайте декор и бордюры, и вычитайте их из основной площади. Помните, что декор нельзя резать, поэтому его можно будет поместить только точечно или заменить им только целые плитки без подрезок. Бордюр обычно не используется, так как смысла от него почти 0, а стоимость ремонта он удорожает сильно. Его основное назначение – избегать узких подрезок у потолка, но с приходом натяжных и навесных конструкций, это потеряло смысл.
• Для сложных рисунков, где используется несколько цветов облицовки, лучше сделать расчёт количества плитки для ванной по эскизу. Его можно нарисовать либо от руки, либо в специальных программах (например, в 3D редакторе SketchUp).
• К полученному результату прибавьте запас 10% для состыковки и обрезки, на случай брака. Лучше взять чуть больше, тем более почти каждый нормальный магазин без проблем делает возврат денег в течение нескольких месяцев при наличии чека и не вскрытой упаковки.

Ширина швов

Ширина швов может быть от 1 до 10 мм в зависимости от вида, геометрии и размеров кафеля, но чаще всего это 2 мм.

Размеры швов можно не брать в расчёт, если делать правильную раскладку. Покажу это на примере стены длиной 150 см и плитки длиной 40 см.

1. Измеряем длину стены (150 см).
2. Считаем, сколько см можно покрыть целыми плитками без подрезки (40 см * 3 = 120 см).
3. Отнимаем одну целую плитку (120–40 = 80 см), и от длины стены отнимаем этот размер (150–80 = 70 см). Делим на 2 части, так как будет 2 одинаковых подрезки по краям (70 / 2 = 35 см).
4. Начинаем укладку от центра. Укладываем 2 целых плитки (80 см) и по краям 2 обрезка (по 35 см). Итого – ровно 150 см, подрезки получились равномерными и по длине более половины плитки. По факту они будут чуть меньше из-за швов, но это роли не играет, хоть они будут 1 см.
5. Учитывайте, что на скрытый сантехнический люк должны приходиться только целые плитки, поэтому этот способ раскладки не всегда подходит для стен с потайными люками.

Заключение

Если вам лень делать все расчёты самому, можно обратиться к менеджерам в магазине, где вы будете покупать материал, они подскажут, сколько плитки надо на ванную. Нужно будет только предоставить все замеры помещения. Так делают даже многие плиточники, чтобы сэкономить время при покупке материалов сразу на весь объект.

by HyperComments

Источник: http://proplitki.ru/kalkulyator-plitki-dlya-vannoj

Как рассчитать плитку в ванную: сколько кафеля покупать?

Наиболее универсальным и надежным покрытием стен в санузлах остается кафельная плитка. Именно поэтому умение самостоятельно рассчитать плитку для ванной комнаты является необходимым навыком для любого, кто занимается или еще только планирует заняться ремонтом.

Существует два типа самостоятельных расчетов количества необходимой плитки. Оба просты – справится даже новичок, хоть и потребуется немного времени.

• Первичный расчет – основан только на площади облицовываемой поверхности. Его необходимо провести, чтобы определить примерный бюджет на материалы. Если желаемая сумма известна, он поможет выяснить, хватит ли ее на покупку выбранного кафеля.
• Подробный – на основе эскиза с учетом раскладки, швов и пр.

Первичный расчет (удобные калькуляторы)

Методика такого расчета проста: нужно вычислить общую площадь стен.

Все что понадобится – рулетка и калькулятор.

• Для начала проводим измерение высоты потолка.
• Теперь нужно найти периметр помещения – сумму длин всех стен. Измерим их и сложим показатели.
• Высчитываем площадь стен ванной, для этого перемножаем периметр на высоту.
• Полученную площадь делим на площадь одной плитки (длина, умноженная на ширину) и получаем количество элементов, необходимых для облицовки поверхностей.

Пример первичного расчета:

Ванная комната имеет 4 стены,  длина короткой – 2,43 м, длинной – 3,7 м.
Высота помещения – 2,66 м.

Считаем периметр ванной, сложив длины всех стен:

Периметр = (2,43 + 3,7) × 2 = 12,26 м

Считаем площадь стен:

Площадь = 2,66 × 12,26 = 32,61 кв. м.

Округляем до большего целого значения, получаем 33 кв. м.

Легко рассчитать нужную площадь с учетом дверного проема поможет наш удобный калькулятор.

Следовательно, чтобы облицевать стенки в этой ванной комнате, понадобится 33 кв. м кафеля.

Посчитаем количество плиток в штуках на эту площадь.

Пусть размер изделия 20 × 30 см или 0,2 × 0,3 м.

Площадь одного элемента облицовки составляет 0,2 м × 0,3 м = 0,06 кв. м.

Тогда количество плитки для оклеивания всего помещения в данном примере составит:

33 кв. м : 0,06 кв. м = 550 штук.

Можно рассчитать количество пачек кафеля, если так удобнее в конкретном случае. Для упаковки производитель и продавец обычно сразу приводят общую площадь материала в ней. Поэтому просто делим рассчитанную площадь стен на площадь кафеля в пачке и получаем количество упаковок, необходимых для облицовки ванной комнаты.

Расчет приблизительный и не учитывает обрезку по углам помещения, пропуски в оклеивании и декор.

Подробный расчет: составление эскиза

Для подробного расчета понадобится эскиз ванной. Чтобы его составить, нужно учесть:

• какой рисунок из плитки будет на поверхностях;
• места без кафеля (например, за ванной);
• вариант раскладки.

Наиболее популярные рисунки из плитки:

1. Один вид кафеля, без декора.
2. Вертикальные и горизонтальные полосы.
3. Хаотичные вставки штучного декора на плиточном фоне.
4. Использование готового панно.
5. Разбивка стен на цветовые блоки (например, верх одного оттенка, низ – другого).

Места, которые можно пропустить при укладке кафеля:

• за ванной;
• за мебелью;
• за зеркалами. Особенно, если планируется только зеркальное полотно, которое обычно наклеивают на необлицованную поверхность.

Экономичный вариант

Кафелем можно облицевать только мокрую зону, т. е. место непосредственного контакта поверхностей с водой – около ванной или душевой. Остальные стены окрашиваются специализированными устойчивыми красками.

Плюс в выборочной облицовке очевиден – финансовая экономия. Каждый квадратный метр – это не только цена самого кафеля, но еще и стоимость работ и расходных материалов. Минус заключается в том, что сделать перестановку уже не выйдет, только при следующем ремонте. Решение всегда индивидуально и зависит от бюджета и особенностей конкретного помещения.

Виды раскладки

Составляя эскиз, нужно выбрать один из вариантов раскладки кафеля, которые могут быть следующими:

• Шов в шов, или прямая раскладка. Это традиционный, самый экономичный способ. Кафель располагается ровными рядами, каждый следующий стыкуется с предыдущим под углом в 90 градусов и вертикально, и горизонтально.
• Диагональная. Элементы отделки размещаются не под прямым углом, а под наклоном в 45 градусов. Наиболее затратная раскладка по расходу кафеля, поскольку получается много обрезков.
• Укладка со смещением или «вразбежку». Похожа на прямую, но каждый ряд смещен относительно предыдущего, обычно на половину размера элемента отделки.

Остальные виды раскладки (елочка, модульный и прочие) встречаются значительно реже представленных трех.

Рисуем схему для каждой стены

После составления эскиза можно приступать к окончательному расчету. Для этого нужно составить схему каждой стены, которую планируется облицовывать кафелем.

Схема должна включать в себя:

• длину стены и ее высоту;
• места, где кафеля не будет, с указанием размера этих областей;
• декоративные вставки.

Также понадобятся такие значения, как:

• длина и ширина элементов;
• ширина швов.

Расчет для прямой раскладки

Считаем, сколько плиток встанет в ряд.

Для упрощения вычислений сразу увеличим размер элементов на ширину шва. Например, плитка имеет размеры 35 × 25 см, а с учетом ширины шва, равного 3 мм, получаются параметры 35,3 см × 25,3 см.

Рассмотрим на примере:

Пусть длина стены (ДС) составит 235 см. Кафель будем раскладывать вертикально, его ширина (ШП) – 25,3 см.

ДС : ШП = 235 см : 25,3 см = 9,28 шт.

Округляем до большего целого значения – для укладки одного ряда понадобится 10 шт.

Аналогичен расчет по высоте:

Высота стены (ВС) – 260 см, длина элемента облицовки (ДП) – 35,3 см.

ВС : ВП = 260 см : 35,3 см = 7,4 шт.

Округляем в большую сторону, получаем 8 шт.

Таким образом, для облицовки поверхности 260 × 235 см кафелем 25 × 35 см понадобится:

Количество плиток в ряд × число элементов в высоту = 10 × 8 = 80 штук.

Аналогичные вычисления выполняются для каждой стены.

После подсчета количества кафеля с учетом раскладки на эскиз наносится сетка рядов-столбцов прямо поверх всех имеющихся обозначений.

Как учесть в вычислениях области без кафеля ?

Возьмем для примера дверь. Обратимся к схеме стены с нанесенной сеткой.

Благодаря реальному расчету расположения элементов сразу после нанесения сетки видно, сколько плиток пересекают дверь. Считаем количество целых элементов, попавших на проем, и вычитаем их из общего числа. Плитки, пересекшие площадь двери частично, не вычитаем.

Аналогично поступаем с любой областью, которая останется необлицованной.

Как скорректировать результат с учетом декора?

Самый простой и экономичный вариант – если декор имеет размеры фоновой плитки. Тогда основные элементы в вычислениях заменяем на декор (рядами, столбцами или поштучно), вычитая это количество из общего.

Пример:

На уже рассчитанной поверхности должен быть декор, расположенный вертикально. Его размер совпадает с параметрами основных элементов.

Размер стены в плитке – 8 рядов × 10 столбцов.

Значит, с учетом декора, который займет один столбец, основной плитки будет 9 столбцов на 8 рядов, т. е. 72 элемента. Декор же будет представлен 8 плитками.

Если декоративные элементы не совпадают по размерам с основными, используем принцип расчетов для участков без облицовки (пример с дверью). Наносим на схему стены декор и сетку основной плитки. Затем определяем, сколько целых изделий на пересечении, и вычитаем их из общего числа.

Расчет для раскладки «Вразбежку»

Для этого способа каждый второй ряд потребует на один элемент больше, чем при прямой раскладке. Производим расчет по методу, описанному выше, и добавляем недостающие элементы по количеству рядов.

Расчет для раскладки «Диагональная»

Точные вычисления для этого варианта с учетом декора и пропусков возможны только по схеме, начерченной в точном масштабе.

Правильно будет после проведения всех подсчетов дополнительно умножить полученный результат на 1,1. Так закладывается погрешность в 10 %. Это избавит от поисков аналогичной керамической плитки при ошибках в резке, разнотоне и прочих неприятностях.

Все эти правила применимы к расчетам плитки на любых поверхностях, в том числе в туалете и для кафеля на полу.

Источник: https://mr-build.ru/organizatsiya-remonta/raschet-plitki-dlya-vannoj.html

Сообщение Как рассчитать плитку в ванную комнату | Экспертный материал появились сначала на Эксперт.

Плитка – покрытие прочное и долговечное, но и оно когда-то потребует замены. Однако для того, чтобы положить новый материал, придется приложить немало трудов для снятия старого. Работа эта пыльная и довольно трудоемкая, но все же ломать – не строить, и сделать ее можно гораздо быстрее, чем выполнить монтаж керамического покрытия. Как снять плитку с пола?

Как снять плитку с пола

Как снять керамическую плитку?

Любые ремонтные работы в доме – это не только обновление интерьера, но и разрушение старого оформления помещения. Удалить покрытие с потолка или обои со стен – занятие сложное, но необходимое, чтобы нанести новые материалы и обновить комнату. Керамическая плитка напольная снимается гораздо реже, чем другие варианты покрытий, но когда-нибудь приходит и ее черед.

Назревший ремонт

Работы по удалению плитки с пола довольно трудоемки, ими должен заниматься человек, готовый к физическому труду и не страдающий аллергиями, так как во время демонтажа в воздухе, как правило, витает немало пыли. Снятое покрытие само по себе тяжелое, а значит, чтобы вынести его на свалку, также придется приложить немало усилий.

Демонтаж напольной плитки

Однако в отдельных ситуациях плитка должна остаться целой после демонтажа. Обычно необходимость сохранить ее возникает в случае, если материал еще не потерял свой вид и может быть использован где-либо еще (например, на даче).

На заметку! В случае если в ванной комнате планируется установка теплого пола, плитку тоже придется демонтировать, а затем установить на место либо заменить новой.

Сроки и сложность работ поможет выявить определение состава, на котором держится материал. Это могут быть:

• старый цементно-песчаный состав, который широко применялся для кладки плитки во времена СССР. Сейчас он не используется, но нужно отдать должное — плитка на нем держится очень крепко. Шанс снять материал с такого состава целой есть, но он минимален, потому придется готовиться к худшему. Размягчить эту клеевую смесь с удаленной плитки поможет только использование водно-солевых растворов – ими придется размачивать засохший состав долго. Если они не помогли, то на помощь придет кислотное средство, продающееся в специализированных магазинах.

Приготовление цементного раствора для плитки

• клей для керамики. Надежный и современный состав применяется для ремонтных работ с кафелем уже около 25 лет. Он более пластичен и шансы сохранить элементы пола целыми при демонтаже значительно увеличиваются.

Удаление плитки молотком и шпателем

Цены на напольную плитку «Таркетт»

напольная плитка таркетт

Способы демонтажа керамики с пола существуют разные, среди них есть и щадящие, и довольно грубые, кардинально портящие покрытие. Выбор варианта удаления покрытия в целом будет зависеть от того, на каком клее «сидит» материал. Существуют три основных способа удаления старой плитки:

• при помощи перфоратора;
• зубилом и молотком;
• с применением специальных крючков.

Любой из методов требует точного соблюдения технологий и не дает никаких гарантий того, что удастся сразу же сделать основание ровным, а плитку оставить целой. Также каждый способ требует наличия определенного инструмента, который придется или купить, или взять напрокат.

Снятие плитки с пола

Таблица. Основные способы демонтажа плитки.

Демонтаж напольной плитки в ванной комнате

Совет! Края плитки можно оклеить малярным скотчем в несколько слоев, чтобы защитить их от повреждений. Это необходимо, если элементы покрытия хочется сохранить целыми.

Меры предосторожности при снятии старой плитки

Однако демонтаж плитки – не такой уж простой способ, каким он может показаться на первый взгляд. И работать нужно, соблюдая осторожность.

Для начала рекомендуется определить, как и где проходит разводка водопроводных и канализационных труб. Бывает, что коммуникации пролегают не только в стенах, но и под полом, и насколько глубоко они там расположены – большой вопрос.

Во время работы их легко повредить, особенно работая перфоратором.

Также важно знать, нет ли в полу электрической проводки – ее тоже можно легко задеть инструментом и получить серьезную травму. Важно знать о наличии системы теплого пола под плиткой.

Во всех случаях придется соблюдать максимальную осторожность, чтобы не повредить ни проводов, ни труб.

И очень часто наличие таких особенностей сказывается на выборе способа демонтажа и инструментов, используемых для работы.

Демонтируется плитка во время ремонта в ванной комнате

Важно! Во время демонтажа плитки выделяется довольно много пыли, а значит, важно запастись респиратором и старой одеждой. В противном случае можно этой пылью надышаться и потом мучиться с проблемами дыхательной системы.

Также рекомендуется приобрести и защитные очки, так как в процессе работы мелкие кусочки плитки могут разлетаться во все стороны и случайно повредить органы зрения. Техника безопасности должна быть превыше всего.

Во время демонтажа нужно действовать осторожно

Кусочки плитки, отлетая, могут испортить и то, что находится в санузле. Чтобы не пострадали мебель, зеркала и прочие объекты интерьера, рекомендуется их или удалить из помещения, или чем-то закрыть. Для этого отлично подойдет старое одеяло.

Основные советы при удалении плитки

Несколько советов помогут сделать все правильно и максимально быстро.

1. Затирку лучше всего удалять при помощи воды. Она размягчается и после этого легко вынимается шпателем.
2. Работы по полному удалению плитки следует начинать с края помещения, от стены – там будет проще подцепить ее.
3. Нельзя пренебрегать элементарными правилами безопасности при работе с инструментом. Это позволит обезопасить себя от травм.

   Защитная одежда и снаряжение при удалении напольной плитки

4. Чтобы мусор не загрязнял полы близлежащего помещения, их рекомендуется застелить плотной полиэтиленовой пленкой.
5. Демонтаж плитки – работа, требующая концентрации внимания и последовательности действий. Не стоит торопиться завершить все раньше срока. В противном случае есть риск повредить стены или что-то еще. Спешка еще никому и ничему на пользу не шла.
6. Если необходимо делать прорези в месте расположения затирки, то их выполняют болгаркой под углом примерно 45 градусов по направлению к центральной части плитки.

Этапы замены напольной плитки

Не стоит надеяться на чудо и думать, что при щадящем варианте демонтажа удастся сохранить весь материал в целости. Обычно удается спасти всего 80% плитки от разрушения.

Что нужно подготовить для снятия плитки?

Чтобы выполнить работы по демонтажу плитки быстро, не отвлекаясь на поиск инструментов и материалов, необходимо все приготовить сразу. Для удаления старого кафеля потребуются:

• пульверизатор с водой – им удобно смачивать затирку между плитками;
• инструмент, в зависимости от выбранного способа демонтажа – зубило, молоток, перфоратор, лопатка для него и т. д.;
• шпатель – пригодится для расширения швов между элементами, а также для очистки плитки от старого клеевого состава;
• болгарка с небольшим диском – иногда нужна для распиливания швов между элементами пола;
• шуруповерт или дрель может заменить болгарку, но в этом случае плитка вряд ли останется целой;
• защитная одежда и средства индивидуальной защиты.

Аккуратное удаление керамической плитки

Щадящий съём плитки в полном объёме

Посмотрим, как происходит удаление плитки в щадящем режиме в одном из вариантов демонтажа.

Шаг 1. Первым делом готовятся все необходимые инструменты. Это должны быть перфоратор, строительная мини-дрель, диск по камню и керамике.

Подготовка необходимых инструментов

Шаг 2. Производится разрезание швов между плитками. Все они аккуратно расшиваются при помощи диска по камню, надетого на мини-дрель.

Разрезаются межплиточные швы

Процесс разрезания швов

Совет! Если есть возможность пригласить на помощь кого-либо, этому человеку можно поручить следующее задание – держать шланг от работающего пылесоса в месте, где производится выпиливание или сверление. Таким образом, вся пыль будет сразу уходить внутрь чистящего прибора.

Шаг 3. Далее на перфоратор надевается широкая лопатка. Она аккуратно вставляется в разрез под углом около 45 градусов. Инструмент используется в режиме давления.

Использование перфоратора в режиме давления

Шаг 4. Сначала делается выемка посередине боковой части плитки, потом точно такие же – слева или справа, почти у краев изделия.

Создаются выемки по краям плитки

Шаг 5. В ходе работы лопатка перфоратора как бы заводится под нижнюю часть плитки и та легко снимается.

Плитка легко снимается

Таким способом удаляется вся плитка с поверхности пола и есть шанс сохранить целым почти все покрытие. Также этот метод годится для демонтажа отдельных элементов пола при необходимости их замены.

Демонтаж напольной керамической плитки

Если нет цели сохранить плитку целой, то работать можно гораздо быстрее. Посмотрим, как действовать в этом случае, особенно если какой-то элемент сантехники вмонтирован под плитку.

Шаг 1. Сначала демонтаж производится аккуратно с использованием молотка и зубила.

Приступаем к более быстрому способу демонтажа напольной плитки

Шаг 2. При помощи ударов молотка от крайней плитки откалывается небольшой кусочек с краю.

Откалывается небольшой кусок плитки

Шаг 3. Далее в полученную выемку вставляется под углом 45 градусов зубило, подбивается молотком.

Зубило подбивается молотком

Шаг 4. Плитка начинает крошиться и отходить от основания. Так действовать придется в местах, где плитка очень плотно прилегает к сантехнических элементам, которые нужно сохранить.

Процесс удаления плитки

Шаг 5. Остальная плитка убирается при помощи перфоратора с насадкой-лопаткой. Жалеть материал тут не нужно, потому можно работать достаточно быстро.

Далее плитка удаляется перфоратором

Шаг 6. Кусочки плитки выбрасываются. Собираются они руками, одетыми в перчатки, чтобы избежать повреждений и порезов – кусочки могут быть очень острыми.

Собираются кусочки плитки

Как удалить клей или цемент с поверхности керамики

Для того чтобы снятое покрытие можно было повторно использовать, его необходимо тщательно очистить от присохших остатков клеящего раствора, так как обычно во время демонтажа он отстает вместе с облицовкой.

Удалить обычный клеевой состав для керамики легко – просто придется немного поорудовать тонким шпателем. Засохшая смесь предварительно размачивается водой.

Остатки состава легко сошлифовать обычной щеткой, которой обрабатывается металл.

Еще один вариант очистки плитки от раствора

А удалять состав цементный будет довольно сложно. Плитку предварительно замачивают в воде на несколько часов, затем обрабатывают шпателем. Но этот метод не всегда помогает.

В особо сложных случаях советуют купить специальный раствор для удаления цементной смеси, он продается в магазинах.

Средство для очистки от цементных растворов (затирок на цементной основе)

Демонтаж плитки – работа шумная, хлопотная и долгая, особенно если покрытие будет использоваться еще и во второй раз. И к этому нужно быть обязательно готовым, прежде чем браться за дело. Но если соблюдать технологию демонтажа, то обычно никаких проблем не возникает и плитку удается снять самостоятельно.

Источник: https://pol-exp.com/kak-snyat-plitku-s-pola/

Основные этапы ремонта плитки на полу от одной до всего покрытия

Если на полу повредились плитки, одна или  несколько, совсем необязательно затевать капитальный ремонт. Замена треснувших плиток на новые процесс несложный и даже нет необходимости привлекать для этого специалиста. Конечно, при условии, что проводя ремонт плитки на полу самостоятельно нужно выполнять его грамотно и проявлять максимум осторожности и точности.

Пол из керамической плитки отличается особой долговечностью и практичностью. Он легко моется, стерилизуется и, можно, сказать, практически не истирается.

Казалось бы, что все эти характеристики входят в противоречие с таким понятием, как «ремонт». Но оказывается, что все стойкие к истиранию покрытия имеют общее слабое место – хрупкость.

От удара или деформации на поверхности образуются трещины. Что же делают в подобных случаях?

Правила укладки плитки

В большинстве случаев возникновение дефектов на кафельном покрытии связано с неправильным монтажом. Выбрав оптимальную формулу укладки (рядами, по диагонали или другую), нужно подготовить поверхность чернового пола.

В случае необходимости выравнивается плоскость по уровню с помощью специальных строительных смесей. Так как в процессе перепада температур стяжка может расширяться – в ней обязательно должно присутствовать стальное армирование. Обычно это металлическая сетка, расположенная на глубине 2/3 заливного пола.

После подготовительных работ при укладке кафельного пола следует соблюдать определенные правила и рекомендации.

• Между плитками должно быть некоторое расстояние — 1-3 мм. После монтажа оно заполняется специальной замазкой.
• Клеевой слой равномерно распределяется по поверхности чернового пола. Лучше всего для этого использовать специальный зубчатый шпатель. Ни в коем случае нельзя устанавливать кафель только на 5 точек – это приведет к образованию пустот. По технологии их объем не должен превышать 10% от общего.
• Прижим для выравнивания следует осуществлять равномерно. При этом избыток клея не должен выдавливаться за пределы кафеля.

Соблюдая эти правила можно еще на этапе укладки минимизировать вероятность появления дефектов или повреждений. Но даже в этом случае есть объективные факторы, после которых необходимо выполнять ремонт плиточного пола.

Причины возникновения дефектов

Их можно условно разделить на две группы – несоблюдение технологии монтажа либо нарушение правил эксплуатации. Последствия выражаются в деформировании поверхности плитки, изменении месторасположения отдельных элементов относительно общего рисунка.

Рассмотрим самые частые случаи появления дефектов.

• Трещины. Чаще всего это является следствием неправильного монтажа – неравномерное распределение клея на внутренней поверхности кафеля. Во время хождения по такому элементу нагрузка на пустоты может привести к появлению трещин или сколов. 

Несоответствующая модель плитки – это еще один фактор ее растрескивания. Напольная имеет большую толщину, в том числе и эмалевого покрытия.

Одним из определяющих отличий является низкий коэффициент скольжения (предотвращает травмы), небольшая гигроскопичность и механическая прочность.

Если на пол установить настенную модель, то со временем влага может ухудшить эксплуатационные качества клея.

Совет

Тонкий слой эмали быстро повредится, что станет причиной потери внешнего вида покрытия. Лучший способ решения проблемы – замена отдельных элементов покрытия.

• Потертости, сколы. Соблюдая вышеописанные правила выбора и укладки кафеля, все равно есть вероятность появления внешних дефектов – сколов и потертостей. В некоторых случаях замена плитки не требуется. Можно применять специальные ремонтные замазки. Однако при этом нужно периодически обновлять область дефекта.

Начинают ремонтные работы с оценки степени разрушения пола – это поможет принять наиболее экономически оправданное решение.

При повреждении свыше 30% плиток (такое повреждение уже считается значительным) дешевле обойдется полностью заменить старое покрытие – снять имеющийся материал и выложить покрытие заново.

Полная замена пола даст возможность поменять его дизайн, использовать более современный плиточный материал. Правда, подобный ремонт плитки на полу не каждому под силу.

Рачительному хозяину, который в свое время последовал золотому правилу и купил плитку с запасом, конечно, ничего не грозит.

Другим же придется искать аналогичную в магазинах, а если кафель уже устарел и снят с производства, то поиск и с ним ремонт кафельного пола становится отдельной проблемой.

Как удалить старую плитку, не задев при этом соседние

Основная проблема – именно в этом. Проще всего решить этот вопрос при достаточно широких швах между элементами напольного покрытия.

Удаление одной или нескольких плиток – самый трудоемкий процесс ремонта кафельного пола. Для его выполнения нужно использовать следующие инструменты и материалы:

• Скребок. С его помощью удаляется внешний слой клея и декоративной замазки между плитками.
• Зубило или перфоратор с зубилом. При демонтаже невозможно сохранить дефектный элемент, поэтому нужно будет его разбить для полного удаления с поверхности пола.
• Новый кафель, плиточный клей и зубчатый шпатель.
• Средства индивидуальной защиты – перчатки, защитные очки.

Варианты удаления поврежденных участков

• пропил швов при помощи болгарки с водой;
• прорезка швов при помощи дрели с тонким сверлом;
• удаление плитки перфоратором или вручную долотом;
• сочетание этих вариантов, в зависимости от наличия того или иного инструмента.

Затем удаляют старый слой клея.

Внимание

При этом важно выяснить причину повреждения. Возможно была нарушена нижележащая бетонная стяжка, тогда придется восстанавливать и ее.

Стяжку восстанавливают при помощи цементно-песчаного раствора. При значительном количестве поврежденных плиток, можно уложить самовыравнивающийся пол. Для укладки отдельной плитки, которую окружают прочные сохранившиеся элементы пола, используют только плиточный клей.

При восстановлении стяжки цементом или самовыравнивающейся смесью, уровень устанавливают чуть ниже старого пола, чтобы можно было подровнять потом по высоте новую часть с основным покрытием.

Остается только дождаться высыхания клея. Примерно часа через 24 после этого можно считать ремонт пола завершенным.

Ремонт стяжки

Ремонт бетонной стяжки требуется в том случае, если не была соблюдена технология его укладки. При температурном расширении она воздействует на плиточный клей, создавая напряжение на поверхности плитки. В итоге это приводит к повреждению последней. Чаще всего такая ситуация возникает, когда требуется ремонт полов в коридоре.

Если после выполнения вышеописанных действий по удалению дефектного кафеля на поверхности стяжки обнаружились трещины – нужно выполнить ремонт стяжки. Для этого убираем плитку по всей протяженности раскола и аккуратно удаляем бетонный слой.

Его толщина должна составлять около 4-7 см. Обязательно должна присутствовать армирующая обвязка. Если ее нет – придется переделывать всю стяжку. Это трудоемкий процесс, но после его завершения вероятность дефекта пола значительно снижается.

Рассмотрим самый распространенный вариант – технология заливки была сделана правильно, но трещина все равно появилась. Это явление характерно для новых домов, фундамент которых не прошел стадию окончательной усадки. Сначала нужно расширить трещину, убрать 1-2 мм бетона по ее краям. Удалив мусор, можно приступать к заливке ремонтной смеси.

Лучше всего использовать специальные составы, которые образуют прочную сцепку с остальной поверхностью стяжки. Залив некоторую часть смеси в трещину, нужно дождаться ее распределения по всему объему.

Для выравнивания можно поверх добавлять еще раствор. По окончании необходимо подождать некоторое время для предварительного остывания смеси.

Затем с помощью шпателя наносится выравнивающий поверхностный слой.

Укладку плитки можно осуществлять только после 5-7 дней. Действовать следует по вышеуказанной технологии.

Как выполнить ремонт полов в коридоре

Если трещины мелкие, можно попробовать нивелировать их с помощью цементного теста – смеси взятых поровну мелкого песка и цемента. Трещины заполняют полученной смесью и втирают шпателем или тампоном разных направлениях, чтобы она лучше впиталась в глубь трещины. Если трещина основательная, плитку придется поменять.

Опишем более подробно процесс замены одной треснувшей плитки.

• Удаляем поврежденный материал. По диагонали поврежденного элемента с помощью дрели делают отверстия с шагом не больше 2 см. Затем надевают защитные очки и перчатки и, вооружившись молотком и зубилом, разбивают плитку на маленькие кусочки. Работают осторожно, чтобы не повредились соседние. Можно также отламывать осколки, начиная от центра и перемещаясь в сторону краев.
• Расчищаем мусор. Мусор и пыль удаляют с помощью пылесоса. Это достаточно важный этап, и к нему нужно отнестись серьезно. Оставшаяся пыль вполне может стать причиной недостаточного «схватывания » материала с полом и, уложенная, она будет шататься. В этом случае ее придется ремонтировать заново.
• Подготавливаем основание. Как поступить дальше будет зависеть от состояния основы и причины возникновения дефекта. В любом случае, чтобы провести замену элемента пола, желательно, особенно если их несколько, слой стяжки снять и выровнять ее.
• Заливают новую стяжку из цементо-песчаной смеси, специального клея или самовыравнивающейся смеси. При этом необходимо соблюсти 5-миллиметровый зазор до искомого уровня стяжки, чтобы иметь возможность за счет толщины слоя клея точно подогнать ее по высоте. Нужно проследить, чтобы слой стяжки ложился на полную поверхность, без пустот. Стяжке надо дать застыть.

• Укладываем. Из плиточного клея готовят подушку, на которой шпателем устраивают волны –  после установки и подгонки покрытия они осядут.
• С обратной стороны плитки при помощи зубчатого шпателя наносят специальный клей и подгоняют ее с помощью уровня по высоте. Затем осаживают кулаком, киянкой или резиновым прессом. Чтобы она не выделялась от остального покрытия швы необходимо обработать.

• Затираем швы. К затирке швов приступают по истечении суток. Ее излишки можно снимать уже через четверть часа. Для этого используют либо специальную губку, либо – обычную хозяйственную. Чтобы полностью устранить все разводы от затирки понадобится несколько проходов (3–4 раза).
• Особой аккуратности при затирке швов не требуется. Замазку, случайно попавшую на «соседей», можно просто протереть влажной губкой.

На заметку

Самостоятельный ремонт плитки на полу можно сделать при минимальном наборе инструментов. Особое внимание нужно уделить составу клея и ремонтной смеси. Они должны быть предназначены для выполнения подобного вида работ. Если все правила и технология были соблюдены – внешне отличить новую установленную плитку от остального покрытия будет практически невозможно.

© 2019 prestigpol.ru

Источник: http://prestigpol.ru/remont-plitki-na-polu-osnovnye-etapy/

Как заменить кафельную плитку на полу — По полу

Осуществляя ремонтные работы в санузле или на кухне, возникает необходимость снять старую кафельную плитку. В некоторых случаях, получается снять ее без повреждений, что дает возможность использовать ее для облицовки гаража, пристроек, сараев.

Весь процесс демонтажа кафельной плитки не сложный. Каждый умелый хозяин справится с задачей. Необходимо только подобрать нужный инструмент и можно начинать работу.

В процессе жизнедеятельности возникают ситуации, когда появляется необходимость поменять кафельную плитку на всей поверхности пола. Перед тем, как уложить новую плитку, необходимо осуществить демонтаж старого покрытия.

В случае, полной замены половой плитки, нужно выполнить несколько пошаговых действий:

• Необходимо освободить помещение от оборудования и мебели, чтобы ничего не мешало работе;
• Далее готовим инструмент: зубило, молоток, шпатель, толстую стальную проволоку, защитные очки, респиратор (если целостность плитки не имеет значения, можно взять перфоратор с лопаткой);
• Плиту начинать демонтировать нужно со средних рядов. В этом случае есть возможность найти слабо уложенную линию и продолжать демонтаж в нужном направлении по этой линии;
• В среднем ряду разбиваем одну из средних плиток, приблизительно получится центр комнаты. Потом выбираем направление;
• Демонтаж плитки. Под плитку ставим зубило приблизительно посередине и наносим несколько пульсирующих ударов разной мощности. Если плитка не поддается, пробуем по углам. В случае скола плитки, снимаем ее и беремся за следующие, пока помещение не будет полностью освобождено от старого покрытия.

Как снять плитку с пола?

Если нужно заменить одну плитку или несколько плиток, которые повредились в результате механического воздействия, работать нужно по принципу осторожности демонтажа.

Сложность такого процесса в том, что снимать старую, поврежденную плитку необходимо так, чтобы не повредить соседние плитки.

Для частичного демонтажа плитки необходимо:

• Подготовить нужный инструмент: лезвие с ручкой, зубило, молоток, защитные очки, респиратор, шпатель;
• При помощи лезвии с ручкой освобождаем швы от старой затирки по всему периметру;
• В поврежденное место на поверхности плитки необходимо установить зубило и наносить удары, пока она не расколется;
• Поле этого убираем куски, которые уже освободились;
• Оставшиеся части плитки снимаем при помощи зубила и молотка;
• Когда плитка полностью демонтирована, зачищаем поверхность и готовим пространство для установки новой;
• После зачистки поверхности осуществляется грунтовка основания.

Кафельная плитка — один из классических вариантов облицовки. Во многих старых постройках использовали в качестве клея цементный раствор, потому кафельные плитки держатся крепко. В процессе эксплуатации облицованных поверхностей возникают ситуации, когда некоторые плитки могут полопаться и требовать замены.

Как рассчитать плитку на пол? http://domkrat.org/kak-rasschitat-plitku-na-pol/.

Интересное по теме: Как затирать плитку на полу?

Советы в статье «Как клеить плитку на пол?» здесь.

Если это полная замена плитки на полу, тогда переживать за ее целостность не стоит. Если же в остатках на хозяйстве нашлась точно такая же кафельная плитка, ее можно заменить. Частичная замена плитки несет в себе некоторые трудности, но они вполне преодолимы.

Трудность процесса в том, что нужно снять плитку аккуратно, так, чтобы не повредить поверхность остальных, соседних плиток. Для этого необходимо проделать несколько простых операций:

Развитие новых технологий в производстве материалов для ремонта стен и пола квартиры повлияло на величину и разнообразие выбора покупателя. Тем не менее по-прежнему широко применяется плитка как на кухне и в санузлах, так и в ванной, и в прихожей.

Она создает большее ощущение уюта, и привычнее глазам. Она практична, легко моется, долго сохраняет первоначальный вид. Недостаток плитки в её хрупкости на удар. Такое случается при падении острых предметов с высоты. Как правило, люди расстраиваются, считая, что придется менять все покрытие. Однако поводов для этого нет.

Но если у вас все-таки уложена кафельная или керамическая плитка, и одна из них раскололась, огорчаться не стоит. Выход есть.

Расколотую плитку вполне можно самостоятельно заменить на новую, не прибегая к профессиональным услугам.

Как убрать старую плитку

Пользуясь металлическим инструментом, например, зубилом, молотком, или стамеской, несильными ударами раскалываем кафельную плитку на мелкие кусочки, и аккуратно убираем. Здесь нужно заметить, что керамическая плитка намного тверже и таким способом не побьется, придется сначала сверлить дрелью отверстия, примерно штук 20, и уже по ним разбивать.

Тщательно зачищаем открывшуюся площадку от остатков клеевого состава. Снимаем с окружающих плиток остатки затирки с помощью канцелярского или обыкновенного ножа. Если вместе с клеем отвалится часть штукатурки, придется подравнять стену цементной смесью (продаются готовые) или шпатлевкой, в зависимости от глубины повреждения. Шпатлевка кладется на неровности глубиной 0,5 сантиметра.

Замена плитки

Прикладываем на старое место новую плитку, которая заменит расколовшуюся. Новая деталь не помещается в проём? Можно её немного поточить по краям с помощью напильника или обычной шкурки на бруске, легче стачивается увлажненная поверхность. Если все в порядке, приступаем к процедуре установки:

Что мы должны сделать в первую и в последнюю очередь:

1. В соответствии с инструкцией на коробке с клеем размешиваем достаточное количество клеящего состава в подходящей по размеру емкости.
2. Подготовленный клей наносим шпателем или плоской дощечкой на тыльную сторону новой плитки.
3. Аккуратно ставим деталь на подготовленное место, прижимаем.
4. Смотрим и проверяем уровень пола. Если пол ровный — продолжаем работу.
5. По углам плитки вставляем 4 специальных пластмассовых крестика для фиксации расстояний межплиточных швов. Если нет крестиков, можно воспользоваться спичками, их понадобится 8 кусочков без головок серы.
6. Часов через 5-6 крестики (спички) можно убрать. Полное отвердение клея происходит за сутки. Нежелательно в это время увлажнять плитку, срок высыхания затянется.
7. Затираем швы специальной плиточной затиркой. Побеспокойтесь заранее подобрать ее по цвету к старому составу. Хорошо, если осталась заначка от предыдущего ремонта. Имейте в виду, что при высыхании состав светлеет.
8. Через день удаляем излишки засохшей затирки с помощью влажной губки, как раз подойдет новая посудная, или мокрой не жесткой тряпкой.

Вовсе не обязательно полностью заменять всю плитку, если нечаянно разбили.

одну, или произошло ее разрушение по любым другим причинам. При помощи совсем несложных действий вы самостоятельно произведете ее удаление и установите новую с подходящей текстурой.

Такая работа настолько проста в исполнении, что совершенно нет причины вводить себя в значительные финансовые расходы для замены всего покрытия или вызова мастера.

Вы в состоянии самостоятельно быстро решить свою проблему.

На видео рассказывается о том, как аккуратно заменить керамическую плитку:

Источник: http://popolu.ru/keramicheskaya-plitka/kak-zamenit-kafelnuyu-plitku-na-polu/

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

26.08.2019 12:11:24

Эксперт: Давид Гершт

Повреждение или отслоение плитки от пола в процессе ее эксплуатации – не редкость. Многие ошибочно считают эту проблему слишком серьезной и требующей полной замены покрытия. На деле же все гораздо проще – вышедший из строя элемент можно удалить без особых проблем и заменить его новым. Главное, знать как и чем это можно сделать. Наши эксперты расскажут.

Причины поломки покрытия

Отслаивание напольной плитки – довольно частое явление, которое возникает зачастую по причине несоблюдения технологии укладки подобного материала. Иногда происходит отставание нескольких или даже одного элемента, что связано со значительной нагрузкой на определенную область покрытия. Чтобы грамотно устранить проблему, необходимо иметь правильное представление о ее причинах:

1. Клеевой состав низкого качества – если плитка колеблется при ходьбе по ней, а клеевой состав наносился на всю ее поверхность, это говорит о проблеме с клеем.

   Возможно, продукт был ненадлежащего качества (низкосортный, просроченный), либо состав был неправильно подобран.

   Например, клеевую мастику нельзя использовать для монтажа плитки вблизи участков с температурными перепадами (камин), поскольку она затвердеет и попросту перестанет держать покрытие.

2. Пустоты – возникают в случае недостаточно прочной фиксации элемента с полом. При длительном воздействии на плохо установленный элемент произойдет его отслоение. Перед укладкой плитки необходимо покрывать клеем более 85% ее поверхности – в противном случае она в скором времени отслоится от пола.

3. Плохо подготовленная основа – если плиточный элемент отстает от рабочей основы вместе с клеем, проблема в недостаточно качественно зачищенной поверхности, которая не смогла обеспечить достаточное сцепление с клеем.

4. Быстросохнущая смесь – если плитка отошла от пола вместе с клеем, но при этом рабочая поверхность была подготовлена как надо, проблема может быть в смеси для выравнивания пола (если таковая использовалась). Дело в том, что довольно часто в состав подобных продуктов включают полимеры, снижающих качество сцепления пола с клеем на цементной основе. В таком случае необходимо использовать состав на другой основе.

5. Попадание влаги – такой вариант возможен при неграмотно примененной затирке либо некачественно просушенной поверхности перед укладкой отделочного материала.

Технология замены 

Чтобы заменить поврежденный или отставший элемент, необходимо подготовить ряд инструментов, клей, новый элемент и затирку. Процесс замены сам по себе несложный, но потребует изрядной доли усердия и внимательности. 

Подготовка инструментов и материалов 

Выбор подходящего инструмента зависит непосредственным образом от типа рабочей поверхности, на которую осуществлялась укладка отделочного покрытия. Для бетонного/кирпичного основания и плиточного клея подойдут следующие инструменты:

1. молоток;

2. шпатель либо плоская отвертка;

3. скребок (зачищать швы);

4. электродрель;

5. теплая вода и кухонная губка. 

Для пола, который выравнивался с помощью цементной стяжки, а плитка на него крепилась цементным клеем, следует подготовить несколько другие инструменты: 

1. ударная отвертка;

2. диск по камню;

3. молоток большого размера;

4. теплая вода и ветошь. 

Процесс удаления плитки 

Технология удаления поврежденной и целой плитки несколько отличается. Рассмотрим оба варианта. Первый – как заменить поврежденную: 

1. Удаляем затирку. Первым делом необходимо очистить пространство вокруг поврежденного элемента. Но сначала, чтобы обезопасить соседние элементы, оклейте защитной лентой их края. Для удаления затирки используйте теплую поду и губку. Обильно смочите последнюю водой и тщательно промойте швы, пока они не станут рыхлыми. Затем аккуратно удалите их остатки скребком.

2. Снимаем плитку. Прочертите на ней диагонали, используя карандаш/стамеску. Отметьте ряд отверстий керном по отмеченным диагоналям. Аккуратно просверлите отверстия на плиточном элементе, используя дрель на низких оборотах. При помощи зубила и молотка сделайте из отверстий сплошную линию. Теперь можно понемногу откалывать поврежденный элемент, двигаясь от центра к краю.

3. Очищаем поверхность от клея. Важный этап, поскольку недостаточно хорошо очищенная от старого клеевого состава поверхность не обеспечит качественное сцепление с новой плиткой. Используйте для удаления старого клея металлический шпатель.

4. Наносим клеящий состав. Важный момент – выбор подходящего клея. Для небольших плиточных элементов в кухне/ванной лучше использовать водорастворимый цементный клей.

   Для большого формата, а также поверхности с установленной системой «теплый пол» предпочтительны более «мощные» составы (например, двусоставные эпоксидные заполнители). После того как подобрали клей, можно приступать к его нанесению.

   Подходящее количество продукта наносится, исходя из инструкции производителя.

5. Фиксируем плитку. Перед тем, как положить плиточный элемент на подготовленную поверхность, необходимо на несколько минут опустить его в воду. Это поможет улучшить сцепление с поверхностью.

   Достаньте изделие из воды и плотно прижмите к поверхности. Наносить затирку лучше всего не ранее чем через сутки после работы с плиткой. Используйте для этих целей специальный прорезиненный шпатель.

    

Удаление целой плитки для дальнейшего ее использования происходит по другой схеме:

1. Подготовительный этап. С помощью теплой воды и губки тщательно разрыхлите швы. Остатки затирки аккуратно удалите скребком либо отверткой. Если состав на цементной основе, придется использовать турбину – очень осторожно прорежьте швы до самого пола. Тщательно промойте рабочую поверхность водой после этого процесса.

2. Снятие плиточного элемента. Используя широкую стамеску и небольшой молоток, аккуратно простучите отделочный элемент по контуру. Постарайтесь поддеть плитку, чтобы можно было ее снять. Когда при ударах звуки станут глухими – это свидетельствует о том, что плитку уже можно смело отделять. Для этих целей используйте шпатель.

3. Удаление клея. Если шпателя для устранения остатков клея, цемента и прочих строительных составов будет недостаточно, придется прибегнуть к специальным средствам. Это могут быть продукты на основе кислот (для удаления клея), а также составы, растворяющие цемент. Подойдет также болгарка с насадкой в виде стальной круглой щетки.

Процесс укладки новой плитки (или той же очищенной) на тщательно подготовленную поверхность идентичен технологии, описанной в предыдущем случае.

Источник: https://expertology.ru/kak-pravilno-zamenit-odnu-plitku-na-polu-ekspertnyy-material/

Ремонт напольной плитки: чем приклеить, как отреставрировать без снятия

Все мы понимаем, что при возникновении проблем с покрытием, его лучше заменить. Но не всегда есть на это ресурсы. Довольно много случаев, когда можно какое-то время протянуть без замены. Когда оправдан ремонт плитки на полу, чем и как это сделать, обсудим в статье. 

Отошел кафель на полу: причины и что делать

Напольная плитка чаще всего отходит неожиданно. Еще вчера все было нормально, а сегодня появились проблемы. Ладно еще, если ремонт сделали недавно. Тут понятно — что-то сделали не так.

А если ремонту пять-десять-пятнадцать лет и вдруг отошла плитка. К сожалению, и такое бывает. При большом прошедшем сроке после ремонта обычно такие проблемы вызваны подвижками фундамента.

Так что, если расшаталась давно уложенная плитка на полу — это причина для беспокойства и обследования фундамента.

Почему отошла/поднялась/расшаталась плитка? На этот вопрос надо ответить до того, как начинать восстановление

Почему отходит

Причин может быть несколько, в основном, это ошибки при укладке, а еще — подвижки фундамента, что совсем не радует. Какие же ошибки приводят к тому, что кафель отходит?

• Неподготовленное основание. Если не убрали пыль, не использовали грунтовку, влага из плиточного клея быстро впитывается. В результате срок жизнеспособности клея значительно сокращается. Поверхность клея быстро покрывается пленкой. Говорят, «схватывается». Даже если потом смочить клей водой, он уже потерял свои свойства. Плитка ляжет и будет некоторое время держаться, но недолго. В таком случае покрытие отходит, а клей остается приклеенным к основанию.

  Иногда отскакивает сама плитка, без клея

• Несоответствие прочности стяжки и клея. Разница между прочностью основания и клея должна составлять не более 50 единиц. Это значит, что если залита стяжка М100, плиточный клей надо брать не выше, чем М150. Если разница выше, при высыхании клей отходит от основания. В этом случае керамика поднимается вместе со слоем клея. Иногда говорят, что кафель «бухтит».
• Неправильно разведен клей или не соблюдены пропорции раствора.
• Плиточный клей нанесен не на всю поверхность плитки, а лишь «лепешками». Определить правильно ли был нанесен клей можно, если простучать поверхность. Если звук изменяется, точно есть пустоты и лепешки раствора.

Зачем выяснять причины? Затем, чтобы правильно определить дальнейшие действия. В одних случаях достаточно просто вернуть отскочившую плитку на место, в других предстоят более серьезные работы.

Что делать

Если отошел один фрагмент или несколько штук рядом, ремонт плитки начинается с извлечения кафеля. Сначала удаляем затирку из швов, если она еще не оторвалась. Затем фрагмент покрытия аккуратно поддеваем и откладываем в сторону.

Чем поддеваем? Зависит от размера. Небольшие — до 30 см — можно попытаться поднять отверткой, шпателем, лопаткой. Можно два инструмента вставить с разных сторон, стараясь оторвать и сдвинуть, но лучше не слишком прилагать усилия.

Надо аккуратно поднять и не поломать

С напольной плиткой большого формата проблем больше. Надо постепенно отделять то с одной, то с другой стороны. Если есть доступ, можно воспользоваться перфоратором. Но не ломать, а лопатку упереть возле края плитки и сделать «подныривающее» движение. В финале лопатка выталкивает кафель вверх. Может потребоваться два-три таких «нырка».

Далее обследуем фрагменты. Если клей остался на плитке, а внизу голая стяжка, скорее всего это проблемы с основанием. Возможно, не убрали пыль, не использовали грунтовку или подобрали ее неправильно. Рассмотрим варианты.

• Основание прочное и плотное. Надо проверить насколько прочно держатся соседние фрагменты.
  • Если они легко отходят, лучше снять все и переложить заново. При этом особое внимание обратить на подготовку основания и подбор грунтовки, марки клея. Грунтовка подбирается под плиточный клей.
  • Если отваливается плитка только в определенных местах, возможно, образовалась трещина. Если это так, трещину в стяжке надо расчистить (насколько это возможно), залить эпоксидным составом. После, снова-таки, провести подготовительные работы, после грунтовки уложить отскочившую плитку.
• Основание крошится, сыпется, трескается. Самый тяжелый случай. Придется все переделывать. Снимать все до нормального слоя, заливать стяжку и далее — по технологической карте.

Если плитка отошла практически без клея, весь он остался на полу. Отваливается только одна или несколько плиток, но не рядом, похоже, было нарушение сроков укладки. Любой клей имеет определенный период, когда после нанесения он сохраняет свои свойства. Когда этот срок упущен, кафель плохо приклеивается. Некоторое время он может продержаться, но рано или поздно отскочит.

Если основание крошится — придется все снимать

Если отскакивает кафель без клея один за одним, то либо состав был бракованным, либо решили сэкономить и нанесли клеевой состав слишком тонким слоем.

Это одна из самых неприятных ситуаций. В таком случае ремонт плитки — полное снятие с последующей переделкой. Хорошо, если удастся снять большую часть покрытия без повреждений и есть хоть небольшой запас.

Если нет — придется комбинировать либо полностью менять кафель.

Как и чем приклеить

Итак, если основание прочное, клей не разрушается, страшного больше не происходит (отвалилась одна или несколько штук в разных местах и все), ремонт плитки на полу состоит в том, чтобы ее приклеить обратно. Для начала примеряем на место.

Если она немного выпирает, надо удалить немного клеевого раствора. Сколько немного? Зависит от клея, который вы выбрали. Состав — любой универсальный клей, который совместим с цементом и керамической плиткой или керамогранитом, если речь о нем. Подойдет ПВА, Момент и другие.

Можно на герметик. Он тоже неплохо держит.

При выборе клея, обращайте внимание, чтобы он не был эластичным. После высыхания он должен быть жестким. Иначе создаются условия для появления трещин.

Отскочившую плитку клеим на любой клей, который совместим с керамикой и бетоном

Чем снять слой плиточного клея? Если надо убрать совсем немного, можно просто шпателем, бруском с натянутой на него наждачной бумагой.

После работы не забудьте очистить от пыли (пылесосом). Если снимать надо больше (решили уложить на плиточный клей или герметик или клей оказался густым), то пригодится стамеска и молоток. Для ускорения процесса можно применить болгарку с диском по бетону.

Но будет очень пыльно, даже если предварительно намочить клей.

Обычно требуется снять отпечаток задней поверхности

Чтобы приклеенная плитка держалась хорошо, тщательно удаляем пыль. Если использовать решили ПВА, можно прогрунтовать разведенным клеем с водой. Для других составов читайте инструкцию.

Промазываем клеем тыльную сторону, укладываем на место, выравниваем в одной плоскости с остальными. Фиксируем положение при помощи крестиков, сверху кладем груз. Все, ремонт плитки на полу окончен.

Ждем высыхания клея.

Плитка раскрошилась, треснула

Иногда напольная плитка начинает трескаться и крошиться, высыпается затирка из швов. Причем повреждения приходятся на область, где часто ходят. Часто начинают крошиться углы, иногда — середина продавливается. Все это признаки того, что клей уложили не на всю поверхность, а лишь лепешками. Соответственно, местами, там где под керамикой нет опоры, она лопается и трескается под нагрузкой.

Пустот быть не должно

Если лопнула/треснула одна или две плитки, придется простучать все. Если обнаружились еще пустоты, их лучше заполнить. Это и будет ремонт плитки на полу. Если этого не сделать, треснувших фрагментов будет больше.

Проще, если пустоты по краям. Тогда зачищаем затирку для швов, берем большой шприц, в него плиточный клей (можно жиже развести) и выдавливаем до тех пор, пока не полезет из швов. Когда клей высохнет, он создаст опору для краев.

Через пару недель можно затирку вернуть на швы.

Выдавленный клей убираем, все вокруг вытираем начисто. Если клей засохнет, его отмыть очень проблематично даже с гладкой поверхности.

Чем заменить плитку, если нет запасной

Если плитка раскрошилась или лопнула, по-хорошему, ее надо заменить. Тогда поврежденные фрагменты удаляют, убирают клей до основания (стяжки) и на клей кладут новую. Где взять новую плитку? Хорошо бы, чтобы она была у вас в запасе.

Нет? Можно снять пару штук под шкафчиками, а на их место положить любые подходящего размера. Тоже не вариант? Тогда остается только сделать «художественные вставки». Подбираете кафель такого же размера, а вот окраска лучше смотрится совсем непохожая.

Для однотонной плитки можно взять контрастную, яркую, черную, блестящую, зеркальную. Причем, если плиток заменить надо несколько, совсем не обязательно, чтобы они были одинаковыми. Плитка разных цветов может выглядеть интереснее.

Кстати, можно использовать подобную эпоксидную затирку для швов. Чем не ремонтный состав?

Если же трещины есть, но в целом целостность сохраняется, а до ремонта с плановой заменой покрытия не так долго, можно применить другие способы.

Например, реставрация плитки на полу без снятия при помощи цементного молочка. Цемент (если плитка светлая, лучше белый) разводят с водой, размешивают, дают пару минут отстояться. Водой проливают плитку, затем, при помощи губки хорошо втирают.

Ветошью вытираем и оставляем сохнуть.

Реставрация керамогранита, керамической плитки

Если на керамогранит или плитку уронить что-то тяжелое, образуется скол, выбоина. Сначала надо место скола очистить и отшлифовать. Шлифовать — болгаркой с насадками из наждачной бумаги с разным зерном. Доводить до гладкости не стоит — надо, чтобы было хорошее сцепление. Место очистить от пыли, обезжирить ацетоном. Дальше надо залить ремонтным составом:

• Для плитки с матовой поверхностью подойдет полиэфирный клей.
• Для кафеля с глазурованной поверхностью и керамогранита больше подойдет эпоксидная смола.

Вариантов два. Замаскировать или обыграть. Чтобы реализовать первый вариант, надо подобрать цвет состава как можно ближе к оригиналу. Затея спорная, точно подобрать не удастся.

Ведь сложно предсказать, как изменится цвет после высыхания. Даже если тон будет близок, отражение света, скорее всего, будет отличаться. Это значит, что место ремонта будет заметным.

Если вас устраивает такой вариант, ремонт плитки можно сделать именно так.

Этот скол на плитке или керамограните можно устранить

Для второго варианта включайте фантазию. Если спрятать не удастся, надо недостаток превратить в изюминку. Как вариант — сделать «латки» нарочито выделяющимися.

Выделить можно цветом, а можно в выемку уложить некоторый предмет и залить его прозрачной эпоксидкой. Что это будет — ваш выбор. Привлеките фантазию. Пара вариантов для начала — монеты, ракушки, блестки, стразы, кристаллы, муляж таракана, бабочки и так далее.

Все, что придет в голову или что созвучно интерьеру.

Реставрация без снятия: порядок работы

Несколько несложных правил, которые помогут сделать косметический ремонт плитки на полу более легким. Первое — организуем рабочее место. Все используемые ремонтные составы отличаются тем, что очень плохо удаляются. Потому максимально защищаем поверхности. Застилаем бумагой, пленкой. Вокруг обработанного дефекта наклеиваем малярный скотч.

Для начала о том, как добавлять красящие пигменты в клей. Найти сразу подходящий цвет пигмента не получится. Покупаете несколько, из которых можно получить желаемый оттенок. Смешиваете колера до тех пор, пока их цвет не станет очень близким к вашей плитке. Порядок работы с клеем и колером такой:

• Колер добавляем в клей. Если он двухкомпонентный, отвердитель не добавляем пока не получим нужный оттенок.

  Если удастся хорошо подобрать тон, будет малозаметно

• Цвет готов? Добавляем отвердитель, размешиваем, заполняем скол клеем. При добавлении отвердителя в эпоксидную смолу она может пожелтеть. Через 20-30 минут цвет восстановится.
• Наливаем до уровня покрытия, разглаживаем поверхность.
• Убираем излишки, стараясь не задеть отреставрированный участок.

Если использовали полиэфирный клей, после первичного схватывания (читайте на упаковке, но ориентировочно это около получаса) войлоком или мягким трикотажем отполируйте латку до нужной степени глянца. После чего оставляем сохнуть. Чтобы случайно не наступить, огородите место чем-то.

Источник: https://chudopol.ru/remont-napolnoj-plitki

Сообщение Как правильно заменить одну плитку на полу | Экспертный материал появились сначала на Эксперт.

Кварцвиниловая напольная плитка представляет собой современный вид ПВХ покрытий. При этом уникальный состав приближает изделие к минералу кварцу, а не к ПВХ.

Современные технологии гарантируют высокий уровень качества и достойное визуальное исполнение. Плитка может имитировать натуральное дерево, сланец, керамику, мрамор, гранит и многие другие материалы. Выбирая кварцвиниловую плитку для пола, можно рассчитывать на доступную стоимость данной продукции.

Состав кварцвиниловой плитки

Кварцвиниловая плитка представляет собой многослойный материал. При этом каждый компонент играет важную роль, способствуя улучшению общих характеристик.

1. Основа плитки – это поливинилхлорид. Данный материал способствует надежному соединению плитки и пола.
2. Стеклофибра. Данный слой способствует проявлению армирующих свойств.
3. Главный слой состоит из кварца и винила. Оба материала способствуют повышению прочности и приданию теплоизолирующих свойств плитки.
4. Верхнее основание традиционно обрабатывается декоративными материалами, которые отличаются различными изображениями.
5. Для защиты кварцвиниловой плитки от механического влияния используется верхний слой, созданный из полиуретана с оксидом алюминия. Данный материал также предотвращает эффект скользкости, благодаря чему гарантируется максимально возможная безопасность.

Современные производители также используют другие натуральные и экологически чистые материалы, которые способствуют улучшению технических параметров напольной плитки.

Чем отличаются виды кварцвиниловой плитки?

Напольная кварцвиниловая плитка отличается формами, размерами, текстурами, цветовым исполнением. Подобные отличия требуются для успешного удовлетворения пожеланий разных покупателей. Однако основное отличие заключается в способе монтажа напольной плитки.

Отмечается возможность проведения монтажа напольной плитки с использованием следующих элементов:

1. Замковые соединения.
2. Специальный клей.
3. Специальный клеящейся слой, когда на изнаночной стороне снимают пленку для дальнейшей укладки напольной плитки.

Плитка делится на различные классы с учетом стираемости покрытия. Для домашнего использования желательно выбирать изделия 31 – 33 класса, так как только в этом случае можно продолжительное время сохранять безупречный вид продукции.

Для прихожей целесообразно выбирать плитку 34 класса, потому что именно такая продукция успешно выдерживает серьезные нагрузки и обладает достойным сроком эксплуатации.

Преимущества кварцвиниловой плитки

Напольная кварцвиниловая плитка обладает серьезными преимуществами, которые способствуют активному использованию изделий этого класса и высокому уровню популярности.

• Простота монтажа. Все изделия отличаются строгим геометрическим исполнением, поэтому подгонка и укладка отличаются легким процессом проведения. К тому же материал при необходимости можно резать даже обычным ножом. Для правильно проведенного монтажа не требуется использовать «подложку» или делать стяжку пола. Важно отметить, что для правильного проведения монтажа целесообразно учитывать подходящий способ крепления. В любом случае простая укладка плитки способствует тому, чтобы мероприятие удалось провести быстро и легко.
• Плитка отличается износостойкостью и повышенной прочностью. В связи с этим, производители дают гарантию около 30 лет. Кварцвиниловая плитка радует высоким качеством, благодаря чему она способна прослужить длительное время.
• Напольная плитка требует минимум ухода. К тому же разрешается мыть, чистить или пылесосить напольное покрытие. Продукция всегда защищена антистатиком, поэтому на стыках не накапливается пыль.
• Кварцвиниловая плитка представляет собой штучный вид напольного покрытия, поэтому отмечается возможность проведения замены отдельных элементов с целью восстановления целостности пола.
• Плитка отличается качественным исполнением и обладает противоскользящим эффектом, поэтому можно быть уверенными в максимально возможной безопасности.
• Одно из основных преимуществ – это устойчивость перед внешними факторами (химические вещества, жидкости, термическое и механическое воздействие, ультрафиолет). Таким образом, можно рассчитывать на продолжительную службу напольной плитки.
• Богатый ассортимент позволяет понять, на какой кварцвиниловой напольной плитке целесообразно остановить свой выбор. Изделия могут имитировать практически любой материал. К тому же поверхность напольного покрытия может быть однотонной или разноцветной, текстурной или с узорами. В любом случае можно рассчитывать на достойную покупку в соответствии со своими представлениями о дизайне помещения.

Цена плитки радует доступностью. Зачастую 1 квадратный метр обходится в 500 – 1500 рублей, но иногда в магазинах представлены более дорогие образцы. В каждом случае стоимость плитки полностью себя оправдывает.

Недостатки кварцвиниловой плитки

Важно понимать, что недостатки так же характерны, ведь идеальной продукции не существует. Учет минусов позволяет понять, какие изделия целесообразно выбрать.

• Кварцвиниловая напольная плитка считается достаточно безопасным материалом, но при этом в составе включены вещества, которые не позволяют называть ее натуральным изделием.
• Стойкость к механическим факторам является достаточно высокой, но после тяжелой мебели на полу все-таки могут появляться вмятины.
• Перед монтажом целесообразно подготовить поверхность основания. В противном случае даже малейшие дефекты пола будут заметны.
• Плитка проявляет определенную устойчивость к негативному влиянию ультрафиолета, но постепенное выгорание участков все-таки наблюдается.
• Производители предлагают плитку разных размеров, поэтому покупатели должны выбирать продукцию только одного бренда для правильной состыковки всех штучных изделий.

Вышеперечисленные недостатки нельзя считать серьезными, поэтому желательно ориентироваться не только на них, но и на преимущества. Правильная оценка современной кварцвиниловой напольной плитки позволяет понять, насколько успешным может быть ее использование в домашних условиях.

Источник: https://plusiminusi.ru/kvarcvinilovaya-plitka-dlya-pola-ee-plyusy-i-minusy/

Кварцвиниловая плитка для пола: виды, дизайн, сравнение с другими материалами, укладка

Это современный отделочный материал толщиной от 2 до 4 мм, который имеет множество достоинств. Он не только не уступает керамической плитке по характеристикам, но и во многом превосходит ее.

Подробно о кварцвиниловом покрытии для пола рассказывается в этом видео:

Состав и структура покрытия

Этот материал отличается экологичностью, потому что почти на 70% состоит из кварцевого песка. Изделие состоит из:

• полиуретанового слоя, обеспечивающего стойкость к истиранию;
• декоративного покрытия, рисунок которого имитирует различную фактуру;
• основного слоя из поливинилхлорида с кварцевой крошкой, дающего изделию прочность;
• слоя стеклофибры, которая повышает несущую способность изделия;
• базового слоя из ПВХ, обеспечивающего сцепление плитки с полом.

На фото наглядно представлена структура кварцвиниловой пленки для пола.

Плюсы и минусы плитки

Рассмотрим особенности кварцвинилового пола:

Что лучше для пола кварцвиниловая плитка или линолеум?

Линолеум – одно из самых популярных напольных покрытий в квартирах и различных учреждениях: он доступен по цене, легко укладывается, за ним просто ухаживать. От кварцвинила он отличается по нескольким параметрам:

Как можно заметить, кварцвиниловый пол во многом превосходит линолеум.

Виды и характеристики плитки

При выборе кварцвиниловой плитки для пола, помимо дизайна, стоит учесть еще несколько моментов.

Форма и размер элементов зависит от вкусовых предпочтений домовладельца, а технические параметры следует подбирать для жилых, а не производственных помещений.

Дабы не переплачивать за материал, стоит покупать изделия 23–42 классов износостойкости с показателем истираемости категории «Т».

По огнеупорности и дымообразованию покрытие для пола должно отвечать категориям Г-2 и Д-2 соответственно.

По способу монтажа плитка делится на три типа:

• Замковая. При облицовке пола изделия соединяются только друг с другом благодаря системе «шип-паз». Стоимость ее довольно высока.
• Клеевая. Фиксируется с помощью клеевого состава на основе акрила. Рекомендуется для помещений с высокой влажностью и температурными перепадами. 
• Самоклеющаяся. Такие изделия уже покрыты клеевым составом на тыльной стороне, поэтому их гораздо проще уложить.

Какая разница между кварцвиниловой и пвх плиткой, керамогранитом и ламинатом?

Сравним характеристики нескольких напольных покрытий, чтобы определить основные отличия между ними:

• ПВХ-плитка. Она же виниловая. Не имеет в составе кварцевого песка, очень гибкая. Главный недостаток – ненатуральность.
• Керамогранит. Полностью экологичный материал: твердый и износостойкий, но отличается холодной на ощупь поверхностью. Кроме того, для кафеля или мозаики необходима затирка.
• Ламинат. Внешне очень схож с планками из кварцвинила, но обладает меньшей влагостойкостью и ударопрочностью.

Легко заметить, что кварцвиниловый пол выигрывает по многим параметрам среди прочих материалов.

Какую плитку выбрать?

Плитка из винилового кварца бывает трех видов:

• квадратная;
• прямоугольная;
• панели, имитирующие паркет. 

Выбор зависит от стилевого решения в интерьере: будет ли это имитация керамогранита, придающая интерьеру солидности, или дерева, которое неизменно вносит в обстановку тепло и уют натуральных фактур.

Идеи дизайна и фактуры кварц-виниловой плитки

Поскольку регламента габаритов кварцвинилового покрытия нет, производители предлагают разные размеры изделий.

Наиболее распространена квадратная плитка с размерами от 30х30 до 60х60 см. Обычно имитирует керамогранит «под камень». Также может иметь рисунок плашек, уложенных «под паркет». Такой пол в жилом помещении всегда выглядит респектабельно.

На фото кварцвиниловый пол под плитку с рисунком мрамора.

Прямоугольные изделия от 12х14 до 95х18 см воспроизводят фактуру дерева или камня. Они имеют гладкую или рельефную текстуру, поэтому на вид мало отличимы от своих аналогов.

На фото спальня с напольным покрытием, имитирующим натуральное дерево.

Оригинальным способом облицовки пола плиткой выступает раскладка «елочкой»:

Фото в интерьере квартиры

Благодаря своей экологичности, а также высоким эксплуатационным свойствам, качественный кварцвинил уместен в ванной, коридоре кухне и даже детской комнате.

Отделка в ванной комнате и туалете

Кварцвинил – это идеальное покрытие для санузла. Изделия обладают влагоотталкивающими свойствами и устойчивы к микроорганизмам. Они убедительно имитируют кафель, но в отличие от ледяной поверхности керамики, кварцвинил гораздо приятней по тактильным ощущениям.

На фото ванная, в которой кварцвинилом отделаны и пол, и стены.

Великолепно в интерьере ванной смотрится кварцвинил, имитирующий состаренные доски.

Примеры облицовки на кухне

В помещении, где постоянно готовят, часто страдает пол, но кварцвинил выдержит любые испытания: падение посуды, пролитую воду и всевозможные загрязнения. 

На фото глянцевая кварцвиниловая плитка, имитирующая черный и белый гранит.

По отзывам владельцев кварцвиниловых полов, покрытие исправно служит годами даже при небрежном  обращении: они терпят разлитые красящие напитки, не царапаются от мебельных ножек и не деформируются от влаги.

На фото светлая кухня в стиле прованс с полом, имитирующим серый керамогранит.

На балконе

Кварцвиниловое покрытие не боится ни высоких, ни слишком низких температур, поэтому подойдет как для открытого, так и закрытого балкона.

На фото балкон, пол которого покрыт устойчивым к ультрафиолетовому излучению кварцвинилом.

Укладка плитки своими руками

Технология укладки винилового кварца не должна вызвать затруднений, если не пренебрегать правилами и советами, которые помогут сделать ремонт без ошибок.

Общие правила укладки

Залог успеха при монтаже кварцвинила – идеально ровное основание. Это может быть:

• бетонный пол под цементной стяжкой;
• полимерный пол;
• ОСБ плиты;
• ДСП с зашпаклеванными стыками;
• уже существующие покрытия, для которых не всегда нужно выравнивание: кафель, пвх-плитка, керамогранит. Главное, чтобы пол был ровным, прочным, чистым и сухим.

Подложка для укладки кварцвинила не требуется.

Подготовка к монтажу

Инструменты

Для укладки пола потребуется следующее оборудование:

• Инструмент, чтобы начертить прямую линию: уровень или стальная линейка.
• Карандаш.
• Рулетка.
• Канцелярский или строительный нож для резки изделий.
• Белая резиновая киянка (только для клеевого кварцвинила).
• Шпатель с мелкими зубцами для дозировки клея.

Какой клей лучше использовать для монтажа?

Выбор клея зависит от покрытия, на которое укладывается кварцвинил: есть специальные клеевые составы для впитывающих оснований и невпитывающих оснований.

Инструкция укладки с замковым соединением

Перед началом работ необходимо, чтобы кварцвинил хранился при комнатной температуре в горизонтальном положении около суток. Укладывать изделия можно прямым способом, узором или по диагонали. 

1. Подготавливается пол: он должен быть чистым и без перепадов. 
2. Монтаж можно начинать либо от центра комнаты, либо от стены.
3. Плитки соединяются между собой торцевыми замками: для этого необходимо стыковать «шип в паз» под углом 45 градусов до исчезновения щели (фаска щелью не является).
4. Подбивать покрытие не нужно во избежание повреждения замков.

как клеить плитку на пол?

Чтобы без ошибок приклеить кварцвинил к основанию, стоит ознакомиться с некоторыми тонкостями, которые освещены в этом видео:

Советы по уходу

После монтажа стоит подождать два дня, прежде чем ставить мебель. Пол можно мыть через сутки.

Для влажной уборки годится уксус, который мягко очистит материал и придаст ему блеска. Также можно использовать мыльный раствор. Для удаления стойких загрязнений подойдет уайт-спирит.

Несмотря на устойчивость к механическим повреждениям, не следует использовать жесткую металлическую щетку для уборки: она оставляет микроцарапины на полу.

Фотогалерея

Эстетичный внешний вид без вреда для здоровья, «неубиваемость» и легкий монтаж – в скором времени кварцвиниловая плитка может стать самым востребованным материалом для облицовки пола в жилом пространстве.

Источник: https://design-homes.ru/idei-dlya-doma/kvartsvinilovaya-plitka-dlya-pola

Что такое кварцвиниловая плитка: плюсы и минусы. Укладка +

Ассортимент напольных покрытий разнообразен: линолеум, ламинат, паркет, керамическая плитка, керамогранит и другие. Кварцвиниловая плитка вобрала в себя лучшие качества перечисленных покрытий. Материал придуман в Японии 10 лет назад, успешно используется российским потребителем.

Кварцвиниловая плитка- новый инновационный материал для напольного покрытия, получивший известность в последние годы. О том, что это за продукт, каковы его преимущества и недостатки, мы расскажем вам сегодня.

Мы познакомим также со структурой и видами изделия, сообщим, как производить ее монтаж.

Характеристика кварцвиниловой плитки

Данный материал является усовершенствованным ПВХ покрытием, в который добавлен кварцевый песок, придающий ему высокую прочность.

Поливинилхлорид, входящий в состав плитки, дает возможность имитировать любую фактуру материала и придать ей любое цветовое решение:

1. керамику;
2. металл;
3. дерево;
4. камень

Кварцевого песка в материале 80%, ПВХ и добавок всего20%.

Кварцвиниловая плитка состоит из нескольких слоев:

Базовый слой из поливинилхлорида.

Он обеспечивает адгезию с полом, чтобы клеевой состав фиксировал плитку эффективно. Кроме того, слой ПВХ делает напольное покрытие устойчивым к механическим повреждениям.

Второй пласт-стеклофибра. Она представляет собой армирующее наслоение из тонких пластин. Получены эти пластины путем горячего прессования. Она заменяет армирование.

Следующий слой-основной. Он состоит из кварца и винила, имеет теплоизоляционные свойства и делает напольное покрытие прочным.

Красивый рисунок на декоративный пласт наносится методом фотопечати.

Защитный слой – который предохраняет рисунок от выцветания при воздействии прямых солнечных лучей.

Верхний полиуретановый слой делает покрытие не скользким и предохраняет от механических повреждений. В его состав входит также оксид алюминия. Он защищает покрытие от воздействия химикатов.

Преимущества и недостатки кварцвиниловой плитки

Этот материал имеет ряд достоинств:

• Одним из важных его достоинств является высокая прочность и износоустойчивость. Минимальный срок службы, на который производители дают гарантию-25 лет. Прочность плитке придает кварцевый песок, которого в материале-80%. Изделие способно выдержать не только вес огромного количества людей, но и тяжесть машин.
• Плитка теплая, в отличие от керамической, благодаря поливинилхлориду. По полу можно пройтись и босиком, не боясь заболеть. Даже, если ваш ребенок посидит на полу без коврового покрытия-ничего страшного, он не замерзнет и не простудится. Природная теплота веществ, составляющих кварцвиниловую плитку, создает в доме комфортные условия. Даже дотронувшись до плитки случайно, вы передадите тепловую энергию материалу, и она мгновенно нагреется.
• Такое напольное покрытие экологически чистое, потому что состоит из натурального кварца. Даже во время повышения температуры воздуха в помещении, материал не выделяет вредных веществ.
• Кварцвиниловая плитка не поглощает влагу, поэтому ее можно применять в ванной, где высокий уровень влажности, в бане, на крыльце и открытой веранде.
• Химически активные вещества на плитку не действуют. Мыть ее можно даже агрессивными моющими средствами: кислотами, щелочами, абразивными веществами.
• Простота ухода за изделием позволяет сэкономить время на уборке и поддерживать постоянно чистоту в комнате.
• Материал пожаробезопасен, является самозатухающим материалом.
• Одним из достоинств изделия является термостабильность. В состав материала не входят пенообразователи и пластификаторы, в результате чего при резких перепадах температур не возникают зазоры между ними. Поэтому материал укладывается, как можно ближе к сантехнике, колоннам, нишам. Изделие дает возможность использовать ее в местах, где разный температурный режим.
• Кварцвиниловая плитка считается прекрасным звукоизоляционным материалом. Стук каблуков при ходьбе приглушается. Напольное покрытие из данного материала способно поглощать 19Дб различных шумов.
• ПВХ, входящий в состав плитки, обладает антибактериальными свойствами, что способствует предохранению материала от вредных микроорганизмов. На ней не образуется плесневый грибок. Поэтому кварцвиниловую плитку используют в медицинских учреждениях, магазинах, столовых, ресторанах, барах, детских садах, школах, гостиницах
• Важным преимуществом данного материала является его ремонтопригодность. Напольное покрытие можно полностью не менять, а вытащить только некоторые его сегменты и заменить их.
• Плитка красива, имеет великолепный эстетический вид. Она может имитировать любые поверхности: камень, мрамор, дерево, керамику. Материал бывает разного цвета, прямоугольной и квадратной формы любой фактуры. Благодаря этому возможны любые дизайнерские решения. Плитка удовлетворит вкусы самых капризных покупателей: есть теплая гамма под дерево, и яркие рисунки в детскую комнату, имитация камня разных оттенков, металла. Каждому потребителю продавцы-консультанты подберут рисунок плитки, какой ему хочется, в любом стиле, помогут создать креативный образ напольного покрытия, не похожий ни на какой другой.
• Антистатичность-важный плюс напольного покрытия. Он не проводит электрический ток, безопасен для здоровья человека.
• Если в вашем доме теплый пол, то сверху можно стелить кварцвиниловую плитку без подложки, не боясь повредить систему.
• Этот материал используют в любом помещении: в квартире, доме, коттедже, офисном здании, производственных цехах.

Кварцвиниловая плитка имеет ряд недостатков

1. Из-за высокой теплоотдачи не рекомендуется устраивать этот материал в помещениях с холодным бетонным полом.
2. Кроме того, плитка имеет очень малую толщину, поэтому стелить ее нужно на идеально ровную поверхность, чтобы не было заметно выбоин, перепадов.
3. Материал тяжелый, потому что в его состав входит кварц.

 Выбор кварцвиниловой плитки

Отличия кварцвиниловой плитки и ПВХ плитки

Кварцвиниловая плитка относится к поливинилхлоридным покрытиям нового поколения. От ПВХ плитки она отличается наличием кварцевого песка. Так как поливинилхлорида в нем всего 20 %, можно сказать, что по своему происхождению она ближе к минералу кварцу, чем к ПВХ.

Плитка многослойна, состоит из 6 слоев.

При производстве данной плитки не используются вредные вещества, пластификатор и пенообразователи. Это экологически чистый материал.

ПВХ плитка также многослойна.В ПВХ плитке каландровая основа-слой ПВХ, образованный путем прокатывания материала через валы. Материал тонкий, но прочный.

Стеклохолст помогает сохранить форму ПВХ плитки, декоративный слой придает разнообразную расцветку материалу, а рельефный пласт предохраняет ее от повреждений. Кварца в ПВХ плитке нет.

Как выбрать плитку

Кварцвиниловая плитка бывает прямоугольной и квадратной.

Квадратное изделие двух размеров 300 на 300 и 600 на 600. Размеры прямоугольной продукции варьируется от 120х148 мм до 950х184 мм. Толщина плитки тоже разная от 1,6 до 3,2 мм в зависимости от того, в каком помещении вы собираетесь ее стелить. Чем выше проходимость помещения, тем толще она должна быть.

Существуют различные классы износостойкости:

• В жилых помещениях класс прочности невелик. Это 21-23 класс. Плитка тонкая, потому что предназначена для помещений с малой проходимостью.
• Для офисов, магазинов, ресторанов с высокой и средней проходимостью применяют 31-34 класс прочности.
• В производственных цехах используют 41-43 класс прочности.

По способу укладки изделие делят на три вида:

1. материал, который укладывается с помощью специального клея;
2. кварцвиниловая плитка с замковыми соединениями;
3. самоклеящаяся – на обратной стороне находится защитная пленка, снимая которую можно клеить плитку, слегка прижимая к основанию.

лучших производителей кварцвиниловой плитки

При выборе кварцвиниловой плитки важно обратить внимание на производителя. Лучше всего взять материал известных производителей.

Предлагаем рейтинг лучших производителей данного напольного материала.

Бельгийская фирма FineFloor

Данная фирма поставляет уже более 10 лет качественные и экологичные строительные материалы.

Прочность и износоустойчивость кварцвиниловой плитки проверяется специальными тестами, а дизайнеры тщательно прорабатывают цвета, рисунок каждого изделия.

Производитель Tarkett

Выпускает высококачественную модульную плитку, способную соединить в себе несколько разных оттенков и форм. Это лучший производитель плитки, популярный среди потребителей.

У компании есть товар эконом-класса и элитная продукция. Особенностью компании является то, что товар быстро раскупается, поэтому нужно брать плитку с запасом.

Японская компания Art Tile

Уделяет огромное внимание методу армирования покрытия, что упрочняет материал. Толщина защитного слоя не превышает0,55мм, а толщина кварцвиниловой плитки достигает не более 3мм.

В то же время ее плотность более 1,6 т /м3. Цена плитки данного производителя высокая.

Изделие компании DECORIA

Очень прочна, способна выдержать самые высокие физические нагрузки.

Компания VINILAM

Создает теплое комфортное покрытие со 100% водонепроницаемостью. Обладает шумоизоляционными качествами. Трехкомпонентный защитный слой толщиной 0,4-0,55 мм предохраняет рисунок от выгорания и истирания.

Vinilam-компания, которая предлагает ассортимент плитки, которой нет нигде. Фото каталогов вызовут восхищение и желание приобрести материал, создать оригинальное напольное покрытие.  Недостающие элементы можно докупить в компании.

Высокая цена не является препятствием для создания креативного дизайна в квартире.

Компания из Южной Кореи DEART CORPORATION – выпускают престижную плитку высокого качества для состоятельных людей.

Торговая марка DEART FLOOR

Славится по всей России. Контроль качества при изготовлении плитки и разработка стильных дизайнов дает возможность компании оставаться в ряду лучших производителей кварцвиниловой плитки.

Alpine-компани – предоставляющая инструкцию с фотографией монтажа кварцвиниловой плитки. Изделие производителя высокого качества, прочное и долговечное.

Технология монтажа кварцвиниловой плитки

Укладка зависит от типа плитки. Монтаж проходит 3 этапа.

Подготовка основания

• Нужно демонтировать старое напольное покрытие, убрать линолеум, ламинат, плитку, паркет, лаги, доски, очистить основание до бетона.
• Заделать щели, убрать неровности, срубить выпуклости.
• Убрать мусор, подмести, сделать влажную уборку бетонного основания.
• Покрыть бетон водоотталкивающей грунтовкой.
• Поврежденные места следует зашпаклевать и зачистить наждачной бумагой. Вместо предложенных работ можно использовать самовыравнивающие смеси. Перед укладкой поверхность основания должна быть сухой, с влажностью не более 5%.

Специалисты не советуют класть этот напольный материал на бетонную стяжку, потому что с помощью специального клея она намертво приклеится к бетону и отремонтировать ее не представится возможным, тем более отделить и заменить какую-то из этих плиток.

• Если монтаж кварцвиниловой плитки будет производиться на листовой материал, то стыки листов ГВЛ, плит ОСБ, фанеры зашпаклюйте.
• Плитку уложите в горизонтальном положении на 24 часа.
• Если укладывать плитку будете на деревянную поверхность, то ее нужно обезжирить. Лучше всего покрыть поверхность дерева биоцидным составом, препятствующим гниению.
• Дощатый пол необходимо отшлифовать.
• Проверить ровность основания поможет уровень.
• Если укладывать плитку будете в ванной комнате, то постелите сначала гидроизоляционный слой.

Подготовка плитки к укладке

Сама плитка должна полежать дня 2 в помещении в упаковке, чтобы акклиматизироваться. Если в помещении есть теплый пол, то перед настилом следует обеспечить подогрев дней 10.

Во время нанесения клея на плитку, укладки ее на поверхность температуру теплого пола необходимо поддерживать + 18 градусов.

Данная температура должна держаться на данном уровне и после настила кварцвиниловой плитки 3 дня.

Начинать нужно с разметки. Сначала необходимо провести две перпендикулярные друг другу линии, пересекающиеся в центре комнаты, каждая из линий параллельна стене. Комната окажется поделенной на 4 части.

Затем наносим клей на 30минут. Укладывать плитку нужно от двери или от центра.

Затем прижимным валиком разравниваем материал, выгоняя пузырьки воздуха и излишки клея.

Плитку укладываем близко друг к другу без зазоров. Далее монтируем плинтуса. Мебель расставлять следует не раньше, чем через 2 дня, а мыть полы – через 5 дней.

Стоимость укладки кварцвиниловой плитки

1. В Москве стоимость укладки материала одного цвета без дизайна 200-250рублей за квадратный метр.
2. Стоимость монтажа плитки в Екатеринбурге значительно ниже: от 160рублей за квадратных метр.

3. В Краснодаре цена за укладку обычным способом -220 рублей за квадратный метр.
4. В Новосибирске цена работы значительно выше-350 рублей -квадратный метр.

Стоимость укладки зависит от региона и компании, которая осуществляет строительные работы по настилу кварцвиниловой плитки.

Кварцвиниловая плитка вобрала в себя наилучшие свойства напольных материалов: различную фактуру, вариативность дизайнерского решения, надежность, прочность и другие.

Недаром она получила популярность на рынке строительных материалов.

Потребители хвалят напольное покрытие из данного материала. Отзывы положительные. Потребителям нравится данная продукция за легкость и простоту укладки, отменное качество, водонепроницаемость и надежность.

Известные производители выпускают этот материал, используя широкий диапазон оттенков и фактур, что позволяет создать оригинальный дизайнерский проект. Надеемся, и вам понравится кварцвиниловая плитка, и вы купите ее для укладки в собственном доме или квартире.

Источник: https://polsdelat.ru/materialy/linoleum/kvarcvinilovaya-plitka.html

Кварцвиниловая плитка: плюсы и минусы материала

› Выбор

Существует большое количество материалов, которые используют для обустройства пола в квартире или доме. Одним из востребованных и надежных является кварцвиниловая плитка. В чем ее особенности, достоинства и отрицательные стороны, стоит разобраться перед покупкой материала. Как с ее помощью сделать красивый пол в своем доме.

Виды и характеристика

В основе классификации кварцвиниловой плитки лежит способ ее монтажа. Выделяют пять разновидностей такого материала:

• клеевое замковое соединение. Соединение элементов происходит за счёт 4 клеевых полос. Такую разновидность материала можно положить без демонтажа старого напольного покрытия;
• плитка, предназначенная для приклеивания. Укладка материала происходит за счёт приклеивания специальным составом к основной поверхности. Важным требованием касаемо данной разновидности плитки является монтаж ее на тщательно выровненную поверхность;
• самоклеющаяся. Во время производства материала на него наносят клей, покрывая его сверху специальной защитной пленкой. При необходимости провести укладку кварцвинила, защитная плёнка снимается, и элементы присоединяются на подготовленную, чистую, выровненную поверхность;
• пазовая плитка. Некоторые мастера сравнивают данную разновидность материала со старым клеевым ламинатом, который имеет специальные пазы и гребни для соединения элементов между собой. Для такой разновидности материала также требуется идеально ровная поверхность основания. В процессе укладки используется и клеевой состав. Проклеивать нужно и сами элементы, и пазогребневые соединения;
• замковое соединение. Считается одним из наиболее удачных разновидность в плане укладки. Ее сравнивают с современными видами ламината.

Характеристики кварцвинилового материала для обустройства пола следующие:

• характеризуется высоким уровнем прочности;
• устойчива к механическим воздействиям;
• устойчива к появлению царапин;
• обладает высоким уровнем влагостойкости;
• пожаробезопасна;
• эластична;
• позволяет имитировать любые основания по типу дерева, мрамора и др.;
• устойчива к воздействию агрессивных химических веществ;
• сохраняет цвет на протяжении всего срока эксплуатации.

Из чего сделана кварц виниловая плитка?

Основным компонентом, из которого состоит кварцвиниловая плитка — это кварцевый песок, он составляет 60-80% от всего состава. Остальные компоненты — это различные примеси, которые добавляют в состав для получения нужных качеств материала.

Кварцевый песок придает материалу прочностные характеристики, устойчивость к воздействию высоких и низких температур и даже огня. Благодаря пластификаторам обеспечивается нужная гибкость плитки, которая облегчает процесс ее укладки. Благодаря стабилизаторам обеспечивается защита от воздействия ультрафиолетовых лучей и высоких температур.

Верхний слой кварцвинилового напольного покрытия представлен полиуретаном или специальным металлизированным материалом, он не только придаёт материалу стойкость к различным негативным воздействиям, но и привлекательный внешний вид.

Если послойно описывать состав такого материала, то можно выделить 6 слоев, каждый из них описан ниже:

• ПВХ слой или основание необходим для придания материалу устойчивости к различным воздействиям. Одновременно с этим обеспечивает хорошее сцепление материала с основной поверхностью благодаря использованию клея;
• стекловолокно используется как армирующий слой, делая материал прочнее;
• кварц используется для придания изделию необходимой прочности;
• слой материала для декорирования, определяющий цвет и текстуру элементов;
• защитный, прозрачный слой необходим для предотвращения выцветания элементов плитки;
• полиуретановый слой обеспечивает стойкость к воздействию химических или других агрессивных веществ. Благодаря ему увеличивается срок службы покрытия.

Вредна ли кварцвиниловая плитка?

Ознакомившись с составом кварцвинилового материала для обустройства пола, у многих возникает вопрос, опасна ли кварцвиниловая плитка. Наибольшее опасение вызывают такие вещества, входящие в состав плитки, как:

• мышьяк;
• фосфор;
• фенол;
• третичный амин.

Вышеуказанные вещества входят в состав различных добавок и полиуретановой пленки. Однако, бояться за свое здоровье не стоит, поскольку такие вещества могут причинить вред организму только при условии температурного режима в 200 градусов. Такой уровень температуры в квартире или частном доме создать невозможно, даже с учётом хорошего отопления.

В чем ее отличия от обычной пвх?

Что касается отличий кварцвиниловой плитки от обычной плитки из ПВХ, то ответ очевиден. В обычной плитке отсутствует кварц, что позволяет ей быть гибкой, мягкой, эластичной. ПВХ элементы легко сдвигаются, деформируются, в то время, как кварцвиниловый материал твердый, прочный, не сгибается по краям и не деформируется.

Геометрия кварцвиниловых элементов сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации, чего нельзя сказать о ПВХ покрытии. Для кварцвиниловой плитки характерна нулевая истираемость и очень долгий срок службы. Напольное покрытие из ПВХ плитки в процессе эксплуатации нередко деформируется, особенно, если подвергается высоким нагрузкам регулярно.

Что касается стоимости, то изделие с кварцем ненамного дороже обычной ПВХ разновидности, однако является более качественной, надежной и безопасной.

Особенности

Кварцвиниловый материал для напольного покрытия имеет ряд особенностей, преимуществ и недостатков, разнообразие цветов и размеров, с которыми стоит ознакомиться перед приобретением.

Плюсы

Описывая положительные стороны изделий из кварцвинила для монтажа на пол, стоит обратить внимание на следующие характеристики:

• при эксплуатации материала в бытовых условиях (без повышенной проходимости) износ напольного покрытия практически не происходит. Материал способен выдерживать большую проходимость, при том не только людей, но и автомобилей. Для жилых комнат материал идеален, поскольку практически не будет подвергаться износу;
• в случае повреждения какого-либо элемента провести замену своими сиами не составит труда. Достаточно удалить поврежденный элемент и установить новый. Полностью демонтировать пол в помещении не придётся;
• благодаря тому, что материал не разрушается в условиях повышенной влажности и от прямого воздействия воды, его можно монтировать в ванной или на кухне;
• ещё одно преимущество — это безопасность для здоровья и пожаробезопасность. Эти два свойства связаны между собой, поскольку только при воздействии огня из материала начинают выделяться токсичные и вредные для здоровья вещества. Но с учётом высокого уровня пожаробезопасности, такое явление исключается;
• обладает хорошим уровнем шумоизоляции, что имеет большое значение для проживающих в квартирах многоэтажных домов. Покрытие способно поглощать звуки уровнем мощности не больше 19 децибел. Этого достаточно, чтобы обеспечить комфортные условия жизни в квартире;
• на рынке есть большое количество материала разнообразных цветов и фактур. Каждый сможет подобрать наиболее подходящий вариант для своего индивидуального интерьера;
• немаловажным достоинством является небольшая стоимость и долгий срок эксплуатации.

Минусы

Как и у любого материала, у кварцвиниловой плитке есть некоторые недостатки, хотя и не значительные. Минусом такого материала является необходимость тщательно подготавливать основную поверхность и выравнивать ее. Также нужно позаботиться перед монтажом материала об укладке гидро и теплоизоляционных покрытий.

Они необходимы для того чтобы напольное покрытие хорошо сохраняло тепло и поглощал ещё больше шума.

Размеры

Что касается размеров, то всё зависит от фирмы производителя, которая поставляет на строительный рынок напольный материал. Самыми распространенными размерами плиточных элементов являются:

• 300 х 300 мм;
• 600 х 600 мм;
• толщина составляет 1,6-3,2 мм;
• наиболее распространенной является толщина 2 и 2,5 мм.

Цвета

Цвета, как и размеры, встречаются у разных производителей самые разнообразные. Кроме стандартных линеек, которые представлены базовыми цветами, встречается плитка, выполненная под дерево, мрамор, металл. Есть возможность сделать кварцвиниловую плитку на заказ, предложив авторский рисунок или фактуру.

Где можно применять кварц виниловую плитку?

Отталкиваясь от области применения, можно разделить плитку на категории:

• бытовая, 23-31 класс. Используется в условиях небольшой проходимости, т.е. там, где редко ходят в обуви. Для материалов характерно наличие максимально тонкого верхнего защитного слоя. Эксплуатироваться может на протяжении 5-6 лет;
• коммерческие, 32-42 касс. Предназначен для применения в условиях повышенной проходимости, например, офисных зданиях, медучреждениях, гипермаркетах. Защитный слой толще, чем в предыдущем случае. Минимальное время износа составляет 10-15 лет;
• специальная, 43 класс. Используется в зданиях, где предплагается высокая механическая нагрузка на напольное покрытие. Монтируют в цехах или спортивных залах. Толщина верхнего защитного слоя составляет 3,5 мм. Дополнительно в таком слое присутствуют специальные минеральные добавки, которые обеспечивают антискользящие и антистатические функции.

Как монтировать?

Чтобы провести укладку кварцвиниловой плитки, нужно учесть следующие моменты:

• монтаж проводят на выровненное, предварительно подготовленное, очищенное основание. Все выступы, впадины и другие неровности требуется выровнять при помощи смеси;
• влажность поверхности, на которую проводят монтаж плитки, должна быть не больше 6%, температура в помещении не ниже 0 градусов;
• прежде, чем приступать к монтажу кварцвиниловой плитки, требуется распаковать ее, дать полежать в помещении на протяжении 24 часов;
• перед приклеиванием элементов потребуется обработать основание при помощи грунтовки;
• для монтажа используется акриловая разновидность клеевого состава. После нанесения состава на элемент, ее сильно прижимают к основной поверхности, остатки клея удаляют при помощи специального состава.

Красивые примеры в интерьере

Разнообразие ассортимента кварцвиниловой плитки позволяет использовать ее в самых различных видах интерьера, вот некоторые примеры:

• красивым и лаконичным решением станет использование кварцвиниловой плитке на кухне двух цветов, которые повторяют цвета элементов мебели и стен. Провести укладку можно клеточкой, чередуя цвета плитки или выполнить любой другой узор;
• в детской комнате можно положить плитку одного цвета, но выбрать мягкую, нежную фактуру. Цвет подбирают, гармонично вписывая его в общий интерьер комнаты;
• для офиса можно приобрести материла, выполненный под дерево нужной породы, в зависимости от того, какая мебель присутствует в помещении.

Заключение

Кварцвиниловая плитка имеет множество преимуществ, которые нельзя не заметить. Такому материалу стоит отдать предпочтение, если есть желание создать интересный, необычный интерьер. Длительный срок эксплуатации материала позволит не прибегать к ремонту долгие годы.

Кварцвиниловая плитка: плюсы и минусы материала Ссылка на основную публикацию

Источник: https://plitkahelp.com/vybor/kvartsvinilovaya-plitka-plyusy-i-minusy-materiala

Кварц-виниловая плитка для пола (53 фото): плюсы и минусы, особенности укладки

При приближающемся ремонте владельцев жилых и нежилых помещений обязательно должен интересовать набирающий все большую популярность материал – кварц-виниловая плитка для пола.

От других отделочных материалов его отличают многочисленные преимущества и возможность использования практически в любом помещении.

Специалисты рекомендуют применять кварц-виниловую плитку и в жилых помещениях с малой проходимостью, и в офисных центрах, и в общественных заведениях с высокой посещаемостью, и в производственных цехах с тяжелым и массивным оборудованием.

Интерьер с кварц-виниловой плиткой

Виниловая плитка для пола набирает все большую популярность

Кварц-виниловая плитка имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, экологичность и разнообразие вариантов декора

Структура покрытия

Чтобы понять, что такое кварц-виниловая плитка и каковы ее свойства, нужно представлять ее структуру. Это многослойный материал, который состоит из:

• базового слоя из ПВХ,
• балансового слоя ПВХ с армированием стекловолокном,

Ванная комната со стильным полом из кварц-виниловой плитки

Благодаря содержанию большого количества природного кварца виниловая плитка имеет износоустойчивые свойства

• основного слоя с добавлением кварца,
• декоративного слоя, имитирующего любую фактуру,

Декоративный слой виниловой плитки может имитировать любую фактуру

Кварц-виниловая плитка под металл

• защитного покрытия из полиуретана, которое обладает противоскользящим эффектом.

Такая многослойность покрытия не означает, что оно должно быть слишком толстым. Кварц-виниловая плитка ПВХ в толщину может составлять от 1,6 до 4 мм, что определяет степень ее износостойкости.

Кварц-виниловая плитка — красивый и приятный вид покрытия

Совет! Выбор плитки определенной толщины и, соответственно, прочности осуществляется в зависимости от места ее предполагаемого использования (жилые пространства, общественные здания, производственные цеха или складские помещения).

Спектр применения кварц-виниловой плитки весьма широк

В последнее время кварц-виниловая плитка все больше вытесняет другие традиционные покрытия

Преимущества и недостатки материала

Спрос на данный материал растет не случайно. Его повышение определяют многочисленные преимущества кварц-виниловой плитки:

• высокая прочность и износостойкость (минимальный срок гарантии на беспроблемную службу такого напольного покрытия составляет около 15 лет),

Благодаря своим свойствам виниловая плитка отлично подойдет для ванной комнаты

Кварц-виниловая плитка имеет огромное количество преимуществ

• устойчивость к внешним воздействиям (влагостойкость, термостойкость, отсутствие выгорания на свету и т.д.),
• легкость монтажа и простота ухода,

Часто кварц-виниловая выглядит так достоверно, что на первый взгляд даже сложно бывает определить натуральный материал перед вами или нет

Кварц-виниловая плитка является экологически чистым материалом

• возможность замены отдельных деталей, чего лишены многие отделочные материалы для пола,
• отсутствие скольжения по полу, что спасает от возможности получения травм (актуально в помещениях для детей),

Кварц-виниловая плитка отлично подойдет для детской комнаты

Кварц-виниловая плитка имеет возможность замены отдельных частей

• высокая степень комфорта при использовании в ванной, поскольку пол из кварц-виниловой плитки является теплым,
• широкий выбор (как по фактуре, цвету и форме, так и по способу фиксации),
• адекватная для таких характеристик цена.

Кварц-виниловая плитка имеет огромный выбор по фактуры, цвета и формы

Виниловая плитка смотрится очень красиво и имеет не высокую цену

К недостаткам кварц-виниловой плитки причисляют тяжесть напольного покрытия, что определяется сложным составом и наличием кварцевых пород, а также необходимость выравнивания основы под нее. Поскольку материал гибкий, все возвышения и впадины останутся заметны и ощутимы, если предварительно не выровнять полы.

Кварц-виниловая плитка износостойка и прослужит ни один десяток лет

Варианты продукции

Кварц-виниловая плитка может имитировать абсолютно любую поверхность (дерево, камень или пластик), имея ту же фактуру и цвет. В магазинах она представлена в форме квадратов или полос. В зависимости от выбора формы и способа укладки можно создавать разные декоративные эффекты на полу.

Кварц-виниловая плитка поможет сделать теплый пол

В отличие от ламината, звук шагов по виниловому полу будет приглушенным

По способу фиксации материал делят на три типа:

• плитка, укладываемая с помощью клея,

Кварц-виниловая плитка, укладываемая с помощью клея

• плитка с замковыми соединениями,

Кварц-виниловая плитка с замковыми соединениями

• самоклеящийся вариант (клей уже нанесен на изнаночную сторону плитки и закрыт специальной пленкой, которую снимают при монтаже).

Самоклеящийся вариант кварц-виниловой плитки

Особенности укладки

Одним из преимуществ кварц-виниловой плитки называют простоту ее монтажа. Особенности укладки кварц-виниловой плитки зависят от выбранного варианта продукции. Чаще всего приобретают вариант, предназначенный для приклеивания, либо самоклеящуюся плитку (способ ее укладки самый легкий из возможных).

Кварц-виниловая плитка очень проста в монтаже

Ванная комната в светлых тонах с кварц-виниловой плиткой

Укладка кварц-виниловой плитки включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка основы для напольного покрытия. В качестве основы может выступать любая поверхность: деревянные, металлические, керамические полы или цементная стяжка.

Перед укладкой виниловой плитки необходимо подготовить основание

Совет! Некоторые специалисты не советуют укладывать плитку непосредственно на бетонные полы со стяжкой. Это сильно затрудняет проведение ремонта и замену отдельных частей покрытия при необходимости.

Виниловая плитка визуально привлекательна и уместна в интерьере любого стиля

Главным требованием к основанию считается его гладкость. Можно воспользоваться самовыравнивающимися смесями, а можно пойти «по старинке»: зачистить, загрунтовать, устранить трещины и другие дефекты. Далее важно оценить уровень влажности пола, среднее значение которого не должно превышать 5%. Для «мокрых» пространств (кухни, ванной и т.д.) стоит предусмотреть гидроизоляцию.

Виниловая плитка с имитацией под дерево

Кварц-виниловая плитка для пола относится к усовершенствованным ПВХ покрытиям

2. Подготовка плитки к укладке. После приобретения плитки укладывать сразу ее нельзя. Она должна около 48 часов полежать в том помещении, где будут проводиться работы, при этом вынимать из упаковки ее не нужно.

Великолепный красный пол в горох из кварц-виниловой плитки

Совет! Если под кварц-виниловой плиткой предполагаются полы с подогревом, стоит включить подогрев не менее чем за 10 дней до укладки. При работе с клеем температура пола должна составлять около 18 градусов, такая же температура должна держаться как минимум 3 суток и после укладки. Затем подогрев можно отключить и включать только по мере необходимости.

К поверхности, на которую укладывается кварц-виниловая плитка, предъявляются особые требования

Прихожая с покрытием из кварц-виниловой плитки

3. Непосредственно укладка. Для работы с самым популярным вариантом кварц-виниловой плитки понадобится клей для ПВХ покрытий. Также нужно подготовить угольник, зубчатый шпатель, нож, карандаш и специальный каток для отделки пола (он необходим для надежной склейки без возникновения пузырей воздуха под плиткой).

Плитка водоустойчивая, а также устойчива к любой известной домашней химии

Клей наносится на поверхность пола и остается подсыхать на 30-40 минут, только потом начинается работа с плиткой. Укладка начинается либо с центра комнаты (актуально при создании декоративных рисунков с помощью плитки), либо от входной двери.

Каждый мастер определяет порядок работы сам в зависимости от габаритов помещения и его предназначения. «Препятствия» для укладки (колонны, ниши, выступы, лестницы и т.д.) не доставляют особых проблем из-за легкой резки материала обычным ножом.

Если требуется вырезать фигурные отверстия, предварительно стоит подготовить лекала.

Гостиная с кварц-виниловой плиткой в современном стиле

Совет! Что касается рисунка пола, то на обратную сторону плитки специально нанесены стрелки, которые показывают, в каком направлении следует класть материал. Если плитку уложить не в одном направлении, под влиянием света может нарушиться задуманный производителем образ покрытия. Однако конечный результат должен оставаться на усмотрение собственника помещения.

При укладке виниловой плитки сложно ошибиться с подбором рисунка

Пол из виниловой плитки смотрится очень эффектно

Уход за полом

Уход за покрытием из кварц-виниловой плитки не представляет особых проблем. Для регулярного очищения подойдет уборка пылесосом или веником, влажная уборка и применение бытовой химии. Отдельные пятна можно устранить с помощью жесткой поролоновой губки, которая никак не навредит целостности плитки.

Кварц-виниловая плитка проста в уходе

Источник: http://happymodern.ru/kvarc-vinilovaya-plitka-dlya-pola-53-foto-plyusy-i-minusy-osobennosti-ukladki/

Сообщение Плюсы и минусы кварцвиниловой плитки появились сначала на Эксперт.

Поливинилхлоридные панели представляют собой практичный, легкий и недорогой материал для облицовки стен в помещении.

Большое количество вариантов декора, а также простота в монтаже сделали их популярным решением в ремонте. За счет устойчивости к влажности и перепадам температур допустимо устанавливать их в ванных, душевых и бассейнах.

А за счет низкой массы можно крепить их напрямую. Как крепить панели пвх к стене в ванной.

Способы монтажа

Как крепить пластиковые панели к стене

Есть ряд возможных способов закрепления. Наиболее распространены:

• На саморезы;
• На кляммеры;
• Используя клеящие составы;

Кляммер

Если стены в помещении ровные гладкая, то оптимальный способ прикрепления – использование клея. Применяют универсальный по составу «Момент», строительные или жидкие гвозди. Такая облицовка дешевле чем с применением обрешетки. Использование клея имеет несколько недостатков. Если какая-либо из пластин подверглась механическому повреждению, то возможно заменить компоненты конструкции.

Жидкие гвозди

Универсальным способом отделки стен панелями пвх считается использование саморезов. Для установки потребуется предварительно установить деревянную или железную обрешетку. Затем посадить поливинилхлоридные листы на кляммеры, которые позволят снимать и заменять поливинилхлоридные панели если они подвергнутся деформациям.

Саморез с крепящим дюбелем

Использование пластика в интерьере позволяет добиться уникального интерьера. ПВХ панели выпускаются промышленностью в разных декоративных стилях, в том числе имитации натурального сырья, мозаик и картин. В ванной используют ламели с текстурой плитки.

Пластиковые панели в ванной

Преимущества применения

К основным достоинствам относят:

1. Широкая область использования. Кроме классического применения для отделки стен ПВХ участвует в производстве дверных и оконных откосов, кухонных фартуков. Материал легкий, универсальный и дешевый.
2. Дизайн. Кроме традиционного белого цвета листов производители выпускают и другие варианты. Существуют пластиковые панели, внешне имитирующие плитку, картины, мозаики и фрески. При желании можно заказать принт на пластиковых листах;
3. Прочность и стабильность. Материал отличается высокой сопротивляемости растяжениям. Если технология производства корректна, то прочность на излом также высока. Прочный, потолочный пластик почти не подвержен ударам.
4. Простой и быстрый процесс монтажа. За счет низкого веса и технологии производства, при которой панели соединяются между собой посредством способа шип-паз, установка на стену очень проста даже для новичков. При ровных поверхностях можно посадить обшивку на клей. Если существуют изгибы, то придется ровнять стену или устанавливать каркас.
5. Простой уход. Готовая конструкция гладкая и легко очищается. Для этого достаточно тряпки с мыльным раствором. Однако могут быть проблемы с чисткой стыков.

Возможные варианты декора

Параметры выбора ПВХ материала

 На рынке представлено значительное количество изделий, что может запутать потребителя. Чтобы не купить неподходящий материал заранее ознакомьтесь с сертификатами и маркировкой. Дешевые листы, выполненные из низкокачественного ПХВ легко ломаются в процессе установки, а также их текстура выгорает.

Виды пвх листов

Стандартными габаритами панелей являются:

• Ширина – 20-35см;
• Длина 270-300см;
• Толщина 8-10мм;

Стандартная панель

Конструктивно, между передней и задней стенкой в одной панели размещены ребра жесткости, от которых и зависит максимальная прочность. Поэтому, при выборе требуется проверить на прочность. Достаточно придавить панель рукой. Если изгиб заметен – от покупки этого листа лучше отказаться.

Не приобретайте панели в следующем случае:

1. Если на листах заметны повреждения, либо сломаны ребра жесткости;
2. Текстура лицевой стенки размыта или смазана;
3. У поверхности различается тон от одного края к другому;
4. Разные габариты панелей;
5. Присутствуют царапины.

Способы установки стеновых и потолочных пластиковых панелей

Пластик на стены для ванной можно устанавливать двумя путями. Критериями выбора выступает уровень влажности и присутствие, либо отсутствие дефектов на потолке и стенах.

1. При бескаркасном методе полотна ПВХ прикрепляются к потолку напрямую;
2. Если выровнять поверхность не представляется возможным, для монтажа предварительно возводят каркас-основу. Материалом могут выступать деревянные брусья, металлические либо пластиковые рейки.

Облицовка с обрешеткой

Монтаж основы для стеновой плиты требуется при высоких показателях относительной влажности, либо, если присутствует большое количество неровностей. Также, каркас используется при необходимости установки дополнительного освещения, либо утепляющего или шумоизолирующего состава. Основу составляют из прочных профилей.

Применение дерева как основы для каркаса редко используется в ванных. Из-за высокой влажности сырье быстро разбухнет и потеряет основные характеристики, что приведет к порче стеновой конструкции.

Обрешетка под ПВХ

На клей без обрешетки каркаса

На жидкие гвозди или клеящий состав допустимо устанавливать только при отсутствии неровностей стенах. При этом нежелательно допускать высокий уровень влажности. Смесь наносится зубчатым шпателем либо специализированным пистолетом.  В последнем случае желательно нанести клей линиями, или серпантином.

Монтаж без обрешетки

При использовании бескаркасного метода затраты на возведение ниже. Однако потребуется приобрести жидкие гвозди. Также не выйдет монтировать светильники на потолок.

Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате своими руками

Если определились с покупкой и выбрали подходящие панели, и собираетесь проводить установку собственноручно, то требуется провести подготовительный этап, с замерами помещения. Приобретать материалов требуется с запасом. Во время работ возможна порча поливинилхлоридных полотен. Поэтому желательно приобрести на 10-15% больше.

Что нужно

Обшивка ванной комнаты пластиковыми панелями начинается с подготовительного этапа. Для работы потребуются следующие инструменты и вещи:

• Строительный уровень или отвес;
• Перфоратор, либо дрель;
• Маркер или карандаш;
• Рулетка;
• Ножовка для работы с металлом;
• Строительный степлер;
• Отвертка;
• Разметочный шнур;
• Клеящий состав или жидкие гвозди.

Дополнительно, нужно приобрести потолочный плинтус, материалы для каркаса, если планируется прикреплять на обрешетку.

Необходимый набор инструментов

Разметка стен и потолка

Монтаж своими руками проводится с разметкой только в случае если планируется установка каркаса. Если стены достаточно ровные, и для установки собираетесь использовать клеящий состав, то этап можно пропустить.

Разметка потолка

Для обрешетки достаточно пометить места, в которых будут закрепляться деревянные или металлические профили. Для стен расстояние между планками должно быть меньше 50 см, для потолка, менее 30.

Если нужно установить полный каркас, с последующим использованием шумоизолирующей смеси, установкой светильников или утеплителя, то требуется до начала работ нанести подробную маркировку на стенах и потолке.

Как крепить на потолке

До начала работ нужно выбрать расстояние между листами и потолком. Если нужно установить дополнительное освещение, то потребуется обеспечить расстояние не менее 10см.

Для этого придется собирать полноценный металлический каркас, в котором предусматривается место для прокладки проводов.

Пометьте маркером или карандашом места светильников, затем нарежьте для них отверстия, и установите цокольные части приборов.

Пластиковые панели на потолке

После чего, процесс установки повторяет работу со стенами. Если в комнате потолок ровный, можно не устанавливать обрешетку. Перед работой прикрепите потолочный плинтус к трем стенам. После каждой размещенной панели проверяйте состояние уровнем.

Монтаж на потолок

Если в комнате наблюдается высокая влажность, стоит дополнительно приобрести герметик, которым заполнять полости. Таким образом можно защититься от проникновения влаги и порчи конструкции.

Как закрепить на стенах лучше всего

Как приклеить пластиковые панели к стене в ванной? Лучшим способом для крепления является монтаж напрямую, без установки обрешетки. Однако это осуществимо только в комнатах с ровными поверхностями и низкой влажностью, что редко наблюдается в ванных.

Готовая отделка ванной

Поэтому приходится устанавливать обрешетку или каркас из металла. Дерево как материал плохо выдерживает влагу. После установки каркаса листы крепятся строительными кляммерами, которые существенно упрощают демонтаж стеновой конструкции в случае если элемент был подвержен повреждениям.

Установка в ванной

Во время установки каркаса из металлического профиля стоит учитывать, что при нагреве материал расширяется. Поэтому, во время подгонки нужно оставлять зазор.

Как обшивать быстрее

Чтобы крепить облицовочные материалы быстрее можно дополнительно провести грунтовку небольших неровностей. По сравнению с процессом установки обрешетки или каркаса монтаж на клей значительно быстрее. Поэтому избавьтесь от старой плитки и выровняйте стены. После чего можно прикреплять облицовку посредством жидких гвоздей.

Обшивка пластиком ванной комнаты

Для более быстрого монтажа также можно использовать конструкции из гипсокартона, которые значительно упрощают работу.

Как сделать дополнительные элементы декорирования

К дополнительным элементам декора при работе с пластиковыми полотнами относят плинтуса, напольный и потолочный. При установке листов на потолок, элементы крепятся с трех сторон изначально. Последняя часть плинтуса закрепляется на завершающих этапах установки поливинилхлоридных панелей.

Потолочный плинтус

На полу украшающие элементы устанавливаются после окончания работ. Прикрепление осуществляется герметиком, либо строительным клеем.

Напольный плинтус

Уход

Выбор средств

Для корректного ухода требуется ознакомиться с несколькими правилами:

1. Предварительно обеспечьте защиту глаз, рук и кожи от попадания моющего средства. Наденьте средства индивидуальной безопасности – головной убор, рукавицы.
2. Уберите все подвесные предметы, если присутствуют.
3. Если есть большие по размерам швы, то требуется очистить их резиновым шпателем.
4. Чтобы очистить панели из поливинилхлорида используйте мягкую губку, без царапающего покрытия. Из тряпок можно использовать те, которые не обладают ворсом.
5. Для защиты обшивки не допускайте перегрева воды более 40 градусов.
6. Во время выбора моющего средства останавливайтесь на жидких или гелеобразных. Порошки могут оставлять незначительные трещины, которые забиваются пылью и портят внешний вид конструкции;
7. После того как окончите очищать пластик пылью, обязательно смойте раствор чистой водой. Таким образом не происходит выцветание.
8. Если покрытие ПВХ панелей глянцевое, потребуется дополнительно провести обработку полиролью.
9. Перед использованием нового моющего желательно проверить на реакцию с материалом. Нанесите небольшое количество в незаметном месте, затем подождите 15-20 минут. Если появятся визуальные изменения – средство не подходит для использования.

Уход за панелями

Использование поливинилхлоридных листов как облицовочного материала для ванной комнаты хороший выбор для людей, у которых нет свободного времени на крепление плитки или других материалов. Быстрый монтаж, дешевизна и обилие цветовых схем являются главными преимуществами пластика, благодаря чему он стал востребованным.

Источник: https://gipsohouse.ru/walls/paneli/10266-kak-krepyatsya-paneli-pvx-k-stene-v-vannoj

Как правильно обшить ванную комнату пластиковыми панелями каркасным методом?

Создать стильный интерьер в ванной комнате довольное. Нужно быть в курсе современных трендов, а заодно иметь в распоряжении средства для покупки отделочного материала. Если бюджет ограничен, есть отличный способ преобразить уборную. Для этого вам нужно обшить ванную комнату пластиковыми панелями. Методов для монтажа несколько. В этой статье поговорим о каркасном способе.

Такой метод считается сложным. Его суть в том, что помимо монтажа пластика потребуется установить обрешетку из металлических профилей или деревянных реек. Можете воспользоваться и другим методом.

Больше о преимуществах и недостатках установки можно прочесть в нашей статье «Ремонт ванной пластиковыми панелями – 2 способа монтажа». Теперь вы знаете о преимуществах и недостатках разных методов. Выбирайте способ сами.

Если выбрали каркасный монтаж, тогда читайте статью далее.

Мы подготовили подробную инструкцию, как выполнить ремонт.

Шаг 1. Рассчитайте и купите нужное количество отделочного и строительного материала

Прежде, чем начать какие-либо ремонтные работы нужно выбрать и купить расходники. Но перед этим рассчитайте, сколько потребуется пластика и сопутствующих материалов.

Расчеты выполняйте по такой схеме:

1. Измерьте ванную комнату. Интересует не площадь, а периметр.

2. Выберите в магазине пластиковые панели и узнайте их ширину. Как выбрать пластик? Читайте в следующих наших публикациях.

3. Разделите показатель периметра ванной комнаты на ширину отделки. Вы получите конкретное число. Именно столько и понадобится листов пластика.

Внимание! Возьмите панели с запасом. Это на тот случай, если в процессе монтажа отделка будет испорчена.Чтобы обшить ванную комнату пластиковыми панелями потребуется не только отделочный материал, но и другие приспособления: профили, уголки и дюбеля-гвозди для установки каркаса.

Профили или деревянные рейки устанавливают на расстоянии 30–45 см. Если разделите периметр ванной комнаты на расстояние между рейками, то получите количество профилей.

Внимание! К тому количеству профилей прибавьте по 2 рейки для каждой стены. Их установите по краям.

Что касается гвоздей, то рассчитывайте так:

1. Шаг 35–50 см.

2. Узнайте сколько нужно дюбелей для монтажа одной рейки.

3. Теперь узнайте, сколько гвоздей потребуется для монтажа всех реек. Для этого умножьте количество профилей на количество дюбелей для монтажа одной рейки. Полученное число – это и есть нужно число гвоздей.

Сделали расчеты? Выбрали и купили материал? Переходите к следующему шагу.

Шаг 2. Подготовьте инструменты

Обшить ванную комнату пластиковыми панелями каркасным методом – сложно, но выполнимо. Чтобы ремонту ничего не мешало, заранее подготовьте материал и инструменты, чтобы в процессе монтажа отделки ничего не отвлекало.

Для этого понадобятся:

• пластиковые панели;
• внутренние и внешние углы;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• антисептик против образования плесени и грибков;
• шпатель;
• кисточка;
• дюбеля-гвозди;
• металлические профили или деревянные рейки;
• П-образный кронштейн (если делаете металлический каркас);
• дрель и сверла;
• перфоратор;
• шуруповерт и набор отверток;
• уровень;
• строительный или канцелярский нож;
• молоток.

Как только подготовили эти материалы – переходите к ремонту ванной комнаты.

Шаг 3. Подготовьте стену для монтажа

Чтобы обшить ванную комнату пластиковыми панелями вам потребуется подготовить поверхность. Скажем сразу, если устанавливаете обрешетку, то нет смысла делать стены идеально ровными. Но все же некоторые мероприятия нужно выполнить.

1. Осуществите демонтаж старой отделки. Можно использовать перфоратор или молоток.

2. Если на поверхности есть трещины, серьезные неровности – замажьте шпаклевкой, используя для этого небольшого размера шпатель.

3. Покройте стену грунтовкой.

Внимание! Нанесите 2 слоя грунтовки. Обязательно дождитесь высыхания. Это может занять 6–12 часов.

4. Покройте стену антисептиком. Он предотвратит образование плесени.

Внимание! Если используете деревянные рейки, тогда антисептиком покройте и их. Иначе в таком помещении, как ванная, они быстро отсыреют и покроются плесенью.

Шаг 4. Изготовьте и установите каркас

Для того чтобы обшить ванную комнату пластиковыми панелями нужно выполнить обрешетку. Есть два способа – установить каркас из деревянных реек или из металлических профилей. Лучший вариант для ванной – металлический каркас, но помните, по цене он выходит дороже, чем деревянный.

Установку проводите по следующей схеме:

1. Вверху и внизу зафиксируйте направляющие. Размещайте их перпендикулярно друг другу, потолку и полу.

2. Зафиксируйте первую вертикальную рейку. Для фиксации используйте П-образный кронштейн.

3. Отмерьте расстояние в 35–50 см и закрепите еще профиль дюбелями. И так дальше действуйте.

Внимание! Выполнить обрешетку не сложно. Главное – уделите особое внимание тому, чтобы горизонтальные направляющие были зафиксированы ровно. Для этого используйте уровень.

Шаг 5. Выполните монтаж пластиковых панелей

Когда стена и обрешетка подготовлены, можно применять основной отделочный материал.

Чтобы правильно обшить ванную комнату пластиковыми панелями, нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Начните с угла. Установите пластиковый элемент для внутренних углов.

2. Первую панель установите в паз уголка той стороной, где отсутствует плоский широкий выступ.

3. Теперь гвоздем зафиксируйте панель к каркасу. Очень важно, чтобы плоский выступ плотно прилегал к обрешетке.

5. Продолжайте крепить панели по периметру ванной комнаты.

Внимание! Панели придется резать и ровнять по длине. Для этого используйте строительный нож. Разметки ставьте с лицевой стороны, предварительно сняв защитную пленку с отделочного материала.

Обшить ванную комнату пластиковыми панелями несложно, если соблюдать вышеуказанную схему работы. Но помните, выполняя такой монтаж, готовьтесь к тому, что площадь уборной уменьшится. Если хотите сохранить ее, то воспользуйтесь другим способом монтажа. О нем можете узнать в статье «Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями бескаркасным методом».

Источник статьи: http://invanna.ru/

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a40f08457906a8fbd7f654c/5bd1a43c31b76600ad7efb79

Отделка ванной комнаты пластиковыми стеновыми и припотолочными панелями ПВХ: отделка и закрепление своими руками без обрешетки, монтаж и облицовка

Делая ремонт в ванной комнате, многие выбирают в качестве отделочного материала пластиковые панели. Они удобны в использовании, долговечны и практичны.

Как крепить пластиковые панели к стене в ванной

Пластиковые панели пользуются широким спросом. Они отлично подходят для отделки и декорирования ванной комнаты.

Существует несколько методов их монтажа. Большим плюсом является то, что установить панели можно самостоятельно.

Каковы же преимущества данного отделочного материала и как верно его закрепить своими руками?

Параметры выбора ПВХ панелей

При выборе соблюдайте некоторые рекомендации:

• 1) Выбирайте ровные панели и делайте упор на качество материала. Кривые, неровные вскоре придется менять и весь ремонт, в итоге, выйдет дороже.
• 2) Подбирайте листы в одном цветом тоне, лучше одного номера и из одной партии.

ПВХ панели легко гнутся и сворачиваются в трубку, что очень удобно при транспортировке. Дома же за сутки их необходимо развернуть, чтобы они выпрямились, приняли нужную форму и привыкли к той температуре, в которой будут постоянно находиться.

С чего начать монтаж: с отделки потолков или стен

Изначально необходимо подготовить поверхность: убрать старую отделку, большие выемки лучше заделать, а выпирающие стесать.

Далее обработать грунтовкой и антибактериальным составом, чтобы исключить появление грибка и плесени. Затем приступают к монтажу обрешётки, если метод каркасный.

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

26.08.2019 13:24:59

Эксперт: Борис Державин

Обшивка стен ванной пластиковыми панелями – бюджетный вариант отделки, более дешевый по сравнению с облицовкой керамической плиткой, однако имеющий свои преимущества. Наши эксперты в области строительства и ремонта проанализировали преимущества и недостатки такого рода отделки и разработали пошаговую инструкцию по монтажу, который можно осуществить двумя способами.

Плюсы и минусы пластиковых панелей

К преимуществам облицовки ванной комнаты пластиковыми панелями можно отнести:

1. значительно меньшую стоимость как самого материала, так и работ по отделке в сравнении с облицовкой керамической плиткой;

2. большой выбор по расцветке и фактуре. Производителями выпускается множество видов этого отделочного материала в богатой цветовой гамме, с имитацией фактуры природных материалов, с рельефными рисунками, гладкой или матовой поверхностью, вплоть до оформления с помощью фотопечати;

3. высокие тепло- и звукоизолирующие качества;

4. простоту монтажа – облицовку вполне можно выполнить неспециалисту при наличии элементарных навыков работы своими руками;

5. возможность скрыть под облицовкой разводку коммуникаций, что нельзя сделать при облицовке плиткой;

6. во время работ не образуется много отходов, грязи и строительного мусора, что характерно для работ по облицовке плиткой;

7. пластиковые изделия долговечны – устойчивы к постоянному воздействию влаги и водяного пара, не подвержены коррозии, вредному влиянию микроорганизмов – грибка и плесени;

8. облицовка легко очищается с помощью бытовых моющих средств или просто водой;

9. изделия экологичны – не выделяют при нормальной температуре никаких вредных для здоровья веществ;

10. облицовка легко ремонтируется – при повреждении просто заменяются ее отдельные элементы.

К минусам можно отнести:

1. слабую устойчивость к механическим воздействиям, однако этот недостаток нивелируется легкостью ремонта;

2. выделение токсичных веществ при возгорании;

3. уменьшение площади ванной комнаты при устройстве облицовки на каркасе.

Мы видим, что преимуществ гораздо больше, чем недостатков, что делает этот вариант отделки ванных комнат вполне приемлемым и популярным среди застройщиков.

Что такое пластиковые панели

Пластиковые панели, которые можно использовать для отделки ванной, изготавливаются из ПВХ (поливинилхлоридной полимерной массы) в двух видах:

1. реечные – в виде вагонки длиной 3 м, шириной в пределах 100—125 мм;

2. стандартные – в виде изделий длиной в пределах 2,6 – 3,0 м, шириной 250—370 мм.

И реечные и стандартные панели снабжаются пазогребневыми замками, которые позволяют быстро и легко соединять их между собой.

Какие инструменты понадобятся для работы

Облицовочные работы выполняются с помощью следующих инструментов:

1. электродрели или перфоратора;

2. шуруповерта и отвертки;

3. ножовок по дереву и по металлу;

4. строительного ножа;

5. строительного степлера;

6. рулетки, уровня, отвеса, маркера;

7. молотка.

Инструкция по монтажу пластиковых панелей в ванной комнате

Облицовку можно выполнить двумя способами – с устройством каркаса и бескаркасным методом.

Монтаж панелей по каркасу

Каркас под облицовку может быть сооружен из разных материалов – деревянного бруса сечением 40х40 или 40х25 мм, стальных оцинкованных П-образных профилей, которые используются при устройстве подвесных потолков или обшивке стен гипсокартонными листами, а также профилей из пластика.

Облицовка с устройством каркаса включает следующие операции:

1. Подготовка поверхностей, которая заключается в очистке стен от загрязнений и выравнивании, так как любые неровности вызовут затруднения с установкой каркаса и окажут влияние на качество устройства последующей облицовки. Стены выравнивают с помощью штукатурки цементно-песчаным или известковым раствором.

2. Также должны быть завершены все работы по замене водопроводных и канализационных труб, разводке сетей электроосвещения.

3. Защита от воздействия микроорганизмов. Между облицовкой и стенами или потолками образуется замкнутое пространство, которое будет постоянно подвергаться увлажнению, что создаст благоприятную почву для развития вредных микроорганизмов – плесени и грибка.

   Во избежание этого стены обрабатывают специальной биозащитной грунтовкой.

   В случае устройства несущего каркаса из деревянного бруса, его также подвергают обработке комплексным огнебиозащитным составом, который кроме антибактериальных свойств, способен предотвратить возгорание древесины.

4. Монтаж каркаса. Прежде всего устанавливают вертикальные стойки по углам и в обрамлении двери, затем поперечные рейки по потолку и плинтусу. Планки каркаса крепят к стенам с помощью дюбель-гвоздей. Для регулировки точного положения по вертикали между поверхностью стен и стойками подкладывают обрезки бруса.

   Правильность установки регулируют с помощью уровня и отвеса. После монтажа рам каркаса по периметру всех стен между крайними стойками натягивают шнур и по нему устанавливают промежуточные стойки примерно через 500—600 мм. Затем монтируют горизонтальные рейки через 400—500 мм по высоте.

   Рейки и планки каркаса соединяют между собой саморезами.

5. Наибольшее затруднение при монтаже каркаса вызывает устройство обходов стояков и трубопроводов водопровода и канализации.

6. Установка пластиковых молдингов – специальных профилей, в пазы которых вставляются торцы облицовочных панелей. Молдинги – потолочные и плинтусные, наружные и внутренние углы – монтируются по периметру каждой стены. К металлическим планкам каркаса эти профили крепятся с помощью саморезов, к деревянным брусьям – строительным степлером.

7. Монтаж. Начинают монтаж с установки в одном из дальних углов стартовой панели, которую заводят узкой крепежной полкой в паз углового молдинга, верхнюю и нижнюю кромки в потолочный и плинтусный молдинги, другую сторону с широкой монтажной полкой крепят к рейкам каркаса саморезами.

   Далее в паз стартовой панели вставляют шип следующей и также крепят другой стороной к каркасу саморезами. Монтаж всех следующих изделий выполняется точно таким же образом.

   Последнюю в ряду панель вставляют с усилием, чтобы она вошла одной стороной в паз предпоследней панели, другой стороной в угловой молдинг, а торцевыми кромками в верхний и нижний потолочный и плинтусный молдинги.

Советы профессионалов:

1. панели и молдинги легко режутся ножовкой по металлу, а также строительным ножом;

2. прежде чем начать облицовочные работы, все пластиковые изделия следует выдержать при комнатной температуре не менее суток во избежание их деформации;

3. панели в ванной лучше располагать вертикально, так как при таком положении вода будет легче стекать вниз, чем при горизонтальном расположении;

4. для того чтобы согнуть панель, достаточно сделать прорезь с тыльной стороны по всей длине или вырезать часть покрытия в пределах одного –двух ребер жесткости.

Монтаж бескаркасным методом

Монтаж без использования каркаса производится в следующем порядке:

1. Подготовительные работы. Подготовка поверхностей заключается в очистке от загрязнений и выравнивании стен. Причем в этом случае выравнивание стен необходимо выполнить более тщательно, чем для варианта облицовки по каркасу.

   Допускаются неровности не более 3 мм по высоте.

   После выравнивания оштукатуриванием и шпаклеванием поверхности стен следует прогрунтовать биозащитной грунтовкой, так как и в этом случае существует опасность появления под панелями вредных микроорганизмов.

2. Наклейка стартовой панели, которая будет определять положение всех остальных. Поэтому для ее точной установки на стену наносят разметку и забивают сверху и снизу дюбель-гвозди или саморезы для оптимальной фиксации.

   Лучший материал для крепления панелей – клей типа «жидкие гвозди», обладающий высокой стойкостью к увлажнению.

   Стартовую панель очищают от пыли и загрязнений с тыльной стороны влажной тряпкой, после высыхания поверхности на нее наносят клей зигзагообразными полосками и прикладывают к стене.

Важно! Технология приклеивания с помощью жидких гвоздей заключается в том, что после прижатия панели к стене, через минуту ее следует оторвать, подержать в таком состоянии в течение 5—6 минут, после чего снова установить в проектное положение. Эта технология предусмотрена именно для варианта с жидкими гвоздями.

Установка остальных панелей производится таким же образом – наносится клеевой состав на тыльную сторону, затем изделие прижимается к стене, отрывается и после выдерживания в течение 5—6 минут устанавливается в проектное положение со вставкой шипа в паз ранее установленной панели.

Оформление углов и примыканий. В этом варианте облицовки не обязательно оформлять углы и примыкания с помощью молдингов со сложным профилем, имеющих пазы для вставки кромок панелей. Можно обойтись наклеиванием на силиконовый герметик обыкновенных пластиковых углов.

1. панели и молдинги легко режутся ножовкой по металлу, а также строительным ножом;

2. прежде чем начать облицовочные работы, все пластиковые изделия следует выдержать при комнатной температуре не менее суток во избежание их деформации;

3. панели в ванной лучше располагать вертикально, так как при таком положении вода будет легче стекать вниз, чем при горизонтальном расположении;

4. для того чтобы согнуть панель, достаточно сделать прорезь с тыльной стороны по всей длине или вырезать часть покрытия в пределах одного –двух ребер жесткости.

Источник: https://expertology.ru/kak-krepit-plastikovye-paneli-v-vannoy/

Пошаговая инструкция крепления панелей ванной своими руками

Если вы решили выполнить давно запланированный ремонт туалета или ванной комнаты, то вам, конечно, известно, что работа профессионалов будет стоить достаточно дорого. Поэтому многие делают выбор в пользу ремонта, выполненного своими руками.

Имея большое желание и финансовые возможности, можно выбрать вариант с пластиковыми панелями. К тому же монтаж панелей ПВХ в ванной комнате под силу человеку, ни разу не сталкивающегося с ремонтными работами.

Особенно если знать, как крепятся панели в ванной своими руками пошагово и что для этого необходимо.

Подготовительный этап

Специалисты рекомендуют начинать ремонт с подготовки поверхности, куда будут крепить каркас или пластиковые материалы.

В первую очередь это касается старой штукатурки, которая может немного расширить пространство между стеной и панелью.

К тому же при бескаркасном методе крепления, стены нужно будет обработать штукатуркой, чтобы исключить возможные неровности, и если наличие небольших впадин не воспрещается, то большие выпуклости недопустимы.

При любом способе крепления своими руками, стены нужно обработать специальными растворами, с противогрибковым действием.

Чем качественнее будут обработаны стены помещения, тем меньше вероятность, что на них образуется грибок или плесень. Поэтому экономить на них не стоит, лучше, если для их приобретения вы зайдете в строительный магазин.

Если в ванной комнате ремонт не делался давно, то, как раз сейчас нужно заняться заменой металлических коммуникационных труб. Если ваш ремонт предполагает замену или установку в ванной комнате розеток, то перед тем как крепить материал, позаботьтесь о подведении к ним электричества.

Перед тем, как установить панели в ванной, потребуется сперва избавиться от старой штукатурки

Металлические трубы в ванной лучше заменить на пластиковые

Все обнаруженные дефекты заделываются шпаклевкой

Методы установки панелей в ванной и разновидность каркасов

Пластиковые панели можно установить своими руками, используя два метода крепления:

Чтобы легче сориентироваться, какому методу крепления отдать предпочтение, приведем несколько отличий между двумя способами крепления:

• металлический каркас занимает достаточно много полезного места, которое так критично для помещения туалета или ванной;
• металлический каркас состоит из отдельных профилей, поэтому установленный пластик имеет под собой пустоты, которые легко продавить;
• в случае с каркасным методом крепления, между стеной и пластиком будет пустота, в которой будут развиваться различные микроорганизмы;
• чтобы изготовить каркас под пластиковые панели, потребуется закупка металлических профилей и различных крепежей, в то время как для бескаркасного способа, вам будет нужен только клей жидкие гвозди.

Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей

Варианты монтажа панелей

Инструменты и материалы

Для облицовки каркасным способом вам понадобится:

• облицовочные панели для ванной;
• направляющие рейки для обрешетки;
• финишные профили из пластика;
• уголки из пластика;
• потолочный и напольный плинтус для ванной;
• ножовка;
• саморезы;
• дюбеля;
• перфоратор;
• крестовая отвертка или шуруповерт.

Инструменты для монтажа панелей ПВХ

Для облицовки бескаркасным способом нужно подготовить:

Разнообразие цветов и рисунков ПВХ панелей

Виды молдингов и уголков для пластиковой вагонки

Монтаж панелей бескаркасным методом, пошагово

Если вы решили своими руками выполнить облицовку туалета или ванной, бескаркасным способом крепления, кроме подготовки клея жидкие гвозди, вам нужно провести некоторые подготовительные работы. Самым важным моментом, при выполнении этих работ, является подготовка основания.

При этом речь не идет про идеально ровную поверхность стены, допускаются перепады до 3 мм. Возвышенностей вообще не должно быть, а неглубокие впадины допускаются. Чтобы исправить видимые дефекты стены ее штукатурят или шпаклюют.

Следующим, важным моментом, в бескаркасном способе крепления, является работа с углами комнаты. Большинство городских квартир имеют немного скругленные углы, в случае с пластиком, такие углы создадут дополнительные сложности при установке панелей. Для коррекции этих недочетов можно воспользоваться перфоратором, и выполнить углы выразительными.

Подготовив панель нужного размера, нужно нанести на нее жидкие гвозди точечно, располагая участки клея в шахматном порядке. Близко к краям жидкие гвозди не наносят, так как, приложив панель к стене, излишки клея выйдут наружу, вымазав лицевую сторону покрытия.

Крепим с помощью жидких гвоздей в тубах

На панель ПВХ необходимо нанести клей

Намазанной стороной панель прикладывают к стене, и придавливают ладонью по всей площади. Затем материал отрывают от стены и дают клею жидкие гвозди просушиться, примерно 5—7 минут.

Через 5—7 минут, полосу вновь возвращают на стену и прижимают по всей поверхности. Такая технология укладки это не выдумка строителей, а специфика работы с клеем жидкие гвозди.

Если проигнорировать эту технологию, то установленные панели легко могут сдвинуться и процесс укладки нарушится.

Особое внимание в этой работе уделяется креплению первой панели. Чтобы это выполнить правильно, нужно воспользоваться уровнем. А чтобы избежать сдвигов полосы в процессе укладки остальных полос, внизу и вверху забивают дюбеля или саморезы. В готовом варианте, их мест установки видно не будет, так как обычно они закрываются потолочными и напольными плинтусами.

Крепление панелей на клей сразу на стены не используя обрешетку

Не забывайте и про стартовые полосы и угловые соединения. Их рекомендуется устанавливать в тех местах, где они действительно нужны. Если помещение туалета или ванной будет оборудоваться напольным плинтусом, то о стартовом профиле вспоминать не стоит.

Плинтус хорошо усиливает крепление панели внизу, а каркас — потолка вверху, поэтому ремонт, с элементами облицовки, не рекомендуют начинать с потолка.

Установка каркасным методом

Монтировать пластиковые панели своими руками можно и каркасным способом. Выполнение работ начинается с установки горизонтальных направляющих реек из пластика, по всему периметру стены.

 Для этого нужно нанести разметку на стены, для установки металлических профилей.

При помощи перфоратора просверлите отверстия в местах на разметке, забейте туда дюбеля и, приложив направляющие к стене, прикрепите их, используя саморезы.

Металлические подвесы для обрешетки

Материалы для монтажа металлического каркаса

При этом деревянные панели использовать не рекомендуется, так как идеальных стыков добиться не получится, что приведет к разрушению деревянного каркаса из-за постоянной влажности. Частота горизонтальных реек зависит от того, насколько вы хотите сделать прочную облицовку, но в основном, принято использовать такие расстояния:

• при облицовке потолка — 30-40 см;
• при облицовке стен — 40-50 см.

При этом расстояние первой и последней рейки от поверхности пола должно быть около 5—7 см. А торцевые части профилей, должны точно входить в углы помещения. Рейки будущего каркаса нужно крепить перпендикулярно к устанавливаемым панелям.

В большинстве случаев панели располагают вертикально, значит, рейки должны быть перпендикулярны к ним и параллельно к полу.

 Вертикальное расположение панелей не только зрительно увеличивает высоту потолков, но и лучше выводит скопившуюся влагу, так как капли воды будут стекать вниз, а при горизонтально установленных панелях, вода будет задерживаться на них.

Этапы монтажа каркасным методом

Выполнив каркас, можно приступать к креплению панелей, но как это сделать правильно? Панели нужно монтировать на каркас при помощи саморезов, которые без труда вворачиваются в них. При этом начинать нужно с угла, дальнего от входной двери. Чтобы избежать попадания влаги между панелями, их стыки рекомендуется заделать герметиком.

Готовый металлический каркас

Установив боковой профиль, в него вставляют одну панель, и закрепляют его к каркасной рейке. Остальные панели вставляются в зазоры предыдущей, очень плотно. Если на стене туалета или ванной комнаты вы предусмотрели розетку, то на устанавливаемой панели нужно вырезать подходящее отверстие, и установить ее к стене.

Для придания помещению более завершенного вида, после установки панелей, прикрепите напольные и потолочные плинтуса, кроме эстетической функции они выполнят и практическую, скрыв мелкие недочеты.

Под панели укладывается утеплитель

Рейки каркаса следует крепить перпендикулярно расположению пластиковых панелей

Советы специалистов

Чтобы работа прошла быстро, следует прислушаться к советам специалистов:

• если помещение туалета или ванной комнаты имеют небольшие размеры, то ремонт с облицовкой рекомендуется выполнять в светлых тонах, чтобы зрительно увеличить ее площадь;
• если вы хотите, чтобы ремонт вашего туалета или ванной выглядел эффектным и неповторимым, используйте для облицовки панели различных размеров или цветов. В качестве оформления можно взять панели с рисунками, но здесь главное гармонично их состыковать;
• прежде чем вы начнете облицовку помещения своими руками, занесите приобретенные панели в ванную комнату и оставьте их там примерно на час, чтобы избежать их деформации;
• крепить материал нужно с самого дальнего угла от входной двери, в этом случае самые видные места вы сможете выполнить без ошибок и изъянов;
• перед тем, как делать ремонт своими руками, просмотрите все проблемные места, где располагаются трубы или сантехника, это поможет быстрее установить каркас и пластиковые панели. Для каркаса обычно мы делаем разметку, соблюдая горизонтальность и вертикальность линий, по которым вы будете крепить обрешетку;
• для маскировки водопроводных и сливных труб в туалете рекомендуют сделать панель обманку, которая только улучшит оформление интерьера.

Источник: http://VannayaSovety.ru/nastennaya-otdelka/paneli-v-vannoj-svoimi-rukami.html

Сообщение Как крепить пластиковые панели в ванной | Экспертный материал появились сначала на Эксперт.

23.08.2019 16:02:28

Эксперт: Михаил Кауфман

Если вы считаете, что зеркало в ванной комнате нужно только для того, чтобы правильно почистить зубы или побриться, то глубоко ошибаетесь.

На самом деле, это очень важный аксессуар, способный подчеркнуть изысканность дизайна, а современная ванная комната это часто настоящее произведение искусства.

Понимая важность этого момента, специалисты журнала «Экспертология» расскажут, как повесить зеркало в ванной правильно, и на какие моменты стоит обратить внимание, учитывая особенности различных поверхностей.

Что учитывать при установке зеркала

Помимо того, что зеркальная поверхность позволяет человеку видеть свое отображение, при помощи зеркала можно изменить визуально площадь помещения, сделав ванную комнату больше.

Поэтому первое, что вы должны учитывать при установке аксессуара в ванной, — ее площадь и геометрию, а правильно выбранное место поможет устранить некоторые недостатки помещения, пусть и визуально.

Для этого подойдет не любое место, поэтому несколько полезных советов, прежде чем вы узнаете, как повесить зеркало в ванной, не помешает:

1. В первую очередь, важно правильно выбрать высоту размещения конструкции, а учитывать надо не только рост членов вашей семьи, но и гостей. Лучшим решением вопроса является зеркало, верхний край которого возвышается над поверхностью пола на 170 см – среднестатистический рост человека.

2. Если вы не хотите получить эффект «комнаты смеха», соблюдайте вертикальность поверхности, для чего придется вооружиться строительным уровнем.

3. Высоту конструкции подбирайте, учитывая ваши предпочтения и привычки – если вы хотите видеть себя в полный рост, купите аксессуар высотой 140-150 см. Если вы предпочитаете наблюдать отражение лица и части тела до груди, достаточно изделия высотой 60 см., а чтобы видеть только лицо – 40 см.

4. Учитывайте расположение отопительных устройств, а монтаж на незначительном удалении от полотенцесушителя или радиатора приведет к порче зеркальной поверхности.

5. Важно, чтобы зеркало располагалось на некотором удалении от раковины, если оно устанавливается над ней. Расстояние до сантехприбора должно превышать 20 см.

Есть и другие моменты, а простой, как кажется на первый взгляд, монтаж зеркала может превратиться в настоящее испытание.

Придется учитывать также материал отделки и этап ремонта, на котором вы решили повесить зеркало – до начала отделки или после, что значительно сложнее. Перейдем к рассмотрению вопроса: как повесить зеркало на плитку, и какие особенности монтажа на другие поверхности.

Особенности монтажа на плитку

Самым востребованным материалом, используемым для отделки стен в ванной комнате, является керамическая плитка. Она выглядит идеально, может подбираться в соответствии с выбранным дизайном, к тому же клеится легко и служит долго. Существует несколько технологий крепления, мы остановимся на двух самых популярных.

Как повесить зеркало на плитку без креплений

Существует несколько видов зеркал, предназначенных для крепления в ванной комнате. Зеркало можно повесить, как при помощи специальных креплений, обычно идущих в комплекте поставки, можно присверлить непосредственно к стене или наклеить, но обо всем по порядку. Начнем с классического варианта – с использованием двух креплений, расположенных в верхней части изделия.

1. Готовим инструменты, а у каждого хозяина найдутся рулетка для замеров, карандаш для выполнения отметок на стене, строительный уровень для проверки горизонталей и вертикалей, линейка, дрель и отвертка.

2. Делаем разметку, а это важный момент, так как зеркало должно располагаться строго посередине над раковиной, верх и низ конструкции должны быть на одном уровне, не желательно допускать также перекосов – это некрасиво, по крайней мере.

3. Находим центр мойки, при помощи карандаша проводим вертикальную линию.

4. Сделав простые замеры, определяем высоту расположения креплений. Для этого находим верхнюю точку зеркала, после чего отмеряем расстояние до центра крепежа.

5. Проводим горизонтальную линию и отмечаем места расположения отверстий под крепления.

6. Проделываем при помощи дрели одно отверстие, устанавливаем пластиковый или деревянный дюбель под шуруп, вкручиваем первое крепление.

7. Подвешиваем зеркало, проверяем точность разметки, а нередко, учитывая неровности стены или крепежной планки, место расположения второго отверстия сдвигается.

8. Снимаем зеркало и аналогично первому делаем второе отверстие, вкручиваем на том же уровне второе крепление.

Во время сверления плитки, если монтаж отражающего аксессуара производится после завершения облицовки стены, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.

Если для отделки использовалась глянцевая плитка со скользкой поверхностью, перед тем, как просверлить отверстие, это место надо закернить при помощи керна или сверла.

Чтобы не повредить плитку нельзя во время сверления давить на дрель, так как есть вероятность попасть на пустотелый кирпич, что может стать причиной удара по плитке.

https://www.youtube.com/watch?v=V4t2PnI9Khk

Это важно! Начиная сверлить стену, выясните, нет ли под плиткой водопроводных и труб отопления, не проходит ли проводка. Повреждение коммуникаций может стать причиной многих проблем.

Сложности сверления зеркальных поверхностей

Некоторые конструкции зеркал не предусматривают наличие крепления, а предполагает сверление самого зеркала. Если вы столкнулись с такой проблемой, не расстраивайтесь, так как особых сложностей, если вы воспользуетесь нашими советами, возникнуть не должно. Для начала надо правильно выбрать сверло, а для этого можно использовать:

1. Изделие в виде стрелы со специальным напылением. Такая форма позволяет плавно соскребать материал, а не пробивать его.

2. Если такого сверла нет, подойдет и латунное изделие круглой формы, но обязательно с алмазным напылением. В этом случае важно сверлить не спеша, периодически охлаждая сверло при помощи воды или скипидара.

3. Идеальным решением в случае, если требуется просверлить большое отверстие, является трубчатое сверло с алмазным покрытием по бокам. Сверлить надо также периодически охлаждая поверхность.

Возможно, вы знаете какие-то другие методы и знаете, как просто подвесить зеркало в ванной, проделав отверстие в нем, мы с удовольствием ими воспользуемся. У каждого мастера есть свои секреты, поэтому и способов сверления отверстий в стекле и зеркале много. Не забывайте при этом сделать правильную разметку, ведь зеркало надо не только аккуратно просверлить, но и повесить ровно.

Можно ли приклеить зеркало к плитке

Избежать сложностей, возникающих в первых двух случаях, зеркало можно наклеить, выполнив предварительно определенную подготовку поверхности.

Она не должна быть грязной, так как в этом случае велика вероятность того, что зеркало не будет держаться.

Для крепления непосредственно к стене используют двухсторонний скотч и специальные герметики, при этом лучшего результата можно добиться с одновременным их применением.

Сначала по центру будущего зеркала наклеиваются ленты скотча (достаточно двух), при этом поверхность аксессуара промазывается клеящим герметиком. Зеркало крепится к стене и выравнивается, причем делать это надо очень быстро, пока герметик не схватился, к тому же и скотч отличается быстродействием.

Помните! Нанося герметик, будьте осторожней на углах – наносить клеевую массу здесь не обязательно, но если так случилось, и клей выступил за пределы конструкции, излишки надо сразу удалить, используя подручные средства.

Тонкости крепления к пластику и гипсокартону

Помимо облицовки ванной комнаты плиткой специалистам не редко приходится сталкиваться с отделкой при помощи гипсокартона и пластика. Процесс крепления в этом случае несколько отличается.

Начнем с гипсокартона, а его поверхность в месте крепления должна быть предварительно укреплена, то есть на внутренней поверхности надо закрепить прочное основание из толстой фанеры. Это если монтаж зеркала был предусмотрен перед креплением гипсокартона к стене.

В противном случае укрепление производится по внешней поверхности.

Что касается плит из ПВХ, то мы настаиваем на необходимости изготовления металлической или деревянной обрешетки, причем предусмотреть возможность монтажа зеркальной поверхности необходимо заранее. Зеркало крепится к этой обрешетке, а идеальным решение является крепление через стену, особенно если между плитой и несущей поверхностью есть небольшое пространство.

Несколько полезных лайфхаков

В завершении хотелось бы дать несколько полезных советов, воспользовавшись которыми вы сможете повесить зеркало в ванной без проблем.

1. Совет 1. Вокруг места сверления зеркала надо сделать бортики из пластилина или теста, а внутрь налить воды для охлаждения поверхности. Это поможет избежать перегревания.

2. Совет 2. Отверстие после окончания сверления для придания округлости необходимо аккуратно обработать, используя мелкозернистую наждачную бумагу.

3. Совет 3. Чтобы зеркало в ванной во время стирки или принятия водных процедур не запотевало, можно воспользоваться одним народным средством. Не потеет поверхность, обработанная смесью из чайной ложки желатина и 50 мл воды. Раствор создает на поверхности защитную пленку, предупреждающую запотевание.

Источник: https://expertology.ru/kak-povesit-zerkalo-v-vannoy-8-prostykh-shagov/

8 способов крепления зеркала в ванной на плитку

Для ежедневного умывания, бритья, нанесения/смывки макияжа в санузле необходима отражающая поверхность. Самостоятельно повесить зеркало в ванной на плитку можно несколькими неодинаковыми способами.

Способы крепления

Необходимый для повседневного пользования отражательный элемент – зеркало – может крепиться на отделанной плиткой стене санузла следующими способами:

• через сквозные отверстия метизами;Крепление зеркала декоративными винтами.
• рамками или держателями.Специальные держатели.
• приклеиванием к кафелю специальными составами;Приклеивание зеркала.
• на двухсторонний скотч;Приклеивание на двухсторонний скотч.
• на шарнирном креплении;Фиксация косметического увеличительного зеркала на облицовку стены в санузле.
• на присосках;Монтаж на присоске.
• подвеска на шнуре;Подвеска на шнуре.

Для всех вариантов монтажа потребуется сверление кафеля, стен специальными сверлами. Исключением является приклеивание зеркала к плитке, но здесь необходимо правильно подобрать скотч или клеевой состав.

Внимание: Зеркало можно приклеить прямо к стене, демонтировав для этого настенную облицовку на отдельном участке. Зеркало клеится к стене на плиточный клей.

Держатели и рамки

Специальный крепеж для стекол, зеркал позволяет закрепить их на стене без сверления (самих зеркал) и прочих повреждений. В эту категорию входят несколько типов держателей:

• крючки;Держатель в форме крючка.
• крепления с отверстием метизов вне периметра зеркала;Держатель прижимного типа.
• держатели с отверстиями саморезов внутри периметра зеркала;Крепление с внутренним размещением метиза.

В первом случае из проволоки выгибается рамка, на которую опирается нижняя кромка декоративного элемента. Сама рамка крепится к стене саморезами. В зависимости от ширины нижней полки, высоты крючков снаружи стекло может иметь наклон верхней части к стене или находиться в одной плоскости с ней.

Вторую категорию держателей легко размечать на стене и крепить после высверливания глухого отверстия, забивания в него капролонового дюбеля. Наконечники держателей обычно имеют форму цилиндра или шайбы с хромовым, бронзовым покрытием.

Последняя категория держателей либо имеет форму крючка, либо вертикально ориентированного цилиндра с пазом по толщине стекла с амальгамой.

Крючки очень неудобно размечать, так как отверстие для метиза находится под стеклом во время примерки. Поэтому, вначале приходится очерчивать кромку держателя снаружи, убирать зеркало, повторно прикладывать крючки на место установки, чтобы наметить точку для сверления глухого отверстия.

Здесь подробно про то как и чем правильно сверлить плитку.

Клеевые составы

Несмотря на гладкую поверхность глазури кафельного настенного покрытия, зеркало средних размеров можно закреплять на нем по методу приклеивания:

Основными нюансами являются:

• поверхность плитки необходимо обезжирить;
• затирку в швах лучше пропитать грунтовкой;
• клей для зеркала в ванной не должен разрушать слой амальгамы.

Специалисты рекомендуют клеить зеркальные элементы к любым основам нейтральным силиконовым герметиком. В отличие от кислого (уксусного) герметика, предотвращает образование вредных для амальгамы зеркала солей.

Пластинчатый держатель

Промышленность выпускает специальные держатели для бытовых зеркал в виде металлической пластины с крепежными отверстиями. Сама пластина приклеивается к тыльной стороне стекла с амальгамой, затем вся конструкция навешивается на два анкерных крюка.

Наносится герметик сплошным слоем шпателем по аналогии со шпаклевочными составами.

Поэтому этот способ можно отнести и к технологии приклеивания, и к способу фиксации специальными держателями.

Внимание: О надежности нейтрального силиконового герметика свидетельствует тот факт, что отражающие элементы боковых зеркал авто крепятся именно этим составом. Клей сохраняет прочность под воздействием атмосферных и вибрационных нагрузок.

Двухсторонний скотч

Универсальным материалом для крепления зеркал небольшого размера на кафель является двухсторонний скотч. Особенностями технологии являются:

• приклеивать скотч нужно по периметру и крест-накрест посередине;Нанесение двухстороннего скотча на изнаночную часть элемента.
• защитный бумажный слой снимается сразу же после нанесения;
• липкую поверхность следует сразу подносить к месту установки;
• руками держать зеркало неудобно, лучше всего использовать стеклодомкраты.Вакуумный стеклодомкрат.

Вакуумные домкраты крепятся к лицевой стороне зеркала перед приклеиванием двухстороннего скотча. Затем конструкция укладывается на спинки стульев тыльной стороной вверх, чтобы ручки домкратов не мешали монтажу липкой ленты на амальгаму.

Фиксация зеркала через сквозные отверстия декоративными саморезами.

Обычно скотч используется совместно с герметиком – лента по периметру, герметик внутри несколькими полосами.

Так как сам по себе скотч не очень надежен, но позволяет удержать зеркало на стене пока герметик схватывается.

Декоративные метизы

Следующий вариант, позволяющий крепить на гладкую поверхность плитки в санузле зеркальные элементы, выглядит следующим образом:

• в зеркале высверливаются 4 сквозные отверстия специальными сверлами ближе к углам;Сверление зеркала специальным сверлом.
• на кафеле изготавливаются контурные линии по периметру отражающего элемента с учетом горизонтального и вертикального уровня;
• зеркало прислоняется к линиям разметки, маркером наносятся точки или крестики внутри отверстий;
• в кафеле высверливаются глухие отверстия, в них забиваются пластиковые дюбели;
• на последнем этапе зеркало крепится саморезами с защитно-декоративными колпачками.Фиксация зеркала через сквозные отверстия декоративными саморезами.

Внимание: На саморезы необходимо надеть кембрики из оплетки кабеля подходящего размера с учетом имеющегося зазора. Длина втулок должна быть равна толщине стекла, чтобы материал не вылез наружу. Это предотвратит стекло от разрушения.

Подвеска на шнуре

Для некоторых типов интерьера зеркало можно вешать на крючок или саморез с помощью шнура. Для этого существует несколько вариантов:

• изготовить оправу/рамку для отражающего элемента с проушинами для узлов шнура;Самодельная рамка для крепления веревки.
• купить зеркало с шнуром;Зеркало со шнуром заводского производства.
• просверлить отверстия под веревку;Шнур пропущен сквозь просверленные отверстия.
• прикрепить декоративный шнур по периметру отражающего элемента клеевым пистолетом с термопластичным стержнем;Приклеивание веревки к зеркалу.

Нужный вариант выбирается в зависимости от дизайна интерьера ванной комнаты и того, сколько пользователь готов потратить на отделку санузла.

Монтаж на присосках

В магазинах для интерьеров санузлов имеются в продаже зеркала небольшого размера на присосках. Это позволяет самостоятельно устанавливать отражающие элементы в ванной комнате, передвигать их по мере необходимости.

Для монтажа необходимо обезжирить поверхность кафеля, смочить поверхность присоски водой.

Если качество фиксации неудовлетворительное, вакуумный элемент потерял эластичность со временем, присоску можно приклеить на прозрачный силиконовый герметик.

У некоторых производителей присоска комплектуется целлофановым, полиэтиленовым кружком. Его нужно приклеить к глянцевой поверхности плитки, а вакуумный элемент крепить, уже, на его наружную сторону.

Шарнирное крепление

Существуют зеркала с одним или несколькими степенями подвижности шарнирных элементов. Они имеют небольшие габариты, зато обладают увеличивающим эффектом. Такой зеркальный элемент резко повышает качество бритья, эпиляции, прочих гигиенических процедур.

Для этого типа зеркал установка стандартная – входящими в комплект метизами, вкручивающимися в пластмассовые дюбели внутри просверленных в стене глухих отверстий.

Высота над раковиной

Общими принципами при размещении зеркального отражающего элемента внутри ванной комнаты являются:

• верхний край на 10 см выше самого высокого члена семьи;
• нижняя кромка на уровне 15 – 20 см от бортика раковины, чтобы избежать постоянных брызг, разводов, пятен;
• ширина в размер сантехники или чуть меньше;
• толщина стекла от 2 мм, иначе зеркало будет излишне хрупким, но не более 10 мм, чтобы не утяжелять конструкцию.

Однако существуют нюансы, при которых, даже эти принципы не являются правильными:

• отражающий элемент может использоваться в интерьере для визуального увеличения рабочего пространства;Расширение пространства ванной зеркалом большого формата.
• детям дошкольного возраста может потребоваться более низкая установка, вровень со своим лицом.

Мелкоформатные зеркала для макияжа с увеличительным эффектом нужно прикреплять с учетом степеней подвижности и количества шарнирных элементов.

Даже при небольшом наклоне полотна в вертикальной плоскости (нижний край прижат к стене, верхний отходит от нее на некоторое расстояние), резко повышается угол обзора. Для этого необходимо применить или подвеску на шнуре, или крепление пластинчатым держателем на крючках.

Нюансы монтажа зеркальных элементов в санузлах

Для обеспечения высокого эксплуатационного ресурса зеркала, безопасности пользователей при монтаже следует учесть некоторые нюансы:

• тип ограждающей/разделительной конструкции – бетонная стена, штукатурка или гипсокартон на каркасе из профиля;
• вес, габариты зеркального элемента;
• угол отражения – зеркало можно разместить в одной плоскости со стеной, наклонить его верхний край наружу, использовать шарнирный крепеж для обеспечения нескольких степеней подвижности.

Бетонные стены, штукатурка под слоем плиточного клея обладают высокой прочностью и, соответственно, несущей способностью. Пластиковые дюбели для саморезов, анкерных крючков держатся в них надежно. Здесь используется стандартная технология монтажа – сверление, забивка дюбеля, вкручивание метиза.

На гипсокартон, оклеенный кафелем, имеющий нормальную несущую способность, но крайне небольшую толщину, повесить зеркальный элемент поможет специальный пластиковый или металлический анкер, как на нижнем фото.

Тяжелые отражающие полотна лучше всего фиксировать держателями, через просверленные насквозь отверстия саморезами или приклеивать на нейтральный герметик. Для легких, небольших по размерам зеркал можно использовать остальные способы крепления, указанные в данном руководстве.

Источник: https://MasteraVannoy.ru/aksessuary/kak-povesit-zerkalo-na-plitku.html

Установка зеркала в ванной и способы крепления своими руками

Установка зеркала в ванной своими руками достаточно сложный и ответственный процесс для тех, кто никогда не сталкивался с монтажом зеркальных поверхностей. Хрупкость предмета предполагает бережное отношение и аккуратность в работе.

Правильно подготовленное и оборудованное рабочее место, а также соблюдение всех условий монтажа гарантирует создание красивого и утонченного интерьера в ванной комнате. Существует множество разнообразных способов, как крепить зеркало в ванной.

Многообразие вариантов дает возможность поместить зеркало согласно любым дизайнерским решениям, оформляя пространство гармонично и в сочетании с элементами декора, подчеркнуть индивидуальность и стиль оборудования комнаты.

Вешаем зеркало

Как повесить зеркало в ванной комнате

Перед тем как повесить зеркало в ванной необходимо тщательно подготовить место расположения предмета.

Продумать, как хотелось бы видеть отражение света в готовом виде, возможно наличие дополнительной подсветки по периметру или в отдельных частях.

Считается, что лучшего ответа на вопрос «как приклеить зеркало в ванной?» не существует, однако следуя определенным правилам и методикам, можно производить монтаж конструкции своими руками, без помощи специалистов.

При монтаже зеркала для вашей ванной рекомендуется неспешно выполнять все пункты и четко продумать последовательность действий. Любые неровности, погрешности и перекосы заметны при взгляде на собственный образ.

Виды креплений

Виды крепления: металлические скобы или жидкие гвозди

Мастера различают 2 основных типа креплений:

• Монтаж зеркала в ванной при помощи специальных монтажных элементов. Считается надёжным, но более сложным методом, поскольку требует сверления дополнительных отверстий в поверхности стены;
• Установка зеркала при помощи клеевой смеси. Предполагает дополнительное приобретение и нанесение клея непосредственно на поверхность.

Важно! При использовании любого из предлагаемых методов, необходимо, прежде всего, тщательно очистить и подготовить поверхность крепления. Важно правильно и четко нанести разметку для планируемых отверстий и обозначить места расположения клея.

Крепим зеркало с помощью клеящих составов

Установка зеркала на монтажный клей

Как лучше осуществить крепление зеркала в ванной комнате? Если плитка полностью уложена на всё пространство, а отдельного места не предусмотрели заранее, рекомендуется использовать жидкие гвозди.

Эксперты советуют, что клей для зеркала лучше применять в не разбавленном виде, четко учитывая правила нанесения и время удержания поверхности, необходимое для фиксации полотна.

Выполнять работу необходимо аккуратно, стараясь, чтобы клеевая масса не попадала на отражающую поверхность.

Если же это произошло, необходимо вытереть мягкой сухой тряпкой и дополнительно протереть область специальным чистящим средством.

Перед тем как установить зеркало тщательно исследуйте область на предмет целостности. Погрешности в транспортировке или неправильном хранении могут привести к появлению трещин или небольших сколов.

С фактурными элементами или сложными формами клеим зеркало в ванной, предварительно рассчитывая область нанесения клеевой жидкости. Прочная фиксация обеспечивается в случае равномерного проклеенного пространства без пропусков и пустоты. Целесообразно также применять крепежную ленту-скотч, которая способна удерживать значительные нагрузки и плотно фиксировать предмет.

Если же основным материалом ванной выбран не кафель, а влагостойкий гипсокартон, крепление для зеркала отличается незначительно. Дополнительно следует проложить вспомогательный слой шпатлевки, защищающий полотно от влаги и придающий идеальное прилегание и ровную структуру.

Крепеж полотна с помощью скоб

Крепление зеркала металлическими элементами

В настоящее время особой популярностью пользуются модели, которые предусматривают плотное крепление с помощью монтажных элементов. Устанавливать их достаточно просто.

Необходимо просверлить отверстия и поместить в него держатели для зеркал, идущие в комплекте к изделию.

С внешней стороны для эстетичного вида предусмотрены специальные фиксирующие дизайнерские скобы, они придают эстетичного вида готовому полотну.

Установка зеркала в ванную комнату обычно не занимает много времени, если последовательность действий была продумана заранее.

Если выбран метод крепления при помощи скоб, необходимо:

• Отметить места планируемых отверстий;
• Просверлить отверстие, применяя алмазное сверло;
• Прошлифовать поверхность отверстий для предотвращения расколов и сыпи штукатурки;
• Вставить оцинкованные стержни крепления для зеркала в ванной;
• Повесить зеркало;
• Проверить прочность фиксирования элементов;

Инструкция, как закрепить зеркало в ванной и какой метод целесообразнее применять обычно прилагается в комплекте к покупке. Пошагово следуя указаниям по креплению, гарантируется правильность выполнения работы и красивое зеркальное полотно в интерьере комнаты.

Заключение

Крепление зеркала на оштукатуренную стену при помощи клея

Мы рассмотрели, как повесить зеркало в ванную самостоятельно, без помощи мастера. Если же зеркало имеет необычную форму или поверхность слишком объемная, лучше обратиться за советом к профессионалу.

С вопросом как прикрепить зеркало и своими руками его декорировать, создавая собственный объект в интерьере, к мастеру обращаются достаточно часто. После консультации каждый может воплотить свои творческие идеи и создать необычайное зеркало.

Опытный профессионал знает, как крепится зеркало в ванной и умело применяет в работе несколько надежных и проверенных способов! Изучив данный материал, поняв для себя все варианты, рекомендуем обратиться к специалисту с уже готовым решением, чтобы он его воплотил в жизнь.

Источник: https://dizain-vannoy.ru/mebel-dlya-vannoj/ustanovka-zerkala-v-vannoj-samostoyatelno.html

Как повесить зеркало на стену, шкаф

Иногда даже простые, казалось бы, задачи ставят в тупик. Например: повесить зеркало на стену ванной, прихожей, гардеробной, на дверку шкафа. Как, если нет ни рамы, ни каких-либо других элементов крепежа? На самом деле крепление зеркала к стене — несложная задача. Если знаешь способы и методы. 

Способы крепления зеркал к стене

Во время ремонта или обустройства квартиры, дома иногда надо закрепить зеркало, на котором нет рамы. В последнее время это самый популярный способ оформления. Вообще, способов крепления пять. Выбирают их в зависимости от типа основания, на которое будет производится монтаж, и площади зеркальной поверхности. Повесить зеркало можно следующими способами:

• Приклеить к поверхности при помощи специального клея или клея-герметика.
• Установить на стену специальные держатели.
• В зеркале просверлить отверстия, закрепить через них к стене или мебельной дверке. Использовать можно обычные саморезы, но есть специальный крепеж с пластиковыми компенсаторами, которые не дают «перетянуть» крепеж и предохраняют от появления трещин.

Повесить зеркало на стену ванной, коридора, прихожей можно с использованием крепежа, клея, монтажной ленты

• Установить на стене декоративный профиль, в него опустить нижний край зеркала, верхний закрепить одним из описанный выше способов.
• Навешивание на специальный скотч (монтажную ленту 3M).
• Крепление зеркала к стене без сверления возможно только на клей или специальный двусторонний скотч. Это может потребоваться при монтаже на гипсокартонную стену, перегородки из пеноблоков, других материалов с низкой несущей способностью. Пригодится этот способ и если не хочется портить плитку, дверцу мебели и т.д. Все остальные методы связаны со сверлением отверстий.

На какой высоте

Высота установки зеркал зависит от места установки и его назначения. В ванной его навешивают так, чтобы середина зеркальной поверхности находилась на уровне глаз. Рост у проживающих может быть разный, но в среднем центр находится на высоте 160-165 см от пола.

Высота установки зеркала в ванной

При навешивании в прихожей, гардеробной зеркала обычно устанавливают длинные и узкие. В них человек должен отображаться во весь рост. Для этого его верхний край должен находится чуть выше головы — на 3-5 см. При навешивании на дверки шкафа как ориентир используют ее верхнюю кромку. Если шкаф высокий, зеркало тоже закрепляют на несколько сантиметров выше головы.

Держатели для зеркал и способы установки

Если через некоторое время зеркало придется снять/заменить, удобнее его установить на держатели. Они есть двух видов:

• сквозные;
• несквозные (обычные).

Несквозные держатели для зеркала устанавливаются на стену или дверь. Затем в них вставляется край зеркала. Они могут крепиться практически вплотную к плоскости стены/дверки, а могут быть с выносом. Во втором варианте между стеной и зеркалом остается зазор от 5 мм до нескольких сантиметров. Это спасает при необходимости монтажа на неровных стенах.

Держатели для крепления зеркала на стену

При использовании обычных держателей их ставят по два внизу (если зеркало небольшое, можно внизу поставить один — по центру), два по бокам. При установке надо тщательно измерить и отложить размеры.

Нижние держатели располагаются строго горизонтально на равном расстоянии от края, а боковые ставят на так, чтобы в их бороздки край зеркала проходил легко. При этом оно не должно выпадать даже при максимальном сдвиге в одну из сторон.

Обычно расстояние установки держателей должно быть на 2-3 мм шире чем зеркало, но могут быть варианты — в зависимости от конструкции держателей.

Сквозные держатели используют если в зеркальной поверхности есть отверстия под крепеж. Их могут сделать в стекольной мастерской. Сами держатели — это обычные саморезы или дюбель-гвозди с пластиковыми накладками и декоративными колпачками разных форм и диаметров.

Устанавливаются они как обычные дюбеля.

Сначала размечаются отверстия под установку (приложить зеркало к стене, карандашом или маркером сделать отметки), сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые заглушки под дюбеля.

Затем крепеж с надетой пластиковой заглушкой продевается через отверстие в зеркальной поверхности и устанавливается на место. Завершающий этап — установка декоративных накладок.

Крепление зеркала к стене при помощи клея

Не в каждую стену легко устанавливать крепеж.

Например, чтобы повесить что-то на гипсокартонные перегородки или стены, надо или установить крепеж в том месте, где проходит профиль, или использовать специальные дюбеля-бабочки. Каждое такое крепление выдерживает около 20 кг.

Для монтажа зеркала этого достаточно, но не все хотят дырявить стену. Если стены ровные или зеркало надо установить на дверку шкафа, другого предмета мебели, его можно приклеить.

На ровные поверхности зеркала можно клеить

Какой клей выбрать

Для монтажа используют специальный клей, который так и называется — «клей для зеркал». Они отличаются от обычных тем, что не повреждают амальгамное покрытие. Важный момент состоит в том, что состав должен иметь хорошую адгезию (сцепление) с той поверхностью, на которую вы собрались клеить зеркало.

Вот некоторые наименования популярных составов:

• Момент Монтаж Жидкие Гвозди. Сделан на основе синтетического каучука, после высыхания не твердеет, остается эластичным. Подходит для нанесения на дерево, штукатурку, окрашенные поверхности, металлы. Картридж под строительный пистолет объемом 310 мл стоит 160 рублей.
• SOUDAL 47А. Состав — синтетический каучук, подходит для наклеивания на бетонные, кирпичные, керамические, оштукатуренные основания. Отличается малым временем отверждения, имеет хорошую клеющую способность.  Содержит слабый растворитель, который может повредить амальгаму низкого качества. Если в качестве покрытия сомневаетесь, перед применением надо провести тест. Туба объемом 310 мл стоит 190 рублей.

  Крепление зеркала к стене возможно при помощи специального клея

• Tytan для зеркал. На основе синтетического каучука и смол. Подходит для приклеивания на пористые поверхности (бетон, штукатурка, кирпич, дереву и древесным материалам, гипсокартону). Схватывается за 10-20 минут, цвет — бежевый. Картридж объемом 300 мл стоит 170 руб.
• Penosil MirrorFix Н1296. Основа — синтетический каучук, может приклеивать на камень, дерево, стекло, металл, бетон,  окрашенные поверхности, гипс. Подходит для установки зеркал толщиной до 6 мм (кроме тех, которые покрыты эпоксидным порошком). Цвет бежевый, время схватывания — 10-15 минут. Туба объемом 310 мл стоит 260 рублей.

Составов еще может быть много, описали наиболее распространенные. Они быстро «схватываются», но окончательное высыхание происходит только через 72 часа или более.

На что еще можно клеить

Для приклеивания зеркал подойдет нейтральный силиконовый герметик. Он имеет отличную клеющую способность и не повреждает амальгаму.

По стоимости клей для зеркал и силиконовый герметик примерно одинаковы, время схватывания тоже примерно такое же.

При выборе будьте внимательны: кислотные (уксусные) силиконовые герметики разрушают амальгаму. Потому внимательно читайте состав и область применения.

Отлично справляется силиконовый нейтральный герметик

Подойдет любой состав, но для крепления зеркала к стене ванной лучше брать с антигрибковыми добавками. Это предупредит развитие грибков и плесени. Также во влажных помещениях можно использовать силикон для аквариумов. Он всегда сделан на основе силикона, нейтральный, на нем не появляются грибки и плесень. По стоимости может быть немного дороже обычного санитарного силикона.

Технология приклеивания

Крепление зеркала к стене при помощи клея процедура несложная, но есть некоторые моменты, которые надо знать. Перед приклеиванием поверхность, на которую будет клеиться зеркало, и его тыльная сторона очищаются от грязи, пыли, обезжиривается (протереть спиртом, вымыть мыльным раствором и высушить).

На зеркало «змейкой» наносится полоса клея, прижимается к стене в месте установки. Клеящий состав можно наносить и точечно — в шахматном порядке по все поверхности. Такое крепление зеркала к стене надежно, но при необходимости замены, его надо будет разбить, счистить шпателем клей, установить новое.

Чтобы повесить его ровно, на стене можно предварительно провести линию, по которой ровнять нижний или боковой край.

Нанесение клея на тыльную поверхность зеркала

При приклеивании зеркал большой площади технология немного меняется. На выровненную, загрунтованную и высушенную стену наносится клей, распределяется по всей поверхности шпателем с очень мелким зубом.

Такие шпатели используются для приклеивания пробки. Не стоит их путать с теми, которыми наносят клей на плитку. У них слишком большое расстояние между зубцами. На подготовленную поверхность приклеивается зеркало.

Его переносят и удерживают при помощи специальных ручек с присосками.

Порядок приклеивания

Крепление зеркала к стене при помощи клея считается надежным. Этот метод используется в ванной, если необходимо чтобы вся отделка была в одной плоскости. В этом случае сначала выкладывают плитку, затем устанавливают зеркало. При этом при установке нижнего края на плитку надо положить прокладку в несколько миллиметров толщиной.

Такой же зазор остается по бокам и внизу. После высыхания клея он заполняется силиконовым герметиком или затиркой, которую использовали для расшивки швов. Этот зазор будет компенсировать разницу в тепловом расширении материалов — у керамики и стекла оно разное. Также этот зазор предотвратит от появления трещин при усадке и подвижках дома.

Шпатели для нанесения клея

Так как клей застывает не сразу, зеркало может начать сползать по стене. Держать его все 15-20 минут не очень хочется, потому предпринимают меры для его предварительной фиксации. Для этого перед нанесением клея на тыльную сторону приклеивают несколько кусков двустороннего скотча. Он будет держать зеркало пока не высохнет клей.

Второй вариант

Второй вариант — приклеить на стену планку, которая будет служить упором. Клей подобрать такой, который хорошо счищается с поверхности. Если есть возможность, можно закрутить несколько шурупов и т.д. В общем, любой упор, который будет удерживать нелегкий кусок стекла (1 квадратный метр толщиной 4 мм весит 10 кг) на месте.

Как приклеить зеркало на двусторонний скотч

Небольшие по размеру и весу зеркала можно приклеить на специальный двусторонний скотч 3M. На вспененный полиэтилен или полиуретан с двух сторон нанесен клейкий состав. Вспененная основа компенсирует некоторые неровности основания, а также служит для амортизации подвижек основания. Толщина основания (скотча) может быть от 0,8 мм, до 1,6 мм, ширина ленты — 6-25 мм.

На специальный монтажный двусторонний скотч 3M клеить быстро и надежно

На чистое обезжиренное основание приклеивают кусочки ленты. Ее распределяют равномерно по всей поверхности. Наклеивать по периметру не стоит, лучше клеить все кусочки вертикально в шахматном порядке на расстоянии около 10-12 см друг от друга. Расход ленты зависит от площади зеркала, экспериментальные данные приведены в таблице.

Расход двустороннего вспененного скотча для приклеивания зеркал

Последний штрих — снять защитную пленку с наклеенных кусочков и установить зеркало на предназначенное для него место. Производители этого вида скотча дают гарантию на 10000 приклеиваний, так что если неправильно его установили, можно поправить.

Крепление зеркала к стене при помощи ЗМ скотча надежное — этот материал используют в промышленности для склеивания гладких фрагментов. Это соединение не боится ультрафиолета, имеет широкий температурный диапазон использования (от -40°C до +90°C).

Клеевой состав отлично сопротивляется воздействию воды. Единственное ограничение — на пористые поверхности этот скотч клеится намного хуже. Но с керамической плиткой, ламинированным МДФ или ДСП адгезия отличная.

Если сомневаетесь, можно провести эксперимент — приклеить что-то тяжелое, затем попробовать его оторвать. По результатам сделаете вывод сами.

Источник: https://stroychik.ru/raznoe/kak-povesit-zerkalo

Сообщение Как повесить зеркало в ванной | 8 простых шагов появились сначала на Эксперт.

Экран для ванны является очень востребованным элементом, позволяющим без особого труда привнести ощущение уюта и красоты в любую ванную комнату. Как установить экран для ванны – об этом мы подробно расскажем чуть ниже. Прежде же мы хотим снабдить вас информацией, полезной для правильного выбора этого полезного, а зачастую и недорогого декора.

Наибольший интерес представляют такие модели, которые легко устанавливаются, демонтируются, а при необходимости и ремонтируются. Чаще всего пользователи обращают внимание на конструкции, состоящие из жесткой рамы, снабженной регулируемыми ножками и передвижными пластиковыми дверками.

Типовая конструкция экрана под ванну

Принцип установки такого изделия состоит в том, что верх рамы упирается в борт ванны, тогда как фиксация конструкции обеспечивается за счет подъема ее в распор с помощью удлиняемых болтов-ножек.

Число опорных ножек может варьироваться от 2 до 4.

Подбирая для себя раздвижной экран для ванны из МДФ, пластика или другого материала, следует учитывать, что, как правило, при их изготовлении используются следующие типовые размеры:

• высота — 500÷560 мм;
• длина 1,7 м и 1,5 м.

Какому материалу отдать предпочтение

Конечно, вполне можно сделать раздвижной экран для ванны своими руками. Но гораздо проще купить готовое изделие и всего лишь аккуратно установить его. Подбирая экран в ванную комнату, следует обдуманно отнестись к выбору материала, из которого изготовлены его створки. Практика показывает, что наиболее практичными являются:

У вас может возникнуть желание сделать ванную необычной, установив зеркальный экран. Но едва ли это стоит делать, поскольку зеркало никогда не отличалось необходимой прочностью и надежностью.

Красота зеркального экрана под ванну не оправдывает того риска, который он в себе несет

О лучших материалах для мебели для ванных мы рассказывали тут.

Достоинства пластика и МДФ

Итак, лучшими для ванной являются экраны из ВМДФ-плит и ПВХ (пластика).

Упоминая МДФ, следует уточнить, что в ванных комнатах используется только его влагостойкая разновидность – ВМДФ. Большое достоинство этого материала состоит в его способности выглядеть объемно, тогда как пластиковые модели визуальным объемом практически не обладают.

Раздвижной экран для ванн из ВМДФ примечателен наличием у него некоторой объемности

Выбирая между ВМДФ и пластиком, первому стоит отдать предпочтение, когда ванная комната достаточно просторна. Если же она не отличается большими размерами, то раздвижной экран для ванны купить лучше всего из пластика, поскольку места он практически не занимает.

Экран из пластика практически не занимает места в ванной комнате

Наиболее востребованные модели экранов для ванны и цены

В продаже имеются как совершенно недорогие изделия из пластмассы, так и модели, изготовленные известными фирмами, имеющими солидную репутацию. Отправляясь в магазин за покупкой, следует тщательно промерить длину ванны и высоту ее бортика.

Доступные для всех экраны из пластика стоят 500-700 рублей. Стоимость же более «крутых» моделей значительно выше.

EDELFORM

Экраны этой марки способны существенно облагородить любую ванную. В составе комплекта имеются вкладыши, позволяющие обустроить пластиковые ниши, значительно расширяющие функциональность изделий. Фасад экранов марки EDELFORM изготавливается из ВМДФ. Цена таких экранов составляет порядка 5800 рублей.

Внешний вид экрана EDELFORM

ROCAelegance

Данная добротная модель с фасадом из ВМДФ примечательна своей элегантностью. Однако, казалось бы, красивые мебельные ручки являются ее довольно крупным недостатком: за них запросто можно зацепиться. Цена изделия составляет порядка 4600 рублей.

Так выглядит экран ROCAelegance

Люкс

Красивые и качественные экраны «Люкс», производимые компанией SANTEK, также имеют мебельные ручки, но их панели производятся их ПВХ. Этим и обусловлена значительно более доступная цена, составляющая около 3000 рублей. Небольшим недостатком данного изделия является отсутствие третьей опорной ножки, обычно устанавливаемой посередине.

Внешний вид экрана «Люкс»

Монтаж экранов производится очень просто и выполняется в следующей последовательности:

• подготавливаются необходимые материалы и инструмент – силиконовый клей, рулетка, маркер, ключ, уровень;

Для работы можно воспользоваться лазерным уровнем, о порядке работы с которым мы рассказывали тут.

• производится измерение расстояния между бортиком ванны и полом;
• регулировочные ножки вкручиваются так, чтобы общая высота конструкции была немного меньше только что измеренного расстояния;
• рама экрана заводится под бортик ванны;
• производится предварительная фиксация путем дополнительного выкручивания опорных ножек;
• вертикальность конструкции выверяется с помощью строительного уровня;
• на поверхности примыкающей стены по раме экрана наносится линия, которая потребуется немного позже;
• экранная рама извлекается из-под ванны;
• на верхний бортик рамы наносится силиконовый герметик;
• рама заводится под бортик ванны, выставляется по ранее нанесенной линии и надежно закрепляется путем выкручивания опорных ножек с помощью ключа;
• линия, нанесенная маркером на стену, удаляется и производится проверки свободы передвижения створок.

Как видите, установить экран для ванны довольно несложно. Более наглядно процесс установки можно увидеть на прилагаемом ниже видео.

Мне нравится!8 Мне не нравится!0

Источник: https://www.allremont59.ru/inzhenerka/santehnika/razdvizhnoy-ekran-dlya-vannyi-vyibor-tsena-i-ustanovka.html

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

23.08.2019 13:22:12

Эксперт: Лев Сагалович

Ванная комната часто превращается в хранилище ненужных вещей, инструмента и бытовой химии.

Их мы привычно подсовываем под ванную, чем портим дизайн, но выход из ситуации есть, и об этом точно знают специалисты, сотрудничающие с журналом «Экспертология».

Воспользовавшись их практическим опытом, вы поймете, как установить экран под ванну своими руками, не повредив при этом дорогостоящую конструкцию.

Что собой представляет экран под ванной, и какие виды изделий существуют

Для современного человека ванная комната – это уже не просто техническое помещение, где можно вымыть руки и принять душ, а место для релаксации. А о каком расслаблении можно говорить, если внешний вид помещения вызывает отвращение.

Причиной ухудшения настроения может стать ненужный «хлам», выглядывающий из-под шикарной акриловой ванны. Сохранить ваши нервы может простое приспособление – экран под ванную, который можно купить в готовом виде, или изготовить своими руками.

Сложность монтажа зависит от выбранной конструкции и материала исполнения, а экраны могут быть изготовлены из следующих материалов:

1. прочный пластик и другие полимерные материалы, имеющие высокую стойкость к воздействию влаги – самый распространенный вариант;

2. органическое стекло – настоящее украшение ванной комнаты и идеальное решение для любителей необычных интерьеров;

3. древесноволокнистые плиты мелкодисперсионной фракции, или МДФ;

4. древесно-стружечная плита, покрытая слоем ламината или ЛДСП;

5. гипсокартон, а он чаще всего используется в конструкциях, изготавливаемых самостоятельно.

На рынке сантехнических материалов ванные сегодня представлены в широком ассортименте.

Купить можно шикарную металлическую конструкцию, все еще пользуются повышенным спросом прочные чугунные ванны, хорошо держащие тепло, нашли свое применение и изделия из акрила.

Производители заботятся о своем имидже, поэтому делают все, чтобы конечному потребителю было комфортно, поэтому большинство современных конструкций поставляются в комплекте с экранами, а они имеют несколько разновидностей:

1. удобные конструкции с раздвижными дверцами – вариант, который предпочитает большинство пользователей;

2. с отдельными распашными дверцами;

3. изделия со съемными панелями, которые подходят для тех, кто не планирует частое использование пространства под ванной;

4. с глухими панелями и смотровыми люками для организации ревизии и ремонта сантехнических труб и фурнитуры.

Характерной особенностью большинства готовых конструкций является простота монтажа. Имея стандартный набор инструментов, с задачей может справиться даже тот, кто до этого с сантехникой был «на вы».

Некоторые сложности могут возникнуть при установке экрана, изготовленного самостоятельно, но и в этом случае особых сложностей возникнет не должно, особенно если воспользуетесь нашими советами о том, как установить экран под ванной.

Устанавливаем готовый экран из магазина

Современные ванны, в отличие от «скучных» конструкций прошлого века, представлены в широком разнообразии видов, при этом отличается не только дизайн и расцветка, но и размеры.

Большой ассортимент готовых изделий несколько усложняет выбор, но при правильно произведенных замерах особых сложностей возникнуть не должно.

Для этого достаточно измерить высоту конструкции и ширину ванной, а в остальном помогут консультанты.

Это надо знать! Экраны поставляются чаще в стандартных вариантах исполнения с шириной 50, 55 и 60 сантиметров и длиной 1,5; 1,6 и 1,7 метра, такие же размеры имеет и большинство ванн. Вы также можете договориться о поставках изделий нестандартного размера под заказ.

Специалисты подберут модель экрана, соответствующую особенностям конструкции ванной и вашим личным предпочтениям.

Доверять продавцам можно, но и вам не помешает знать, что выбирать надо изделия из прочного пластика, других водостойких материалов, имеющих, к тому же привлекательный внешний вид, соответствующий особенностям дизайна интерьера.

Только сделав правильный выбор, можно приступать к установке, а рассмотрим мы это на примере чугунной ванной.

1. Шаг №1 – выбор необходимого инструмента, а для установки экрана нам понадобятся рулетка, отвертка, строительный уровень, гаечный ключ, в некоторых случаях может понадобиться герметик.

2. Шаг №2. Проверяем целостность конструкции экрана и комплект поставки, а производитель должен укомплектовать изделие метизами и ножками для установки в распор – важная деталь, учитывая разную высоту ванных.

3. Шаг №3. Установка ножек в отверстия заглушек, окончательные замеры и подготовка экрана к установке.

4. Шаг №4 – непосредственно установка, а для этого достаточно его просто установить в проем между бортиком ванной и полом. Здесь особенно важно соблюсти горизонтальность конструкции, для чего используется строительный уровень. Экран не должен выступать вперед и уходить внутрь – идеальным решением является установка его в уровень ванной.

5. Шаг №5. Регулирование высоты при помощи ножек.

6. Шаг №6. Установка дверок или глухих плит по направляющим, что также сделать не сложно

Если вы правильно выбрали экран, в соответствии с размерами ванной, установка не отнимет много времени, особенно если речь идет об установки глухих панелей, не предназначенных для открытия и съема.

Несколько отличается процесс установки на акриловую ванну, а не стоит забывать, что акрил – материал хрупкий и непредсказуемы, поэтом обращаться с ним надо крайне осторожно.

Сделать это не сложно, но процесс установки раздвижного экрана под ванную из акрила будет несколько отличаться.

1. Для установки на акриловую ванну необходимо проделать отверстия под шпильки, для чего понадобится дрель. Делать это надо осторожно, не повредив ребра жесткости.

2. Следующим шагом будет крепление каркаса экрана к конструкции ванной, для чего используются саморезы.

3. Дальше все по знакомой схеме – экран становится на свое место, а ее положение фиксируется при помощи крепежей, которые идут в комплекте. Если предварительные замеры выполнены не совсем точно, пластик, как и другой материал, можно подрезать, если размер позволяет, будет хуже, если этого запаса нет. Поэтому покупать изделие лучше с небольшим запасом.

Это важно! Чтобы экран прилегал идеально и не повредился под весом воды, монтаж необходимо проводить при заполненной водой ванной

Если вы считаете, что можете самостоятельно справиться с задачей, или хотите сэкономить на установке, можете попробовать изготовить его самостоятельно. Это несколько сложнее, чем в случае с готовым изделием, но и не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Как изготовить и установить самостоятельно

Изготовить и установить экран самостоятельно не составит особого труда, особенно, если вы воспользуетесь советами наших экспертов.

Некоторые сложности могут возникнуть с раздвижными дверьми, поэтому мы рассмотрим вариант самостоятельного изготовления и установки глухого экрана из водостойкого гипсокартона, с которым предпочитают работать многие специалисты. В качестве испытуемого снова используем капризную акриловую ванну.

Для начала подготовим набор необходимых инструментов и материалы для изготовления самого экрана и его каркаса. Нам понадобится сам гипсокартон и металлический (лучше алюминиевый) профиль размером 75х40 и 60х27 мм. Можно также использовать деревянный каркас, но дерево в этом случае необходимо обработать водостойкой пропиткой. Последовательность установки выглядит так:

1. отмечаем место расположения стоек каркаса, а они должны располагаться под ванной, на расстоянии, равном толщине листа гипсокартона;

2. производим замеры высоты от поверхности пола до кромки ванны – эти размеры нужны для изготовления стоек;

3. крайние стойки крепятся к стене при помощи саморезов;

4. к крайним стойкам крепится направляющий профиль – под кромкой ванны и на уровне пола;

5. устанавливаем две промежуточные стойки в месте расположения ревизионного люка;

6. в готовый каркас устанавливаются заранее подогнанные листы гипсокартона, оборудуется люк, конструкция которого должна быть продумана заранее.

Подобным образом вы можете сделать не только глухой экран, но и установить раздвижные конструкции, причем использовать для этого можно не только гипсокартон, но и прочный пластик, а также МДФ и ЛДСтП. Несколько сложней работать со стеклом, где особенно выполнить правильные замеры, так как подогнать размер стекла на месте проблематично.

Необычные экраны под ванну

Помимо того, что существует большое количество уже готовых экранов, есть масса интересных решений. Проявив немного творчества, вы тоже можете удивить окружающих, сделав своими руками необычную конструкцию под ванной, для чего могут использоваться разные материалы и технологии. Предлагаем несколько вариантов таких решений:

1. Кирпич, облицованный при помощи мозаики или кафельной плитки. Такая конструкция может стать настоящим украшением ванной комнаты, при этом вы можете использовать несколько вариантов конструкции.

2. Деревянный экран со ступенькой – конструкция, именуемая «подиум. Это очень удобно и выглядит идеально.

3. Натуральный камень – хорошее решение для частных домостроений, в квартире же массивный камень можно заменить облицовкой «под камень».

4. Стеклянный экран, способный визуально увеличить площадь ванной комнаты – хорошее решение для помещений малой площади.

5. У любителей романтики неизгладимые впечатления оставит резная конструкция с подсветкой внутри.

6. Заслуживают внимания и деревянные панели, которые могут подчеркнуть изысканность любого дизайна интерьера.

7. Конструкции из бетона, подчеркивающие изысканность стиля дизайна лофт и других современных направлений.

Мы хотим сказать, что экран под ванной – не второстепенная деталь, как считалось ранее, а полноценный элемент декора.

Правильно подобранный по стилю, цвету и размеру, он может стать идеальным дополнением любого варианта дизайна. Соответственно, экран, не соответствующий общему дизайну, может испортить общую картину.

Поэтому к его выбору надо подходить взвешенно, учитывая все «за» и «против».

Источник: https://expertology.ru/kak-ustanovit-ekran-pod-vannu/

Установка экрана под ванну | как установить экран под ванну своими руками — пошаговая инструкция от экспертов

Интерьеры ванных комнат разнообразны, но в одном единодушны все – пространство под ванной должно быть скрыто от глаз. Для этого используют гипсокартон, делают панели из оргалита или ДСП.

Сегодня строительный рынок предлагает готовые экраны, отличающиеся быстрой сборкой и эстетичным видом. Установка экрана под ванну поможет сделать внешний вид сантехприбора более аккуратным. За раздвижными дверками появится место для хозяйственных принадлежностей. В монтаже этого приспособления нет ничего сложного – с работой справится и неспециалист.

Выбор модели экрана

Перед тем, как установить готовый экран под ванну, его необходимо выбрать.

Сегодня в строймаркетах широкий выбор моделей, отличающихся не только размером и цветом.

Главные особенности экранов

Створки и каркасы экранов могут быть из разных материалов

• каркасы из разных материалов – стали, пластика, алюминия;
• раздвижные створки или неподвижная панель, закрывающая нижнюю часть ванны и пространство под ней наглухо, вариант – неподвижная панель со смотровым окном;
• материал створок или панели – пластик, МДФ, органическое зеркальное стекло, металл;
• крепеж

Выбирайте модель, которая соответствует вашим требованиям. Не стоит останавливаться на дешевых вариантах с каркасом из хрупкого пластика или пренебрегать выбором цвета – экран станет видным элементом обстановки, его поломка или неподходящее цветовое решение доставят неудобства.

Полезный совет: Если монтаж экрана под ванну планируется еще до окончания отделочных работ, к примеру укладка плитки на пол откладывается на достаточно длительный срок, можно выбрать конструкцию на регулируемых ножках. В этом случае высоту можно будет изменять до 10 см в соответствии с подъемом уровня пола. Ножки экранов регулируются по высоте до 10 см

Акрил – материал капризный, ванны из него обычно комплектуются готовым экраном. При монтаже неподходящего приспособления можно повредить сантехнику.

Акриловая ванна с готовым экраном Полезный совет: прежде чем устанавливать экран или глухую панель, наполните ванну водой. Так сантехнический прибор примет рабочее положение, а экран не будет деформироваться во время использования ванны по назначению.

Модели экранов под ванны имеют широкий размерный ряд. Есть типовые варианты, рассчитанные на привычные нам габариты, но при необходимости найдутся и нестандартные.

Потому стоит остановиться на большем, а не на меньшем размере.

Полезный совет: если подобрать размер экрана не получается, можно воспользоваться услугой и заказать экран по индивидуальным размерам.

Как установить экран под ванну – инструкция

Порядок действий будет зависеть от типа экрана – раздвижной или сплошной без возможности доступа к коммуникациям без съема панели. Но оба варианта не доставят проблем, если в наличии готовый экран с креплениями в комплекте.

Из инструментов понадобится необходимый минимум – рулетка, отвертка, строительный уровень. У моделей с регулируемыми по высоте ножками, детали механизма регулирования могут крепиться гайками, тогда потребуется ключ соответствующего размера.

Инструменты для установки экрана под ванну

Первым делом убедитесь, что изделие подобрано правильно – проведите замеры. Далее следуйте простой инструкции:

Выньте комплектующие экрана из коробки Накрутите имеющиеся в комплекте гайки и ножки экрана Установите ножку в отверстия заглушек Поместите экран под ванну в проем между бортиком ванны и полом, вращая гайки уставноите изделие враспор Отрегулируйте высоту ножек до нужной высоты.

Как закрепить экран, если он не имеет смотровых окон и раздвижных панелей?

Процедура монтажа такого изделия еще проще – не потребуется вставлять в пазы движущиеся детали. Достаточно установить готовый экран и закрепить его, поставив враспор.

Как крепится экран на акриловую ванну?

Для установки и фиксации экрана в ванной комнате с изделием из акрила набор инструментов пополнится дрелью.

Инструменты для установки экрана под акриловую ванну

В отличие от чугунной, акриловая ванна сама служит основанием для креплений декоративной панели. Как установить экран на акриловую ванну и не повредить ее?

Примерьте экран Просверлите отверстия под шпильки Зафиксируйте экран

Примерив экран, просверлите в акриле отверстия под шпильки. Делать это надо аккуратно, постарайтесь не повредить ребра жесткости изделия, это ослабит конструкцию ванны. После этого декоративная панель легко встает на свое место и фиксируется имеющимся в комплекте крепежом.

Если экран под ванну из МДФ, органического стекла или других материалов, то сам процесс мало чем отличается от установки пластикового экрана. Основные этапы работ – такие же.

Для монтажа экранов не потребуется вызывать специалиста или обращаться к знакомым сантехникам. Это можно сделать в любой момент самостоятельно, стоит лишь внимательно изучить модель и прочитать простую инструкцию – в этой статье или поставляемую в комплекте с изделием.

по установке экрана под ванну своими руками

Источник: https://alavann-shop.ru/blog/ustanovka-ekrana-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-po-montazhu/

Как установить экран для ванны: пошаговый инструктаж по монтажу

Эстетические предпочтения у каждого свои, поэтому и стилевое разнообразие интерьеров ванных комнат огромно. Однако в одном вопросе почти все единодушны: нижняя часть ванны от бортов должна быть закрыта. С этой целью используют специальные экраны для ванной. Они легки, красивы и просты в монтаже.

Экраны для ванной нужны, чтобы замаскировать неэстетичные детали, пространство под ванной, а иногда и чтобы получить дополнительную площадь под хранение хозяйственных мелочей.

Еще несколько десятков лет назад эти функции выполняли либо легкие шторки, либо глухие кирпичные стенки, отделанные кафелем.

Два в одном: эстетика и функциональность

Входя в ванную комнату, человек видит ванну. Если не установлен экран, то заметны ножки ванны, элементы сантехнической системы.

Они кажутся некрасивыми, а вся ванная комната выглядит неаккуратной. Экран может стать прекрасным декоративным элементом, который закроет все лишнее и поможет оформить помещение в едином стиле.

Сейчас есть конструкции из легких и красивых материалов, но кирпичные экраны по-прежнему устанавливают в некоторых квартирах

Конструкция защитит трубы от воздействия влаги и повреждений, станет дополнительным шкафчиком, где можно будет хранить бытовую химию, хозяйственные принадлежности, сантехнические инструменты и другие полезные предметы.

Экраны не только красивы и практичны, они могут выполнять роль надежного барьера, который закрывает доступ к бытовой химии детям и животным

Какие разновидности экранов существуют?

Сейчас можно купить экраны для ванн любых конструкций и изготовленные из любого материала. Производители декоративных панелей подключают к проектированию моделей опытных дизайнеров.

Они разрабатывают оригинальные конструкции, способные вписаться даже в самый изысканный интерьер.

Для изготовления экранов используют пластик, металл, МДФ, полистирол, гипсокартон, поливинилхлорид, акрил. На поверхность изделия могут быть нанесены узоры, сюжетные картины (фотопечать), декоративные элементы.

Нередко встречаются модели из комбинированных материалов.

Каркасы для современных экранов изготавливают из алюминия, стали или пластика. Часто покупатели выбирают модели с алюминиевыми рамами, т.к. они долговечны и доступны по цене

Очень оригинально выглядят стеклянные и зеркальные экраны. Их используют не только по прямому назначению, но и для моделирования пространства ванных комнат.

Для таких панелей используют не обычное стекло, а органическое, т.к. оно лучше сопротивляется механическим повреждениям и ударам.

При выборе материала стоит обращать внимание на его прочность, устойчивость к воздействию влаги и высоких температур. Качественная модель способна прослужить десятилетия.

Хорошие эксплуатационные характеристики подразумевают более высокую цену на конструкцию, но это тот случай, когда вложения вполне оправданы.

Модели в виде решеток выбирают люди, заботящиеся о хорошей вентиляции пространства под ванной. Это помогает избежать появления сырости, грибка и неприятного запаха

Подбираем удобную конструкцию

Экраны состоят из каркаса (чаще всего алюминиевого) и панелей. Они могут быть глухими или оборудованными дверками для доступа к коммуникациям и хранящимся под ванной предметам.

Существуют также модели со съемными панелями, их обычно устанавливают под акриловые ванны.

Преимущества глухих панелей – высокая эстетичность и прочность. Гладкую поверхность можно украсить любым способом или оставить однотонной.

Она будет приятно смотреться независимо от наличия или отсутствия дополнительного декора. Благодаря отсутствию движущихся деталей такие экраны для ванн гораздо дольше служат.

Это занимает немало времени, что может стать причиной проблем, если образовалась течь и под ванной скапливается вода.

В некоторых интерьерах экраны выполняют стилеобразующую функцию. Роскошная яркая модель очень привлекательно выглядит, если остальные элементы оформления однотонные или выполнены в том же стиле

Конструкции с дверками более практичны, чем глухие. Сами дверки могут быть распашными или раздвижными. Оба варианта имеют собственные достоинства и недостатки.

В большинстве случаев владельцы ванных комнат останавливаются на раздвижных моделях.

Распашные дверки удобно открываются и закрываются, обеспечивая доступ к полочкам с необходимыми мелочами.

Однако экран с такими дверками не стоит выбирать для ванной комнаты маленькой площади. Открытые, они занимают полезное пространство и затрудняют манипуляции с элементами сантехнической системы.

Дверцы раздвижных экранов под ванну раскрываются, скользя по направляющим. При покупке такой системы следует особое внимание обращать на качество металла.

Чем он прочнее, тем дольше прослужит экран для ванны. Лучше отдать предпочтение стали или алюминию.

Если дверцы нужны только для доступа к коммуникациям, то можно купить и пластиковую систему.

Дверцы могут распахиваться не только влево или вправо. Есть модели с откидными элементами. Они обладают теми же достоинствами и недостатками, что и  распашные экраны

Выбор модели: важные нюансы

Для начала определитесь с конструкцией, которая подойдет для ваших целей. Самые удобные варианты:

• Глухая стационарная модель с техническим проемом без дверцы. Такую конструкцию обычно предпочитают умельцы, все в доме делающие самостоятельно. Она проста, удобна для доступа к трубам, но не предполагает обустройства мини-хранилища под ванной.
• Съемная стационарная модель без технического проема. Если выбираете подобную модель, то старайтесь остановиться на такой панели, которую можно будет легко убрать в случае необходимости ремонта труб.
• Экран с распашными дверцами. Если ванна просторная, то никаких проблем вообще не возникнет. Если же площадь комнаты небольшая, тщательно рассчитайте размеры дверок, чтобы они не занимали всю ванную.
• Модель с раздвижными дверками. Это универсальный экран, который будет уместен в любой ванной комнате.

При выборе нужно обращать внимание на тип, размеры, дизайн конструкции, вид и эксплуатационные свойства материала

Перед покупкой замеряйте пространство, которое нужно закрыть. Стандартные экраны имеют длину 1.5, 1.6 или 1.7 м, ширину – 0.5, 0.55 или 0.6 м. Существуют и модели других типоразмеров.

Так, в продаже можно встретить экраны 1.05х0.5 или 1.9х0.5 м.

Если задаться целью, можно найти модель под любую ванну. Разница только в том, что среди экранов нестандартных размеров реже встречаются модели небанального дизайна или с уникальным декором.

Если вас устроит конструкция с гладкой однотонной поверхностью, то такой вариант можно найти в любом размере.

Иногда возникают сомнения относительно требуемой ширины. Это бывает, когда экран подбирают до окончания отделочных работ в ванной комнате.

Зачастую владелец еще сам не знает точных размеров, пока не установлена ванна и не уложена плитка на полу.

Проблема с подбором модели нужной ширины актуальна и в тех случаях, когда полы комнаты имеют уклон. Решить ее можно с помощью экрана на регулируемых ножках.

При монтаже ножки устанавливаются на нужную высоту с каждой стороны.

Модели на регулируемых ножках нужно подбирать по длине, т.к. ширину всегда можно скорректировать. Регулируемые экраны бывают как однотонными, так и с разнообразными украшениями

Лучшие производители экранов под ванны

Что касается производителей, то их множество – и отечественных, и зарубежных.

Среди российских изготовителей экранов хорошо зарекомендовали себя торговые марки «Техно», «Ванн Бок» (фирма «Караванн»), «Ремстройпласт», «Сиар», Aquamate, Ecroline. Их главное преимущество – универсальность.

Российские производители учитывают разнообразие рынка сантехнической продукции и изготавливают модели, которые подходят для установки под ванны разных брендов.

Они предлагают множество вариантов дизайна, более 30 оттенков цветов. Материалы – самые разные, включая полумягкие панели из нетканого материала.

Среди зарубежных производителей можно выделить итальянские торговые марки Jacuzzi, Albatros, финский бренд IDO и немецкий Kaldewei.

Все эти компании выпускают продукцию высокого качества, но зачастую экраны подходят только для конкретных моделей ванн.

Раздвижные модели коллекции «Профессионал» торговой марки «Ванн Бок» выполнены в черном, белом цветах. Есть экраны из органического стекла. Они комплектуются красивыми ручками из хромированного металла

Этапы установки готовых моделей

Готовые экраны под ванну комплектуются рамами, фурнитурой и крепежными элементами. Все это должно быть указано в технической документации к каждой конкретной модели.

Также должна прилагаться инструкция по установке. Перед покупкой убедитесь, что все необходимое есть в комплекте.

Если размеры подобраны правильно, то для монтажа понадобится минимум инструментов: рулетка, строительный уровень и отвертка. Перед началом работ рекомендуется заполнить ванну водой.

Если ванну и экран устанавливают одновременно, это не обязательно.

Экраны могут различаться по форме и конструкции, но схема их монтажа всегда примерно одинакова:

• Замеры и разметка. Перед установкой каркаса нужно еще раз замерить нишу под ванной и разметить места крепления рамы. Если панели немного не подходят по размеру из-за кривизны стен или пола, их подрезают болгаркой.
• Установка каркаса. Раму монтируют под ванну и закрепляют в соответствии с инструкцией, также устанавливают и выравнивают направляющий Ш-образный профиль для раздвижных моделей.
• Регулировка ножек. Если модель на регулируемых ножках, их откручивают так, чтобы добиться максимальной фиксации каркаса между полом и бортиком ванны. Чтобы опоры прочнее держались, а экран не дрожал, когда в ванну наливают воду, под каждую ножку можно нанести немного герметика и прижать к полу.
• Крепление рамы под бортиком ванны. Когда каркас прочно закреплен, пространство между краем рамы и бортиком ванны задувают монтажной пеной. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.
• Установка панелей. На раму устанавливают декоративные панели. Если дверцы распашные, их навешивают на петли, раздвижные вставляют в направляющий профиль. К дверкам прикручивают ручки.
• Обработка швов. Стыки желательно обработать герметиком. Это поможет защитить нишу под ванной от попадания влаги.

Установка экранов для акриловых ванн имеет свои особенности. Чаще всего эти ванны заранее комплектуются экранами, подходящими по форме и размерам. Модели обычно изготовлены из пластика. В комплект входят рама, панели, ручки, кронштейны, дюбеля, винты.

На рисунках показан весь процесс монтажа экрана под акриловую ванну. Установка экранов под ванны, изготовленные из других материалов, имеет некоторые отличия.

Например, в чугунных моделях нельзя сверлить отверстия в домашних условиях, поскольку есть риск расколоть чугун

Если ванна не укомплектована экраном, то его можно изготовить самостоятельно из деревянного бруска и готовых пластиковых панелей.

Раму крепят к борту ванны на жидкие гвозди, стыки дополнительно укрепляют холодной сваркой.

Чтобы закрепить нижние кронштейны, сверлят отверстия в полу и устанавливают дюбеля. После установки и подгонки рамы по размерам вставляют панели экрана в направляющие.

Признаком, что они встали на свое место, служит характерный щелчок.

С установкой декоративных панелей для угловой ванны могут возникнуть некоторые сложности. Последовательность правильного монтажа угловой акриловой ванны с экраном показана на видео:

Изготовление и монтаж экрана своими руками

Многие наши соотечественники привыкли все в доме делать самостоятельно. Это можно считать своеобразной особенностью национального менталитета, поскольку стремление лично поучаствовать в благоустройстве жилища ассоциируется с мужественностью.

Такие умельцы могут смонтировать экран под ванну своими руками.

На видео подробно рассказано, как можно сделать глухой экран с технической нишей. В качестве материала панели выбран гипсокартон, отделка – облицовочная плитка.

Ассортимент экранов под ванны огромен. В таком разнообразии очень легко потеряться. Если у вас возникают сложности с выбором и установкой правильной модели, обратитесь за советом к опытному специалисту.

Это гораздо надежнее, чем учиться на собственных ошибках.

Источник: https://vannapedia.ru/accessories/furniture/ustanovka-ekrana-dlya-vannoj.html

Как установить экран под ванну – советы, рекомендации, варианты установки

Пространство, имеющееся под ванной, желательно закрывать специальным экраном и тем самым придавать интерьеру завершенный и привлекательный внешний вид. Производители современных моделей сантехнических изделий комплектуют их конструкциями из разных материалов, также возможна установка своими руками экрана под ванну.

Ассортимент экранов

Имеющееся под ванной пространство можно вообще не использовать или сделать его местом, предназначенным для хранения различных хозяйственных мелочей. Его прикрывают экраном, состоящим из прочной алюминиевой, стальной или полимерной рамки и панели, которая закреплена на ней.

Ассортимент этой продукции огромен, особенно это касается декоративного оформления. В продаже имеются модели разных форм и текстур, однотонные и оформленные фотопечатью.

В зависимости от особенности конструкции изготавливают экраны:

• раздвижные;
• стационарные глухие;
• съемные;
• с дверцами — распашными и откидными;
• с технологическим люком;
• с полочками.

Их полотно бывает:

В результате установки под ванну экрана решетчатого типа под сантехникой улучшается воздухообмен, там не появляется неприятный запах и плесень.

Большую часть моделей заводского изготовления комплектуют регулируемыми ножками. Благодаря их наличию образуется просвет между напольным покрытием и нижним краем экрана, позволяющий человеку становиться вплотную к ванне. Длина конструкции стандартно равна 150 — 170 сантиметров, а высота 50 — 60 сантиметров, но и иные типоразмеры представлены в ассортименте.

Для производства данных изделий задействуют материалы, отличающиеся повышенной водостойкостью. К ним относится пластик, влагостойкий гипсокартон, оргстекло и МДФ. Каждый вид этой продукции имеет как преимущества, так и недостатки, которые оказывают влияние на выбор. Многие потребители отдают предпочтение такому эконом варианту, как установить под ванну раздвижной пластиковый экран.

В зависимости от материала изготовления эти изделия бывают:

1. Пластиковые. Среди их преимуществ значится большое разнообразие цветового решения и фактур. Такие изделия легко очистить от разных загрязнений, они не деформируются, и продолжительное время сохраняют первоначальный вид. Нет ничего сложного в такой работе, как установить пластиковый экран под ванну. Из минусов нужно отметить недостаточную механическую прочность и неустойчивость к химическим веществам и абразивам.
2. Стеклянные. Изделия из оргстекла выглядят оригинально и эффектно. В продаже имеются варианты в матовом и зеркальном исполнении, с росписью, с рифленой поверхностью и иным декором. Материал характеризуется долговечностью, прочностью, высокой устойчивостью к стиранию и влиянию моющих составов. К недостаткам относится дороговизна, большой вес. По сравнению с пластиковыми изделиями процесс, как установить под ванную экран из оргстекла, более сложен.
3. Из МДФ. Такая продукция имеет широкий выбор расцветок, доступную стоимость, ее просто монтировать. Экраны из данного материала нетрудно очистить от загрязнений, им не нужен специальный уход, они подойдут под любой стиль помещения. Но недостатки также присутствуют — склонность к деформации, непродолжительный срок эксплуатации, ограниченное число типоразмеров.
4. Из гипсокартона. Наиболее востребованный вариант изготовления экрана своими руками. Гипсокартон можно легко подогнать под разные размеры и формы сантехнических приборов. Он отличается незначительным весом, длительной эксплуатацией. Работа, связанная с тем, как установить под ванну экран из гипсокартонных листов, занимает немало времени и ему требуется обязательная декоративная отделка.

Перед началом монтажа большинства моделей необходимо собрать каркас вдоль периметра ванны. Его чаще всего изготавливают из алюминиевых профилей и гораздо реже из деревянных брусков. До того, как установить для ванны экран, сделанный из легкого пластика, каркас делать не нужно, поскольку его крепят непосредственно к бортику сантехники.

В некоторых случаях пространство прикрывают кирпичной кладкой, после чего ее облицовывают мозаикой или кафелем.

Конструкция, созданная таким способом, превосходно выглядит и отличается надежностью, но рабочий процесс, как ставить экран под ванну, требует много времени и исключает использование пространства для бытовых целей.

Нюансы выбора экрана

Перед тем, как поставить экран на ванну, его необходимо заранее приобрести, тщательно продумав, какая модель подойдет лучше всего.

Делая выбор, нужно принимать во внимание:

• внешний вид;
• долговечность;
• функциональность;
• цену;
• сложность проведения монтажа.

Если крепление экрана под ванну выполняют с целью закрытия коммуникаций, имеющих неприглядный вид, можно рассмотреть вариант установки простых съемных или стационарных изделий со скрытым люком.

Когда запланировано активное использование имеющегося под сантехникой пространства, домашнему умельцу потребуется разобраться с вопросом, как установить под ванну раздвижной экран с дверками. Этот наиболее удобный в эксплуатации вариант является универсальным для санузлов любой площади. Что касается распашных дверок, то ими удобно пользоваться исключительно в просторных ванных.

Приступая к такой работе, как собрать экран под ванну, необходимо подготовить фурнитуру, но она должна быть изготовленной из устойчивых к коррозии материалов, иначе изделие скоро потеряет первоначальный привлекательный вид. Следует учитывать, что пластиковые комплектующие изнашиваются быстро и отличаются малой прочностью.

В свою очередь детали, сделанные из оцинкованной стали, сохраняют присущие им качества на протяжении всего периода эксплуатации. Приобретая все элементы, необходимо убедиться, что они качественные, у них плавный ход дверок и имеется плотное прилегание к раме.

Если ремонт в санузле не завершен, и узнать точные параметры изделия невозможно, лучшим решением станет приобретение моделей, где имеется возможность произвести регулировку. Стоимость их выше, но проблем с тем, как закрепить экран под ванну и осуществить подгонку не возникает. Желательно подбирать оптимальный вариант после завершения отделки.

Декоративное оформление конструкции должно соответствовать стилю ванной комнаты по фактуре и по цветовой гамме. В небольших по площади санузлах выгодно смотрятся зеркальные изделия, поскольку их отражающая поверхность расширяет окружающее пространство.

Изображение на лицевой панели и фотопечать должны соответствовать интерьеру. К примеру, экран с цветочным принтом в помещении, оформленном в морском стиле, будет смотреться неуместно. Подойдет идеально изображение обитателей моря или волн.

Когда в санузле много контрастных и ярких элементов, лучше устанавливать однотонный экран и наоборот, для ванной с отделкой в спокойных тонах хорошо подойдет изделие с крупным красочным рисунком.

Делая выбор до того, как поставить экран под ванну, желательно обращать внимание на производителя продукции. У потребителей наиболее популярны модели ТМ OSM, Ваннбок, МетаКам, так как они отличаются многообразием используемых материалов и цветов.

Как установить заводской экран под ванну

Все ремонтные работы в помещении перед тем, как крепить под ванну экран, завершают, а инженерные коммуникации подсоединяют. Если сантехникой уже пользовались, пространство под ней осматривают, убирают пыль, проверяют на наличие плесени и повреждений в стене и напольном покрытии.

Существует ряд требований относительно того, как правильно устанавливать экран под ванной, особенно когда предстоит монтаж глухой модели. Оставлять грязь и дефекты под сантехническим прибором не следует.

Перед началом установки экран распаковывают и проверяют его комплектацию, которая стандартно должна включать:

• направляющие и стойки из алюминия;
• ножки;
• панели с отверстиями;
• заглушки;
• ручки плюс крепежи;
• саморезы;
• ручки плюс крепежные винты;
• инструкцию по установке под ванну экрана.

Монтаж осуществляют в определенном порядке:

1. Обе направляющие помещают на ровную поверхность параллельно одна другой пазами внутрь.
2. Сверху поперек их размещают стойки и совмещают крепежные отверстия на профилях.
3. Вставляют в них саморезы и несильно закручивают, обеспечивая фиксацию стоек в требуемом положении.
4. В пазы направляющих заводят панели и затем регулируют конструкцию по высоте, закручивают саморезы на стойках, а торцы направляющих прикрывают заглушками.
5. В отверстия панелей помещают винты и прикручивают ручки.
6. При наличии сбоку от ванны трубопровода, измеряют высоту и ширину отступа от стены и в экране делают вырез. Отмеряют определенное расстояние на направляющем профиле, отмечают маркером линию реза и отпиливают лишнее ножовкой для работ по металлу. Далее вырезают в панели отверстие нужного размера, применяя монтажный нож.
7. Прежде, как закрепить экран под ванной с нижнего конца в стойки помещают ножки и несильно закручивают. Подняв конструкцию, ее верхний край заводят под бортик сантехники и выравнивают относительно вертикали. Затем ножки выкручивают до упора, чтобы изделие прочно встало на место.

Если требуется закрыть и лицевую сторону, и торец сантехнического прибора, приобретают модель с торцевой панелью. В этом случае собирают основную раму и панели. Далее в пазы углового профиля помещают торцы направляющих и закрепляют саморезами.

Торцевую панель фиксируют с обратной стороны профиля. Процесс, как установить правильно под ванну экран данной конструкции, осуществляют аналогично, как и в случае с обычным изделием.

Монтаж покупной модели на акриловую ванну осуществляют в том же порядке, если у нее прямоугольная форма. Но часто дизайн сантехники. например из акрила, имеет причудливые очертания и поэтому подобрать экран не всегда возможно.

Существует еще один более легкий способ монтажа, но тогда вид сантехники из акрила пострадает. Для этого, перед тем, как закрепить экран на акриловую ванну, просверливают в бортике чаши отверстия и фиксируют изделие к нему.

Установка и крепление самодельного экрана

Источник: https://kanalizaciyadoma.com/montazh/kak-ustanovit-ekran-pod-vannu-sovety-rekomendatsii-varianty-ustanovki.html

Сообщение Как установить экран под ванну | 6 простых шагов появились сначала на Эксперт.

Укладка декоративного напольного покрытия — завершающий этап устройства пола. Его качество во многом зависит от прочности, ровности и гладкости поверхности. Наливные основания — одна из распространенных технологий подготовки под монтаж финишной отделки. Чтобы приступить к облицовке, нужно выяснить, сколько сохнет наливной пол.

Жидкая смесь должна хорошо высохнуть

Этапы твердения минеральных смесей

Самовыравнивающиеся составы на базе цемента или гипса после смешивания с водой набирают прочность в два этапа:

• Гидратация и схватывание. Минеральное вяжущее, вступив в реакцию с жидкостью, преобразуется в коллоидную гелеобразную массу. Пластичность смеси в состоянии покоя снижается, увеличивается вязкость. Через 30-60 минут, называемых временем жизнеспособности, раствор схватывается. До этого момента по поверхности можно ходить только в краскоступах или в обуви с высокими шипами. Для выхода пузырьков воздуха, попавших в состав при замешивании, проводят деаэрацию — прокатку игольчатым валиком. Через 2-12 часов начинаются необратимые изменения, характеризующиеся образованием кристаллов.
• Набор прочности. По завершении гидратации кристаллы срастаются, образуя каркас. Тесто уплотняется и упрочняется. Производители разрешают ходить по наливным полам. Но отделочные работы, связанные с повышенными нагрузками, начинать еще рано. При нормальных условиях — температуре +20°С и влажности не ниже 60%-65% — раствор постепенно твердеет.

При высыхании поверхность светлеет и теряет блеск

Обычно через 7-14 суток составы набирают 60%-75% проектной прочности, на 28-ой день — 100%. Друзья совсем недавно вышла статья про то как заливать наливной пол своими руками, обязательно прочтите, а вчера мы писали про толщину наливного пола, всю инфу быстро сможете найти перейдя по ссылочкам.

Условия сушки — сколько сохнет наливной пол

Высыхание наливного пола должно происходить при определенных условиях. Качество покрытия напрямую зависит от соблюдения температурно-влажностного режима. Изготовители рекомендуют общие правила для ухода за поверхностью:

• в помещении не допускаются перепады температур;
• от прямых солнечных лучей нужно установить защиту — экраны, фольгу;
• закрывать окна и двери для исключения сквозняков;
• перед заливкой основание должно быть подготовлено;
• поддерживать влажность на уровне 60% для минеральных, 85% — для полимерных составов;
• следить за толщиной и равномерностью нанесения слоя;
• не включать теплые полы до полного затвердения смеси.

Если не соблюдать условия, высыхание раствора происходит неравномерно. Это приводит к уменьшению прочности, ухудшению качества покрытия или даже его порче.

Образование трещин при неправильном температурно-влажностном режиме

Оптимальными температурами сушки наливных полов считаются:

• 40°С-45°С — на гипсовом вяжущем;
• 20°С-22°С — на цементе;
• 10°С-25°С — полимерных композиций.

Важно. Перегрев и сухой воздух более опасны для наливных покрытий, чем снижение температуры и высокая влажность. В последнем случает высыхание происходит медленнее, но без потери качества.

Сроки твердения минеральных смесей

Информация, сколько сохнет наливной пол, указана производителем в технической документации продукта. Она рассчитана исходя из рекомендуемой толщины слоя и определена в лабораторных условиях.

Пешая нагрузка разрешается уже через несколько часов, а вот для предстоящей отделки нужно подождать от 3 до 21 дня. Сроки существенно различаются.

Твердение растворов с минеральными вяжущими происходит в разные сроки. Самые быстросхватывающися — гипсовые смеси. Ходьба по поверхности разрешена уже через 2-3 часа, монтаж плитки — на 4-е сутки. Полное высыхание при нормальных условиях наступает через 7 дней.

Цементные полы сохнут дольше — 14-21 день. Но зато они прочнее, применяются для наружных и внутренних работ. Пешая нагрузка возможна через 12-24 часа, а монтаж плитки — не раньше недели после заливки самонивелирующейся смеси.

Остаточная влажность

При укладке невлагостойких напольных материалов очень важно, сколько сохнет наливной пол. При высокой влажности базового покрытии ламинат или паркетная доска приходят в полную негодность.

Отделка деформируется, отслаивается от основания. Требуется демонтаж, частичный или полный ремонт облицовки. При наклеивании линолеума излишняя влажность подстилающего слоя приводит к пузырям и расхождению швов.

воды в стяжке не должно превышать 2,5-4%.

Присутствие влаги безопасно только для керамической плитки, изделий из натурального или искусственного камня.

Важно. При совместном твердение пола и клеящего состава водяные пары свободно выделяются через швы в окружающее пространство.

Если время высыхания недостаточно, а также не соблюдались условия твердения, в порах стяжки сохраняется вода. Перед укладкой финишного покрытия влажность проверяют способами:

• гигрометром;
• пленкой;
• емкостью с горячей водой.

Определение влажности гигрометром

Приборы не всегда под рукой. Два других метода дают приблизительное представление о влажности наливного пола.

Для определения состояния стяжки с применением пленки вырезают из нее кусочек размером 100х100 мм. Плотно приклеивают по кромкам к участку пола. Если через сутки покрытие потемнело, а на поверхности пленки образовался конденсат, к отделке приступать пока нельзя.

При проведении теста с горячей емкостью на пол устанавливают таз с нагретой водой. После остывания покрытие должно остаться сухим, если нет — нужно ждать.

Отверждение полимерных полов

При изготовлении и нанесении составов из эпоксидных смол, полиуретана или других эластомеров запускается механизм полимеризации — поэтапное «сшивание» молекул мономеров в длинные цепочки. По окончании процесса на поверхности образуется прочная износоустойчивая пленка. Продолжительность реакции — 6-14 дней.

При отступлении от рекомендуемых условий проведения работ и режима последующей выдержки отверждение происходит с грубыми нарушениями. В результате остаются участки с неполной полимеризацией, где покрытие мягкое или полужидкое.

Брак полимерных наливных полов

К некачественному отверждению приводит также недостаточно просушенная базовая поверхность. Наливной декоративный пол превращается в подобие клея или пластилина. Устранить дефекты полимеризации очень сложно. Часто требуется полное удаление материала.

Источник: https://stroim-dom.net/skolko-sohnet-nalivnoj-pol-po-vremeni/

Время засыхания наливного пола под плитку или ламинат: как ускорить высыхание? Факторы и обзор +

При обустройстве чистового напольного покрытия одним из главных требований для его успешного монтажа, является тщательная подготовка и выравнивание основания. Легче всего эту проблему решить с помощью технологии наливных самовыравнивающихся полов, из этой статьи вы узнаете сколько сохнет наливной пол под плитку, ламинат, линолеум или под паркетную доску.

Виды наливных полов

 При проведении ремонтных работ всегда жестко стоит вопрос планирования этапов строительства, поэтому одним из принципиальных вопросов является учет времени высыхания выравнивающего наливного пола.

Сегодня производители предлагают разнообразный выбор наливных полов в зависимости от типа сухой смеси, на основании которой он произведен.

Различают следующие типы:

Быстросохнущие смеси — с периодом застывания до 5 часов.

Данный вид быстротвердеющего наливного пола оптимален для дальнейшего создания на его основе дизайнерских напольных покрытий с 3-Д эффектом.

На основе цементных смесей — с периодом застывания от 7 до 14 дней.

Часто используется как основа для укладки керамической плитки.

Полимерные смеси — с периодом застывания от 2 до 6 дней.

Применяются для заливки полов в промышленных масштабах с возможностью внесения пигментов и добавок, а так же дополнительным защитным слоем. Возможен монтаж на его основе покрытия из ламината.

Полиуретановые смеси — высыхают полностью за 3 дня.

Такой тип основания рекомендуется для дальнейшей укладки линолеума, а также применяется как основание для монтажа покрытия из ламината.

Гипсовые смеси — период полного высыхания до 10 дней.

Это покрытие не рекомендовано для помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, коридоры, кухни и т.д.), зато оптимально как основа для дальнейшего монтажа ламината.

Эпоксидные смеси — время высыхания от 2 до 5 дней.

Очень износостойкие.

Факторы влияющие на застывание наливного пола

У многих из вышеперечисленных наливных полов указан довольно широкий диапазон сроков полного высыхания. Это связано с тем, что есть ещё целый ряд факторов, которые влияют на срок полного застывания покрытия.

Толщиной слоя наливного пола

Часто возникает необходимость выровнять под новое покрытие старое основание, имеющее большие перепады по высоте, соответственно слой раствора в таких случаях будет сильно различаться по толщине.

В этом случае и высыхание будет происходить неравномерно.

Следует увеличить расчет времени высыхания в 1,5 – 2 раза относительно стандартного времени высыхания смеси.

Ровность плоскости

Так как наливные полы по своей консистенции довольно густые, следует ускорить этот процесс с помощью выравнивания шпателем, а для удаления пузырьков воздуха из смеси пользоваться игольчатым валиком.

Температура

Для оптимизации процесса высыхания важно соблюдение следующих характеристик – температура воздуха в помещении должна быть в диапазоне от +20 до +24 градусов по Цельсию. Запрещены резкие температурные перепады. Влажность воздуха должна быть в диапазоне от 50 до 60%.

Важно обеспечить отсутствие сквозняков в помещении с наливными полами во время его высыхания. Наливной пол не должен находиться под воздействием прямых ультрафиолетовых лучей. Рекомендуется через час после заливки раствора закрыть поверхность специальной пленкой.

 В ситуациях, когда наливной пол монтируется на систему теплых полов, запрещено включение обогрева до его полного высыхания.

Когда наливной пол служит основой для пола с 3-Д эффектом, следует увеличивать время полного высыхания на срок высыхания красок и защитного покрытия.

При подготовке поверхности основания для заливки наливного пола, специалисты советуют обработать ее быстросохнущей грунтовкой.

А через 6 часов после заливки покрыть защитным лаком.

Выбор наливного пола

Многие компании производители смесей для наливных полов выпускают свою продукцию, ориентированную на вид чистового напольного покрытия, которое будет монтироваться на стяжку наливного пола.

Так же есть варианты смесей для разной толщины слоя наливного пола от 2 до 80 мм.

В этих смесях производитель специально формирует состав компонентов для оптимизации сроков высыхания.

Рекомендуем вам обратить внимание на смеси таких производителей как:

• Старатели;
• Кнауф;
• Основит;
• Геркулес.

Надеемся, что с помощью, изложенной в этой статье информацию, вам удастся произвести расчет времени, необходимого для замены или монтажа напольного покрытия в вашем доме или офисе.

Источник: https://domsdelat.ru/poli/skolko-soxnet-nalivnoj-pol-pod-plitku-ili-laminat-kak-uskorit-vysyxanie-faktory.html

Время высыхания наливного пола или когда можно укладывать напольное покрытие

На упаковке самовыравнивающихся смесей для черновых работ производители пишут: «укладка напольного покрытия возможна через 3-5 суток». Сколько составу действительно нужно времени для полного высыхания, чтобы можно было смонтировать ламинат, линолеум или плитку?! Давайте разберемся.

Наливные смеси для подготовительных работ: особенности твердения

Как известно, самонивелирующиеся смеси состоят из вяжущего, минерального наполнителя и модифицирующих присадок. Базовый компонент – цемент или гипс, — после затворения водой преобразуется в камневидное тело. Происходит это, разумеется, не мгновенно, а в течение определенного периода. Все физико-химические процессы можно условно подразделить на два этапа:

1. Схватывание – в этот период происходит начальное преобразование цементного теста. Вследствие реакций гидратации минералов и образования коллоидного (клеящего) геля раствор теряет пластичность и схватывается. Характерна тиксотропность – в состоянии покоя материал увеличивает вязкость, то есть сгущается, а от механического воздействия обратно разжижается. По времени: начинается примерно через 30-40 минут с момента замешивания с водой и длится от 2 до 12 часов. Именно поэтому производители пишут на упаковке «можно ходить через 2..3..8 часов после заливки».
2. Твердение и набор прочности (вызревание). Здесь уже протекают процессы образования кристаллических структур. Наливной пол постепенно уплотняется и упрочняется.

Существует научно зафиксированная закономерность нарастания прочностного показателя для цемента при нормальных условиях (t воздуха = +20 ºС, влажность – 60%):

• Через 7-14 дней — 60-80% прочности (в зависимости от марки);
• Через 28 суток – 100% (от проектной).

Для гипса строго зафиксированных показателей времени полного высыхания нет. Все зависит от его марки (от Г1 до Г25) и введённых в раствор замедлителей (известь, клей и т.п.) В среднем материал схватывается уже через 30 минут, а полный набор прочности происходит через 14-20 дней.

Монтаж массивного паркета на наливной пол.

Итак, сколько сохнет наливной пол? 14-28 суток – это стандарт для базовых составов. Однако производители «стимулируют» отдельные физико-химические процессы путем введения в наливные смеси различных пластифицирующих, модифицирующих добавок, полимерных аддитивов и проч. Они:

• ускоряют или замедляют время первичного высыхания раствора;
• повышают коэффициент прочности готового покрытия на излом и разрыв (эластичность);
• способствуют увеличению степени плотности и гидрофобности цементно-гипсового камня.

Полезные присадки существенно поднимают цену сухой смеси, но результат оправдывает вложения.

Сколько сохнет наливной пол – читаем инструкцию

Время высыхания и период набора прочности – это разные понятия. Первое подразумевает возможность временных пеших нагрузок, а второе – постоянную, интенсивную эксплуатацию. Проще говоря, таким образом производители дают покупателям понять, когда можно по готовой стяжке просто ходить и монтировать финишное покрытие, а когда – устанавливать тяжелые предметы (мебель, оборудование) и т.д.

Начальное схватывание раствора — уже плотный, но еще тиксотропный.

На основании технической документации производителей наливных полов мы составили таблицу, которая вам поможет с выбором смеси для внутренних работ (жилые и офисные помещения). Все замеры осуществлялись в лабораторных условиях при температуре поверхности 18-20 °С, относительной влажности воздуха 50-60%.

Как видно из таблицы, самые «скоростные» — это смеси на гипсовой основе. Время высыхания не превышает 7 дней, Позиционируются как безусадочные, но что будет на деле – зависит от внешних условий, вплоть до влажности воздуха. Эксплуатационные ограничения: только для внутренних помещений с нормальной влажностью при температуре не ниже +5 °С.

В отличие от них цементные наливные полы отличаются большей прочностью, выдерживают перепады температуры, к тому же они универсальны – можно использовать в обычных и влажных помещениях.

Время на высыхание и окончательное твердение дается оптимальное – 14-21 день. Но ни один уважающий себя мастер по монтажу массивного паркета или тяжелого керамогранита не станет делать укладку ранее, чем через 28 дней.

Отметим еще один нюанс: в таблице напольные покрытия разделены специально. Дело в том, что при монтаже особое значение придается так называемому показателю остаточной влажности основания.

Производители линолеума, паркетной доски, ламината, ковролина четко указывают – не более 4% СМ, в идеале – 2,5% СМ. Для изделий из керамики, искусственного и натурального камня допустимы более высокие значения.

Точная информация всегда указывается в инструкции к укладочному раствору или клеевому составу.

Гигрометр для измерения уровня влажности основания.

Как узнать, достаточно ли высох наливной пол? Ведь на скорость влияет любой фактор. Может пройти больше 14 дней, но если температура воздуха ниже +5 ºС, а влажность выше 80%, то срок твердения и набора прочности увеличивается практически вдвое.

Под отделочные материалы из древесины основу обязательно нужно проверить гигрометром. Для всех остальных, включая ковровую, виниловую и керамическую плитку, можно сделать экспресс-тесты:

1. Взять кусок полиэтиленовой пленки 1х1 м, закрепить на основании скотчем и оставить на сутки. Если под ней появятся капли, потемневшие области или образуется конденсат, значит времени на высыхание основанию было недостаточно и надо ждать.
2. Поставить на пол таз с горячей водой и подождать немного. Область под ним потемнела, значит уровень влажности все еще повышен, укладку напольных покрытий делать нежелательно.

Тесты можно повторять с интервалами в несколько дней. Явный показатель правильного основания – абсолютно сухая поверхность без пятен и капель.

Уход за наливным полом во время схватывания и набора прочности

Оптимальные условия высыхания залитого раствора:

• Температура основания внутри помещения до начала работ, во время и в последующие 2-4 дня – от +10 до +25 ºС;
• Относительная влажность воздуха – 50-80%;
• Отсутствие сквозняков, прямых солнечных лучей, работающей системы «теплый пол» и других отопительных приборов.

За 72 часа перед началом работ необходимо отключить подогрев основания. Повторное включение допускается через 14-28 суток после выработки раствора. Чтобы избежать преждевременного или неравномерного высыхания, можно накрыть пол полиэтиленом.

Идеальное основание под монтаж финишных покрытий.

Все это позволит предупредить появление трещин и неровных областей. Соответственно вы получите требуемое, то есть идеально ровное, прочное покрытие под монтаж любых финишных материалов.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/nalivnoj/skolko-sohnet.html

Сколько сохнет наливной пол

Наливной пол – смесь на основе цементов или полимеров, используемая для выравнивания поверхностей.

Различия в назначении – базовый или финишный, для сложных или бытовых условий эксплуатации – влияют на технологию нанесения наливного пола не слишком сильно.

Гораздо более значимо для исполнителей ремонтных работ время высыхания наливного пола – оно тесно связано с составом смеси и толщиной нанесенного слоя.

Что влияет на время высыхания

Высыхание или, более правильно – отверждение – процесс кристаллизации (в случае с минеральными составами) или полимеризации (для полимерных наливных полов), после окончания которого состав приобретает заявленные производителем эксплуатационные свойства. На длительность этого периода влияют:

• толщина залитого слоя;
• количество слоев, залитых на основание в общем и степень высыхания каждого нанесенного слоя;
• тип смеси (полимерная или минеральная);
• наличие и процентный состав присадок, а также наполнителей;
• особенности состава у разных производителей;
• условия застывания – температура, влажность и другие параметры атмосферы помещения.

В отношении толщин и числа слоев закономерность проста: чем толще слой, тем дольше он будет сохнуть.

При этом возможно сравнительно быстрое поверхностное схватывание, при котором допустимо перемещение по поверхности, но в глубине состав остается не полностью отвержденным.

Если на таком полу устраивать покрытие (ламинат, плитка и прочее) велик риск последующего растрескивания и выкрашивания состава. Рассчитать необходимое количество состава при выбранной толщине слоя поможет наш онлайн-калькулятор.

Важно: поскольку минерализация наливных полов на основе цементов происходит только в присутствии воды, важно сохранять равномерную влажность созданного слоя в течение всего срока отверждения. Это делается с помощью регулярного увлажнения и защиты от неравномерного нагрева (например, солнечных лучей или отопительных приборов) или охлаждения (сквозняки).

Учитывая, какие факторы влияют на сроки высыхания наливного пола, важно создать благоприятные условия для ускорения процесса. Большинство производителей на упаковках сухой смеси дают собственные рекомендации. Однако большую часть требований можно свести к базовым правилам:

• не превышать рекомендованную толщину слоя. Если на основании под заливку имеются неровности или трещины, увеличивающие эту толщину, необходимо ДО заливки заделать их ремонтным составом и дождаться его полного отверждения. То же касается значительного перепада высот по площади помещения. Если разница по высоте в разных углах (возле стен) комнаты составляет более 10 мм, желательно предварительно выполнить выравнивание с помощью цементно-песчаной стяжки для компенсации этого перепада. Если «завалена» достаточно большая зона, можно к запланированному количеству слоев наливного пола добавить еще один, заполняя имеющуюся впадину и только потом нанося состав на всю площадь помещения;
• обеспечить необходимый температурно-влажностный режим. Усредненные для разных производителей показатели – 20…25 градусов Цельсия, влажность 20…60%, отсутствие зон усиленного нагрева или охлаждения. При этом следует помнить, что минеральные составы более требовательны к влажности и температуре. Для обеспечения их равномерного застывания лучше на первые часы накрыть всю залитую площадь полимерной пленкой. Это предохранить состав от высыхания «пятнами». Особенно значима эта рекомендация для базового слоя с выраженной разницей в толщине;
• для облегчения поддержания требуемого режима лучше выбрать для проведения работ сезон с минимальным колебанием температур и влажности. Так, делать заливку во время сильной оттепели зимой или резкого похолодания летом не рационально: длительность таких периодов невелика, значительное изменение погоды усложнит сохранение нужной температуры и влажности;
• вводить в действие систему «теплых» полов для ускорения высыхания нельзя – это приведет к частичному отверждению и растрескиванию поверхности в дальнейшем.

Влияние состава на время высыхания наливного пола

Сравнение полимерных и минеральных сухих смесей показывает: составы на основе полимеров твердеют быстрее. Это связано с тем, что реакции в полимерных составах проходят быстрее.

Для цементных наливных полов, которые обычно называют самовыравнивающимися, характерна закономерность: чем больше процентное отношение цемента к другим компонентам, тем более длителен период высыхания. Закономерность основана на подтвержденных опытным путем данных о застывании («вызревании») чистого цемента:

• период схватывания – 2…12 часов с момента замешивания «цементного теста». В этот период происходит гидратация минералов, образуется коллоидный (клеящий) гель и раствор теряет пластичность. За счет тиксотропности – повышения вязкости в состоянии покоя и снижения при перемещении – раствор некоторое время растекается сам и может быть выровнен механическими способами. После начального схватывания поверхность приобретает такую твердость, которая допускает перемещение людей;
• период начального набора прочности. До 60….80% заявленной прочности (в зависимости от марки) цемент доходит за 7…14 суток. В это время образуется большая часть кристаллических структур;
• окончательный набор прочности (до проектных 100%) происходит для чистого цемента на 28-е сутки.

Таким образом, заявленная производителями длительность высыхания зависит от того, сколько чистого цемента и какой марки присутствует в растворе. Пластификаторы и модификаторы имеют меньший период схватывания, поэтому при указании сроков отверждения ориентируются именно на цемент. Большинство популярных составов набирают окончательную твердость за 14…28 суток.

Гипсовые и гипсо-цементные самовыравнивающие смеси зависят от марки гипса и введенных добавок больше, чем цементные. Соответственно, сроки высыхания также различаются – от 7 до 14 суток.

Для полимерных составов время отверждения зависит от скорости реакции базового полимера. Для эпоксидных, полиуретановых, метилметакрилатных смесей скорость застывания различна (более детальная информация представлена в статье «Наливной пол: инструкция по заливке своими руками»).

Влияет ли покрытие на скорость отверждения

Данный фактор также имеет некоторое влияние на скорость окончательного набора раствором проектной прочности.

Это связано с тем, что финишное покрытие уменьшает действие температуры и влажности в помещении на основание, делает его более защищенным от резких колебаний.

Однако в то же время плотно закрытое (например, подложкой для ламината или плиточным клеем) основание может медленнее кристаллизоваться или полимеризоваться.

Ориентируются при этом на то, насколько возможен окончательный набор прочности при данном виде покрытия.

Так, для ламината, линолеума, паркетной доски рекомендуют остаточную влажность 2,5…4%, для керамической или каменной (из природного или искусственного камня) плитки и аналогичных материалов – до 8%.

Таким образом ответ на вопрос, сколько сохнет наливной пол под ламинат, зависит от рекомендаций производителя и готовности ремонтника проявить должное терпение для получения проектных характеристик основания.

Высыхание наливного пола разных производителей

Уточнять время отверждения состава до момента возможности перемещения по нему и укладки покрытия необходимо у производителя или продавца (инструкция на упаковке). Но в целом наиболее популярные составы гарантируют время высыхания, указанное в таблице ниже.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать: сколько должен сохнуть наливной пол, следует уточнять по инструкции производителя. Однако в любом случае запас времени в 5…10% от указанного не повредит, поскольку в бытовых условиях не специалисту крайне сложно выдержать требуемый температурный и влажностный диапазон.

Источник: https://stroy-okey.ru/remont/floor/skolko-sohnet-nalivnoj-pol/

Сколько времени сохнет наливной пол под различные покрытия?

Наливной пол – альтернатива привычным стяжкам. Кроме того, с его помощью можно создать оригинальный дизайн в помещении и получить долговечное покрытие.

У каждого вида есть свои особенности заливки. Немаловажным фактором является время застывания. Только после полного затвердевания такие полы могут выдерживать стандартные нагрузки и готовы к неограниченной эксплуатации.

От чего зависит время высыхания?

Виды наливных полов отличаются по составу смеси. Главное в них – основа, от его свойств и зависит время высыхания. Средний показатель – 7 дней для обычных смесей и 1-2 дня для быстротвердеющих.

Главные условия, влияющие на высыхание наливного пола:

• Основа смеси.
• Толщина нанесения.
• Количество слоев.
• Наличие и вид добавок к смеси.
• Тип финишного покрытия
• Внешние условия.

Обобщенное время полного высыхания для различных смесей:

• Гипсовые – 12 дней.
• Цементные – 7-14 дней.
• Полимерные – 4-6 дней.
• Полиуретановые – 3 дня.
• Эпоксидные – 2-5 дней.

Каждый производитель таких строительных материалов указывает точные характеристики и параметры для своей продукции. Практика показывает, что к срокам затвердевания на упаковке необходимо прибавить еще 10-12 часов дополнительно.

Существует другой показатель – готовность к пешеходной нагрузке. Тогда по наливным полам можно ходить, но ставить мебель или проводить работы с вибрацией еще нельзя.

В среднем схватывание происходит через 12 часов. У быстротвердеющих смесей поверхность застывает спустя 2-3 часа после заливки последней порции.

Цементные смеси – одни из самых распространенных, но высыхают они дольше всех. Это обусловлено множеством добавок и модификаторов. У полимерных поверхностей скорость затвердевания также зависит и от пигментов.

Для уменьшения сроков применяют специальные покрытия, подходящие под конкретный вид смеси и для дальнейшей работы. В любом случае, необходимо соблюдать технологию заливки и создать оптимальные условия для застывания материала.

Общий порядок работ вы можете посмотреть на следующем видео:

Финишное покрытие и наливной пол

На упаковках со смесями написано, какие из них подходят под ламинат, керамику, паркет и подобное. Это условие позволяет определить, сколько сохнет наливной пол в конкретных случаях.

Производители устанавливают следующие сроки затвердевания под ламинат:

• Универсальный Кнауф (Knauf) Tribon (слой 10-60 мм) – 1 сутки.
• Универсальный Юнис Горизонт (слой 2-100 мм) – 7 суток.
• Волма Нивелир Комфорт (слой 1-100 мм) – 7 суток.
• Weber Vetonit Strong (слой 10-50 мм) – 5 суток.

Под плитку:

• Axton финишный (слой 5-100 мм) – 3 суток.
• Универсальный самонивелирующийся Knauf Tribon (слой 10-60 мм) – 1 сутки.
• Армированный Perfecta (слой 1-100 мм) – 1 сутки.
• Быстротвердеющий Боларс (слой 2-100 мм) – 3 суток.

Под линолеум:

• Старатели «Толстый» (слой 3-100 мм) – 3-4 недели.
• Старатели «Практичный» (слой 5-70 мм) – 7 суток.
• Армированный Perfecta (слой 1-100 мм) – 3 суток.
• Универсальный Unis Горизонт (слой 2-100 мм) – 7 суток.

Большинство наливных полов для внутренних работ подходят под все виды финишного покрытия. Для улицы также созданы свои варианты. Они сохнут примерно за 12 часов, чтобы избежать деформаций покрытия. Они стоят намного дороже, но могут эксплуатироваться при очень низких и высоких температурах.

3D наливные полы затвердевают за короткое время. Однако на него влияет количество слоев и способ нанесения рисунка. Если используется пленка, то сроки высыхания не увеличиваются. Из-за акриловой краски время застывания обычно продлевают. Каждый слой – ожидание стандартного времени до полного затвердевания.

Линолеум, паркет, ламинат, пробковое покрытие, деревянные доски можно отнести в одну группу по времени застывания стяжки. Она должна быть окончательно затвердевшей и готовой к дальнейшей работе.

Если вас интересует, как сделать наливной пол своими руками, ознакомьтесь с этим материалом.

Как правильно сделать укладку линолеума на деревянный пол — читайте здесь.

Оптимальные условия для сушки

Правила для всех видов наливных полов очень похожи:

• Нельзя допускать резких перепадов температур в помещении.
• Исключить воздействие ультрафиолета.
• Избегать сквозняков.
• Поддерживать влажность воздуха в пределах 60-65%, для полиуретановых – 80-85%.
• Заливку производить только на подготовленную и высушенную поверхность.
• Делать максимально ровный слой смеси, иначе время застывания увеличится на 20-30%.

Если пол еще не схватился и его консистенция вязкая, то ходят по нему в специальных краскоступах из резины с шипами в подошвах. Равномерное распределение увеличивает шансы застыть в стандартные сроки, поэтому используют валик с насадками для обработки еще жидкой смеси.

Защиту от ультрафиолета обеспечит обычная фольга, экран на окнах. Также практикуют накрывание пола пленкой для строительных работ. Теплый пол не включают до полного высыхания наливного. Радиаторы отопления должны просто поддерживать оптимальный температурный режим в помещении:

• Гипсовые смеси – 40-46°С.
• Цементные – 20-25°С.
• Полиуретановые – 10-25°С.

При этом нагревание свыше указанных температур приведет к остановке высыхания или деформации и порче покрытия.

Проверить, осталась ли влага в наливном поле, можно такими способами:

• Специальным прибором.
• С помощью пленки и скотча.
• Тазом с горячей водой.

Прибор для измерения уровня влажности бывает не у всех строителей. Поэтому целесообразно использовать подручные средства. Это важно при укладке паркета, ламината, линолеума и других подобных покрытий. Они не терпят излишней влаги, которая выступит со временем.

Используют два способа:

• Кусок пленки размером 100 мм на 100 мм фиксируют на любом участке пола. Если со временем залитая смесь темнеет, то стяжка не готова к нагрузкам. Капли на пленке свидетельствуют о медленном испарении.
• В таз наливают горячую воду и ставят на пол. Потемневший участок под дном указывает на наличие влаги в стяжке. Таз снаружи должен быть полностью сухой.

Причин медленного протекания процесса много. Основные из них – неправильная подготовка смеси и несоблюдение условий и технологии.

Источник: http://floordigest.ru/iskusstvennie-pokritija/nalivnye-poly/skolko-sohnet.html

Сколько будет сохнуть наливной пол, оптимальные условия для застывания раствора

Назад

Наливной пол считается альтернативным вариантом обустройства стяжки. К тому же наливные полы отличаются высокими декоративными качествами и имеют свойство самовыравниваться. Это огромный плюс, если основание не идеальное.

Но чтобы ощутить практическое удобство и получить эстетическое удовольствие от наливных полов в доме, их нужно монтировать по технологии.

Один из аспектов технологического процесса – это время высыхания наливного пола, что зависит от толщины его в см.

Только правильно высушен пол выглядит так привлекательно

Условия сушки

Сколько см раствора ни было залито, но чтобы высыхание прошло успешно, придется учитывать много факторов. Вот главные аспекты для ответа на вопрос, как долго будет высыхать покрытие:

1. Тип смеси: полимерный, метакриловый, эпоксидный или другой.
2. Количество и толщина слоев. Чем больше залито см раствора, тем дольше сохнет самовыравнивающаяся смесь.
3. Добавки, которые используются при монтаже. Добавление кварцевого песка в наливные полы удлинит срок высыхание до 7-10 дней.
4. Влажность и температура в помещении. Этот фактор один из ключевых, ведь в комнате не должно быть слишком жарко или влажно и, наоборот, холодно и сухо. В любых условиях, которые отличны от нормальных, сохнут наливные покрытия хуже, к тому же их технические характеристики ухудшаются.

Ускоряем сушку

Если встает вопрос, сколько времени уйдет на сушку пола, то наверняка идут поиски ответа, как ускорить этот процесс. Для этого используются некоторые хитрости, но о них стоит узнать еще на этапе монтажа такого покрытия.

• Смесь на этапе заливки равномерно распределяют по основанию. Не стоит так уж уповать на название «самовыравнивающийся пол», помощь в выравнивании все равно нужна. Для этого используют короткий или длинный шпатель и игольчатый валик, который уделит пузырьки воздуха.
• Температура помещения, где происходит высыхание самовыравнивающегося пола, должна быть в пределах 22-25 градусов.

Обратите внимание! Если при высыхании происходят температурные скачки, это в лучшем случае приведет к увеличению периода высыхания. В худшем – к необходимости заново выполнять монтаж – а это уже солидные затраты.

• Уровень влажности должен быть в пределах 60-65%.
• Поверхность защищают от попадания прямых солнечных лучей, покрывая ее после заливки (спустя 1-2 часа) пленкой.

Отметим, что через 6 часов после заливки напольного покрытия на него наносят защитный лак. Уже через 12-24 часа по полу можно ходить, а через 7 дней достигается полное отвердение, а значит, и появляется возможность подвергать пол максимальной нагрузке.

Скорость высыхания зависит от соблюдение технологии замеса

Соблюдение вышеуказанных правил позволит сохнуть покрытию равномерно и с соблюдением сроков.

Длительность застывания варьируется в зависимости от того, сколько см смеси залито.

А чтобы точно узнать, сколько сохнет именно ваш наливной пол, важно внимательно ознакомиться с инструкцией к сухой смеси, которая использовалась для заливки.

Сроки высыхания в зависимости от типа смеси

Смеси для самовыравнивающих полов бывают разные, от компонентов состава тоже зависит срок просушивания. Варианты следующие:

• Быстросохнущие – уже по названию понятно что сохнут они быстрее всех, но опять же это зависит тот того. сколько см налито. Если не нарушать технологию и не превышать допустимую толщину, то срок составит от 2 до 5 часов.
• Покрытия с цементной основой. Такие используются для заливки в частных домах, в составе их цемент, добавки и пластификаторы. Длительность полного отвердения – 7-14 дней.
• Полимерные полы – такие используются и в бытовых условиях, и на промышленных площадках. Сроки высыхания, точнее полимеризации у них 2-6 недель. Такой разлет по срокам наблюдается, потому что пол может быть разной толщины, в него иногда включаются добавки, пигменты.
• Полиуретановые составы. Они долговечные, если выдержать срок высыхания. Схватываются за 1 час, ходить по полам без обуви можно через 10-15 часов, абсолютное отвердение наступает через 3 дня.
• Гипсовые смеси, их еще называют ангидридными. Такие не стоит монтировать в ванной или других помещениях с высокой влажностью. Их поверхность, даже после полного высыхания не имеет характерной влагоустойчивости. Ходить по полу разрешается через 48 часов, полное застывание наступает через 10 дней.
• Эпоксидное наливное покрытие. Отличается повышенной износостойкостью. На срок полимеризации влияет толщина залитых слоев и их количество. В среднем период колеблется от 2 до 5 дней.

Количество и толщина слоев имеют значение

Просушивание 3D пола

У таких наливных полов своя специфику, так как их заливают в несколько слоев. Общий срок затвердения зависит от способа нанесения декора. Варианты следующие:

1. Декор виниловой пленкой – в таком случае верхний защитный слой наносят сразу после закрепления декора.
2. Использование красок – в этом случае рекомендуется дождаться затвердения основы, потом высыхания красок, а затем – подсушивания прозрачного полимерного слоя.

В среднем на застывание слоев декоративного пола с трехмерным эффектом уходит 7-8 дней. Если используются быстросохнущие растворы, то срок может сократиться.

Обратите внимание! Сроки застывания смесей указывается на упаковке, но чтобы наверняка не испортить новенький пол, к указанному периоду рекомендуется прибавить 10-12 часов, так наверняка покрытие застынет.

Чем больше декоративных элементов, тем дольше сохнет пол

Если устроен подогрев пола

Часто под подобные наливные полы монтируют электрический или водяной теплый пол. Но не стоит рассчитывать, что он поможет быстрее высушить заливку – это заблуждение. Отопление под полом нельзя включать, пока сушка пола не завешена.

Что касается дополнительного подогрева радиаторами отопления, то это допустимо, но нужно учитывать особенность температурного режима для того или иного типа наливного пола:

1. Гипсовые полы выдерживают прогрев воздуха до 40-46 градусов.
2. Цементные наливные полы – 20-25 градусов.
3. Полиуретановые – 10-25.

Стоит тщательно следить за температурой, ведь нагревание свыше этих температур чревато проблемами с полом:

• Остановка высыхания.
• Деформация.
• Образование трещин.
• Потеря прочности, что приводит к быстрому разрушению наливного слоя.

Сроки сушки основных типов сухих смесей для полов

Проверяем пол на сухость

Когда заливка и просушка позади, для полной уверенности в том, что пол все же высох, можно проверить его. Для этого используются разные методы:

• Замеры специальным прибором. Он при соприкосновении со стяжкой выдает ее влажность. Этот вариант самый легкий и быстрый, но под силу купить подобный прибор далеко не каждому, это невыгодно.
• Пленка и скотч. Способ простой в реализации и достоверный способ. Чтобы проверить сухость пола, берут кусок полиэтиленовой пленки (ее размер должен быть не меньше чем 10 х 10 см) и скотч. Пленку приклеивают к полу, так чтобы достичь максимальной герметичности. Признаками того, что пол еще не готов, становятся капли конденсата на пленке изнутри.
• Таз с горячей водой. Такая методика подойдет для полов, которые предполагается дополнительно декорировать или укладывать сверху финишный слой. Таз с горячей водой ставят на пол на 10-15 минут. Если под дном появилось потемнение, то пол еще не готов.

Замер влажности пола специальным прибором

Вывод

Теперь, зная ответ на вопрос, сколько сохнет самовыравнивающийся пол, можно смело приступать к монтажу. Запомните, задержка сроков высыхания связана с нарушением технологии подготовки основания, самой смеси и температурного режима, поэтому нужно тщательно подготовиться к процессу.

Средняя оценка NAN оценок более 0 Фундамент для дома с подвалом своими руками Фундамент под веранду: назначение, способы возведения и этапы Фундамент из камня: выбор материалов и пошаговая инструкция Фундамент для двухэтажного дома: выбор материалов и этапы возведения Утепление цоколя фундамента снаружи: алгоритм действий Технология возведения столбчатого фундамента из кирпича: этапы работ

Adblock
detector

Источник: https://laminatepol.ru/18133-skolko-sohnut-nalivnoy-pol.html

Сообщение Сколько сохнет наливной пол и как ускорить этот процесс появились сначала на Эксперт.

В санузлах необходимость просверлить отверстие в плитке возникает либо когда понадобилось повесить полку, вешалку, шкаф, зеркало, либо во время ремонта, когда нужно просверлить отверстия большого диаметра под трубы и подрозетники.

В первом случае кафель уже приклеен на место, отверстия мелкие, под дюбель Ø 4 – 12 мм. Во втором варианте работа выполняется перед приклеиванием облицовки, так как из стены/пола уже торчит патрубок ХВС/ГВС, канализации, или имеется отверстие воздуховода.

Отверстия крупные, обычно применяются коронки, контурное высверливание, фигурная резка алмазным диском УШМ или насадкой МФУ.

Отверстия малого диаметра (4-12 мм)

Для решения подобных задач используются исключительно сверла для плитки небольшого диаметра, но не одинаковой конструкции. Понадобится дрель, перфоратор или шуруповерт с регулируемыми оборотами.

Технология фактически состоит из двух этапов. Вначале на малых оборотах создается отверстие в плитке, керамограните. Затем высверливается на нужную глубину стена или стяжка пола.

Независимо от конструкции, перед началом работ необходимо проверить заточку режущих кромок сверла. Глазурованную глянцевую плитку неудобно размечать карандашом, маркером, поэтому поверхность облицовки на нужных участках обычно оклеивают лейкопластырем или малярным скотчем.

Сверло «копье»

Промышленность выпускает два типа подобной оснастки, позволяющей быстро сверлить плитку в ванной с минимальным расходом бюджета ремонта:

• копье двухлопастное – цилиндрический хвостовик, наконечник из твердого ВК8 сплава (карбид вольфрама с 8% содержанием кобальта);Сверло копьевидное двухлопастное.
• копье четырехлопастное – шестигранный хвостовик, рабочая часть крестообразной формы.Сверло копье четырехлопастное.

Двухлопастное сверло можно затачивать по мере износа режущих кромок. Оснастка стоит недорого (диаметр 6 мм от 60 руб.), сверлит очень быстро. Четырехлопастное копье невозможно затачивать вручную, стоит оно дороже предыдущего варианта (диаметр 5 мм от 170 руб.). Фактически это одноразовый дорогой необслуживаемый инструмент.

Оба вида свёрл не годятся для прохождения бетонных/кирпичных стен. После получения отверстия в кафеле сверло придется заменить стандартным буром для перфоратора или аналогом для ударной дрели с цилиндрическим хвостом.

Наконечник копья достаточно острый, поэтому можно обойтись без накернивания. Достаточно установить инструмент на место, слегка ударить по тыльной части дрели, шуруповерта свободной рукой.

Бур или сверло с победитовым наконечником

Наконечники бура для перфоратора и сверла для дрели изготавливают из твердосплавного материала – победита, то есть сплава ВК4 – ВК10. Однако форма режущей части разработана для быстрого, аккуратного разрушения однородных конструкционных материалов – бетон, кирпич.

Сверло и бур с наконечником из победитового сплава

Чтобы не повредить керамическую плитку, сверление нужно производить без удара, на оборотах 800 – 900 об/мин, желательно новым, не использованным буром/сверлом. Этот способ подойдет только для обычной керамики, для керамогранита не годится, так как сверло изначально довольно тупое и просверлить керамогранит в безударном режиме им проблематично.

Это единственный вариант сверления одним инструментом без смены сверла. После прохождения кафеля перфоратор или дрель переключается в ударный режим.

Независимо от диаметра бура наконечник оснастки всегда скользит по глазурованной плитке. Для повышения точности сверления используется несколько вариантов:

• кондуктор на присоске;Кондуктор на присоске.
• самодельный кондуктор из бруска;Кондуктор из бруска.
• наклеенная крест-накрест малярная лента.Малярный скотч вместо кернения.

В принципе, достаточно чуть повредить эмаль в месте сверления стальной чертилкой, саморезом, дюбелем, чтобы на малых оборотах довольно точно засверлиться в керамогранит, кафель. Сверло с цилиндрическим хвостовиком стоит от 30 – 50 руб. в зависимости от диаметра. Бур для перфоратора обходится чуть дороже – от 50 – 70 рублей за штуку.

Трубчатое сверло

Существует две разновидности трубчатого специального сверла по керамике/стеклу:

• классическое – стандартная трубка с окном для удаления разрушаемого материала, гальваническое, реже вакуумное нанесение алмазной крошки на торец инструмента;Трубчатое сверло представляет собой миниатюрную коронку.
• секторное – на трубку припаян наконечник с вырезанным 30° сектором из твердосплавного материала, внутри которого алмазная крошка распределена равномерно.Секторное сверло по керамограниту.

Классическое трубчатое сверло является миниатюрным аналогом коронки без направляющего сверла. Инструмент разрушает материал по внешнему кольцу, середина вываливается по окончании сверления. Цена трубчатого сверла зависит от способа нанесения алмазного режущего слоя – 250 – 350 рублей.

У секторного сверла площадь контакта с плиткой гораздо больше. При вращении инструмента фактически разрушается весь материал кафеля внутри периметра режущей кромки. Процесс длится чуть дольше, но частицы алмаза распределены в наконечнике равномерно.

В отличие от копьевидного сверла алмазная оснастка малого диаметра одинаково хорошо сверлит кафель и керамогранит с закаленным внутренним слоем. Поэтому этот вариант лучше выбрать для установки напольного унитаза на напольное покрытие керамогранит.

Секторные сверла выпускает ограниченное число производителей, чаще всего встречается продукция бренда Emar. Оснастка обладает уникальными характеристиками:

• ресурс сверла 800 отверстий в керамограните;
• 70 отверстий до заметного снижения точности засверливания;
• высота алмазного наконечника 8 мм;
• длина инструмента 80 мм;
• цена 500 рублей за сверло диаметром 6 мм.

При работе с коронками и трубчатыми сверлами без направляющего элемента необходимо иметь навык правильного засверливания:

• при разметке вместо обычного крестика на плитку маркером наносится окружность в натуральную величину;
• сверло устанавливается под углом 45° к поверхности керамогранита/кафеля;Начало засверливания трубчатым сверлом.
• после нескольких вращений на малых оборотах (600 – 800 мин-1) инструмент постепенно выпрямляется под прямым углом к плитке.Переход в нормальное положение для окончательного сверления.

Поскольку инструмент стоит дорого, после прохождения плитки его заменяют обычным буром, стену сверлят уже этой бюджетной оснасткой.

Отверстия большого диаметра

Крупногабаритные отверстия изготавливаются на плитке перед ее монтажом на стену или укладкой на пол. Они необходимы для вывода инженерных систем наружу – водорозетки, патрубки канализации, подрозетники, канал системы вентиляции.

На стене их сверлить не имеет смысла, так как разводка электрики, труб производится в бетоне стены или позади фальш-панели из гипсокартона. Существует два вида специального инструмента, позволяющего проделать отверстия в облицовке очень аккуратно. В отсутствие такой оснастки можно использовать сверло малого диаметра, «болгарку» с алмазным диском или многофункциональный инструмент.

Коронки

Коронки по керамике для изготовления сквозных отверстий в плитке, классифицируются по нескольким признакам:

• наличие направляющего элемента – с центральным сверлом и без него;Коронка с направляющим сверлом и без этого элемента.
• тип абразива – алмаз для керамогранита, карбид вольфрама для керамического кафеля.Коронки с карбидом вольфрама.

Для резки отверстий в керамике используются коронки с карбидом вольфрама. При одинаковом диаметре с алмазной оснасткой их стоимость ниже в 2 – 3 раза. Однако абразивный слой начинает отваливаться при попытке сверления керамогранита.

Инструмент с цилиндрическим хвостовиком считается самым дешевым, шестигранный наконечник поднимает цену, но не намного. Коронки с хвостовиком для перфоратора имеют самую высокую цену. Кроме керамики, керамогранита алмаз уверенно, ровно режет стекло и зеркало.

Коронки продаются поштучно и в наборах. Инструмент с напылением карбида вольфрама Ø33 мм стоит 420 руб., набор из 4 коронок (33 мм, 53 мм, 67 мм, 83 мм) с адаптером обходится в 1600 руб.

В наборе коронки стоят дешевле, к ним добавлены специальные приспособления, аксессуары. Однако нужные диаметры инструмента там присутствуют редко, приходится докупать их поштучно.

УШМ с алмазным диском

При ограниченном бюджете уверенный пользователь УШМ всегда сможет аккуратно вырезать в плитке крупноформатное отверстие диаметром от 50 мм (патрубок канализационной трубы) алмазным диском.

Для этого следует использовать диск Ø115 мм. Работа выполняется под углом к поверхности 45° с лицевой стороны облицовки.

Можно частично удалить кафель внутри размеченного отверстия прямыми резами. Например, крест-накрест посередине, затем квадратом, вписанным в окружность.

Затем остатки кафеля внутри круга удаляются кусачками с боковым расположением губок.

Работы УШМ можно производить с обратной стороны отделочного материала. Разметка в этом случае должна быть симметрично нанесена с обеих сторон кафеля. Инструмент с алмазным диском равномерно поворачивается по кругу относительно его центра. Плитка должна быть зафиксирована струбциной с мягкой прокладкой.

При разметке отверстия следует учитывать зазор между плитками для обеспечения стандартной толщины швов. При недостаточном опыте пользования УШМ рекомендуется применять специальный держатель, при помощи которого выставляется необходимый вылет диска относительно подошвы приспособления.

Если отверстие не скрывается под решеткой вентиляции, декоративными шайбами смесителя, края необходимо дополнительно обработать абразивным инструментом – рашпилем, напильником, прикрепленной на кусок черенка наждачной бумагой.

Многофункциональный инструмент

Для особо точных, ответственных работ практически с любыми конструкционными, отделочными материалами создана отдельная категория электроинструмента. У разных производителей (или в разных магазинах) они называются не одинаково:

• МФИ – многофункциональный инструмент;
• реноватор – универсальный резак, электростамеска;
• мультитул – виброрезак, мультимастер, осциллирующий инструмент.

Принцип действия аналогичен дельташлифовальной машинке, размеры горздо компактнее:

• шпиндель реноватора колеблется в пределах 3 – 4° относительно центральной оси;
• частота вибрации составляет 10000 – 25000 мин-1;
• используется несколько типов насадок по дереву, керамике, металлу, пластику.

Существуют сетевые и аккумуляторные варианты МФИ, позволяющие изготовить отверстия любого размера, формы в плитке до ее приклеивания на стену и после. С одинаковым успехом реноватором подключается полотенцесушитель или крепится настенная полочка.

Диск алмазный для реноватора.

Для кафеля и керамогранита используются пильные сегментные диски с алмазным напылением. Либо насадки в форме молотка, каплевидной формы.

Гравер

Другим узкоспециализированным инструментом для точных работ, часто имеющимся в арсенале домашнего мастера, является миниатюрная дрель – гравер.

Этот электроинструмент можно использовать самостоятельно – оснастка крепится в цанговом зажиме, или с гибким валом.

Мало того, в продаже имеются гибкие валы для дрелей и заточных станков с наждачными кругами.

Гравер с приспособлением для фрезеровки отверстий.

Используется бур для плитки (номер 562 по каталогу Dremel) или алмазный диск (№540 DSM).

Из-за высокойпрочности закаленного слоя керамогранита ресурс оснастки снижается по сравнению с высверливанием керамической плитки.

Высверливание по периметру

При установке электрической или водяной розетки в отсутствие УШМ, коронок, гравера и прочего специального инструмента можно воспользоваться дрелью с копьевидным, трубчатым, победитовым сверлом малого диаметра:

• после разметки окружности высверливается большое количество отверстий с внутренней стороны линии вплотную друг к другу;Изготовление отверстий сверлом по периметру.
• внутренняя часть кафеля выбивается;Удаление внутренней части плитки.
• после чего, остается сломать крупные неровности клещами;Удаление кусачками крупных неровностей.
• на последнем этапе кромка обрабатывается абразивным инструментом или напильником.Шлифовка кромки наждачной бумагой.

Внимание: Этим способом не рекомендуется выполнять отверстия близко к краю кафеля, так как возможно откалывание облицовки.

Балеринка

Специальный инструмент для проделывания отверстий в керамической облицовке – балеринка – имеется в виде насадки на некоторых ручных плиткорезах либо продается отдельно в качестве оснастки электродрели.

В любом случае разрушение облицовочного материала происходит резцом при вращении вокруг центральной направляющей. Процесс долгий, пыльный, на выходе материал может треснуть.

Рекомендуемые обороты дрели 200 – 500 мин-1, кафель крепится к листовому материалу струбцинкой, в канавку добавляется вода.

Ножевка

В продаже имеются специальные полотна по керамике для обычных ручных ножовок.

Алмазная струна.

Сначала сверлом просверливается отверстие в плитке, затем полотно проводится в отверстие и закрепляется на посадочные места в ножовку. Далее проводится пиление фигурного отверстия.

Данный метод хорош тем, что можно вырезать отверстие любой формы.

Таким образом, сверлить в санузле плитку можно до или после приклеивания различным инструментом с разными типами оснастки. При этом следует учесть бюджет ремонта, размер отверстия, необходимую чистоту обработки кромок.

Источник: https://MasteraVannoy.ru/plitka/kak-prosverlit-plitku.html

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

26.08.2019 12:29:16

Эксперт: Борис Державин

Облицовка плиткой из керамики – самый востребованный и широко применяемый вариант отделки ванной.

При этом по завершению облицовочных работ для полного обустройства ванной в стенах приходится сверлить отверстия с целью навески шкафчиков, полочек, установки кранов подачи воды, полотенцесушителя, розеток, выключателей и т.п.

Плитка из керамики – хрупкий материал, поэтому при несоблюдении технологии просверливания велика вероятность появления трещин и сколов в облицовке, после чего приходится восстанавливать поврежденное покрытие.

Наши эксперты в области строительства подробно рассмотрели технологию сверления в плиточной облицовке и особенности используемых инструментов для того, чтобы помочь вам избежать распространенных ошибок.

Инструменты

Для пробивки керамической облицовки используются следующие инструменты:

1. ручная дрель или коловорот – инструмент простой конструкции, включающей коробку с рукоятками для вращения и удержания, упор для плеча и патрон для вставки сверла. Ручной дрелью можно сверлить небольшое количество мелких отверстий до 10 мм в диаметре;

2. электродрель – инструмент с электроприводом, способный работать от электросети напряжением 220 В или от встроенной аккумуляторной батареи. Качественный инструмент, подходящий для сверления плиточной облицовки, должен иметь функцию регулировки частоты вращения;

3. перфоратор – мощный инструмент для пробивки каменных и бетонных конструкций за счет особого режима работы, в котором сверление совмещается с ударными движениями бура. Перфоратор может использоваться для сверления в плитке только в безударном режиме, то есть, как электродрель;

4. шуруповерт – электроинструмент для закручивания шурупов, работающий от встроенного аккумулятора. Шуруповерт может работать в режиме электродрели с регулировкой оборотов, что позволяет сверлить плиточную облицовку.

Расходные материалы

Для пробивки плиточной облицовки инструменты оснащаются расходными материалами – сверлами различного вида:

1. сверла узкого назначения – пробивки керамики. Такие сверла оснащаются копьевидными наконечниками из кобальто-вольфрамового сплава.

   Могут быть с двухлопастным или четырехлопастным наконечником, имеющим достаточную остроту, чтобы обойтись без предварительного накернивания места сверления. Для фиксации сверла достаточно слегка ударить по тыльной стороне электроинструмента рукой.

   С помощью сверел этого вида можно пробивать отверстия до 12 мм в диаметре, предназначенные для установки дюбелей под навеску оборудования;

2. сверла, оснащенные алмазным напылением рабочей части, более дорогие, но и более долговечные. Такими сверлами пробивают отверстия до 30 мм в диаметре;

3. сверла, оснащенные наконечниками из победитовой твердосплавной стали, которые также применяются в сверлении металлов, бетона и камня. Победитовыми сверлами работают перфоратором с переключением в безударный режим, или электродрелью при скорости вращения, не превышающей 800 об/мин.

   После просверливания плитки, можно переключить инструмент в ударный режим и пробивать дальше бетонное или каменное основание. Отличительная особенность таких сверел – остроугольная односторонняя заточка наконечников, за счет чего инструмент легко погружается в поверхность материала без сколов и трещин.

   Диаметр отверстий – до 12 мм;

4. сверла-балеринки – их конструкция включает основное центральное сверло и вспомогательное с плоской режущей поверхностью, расположенное на регулируемой планке, с помощью которой можно устанавливать нужный диаметр отверстия – до 90 мм;

5. с наконечником в виде коронки – цилиндра с режущей кромкой и сверлом в центре, которым фиксируют место сверления. Режущая рабочая часть покрывается абразивом – напылением алмазной или карбидно-вольфрамовой крошки. Диаметр пробивки – до 160 мм.

Технология сверления

Важно! До начала сверления следует легко постучать по облицовке. При глухом и плотном звуке (это значит, что плитка плотно прилегает к основанию), к пробивке отверстия можно приступать без опасений. Если же звук звонкий, то сверление нужно выполнять с особой аккуратностью, так как плитка прилегает неплотно и может треснуть при сильном нажиме.

Технология просверливания заключается в последовательном выполнении следующих операций:

Подбор подходящего сверла. Для отверстий малого диаметра, предназначенных под установку дюбелей, применяют сверла с копьевидными и твердосплавными наконечниками. Под выпуски сантехнической арматуры или электропроводки – сверла-коронки или балеринки;

Разметка места пробивки, которая может быть осуществлена тремя способами – кернением, наклейкой малярной ленты (скотча) или метки маркером:

1. посредством кернения на облицовке большим дюбелем или саморезом делают конусообразную выемку, в которую затем устанавливают наконечник сверла;

2. малярную ленту (скотч) наклеивают на поверхность облицовки и намечают на нем карандашом или фломастером центр пробивки. Малярная лента препятствует соскальзыванию сверла с точки пробивки;

3. при метке маркером или ручкой-корректором для текстов нанесенный слой краски также способствует удержанию сверла на точке пробивки.

Установка подобранного сверла в держатель электроинструмента и его настройка. Если работают перфоратором или электродрелью, то необходимо выключить ударную функцию и установить минимальные обороты, на шуруповерте выключить реверсный режим, потому что при обратном вращении возможно повреждение плитки.

Просверливание. Держать инструмент следует перпендикулярно к стене, начинать работу при минимальных оборотах, по мере погружения сверла постепенно увеличивать скорость вращения, но без сильного нажима.

После просверливания облицовки на всю толщину необходимо углубиться в основание для установки дюбелей. Если в электроинструменте установлено сверло, подходящее для пробивки камня и бетона, то следует переключить инструмент в ударный режим и продолжать работу.

Если было установлено сверло для работы с керамикой, то нужно его заменить и продолжить пробивку.

После пробивки отверстия нужно очистить поверхность облицовки от пыли и осколков и можно устанавливать дюбель или другое оборудование.

Советы:

1. лучший вариант для установки дюбелей – место в швах между плитками. При этом нужно следить, чтобы при сверлении, во избежание сколов краев плитки, центр каждого отверстия находился точно посередине шва;

2. нельзя располагать отверстия ближе, чем на 20 мм к краю плитки, так как при этом также возможно раскалывание кромок;

3. при работе с малыми оборотами сверло и сама плитка будут нагреваться, поэтому место пробивки нужно время от времени смачивать водой;

4. для идеально точной фиксации инструмента в месте пробивки лучше всего использовать заводской кондуктор-фиксатор, устанавливаемый на поверхности стены посредством присоски. На фиксаторе имеются отверстия с разными диаметрами, через которые можно произвести сверление с максимальной точностью и удобством.

Другие способы пробивки отверстий

Используются и другие способы сверления, применяемые при отсутствии нужных инструментов или сверел с подходящим диаметром.

1. Большие отверстия, без использования сверел-коронок, можно проделать с помощью малых сверел, которыми многократно пробивают внутренний периметр размеченной окружности. Затем аккуратно выбивают часть плитки, образовавшиеся зубцы выламывают клещами и оставшиеся неровности кромки шлифуют напильником.

2. Большие отверстия можно прорезать также с помощью УШМ – углошлифовальной машинки («болгарки») с рабочим диском диаметром 11,5 см.

   Плитку при этом режут не на стене, а на ровной горизонтальной поверхности, предварительно смочив водой и закрепив струбциной или скотчем.

   Операцию можно произвести прямыми резами, например, сначала выпилить квадрат, вписанный в окружность, потом выломать оставшиеся края кусачками и отшлифовать неровности рашпилем.

3. Отверстие любой формы можно вырезать, используя ножовку по металлу, для чего вместо обычного ножовочного полотна используются стальные струны с алмазным напылением. Сначала в плитке просверливают одно небольшое отверстие, затем закрепляют ее на краю рабочего стола струбциной, струну пропускают через это отверстие и фиксируют в ножовке, после чего пропиливают вырез нужной формы и размеров.

Источник: https://expertology.ru/kak-prosverlit-plitku-v-vannoy/

Чем сверлить керамическую плитку в ванной — подробная информация

Когда ремонт в квартире находится на стадии завершения, приятно смотреть на проделанную работу. Новенькая плитка в ванной комнате или кухне сверкает на стенах, но зачастую возникает потребность сделать отверстие в кафеле, чтобы повесить зеркало или вешалку для полотенца, другие аксессуары.

Сверлим керамическую плитку в ванной комнате

Не все знают, как и чем сверлить керамическую плитку, дабы не повредить ее целостность. Испортить хрупкую керамику крайне легко, чтобы этого избежать, надо уметь с ней работать.

Основные принципы сверления керамической плитки

При работе с керамической плиткой очень важно учесть ее параметры (толщину, длину). К процессу сверления необходимо отнестись предельно внимательно и аккуратно. Непременно нужно принять в расчет важные факторы:

• не допускается перегрев плитки и сверла, — это может вызвать раскол керамики;
• необходимо охлаждать рабочую плоскость, регулярно сбрызгивая водой;
• давление на механизм должно быть выбрано оптимальным, не очень сильное, но и не низкое. В первом случае плитка, вероятно, сломается, в другом — отверстие высверлить не получится;
• при просверливании отверстий в кафеле режим реверса недопустим. Оборот сверла должен быть неторопливым и строго по направлению часовой стрелки;
• если отверстие проделывается в шве, необходимо соблюдать осторожность. У края керамической плитки нет предохранительного слоя, поэтому центр отверстия обязан располагаться строго в середине шва.

Важно правильно свердить плитку, чтобы она не треснула

Выбираем инструмент

Керамическое плиточное покрытие охарактеризовало себя как надёжный и влагостойкий материал. Его используют для стен и пола в ванной комнате и кухне. Плитка прекрасно предохраняет стены от влажности.

Пример отделки ванной комнаты керамической плиткой

Благодаря цветовой палитре, плитку несложно выбрать под  любой дизайн квартиры.

Отделка ванной комнаты бежевой керамической плиткой

Так как твердость керамической плитки разная, просверливание может осуществляется разными инструментами:

• перфоратором с режимом сверления «без удара»;
• ручной дрелью;
• электродрелью;
• шуруповертом сетевого или аккумуляторного типа.

Перфоратор применяют при осуществлении ремонта очень часто. Его основная цель – сверление отверстий в разнообразных материалах.

Прежде чем начинать сверление керамической плитки, необходимо определить порядок работы.

1. Обычно, на лицевой стороне инструмента имеется метка с изображением сверла. Необходимо повернуть тумблер в данное положение.
2. Выполняя работу, запрещено нажимать на пусковой курок перфоратора с силой. Посторонний гул, сотрясение, стук должны отсутствовать.

перфоратор

Как вставить сверло в перфоратор

Ручная дрель – механизм простейшей конструкции, состоящий из рамы и патрона. Для проделывания отверстий в кафеле вставляется сверло в патрон, и устройство начинает работать. Функционирует оно медленно, при этом необходимо напрячься, чтобы проделать дырку. Достоинством прибора считается независимость от электроэнергии. Ручную дрель чаще всего используют для проделывания маленьких отверстий.

Электродрель – справиться с поставленной задачей за несколько секунд. Работает от сети в 220 Вт. Инструмент сверлит отверстия в керамической плитке при незначительных оборотах, используя легкую подачу. Рабочую зону следует периодически охлаждать водой.

Шуруповерт — бывает двух типов. Для того, чтобы произвести отверстия в плитке необходимо применять шуруповерт (желательно аккумуляторного типа) со скоростью не превышающую 900 об/мин. Работающий от сети прибор также должен иметь низкоскоростной режим работы.

шуруповерт

Сверла можно разделить на ряд групп.

1. Плиточные сверла – ключевое предназначение: произведение отверстий в глиняном покрытии. Коронки данного типа годятся для отверстий от 12 – 80 мм.
2. Коронка, имеющая напыление алмазное – дорогостоящий механизм, обладающий при этом безупречной эксплуатационной показательностью. Если нужно проделать 2 дырки в плитке, приобретать его нет смысла. Данные инструменты относятся к ряду профессиональных, используются специалистами по ремонту. Применяя «алмазные» сверла,  можно без стараний произвести любое безупречное отверстие.
3. Твердосплавные сверла – применяются для сверления отверстий до 12 мм. Отличительной характеристикой считается способ заточки сверла. Он сделан с одной стороны под острым углом. Идеальный вариант для керамики, так как именно острый угол устраняет скольжение и «цепляется» за гладкую и неподатливую поверхность плитки.
4. Копьевидные сверла победитовые – имеют долгосрочный период эксплуатации. Их применяют при высверливании отверстий под дюбеля, для вешалок и остальной мелочи. Стоимость инструмента демократичная, поэтому есть возможность качественно сделать работу без особых финансовых затрат.

   Сверло с победитовым наконечником копьевидное

5. Балеринка – сверло, специализированное для высверливания дыр диаметром до 90 мм. Круговое сверло имеет два диска: центровочное и параллельное. Движущие части балеринки крепятся болтами. Резка происходит с помощью специальных напаек, которыми обустроены режущие части дисков.  Лучшего инструментария для работы со специфическими отверстиями не отыскать.

   Сверло круговое по кафелю

   Сверло круговое по кафелю с защитной решеткой

Подобрать сверло можно, руководствуясь следующей таблицей.

Алгоритм сверления. Пошаговая инструкция

Перед началом высверливания отверстия лучше слегка постучать по плитке. Если звук плотный и глухой, можно безбоязненно начинать процесс. В другом случае керамическая плитка может треснуть.

Шаг 1. Подобрать сверло относительно  размеров отверстия.

Если нужно просверлить отверстие под дюбель, применяют сверло с алмазным покрытием, сверло под кафель или «победитовые» сверла.

Если решили просверлить место для розетки, то отверстие большего диаметра выполняется коронками или балеринкой.

Инструменты для сверления кафеля

Сверло с алмазным напылением — фото

Шаг 2. Метка и крепление сверла в точке.

Главной трудностью при сверлении плитки считается первый глазированный слой. Именно он обладает высочайшей устойчивостью к механическим воздействиям. Поэтому необходимо отметить точку и обеспечить фиксацию сверла. Это можно выполнить несколькими способами:

• кернением. Выемка в виде конуса в плитке выполняется саморезом или большим гвоздем. Стоит нацарапать на глазури керамики небольшую точку;
• наклеиванием. Прием вполне прост, нужно наклеить на поверхность плитки кусочек лейкопластыря или скотча;Использование малярной ленты
• меткой маркером. Наметить место сверления корректорным карандашом или маркером. Корректор практичнее, ведь нанесенный слой шероховатый и не даст сверлу соскочить.

Шаг 3. Установка сверла.

Выбрав нужное сверло по диаметру, необходимо вставить его в дрель (шуруповерт). Перед этим отключается режим удара и переводится в положение, которое так и называется — «сверление».

Шаг 4. Начало сверления.

Приставить инструмент к метке перпендикулярно покрытию. Стоит отметить, что начинать процесс рекомендуется с маленьких оборотов. Эти действия позволят сверлу удержаться в точке. После того как наконечник углубится в керамику, скорость увеличивают. Усердствовать, совершая сверление, не стоит.

Шаг 5. Увеличиваем обороты.

Сверление инструментом на большой скорости значительно ускорит процесс. При этом возникнет нагрев рабочей поверхности, которую следует периодически охлаждать водой. Увлажнение сбивает пыль, что также немаловажно при сверлении плитки из керамики.

Сверление керамической плитки. Используется фиксатор на присоске

1. Просверливается плитка (полностью), отключается инструмент и ставится сверло под бетон.
2. Переключается режим работы на ударный, иначе крепкий бетон не пробить. Сверло нужно брать немного тоньше по диаметру, чем-то, которым сверлилась плитка. В противном случае керамика может повредиться.

При забивании дюбеля нужно соблюдать аккуратность, неточный удар молотка может повредить плитку.

Осторожно забивайте дюбель

Сверление отверстий значительного диаметра

При высверливании отверстий для  водопроводных труб, гнезда или выключателя, где диаметр больше 20 мм, используют балеринку либо коронки.

Примеры неудачного сверления плитки под электрические розетки

Коронка – инструмент трубчатого типа с особым (алмазным) покрытием. Достаточно высокая цена фрезы компенсируется экономией времени и качеством просверливания. При помощи алмазных коронок впору делать отверстия диаметром до 160 мм.

Балеринка – сверло с острым наконечником, похожим на копье, на нижней части которого крепится держатель. На нем укреплено еще одно такое же сверло. Передвигая кронштейн, можно выставить диаметр предполагаемого отверстия.

Сверление коронкой

Техника просверливания аналогична сверлению под дюбель. Фреза ставится точно параллельно плитке, чтобы углубившись, сверло начало равномерно резать керамику по окружности. Движения в сторону не допускаются.

Высверливание алмазной коронкой предполагает процесс работы дрели на больших оборотах. Перегрева в данном случае не избежать, во избежание нагрева и сгорания коронки, необходимо смачивать устройство водой.  Конечно, можно сверлить керамику «насухую», но только на невысокой скорости.

Если у фрезы нет алмазной защиты, «сухой» способ не применять. Более того, использование воды при высверливании ускоряет процесс.

Сверление балеринкой

Работа балеринкой начинается с выставления нужного диаметрального размера. Необходимо придерживать плитку и начинать сверление строго на малой скорости.  При работе рекомендовано использовать защитные очки, чтобы отработанные частицы не попали в глаза.

Сверление круговым сверлом «балеринка»

Дрель нужно держать точно, не меняя положения и не склоняя. Не забываем установить рядом емкость с водой, при сверлении керамики балеринкой она тоже нужна. Главное – не спешить, действовать с осторожностью, чтобы не повредить плитку.

Отверстие в плитке вырезано балеринкой

Совет! Сверление больших диаметров в плитке требует определенной сноровки. Поэтому не лишним будет потренироваться на старых обрезках плитки. Такие тренировки позволят «набить руку» и запастись хоть и маленьким, но опытом!

Сверление еще не зафиксированной на стене плитки

Просверлить не приклеенную плитку не сложно, если соблюдать следующий алгоритм действий.

1. Перед началом работы, плитку нужно оставить в воде минут на 30.

   Замачивание кафеля в воде

2. Положить керамическую плитку на гладкую поверхность.
3. Отметить точку сверления и зафиксировать кафель скотчем.
4. Плоскость под плиткой не подходит (для сверления) металлическая, преимущественно -дерево, бетон.
5. Осуществить сверление по такому же принципу, что и сверление на стене.
6. Сверло располагается строго перпендикулярно плоскости керамической плитки.
7. Работу начинаем с малых оборотов, постепенно увеличивая их.

Как еще можно просверлить плитку

Существует еще одна методика, при помощи которой можно сделать большое отверстие в плитке, которая еще не приклеена на стену. Для этого, как уже было сказано ранее, керамику погружают в таз с водой.  Через время вынимают и протирают.

Отмечают на плитке диаметр нужного круга (рисуют окружность). По периметру высверливают отверстия, так, чтобы в результате центр круга можно было обломить. Поэтому отверстия сверлить необходимо близко друг к другу. Полученное отверстие в плитке готово, можно вставлять ее в трубу.

Края получаются неровными, их обрабатываем напильником.

Порядок сверления маленьких отверстий по окружности

Серединку аккуратно выбиваем молотком

Неровные края обработайте напильником

Способ применим в случае, если нет под рукой балеринки или фрезы.

Преимущества:

• плитку можно заранее подготовить к процессу высверливания отверстия.
• замоченный кафель значительно снижает риск раскола.

Маленькие хитрости сверления плитки

Как и любое дело, сверление имеет свои хитрости и секреты, знание которых поможет облегчить задачу и выполнить работу качественно:

• не стоит делать отверстия близко к краю плитки, это чревато ее расколом;
• если нет в наличии специальных сверл, можно использовать обычные, по металлу. При этом сверлить можно только на малых оборотах;
• если просверленное отверстие под дюбель получилось большого радиуса, можно вставить в него обычный деревянный чопик;
• чтобы загрязнений от сверления было меньше, нужно поставить совок непосредственно под место рабочего процесса.

Использование ножовки по металлу и струны для резки плитки

Применение плиточного стеклореза и клещей для отверстия в плитке

Источник: https://vanna-expert.ru/otdelka/chem-sverlit-keramicheskuyu-plitku-v-va.html

Как просверлить плитку в ванной: советы эксперта

Для выполнения отделки ванной комнаты максимально аккуратно выполните обработку всех фрагментов облицовочного покрытия.

Она заключается в распиле и сверлении разного размера и диаметра отверстий под электрическое оборудование, сантехнику, вентиляцию и другие обязательные детали этого помещения. Но как просверлить плитку в ванной, чтобы она не треснула пополам или на неправильные по форме фрагменты?

Общие советы и рекомендации

Сверление в кафеле (керамогранитной плитке) дрелью или шуруповертом представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Он требует от исполнителя работ затраты времени и нервов.

Дело в том, что керамика, из которого изготовлена покрытие для стен и пола, твердая, но при этом хрупкая. При надавливании не в том месте, она может треснуть, что будет весьма неприятно, тем более, если она стоит дорого и она осталась в единичном количестве.

Чтобы подобных неприятностей не случалось, приведем несколько практических советов о том, как правильно выполнять работу, чтобы материал не треснул и остался годным для выполнения запланированной отделки ванной. Они будут включать как организационные, так и исполнительные вопросы:

• Оборудуйте место для выполнения обработки кафеля. Для этого потребуется прочная и устойчивая поверхность, подложка в виде МДФ или ДСП, которую не жалко портить. Опорная поверхность не должна шататься и вибрировать. Если это условие не выполнить, то велика вероятность брака практически сразу в начале процесса.
• Инструмент должен выбираться с качественной и еще целой режущей кромкой или алмазным напылением. Лучше купить новую коронку или сверло, чтобы получить отверстие с гладкими краями без сколов.
• При направлении электроинструмента во время сверления подача должна быть равномерной и плавной. Не допускаются рывки и дрожания.
• Если материал облицовочного покрытия достаточно твердый, то для лучшего прохождения оснастки сквозь него рекомендуется применять охлаждение. В качестве него используйте обычную воду, периодически поливайте место сверления.

Элементарная технология

Сам процесс не так-то и сложен, если выполнять все предписания и следовать даже самой простой инструкции. Во время его выполнения могут  происходить различные неприятности, начиная от неожиданного раскола, заканчивая преждевременным притуплением оснастки. Элементарная технология сверления заключается в следующем:

Первым делом разместите ее на ровной и жестко зафиксированной поверхности. Например, на деревянном брусочке из мягкой древесины.

• Чтобы она не дергалась во время ее механической обработки, ее следует зафиксировать, прижав через резиновый коврик или прокладку к основанию.
• Инструмент выбирается сразу необходимого диаметра, потому что рассверливание в кафеле весьма нежелательно и сопровождается различными непредвиденными дефектами.
• Во избежание образования лишних трещин вокруг места сверления рекомендуется приклеить малярный скотч. Он будет удерживать верхний декоративный слой.
• В процессе сверления надавливайте на инструмент плавно и медленно.
• После высверливания извлекать инструмент из образовавшегося ложе необходимо аккуратно строго вертикально вверх, чтобы не повредить края плитки.

Выбираем правильный инструмент

Как сверлить плитку в ванной, чтобы та не треснула? Используйте материал с хорошей оснасткой. Существует несколько их разновидностей в зависимости от способа выполнения процесса:

• Сверла в виде бура для перфоратора. Оно представляет собой обычное сверло, только на его наконечнике имеется специальный режущий сегмент из твердосплавного материала. Качество оснастки различно, поэтому и эффективность применения подобных инструментов также будет различной. Как правило, их хватает ненадолго, в результате чего оснастка тупится, и работать с ней становится проблематично. Инструмента хватает всего на пару подточек на специальном алмазном круге.
• Сверло-копье – удобная в использовании оснастка, которой хватает на достаточно длительный срок службы. Отверстия сверлятся быстро, что обеспечивается высокой твердостью сплава и большими режущими сегментами.
• Балеринка – разновидность универсального приспособления для сверления больших по диаметру отверстий от 30 до 100 и более мм. Таким инструментом выполняют отверстия под крупные по размеру элементы сантехники, вентиляции и прочего оборудования.
• Коронка с алмазным напылением – универсальное приспособление, с помощью него сверлятся отверстия диаметром от 30 до 80 мм (стандартными являются 60 и 80 мм).

Преимущества и недостатки инструментов

Говоря о каждом из инструментов, в первую очередь необходимо учитывать его качество изготовления, поверхность режущей части и конструкцию. Нередко в магазинах представлен товар, который не соответствует заявленным требованиям, в результате приходится покупать еще один.

Чтобы минимизировать затраты, представим полезную информацию о различных видах приспособлений для выполнения сверления или прорезки скругленных отверстий в кафеле.

Преимуществами будут обладать приспособления и оснастка от известных производителей. Например, хорошо себя зарекомендовала продукция марки Hawera, Super Hard, ISTAbel, Bosch, EasyDRY и другие. Эти бренды выпускают широкую линейку оснасток для выполнения качественной обработки кафеля любой толщиной от 8 мм.

Сверла изготавливаются с твердосплавными режущими сегментами, которые способны справляться с различными материалами. А на инструментах с алмазным напылением применен специальный абразив, который обладает повышенной износоустойчивостью.

К недостаткам инструмента можно отнести только то, что некачественные модели плохо или вовсе не справляются со своей работой. Поэтому лучше купить популярный инструмент, чем приобретать нечто непонятное и неизвестное.

Выбираем расходники и комплектующие для работы

Тип оснастки для выполнения сверления в керамике в ванной выбирается исходя из следующих факторов:

• Вид материала, из которого выполнена плитка. Для работы с обычным кафелем купите недорогое сверло или коронку. Если это гранит или мрамор, то и оснастка должна быть выносливой.
• Диаметр. В зависимости от этого критерия приспособлением для сверления отверстий может выступать сверло, коронка либо балеринка. Величина отверстия выбирается исходя из требований к установке компонентов электрики или сантехники.
• Количество выполняемой работы. Если оно происходит регулярно и часто, то инструмент должен быть надежным, поэтому выбирайте лучшую марку, а определить это можно только по отзывам тех, кто им уже пользовался.

Выбор сверла

Выбор алмазного сверла основывается на нескольких критериях. В первую очередь учтите тип обрабатываемого материала. Если это тонкая керамика, то можно обойтись буром под дрель.

Но его надолго не хватит, как показывает практика. Поэтому если часто приходится иметь дело с плиткой и обрабатывать облицовочные покрытие из различных материалов, то лучше выбирать оснастку подороже и попрактичнее.

Например, сверло с копьевидным наконечником. Оно оснащено режущим сегментом из твердосплавного металла больших размеров, поэтому такой оснастки хватит на больший период работы, но есть вероятность ее скорого выхода из строя, если при сверлении имеют место удары и вибрация.

Как еще возможно просверлить плитку?

Решая, чем просверлить плитку в ванной комнате, многие сталкиваются с проблемой того, что в их рабочем арсенале нет нужного приспособления для выполнения подобной работы. Тогда можно воспользоваться обычными сверлом по металлу, изменив угол заточки, сделав его более тупым. Такого инструмента хватит ненадолго и вскоре потребуется еще.

Маленькие хитрости

Производя сверлильные работы по керамической плитке, стоит учитывать несколько хитростей, которые помогут выполнить процесс:

• Чтобы плитка не раскололась во время сверления, зафиксируйте ее, а место воздействия заклейте малярной лентой.
• В процессе выполнения работы не давите на инструмент и не спешите, потому что при неаккуратном движении кафель может испортиться.
• Не запускайте реверс, так как это может привести к расколу.

Распространенные ошибки и проблемы

Нередко в процессе сверления плитка раскалывается на 2 и более частей. Такое явление происходит обычно из-за плохой и недостаточно-жесткой фиксации плитки. Чтобы она не двигалась, и сверлить было легче, ее можно положить на тонкую резиновую подложку.

Крупные отверстия под трубы и розетки

Для сверления крупных отверстий под трубы или розетки используются коронки. Они представлены специальным приспособлением, выполненного в виде цилиндра.

На режущей части снизу есть специальное высокопрочное абразивное покрытие различной фракции. Также сбоку устройства предусмотрено отверстие для отведения пыли из области сверления. В зависимости от размера отверстия, которое необходимо просверлить, диаметр коронок может быть от 30 мм до 80 мм.

Для обеспечения точной сверловки предусмотрено дополнительное сверло, установленное по центру и закрепленное болтом. Оно необходимо для выставления приспособления строго по центру.

Если отверстие измеряется большим радиусом, соизмеримым с длиной плитки, то применяется электролобзик и специальные пилки по кафелю.

Коронка

Коронка – вид инструмента для сверления отверстий по керамике диаметром от 30 мм. Изделие представляет собой кусок цилиндрического металла, который оснащен на режущей части алмазными сегментами или алмазной пылью. За счет большой толщины стенки и наличия пылеотводного отверстия, срок службы такой оснастки достаточно большой.

Сверление еще не зафиксированной на стене плитки

При выполнении облицовки стен и пола керамической плиткой все резы и сверления обычно выполняются на кафеле, который еще не зафиксирован. Чтобы процесс получился качественным, а рез аккуратным, керамику зафиксируйте, сильно не прижимая ее к поверхности, потому что неаккуратными движениями можно повредить ее. Сверлите на досочке.

Сверление отверстий в плитке под дюбеля

После того, как кафель уже уложен на стене, проделайте ровное отверстие для монтажа навесных полочек и ригелей. Выполняется это обычно буром или сверлом-копьем диаметром 4-6 мм для навешивания небольших элементов. Если потребуется монтировать на стены что-то более мощное, то следует применять оснастку большего диаметра.

Сверление кафеля под прокладку коммуникаций

Если встает вопрос о сверлении кафеля под прокладку коммуникаций, то для этих целей однозначно требуется нечто большее, чем сверло. Для этих целей отлично подойдет коронка или балеринка. Сверлить необходимо аккуратно, чтобы не повредить остальную часть поверхности плитки.

обзор

Источник: https://plitkahelp.com/instrumenty/kak-prosverlit-plitku-v-vannoj

Сообщение Как просверлить плитку в ванной | Экспертный материал появились сначала на Эксперт.