Теодолит – это распространенное измерительное устройство для определения горизонтальных и вертикальных углов. Оно применяется при проведении общестроительных работ, геодезических исследований и топографических съемок. С его помощью можно определить вертикальные и горизонтальные углы в градусах с минутами.

Отдельные модификации устройства оснащаются дальномером, который увеличивает возможность прибора и позволяет с его помощью определять расстояние до объектов. На базе данной конструкции были разработаны другие приборы, адаптированные под определенные условия съемки, где использование базовой комплектации будет менее удачным.

В зависимости от точности теодолиты делятся на три категории:

1. Высокоточные.
2. Точные.
3. Технические.

Высокоточное устройство дает погрешность при измерении равно или меньше 1°. Это дорогостоящее оборудование, которое применяется на ответственных объектах. Оно редко используется, поскольку большинство задач, которые выполняют теодолитом, не требуют столь высокой точности.

Точные имеют погрешность не более 10°. Такие устройства являются самыми востребованными. Подавляющее большинство предлагаемых на рынке приборов соответствуют именно такой погрешности.

Технические могут иметь ошибку в измерении угла до 60°. На первый взгляд это довольно много, но существуют цели, где большая точность не столь важна. В первую очередь это общестроительные задачи, когда осуществляется возведение неответственных объектов. Подобные устройства могут применяться только в малоэтажном строительстве.

Теодолит является давним устройством, поэтому неудивительно, что существует несколько его модификаций, которые имеют схожий принцип действия, но конструктивно отличаются между собой.

Теодолит бывает следующих видов:

• Оптические.
• Электронные.
• Лазерные.

Оптические были изобретены первыми. Их принцип действия заключается в использовании визирной трубы с нанесенной на линзы шкалой. По шкале осуществляется ориентирование параметров угла между несколькими вертикальными или горизонтальными точками объекта исследования.

Электронные оснащаются жидкокристаллическим дисплеем и системой датчиков.

После того как прибор устанавливается и выставляется по точкам, между которыми необходимо измерить угол, он самостоятельно определяет наклон и выводит его в цифровом значении на свой дисплей.

Это позволяет минимизировать работу оператора, поскольку в отличие от применения оптических устройств, ему не нужно внимательно присматриваться к шкале.

Лазерные оснащаются лазерным лучом, который высвечивает визуально заметную линию на объекте измерения. Оператор настраивает ее таким образом, чтобы она проходила через две требуемые точки.

Прибор сам автоматически определяет угол наклона, по которому осуществляете свечение лазерного луча. Подобные устройства имеют ограниченную дальность, поскольку лазерный луч не может распространяться очень далеко. Такие приборы применяют в общестроительных работах.

Особенно они удобны для установки колонн и возведения мостов.

Простейшей и самой безотказной конструкцией теодолита являются оптические приборы. Их главными составными частями являются:

• Подставка.
• Корпус.
• Зрительная труба.
• Регулировочные винты для наведения.
• Цилиндрический уровень.
• Отвес.
• Отсчетный микроскоп.

Корпус устройства закреплен на подставке.

В нем удерживается зрительная труба, которая спарена с отчетным микроскопом. Она является подвижной, что позволяет выставлять нацеливание на объект измерения. Также устройство оснащается двумя типами уровней – цилиндрическим и отвесом.

Первый применяется для выставления горизонтали, а второй вертикали.

Зрительная труба используется для наблюдения за объектом, находящимся на удалении от устройства. Кратность увеличения, которую дает труба, обычно составляет от 15 до 50 раз.

Чем оно выше, тем точнее прибор и на большем расстоянии может находиться от объекта. В окуляр зрительной трубы устанавливается линза, на которой нанесена сетка. Она надежно прорисована на стекле, поэтому не стирается.

У дорогостоящего оборудования она не нарисована, а нанесена путем гравировки.

Сетка используется для ориентирования теодолита при настройке. Именно по ней выставляются интересующие точки на предмете исследования по горизонтали и вертикали. Конечно, перед этим прибор выставляется по уровню, поскольку наличие при его установке перекосов не позволяет получать данные даже приблизительной точности.

При круглом уровне для выставления устройства необходимо постараться, чтобы пузырек воздуха стал по центру блюдца. Выставлять прибор по уровню позволяет регулируемая подставка, сделанная в виде треноги. Желательно всегда пользоваться именно ею, а не подкладывать камушки или другие ненадежные предметы под ножки треноги.

Также важным элементом теодолита является оптическое устройство или микроскоп. Он обладает большой степенью увеличения и оснащается делительной сеткой с размеченной шкалой. Она указывает на градусы и минуты.

Более точные устройства показывают также и секунды. В оптическом устройстве применяется шкала, которая называется лимб.

Она позволяет определить точный наклон между двумя точками, которые были зафиксированы сеткой на визирной трубе.

Отличие теодолита от нивелира

Часто теодолит путают с нивелиром, поскольку внешне они действительно похожи. На самом деле существует довольно много отличий, позволяющих разделить эти устройства на два лагеря. В первую очередь они различаются по назначению. Теодолиты применяются для измерения углов, а нивелиры для определения вертикальных превышений.

Оба устройства оснащаются подобной системой измерения с сеткой, по которой оператор ориентируется, выбирая нужные точки. У теодолита зрительная труба вращается в горизонтальной и вертикальной плоскости, а у нивелира она двигается только по горизонтали.

Теодолит не требует помощь ассистента. Чтобы с ним работать, необходима только достаточная видимость, чтобы оператор мог ориентироваться по точкам на объекте, по которым можно измерить угол наклона. Для нивелира нужен помощник, который будет удерживать нивелирную рейку в вертикальном положении, находясь непосредственно на траектории видимости зрительной трубы.

Узкоспециализированные теодолиты

По сути, теодолит является универсальным устройством, которое может измерять углы практически в любых условиях. Тем не менее, были разработаны усовершенствованные узкоспециализированные конструкции, дающие большие удобства для определенных целей. Такие устройства теряют свою универсальность, но приобретают ряд преимуществ.

Фототеодолит

Также называют кинотеодолит. Данный прибор соединяет в себе функции теодолита и фотокамеры. С его помощью осуществляется фотосъемка углов интересующих объектов.

Также фототеодолиты используются для фиксации угловых координат для летающей техники при ее испытаниях.

Несмотря на развитие современных технологий в сфере оборудования для фотосъемок, фототеодолиты выпускаются не только в виде цифровых камер, но и пленочных.

Гиротеодолит

Является гироскопическим устройством, с помощью которого осуществляется ориентирование при строительстве тоннелей и разработки шахт. Также с его помощью можно осуществлять топографические привязки. Им определяется азимут направления. По принципу действия данные устройства похоже на гирокомпас.

При выборе теодолита важными критериями, на которые необходимо обратить внимание, являются:

• Уровень погрешности.
• Степень влагозащиты.
• Тип измерения.
• Вес.
• Степень ударопрочности.

Что касается уровня погрешности, то он определяется исключительно по предназначению устройства. Для ответственных съемок требуется высокоточное оборудование.

Если прибор применяется для общестроительных задач при возведении малоэтажных объектов, то вполне можно обойтись оборудованием низкого ценового сегмента.

Степень влагозащиты также немаловажный аргумент выбора того или иного прибора. Особенно это важно, если подбирается электронный или лазерный теодолит. Уровень влагозащиты IP65 позволит осуществлять съемку в условиях повышенной сырости и даже дождя. Такие приборы не бояться окунуться в воду на небольшую глубину.

Что касается типа измерения, то в основном стоит сложность выбора между оптическим и электронным теодолитом.

Оптическое устройство более сложное в применении, поскольку от оператора требуется большая сосредоточенность при просматривании шкалы для определения угла. При этом такой прибор не требует подзарядки.

Он имеет большую температурную устойчивость. С ним можно работать даже если на улице температура ниже -30 градусов.

Теодолиты являются дорогостоящим оборудованием, поэтому не лишним будет наличие ударопрочного корпуса. При отсутствии устойчивости к механическим повреждениям, малейшее падение и прибор потребует ремонта или замены.

Похожие темы:

Источник: https://tehpribory.ru/glavnaia/pribory/teodolit.html

Как пользоваться, работать теодолитом

Теодолит стал первым инструментом, изобретенным человечеством, позволяющий измерять горизонтальные и вертикальные углы. На сегодняшний день он вместе с нивелиром уверенно конкурирует со сложными электронными собратьями, обеспечивая достаточную точность полученных значений.

Теодолит неприхотлив, прост в обращении, стоит же на порядок ниже → тахеометра (по ссылке рассказано как работать тахеометром), который является его старшим, более продвинутым собратом.

Проведение сложных измерений с помощью теодолита невозможно без вычислительной техники и специальных знаний, а вот уметь определить горизонтальный и вертикальный углы, определить высоту строения, разбить прямоугольник или проверить правильность разбивки осей здания должен уметь каждый строитель.

Тем более, как пользоваться теодолитом, при некоторой доле старания, может разобраться даже не специалист.

1. Устройство и принцип работы теодолита.
2. Установка теодолита, подготовка к работе (видео).
3. Взятие отсчётов теодолитом.
3. Точность снятия отсчётов.
4. Определение высоты сооружения теодолитом (+ видео).
5. Измерение горизонтального угла теодолитом (+ видео).
6.

Полярный способ съёмки теодолитом.
7. Погрешность замкнутого теодолитного хода, невязка.
8. Съёмка теодолитом методом створов и перпендикуляров.
9. Определение расстояния теодолитом с помощью дальномерной рейки.
10. Геодезия, видеолекция «Теодолитная, тахеометрическая съёмки».

-версия статьи

Устройство и принцип работы теодолита

Основа теодолита — зрительная труба, которая вращается в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Труба соединена с микроскопом, с помощью которого можно получать значения углов, нанесённых на лимб, а при использовании специальной дальномерной рейки возможно и определение расстояния между точками как при → работе с нивелиром (как работать нивелиром рассказано по ссылке).

Принцип теодолитной съемки заключается в получении неизвестных значений координат и высот требуемой точки, опираясь на точки с известными значениями.

Перед началом съемки теодолит необходимо привести в рабочее положение. Инструмент устанавливается на штативе над точкой с известными координатами и приводится в горизонтальное положение специальными винтами, расположенными на подставке (1).

В окуляр (2) мы видим центр визируемой точки, над которой устанавливаем инструмент, а уровни (3) помогают нам контролировать горизонтальное положение инструмента. Работая зажимными винтами штатива и подставки, добиваемся такого положения, когда инструмент установлен горизонтально над стартовой точкой.

У новичков эта процедура вызывает некоторые трудности, а специалисты производят центрирование теодолита менее, чем за минуту. В высокоточных инструментах система центрировки – оптическая, в остальных используется отвес на нити.

Далее визиром (8) грубо наводимся на цель, а винтами (4,7) плавно подводим сетку нитей на центр снимаемого объекта, контролируя процесс с помощью зрительной трубы (9).

Так как инструмент оптический, снять отсчет в тёмное время суток невозможно. Для работы нам понадобится настроить зеркальце (10) таким образом, чтобы в систему попадало как можно больше света.

После визирования цели берем отсчет, воспользовавшись окуляром микроскопа (11).

Рекомендую:  Как утеплить деревянный пол

Взятие отсчётов теодолитом

Отсчёт — это число, состоящие из градусов, минут и секунд (секунд не всегда). Посмотрев в микроскоп увидим верхнюю и нижнюю шкалу, маркированную, соответственно, для снятия отсчётов по вертикальному и горизонтальным кругу.

Есть шкаловый микроскоп и микроскоп-оценщик (штриховой микроскоп). Микроскоп-оценщик сразу показывает нужный угол по горизонтальной и вертикальной оси в градусах и минутах, правда точность немного снижена чем у шкалового микроскопа, поскольку минимальное деление равно 10 минутам, а с точностью до минуты приходится определять на глаз.

Микроскоп-оценщик (слева) и шкаловый микроскоп теодолита

Есть 2 шкалы, которые изменяют своё положение по отношению друг к другу — шкала лимба и шкала алидады. В шкаловом микроскопе на шкалу алидады нанесены цифры от 1 до 6 и 60 делений, соответствующие 60 минутам. Шкала алидады подвижна.

Значением в минутах будет являться то число, на которое указывает значение градусов шкалы лимба на шкале алидады.

К примеру, на снимке ниже мы увидим значения горизонтального и вертикального углов, соответственно, 181 градус 43 минуты и 121 градус 2 минуты

Точность снятия отсчётов

Со временем подшипники в устройстве могут истираться, что негативно сказывается на полученных значениях. Для этого отсчёт берут несколько раз, при разных значениях круга (лимба) микроскопа.

Для исключения коллимационных ошибок зрительную трубу переводят через зенит, попорачивают теодолит на 180 градусов и заново берут отсчёты. Из нескольких значений получается среднее арифметическое, которое и будет верным значением измеряемого угла. Если отсчеты значительно отличаются (более минуты), процедуру следует повторить.

Кроме метода перевода через зенит, существует метод полуприёмов, когда лимб смещается на целое значение угла градусов и отсчёт берётся второй раз. Для перестановки лимба существуют винты (5, 6).

Например, значение горизонтального угла составляет 358 градусов 45 минут. После снятия отсчёта, винтом (6) смещают начальную точку лимба на целое значение градусов угла (для удобства), закрепляя его винтом (5).

К примеру, сместив лимб на 90°, мы должны получить значение угла по горизонтальному кругу 358°45′ + 90° = 88°45′.

Определение высоты здания, строения теодолитом (+ видео)

Для примера рассмотрим формулу определения высоты здания, строения, столба и т.п. Берём теодолитом и мерной лентой отсчёты значений, указанных на рисунке ниже, и записываем их в таблицу (тетрадь).

Теодолит располагают на расстоянии, не меньшем высоты строения, если это невозможно, то как можно дальше от объекта. Далее по формуле h = h1 + h2 = d(tgv1 + tgv2) вычисляем высоту строения.

Если линия АВ имеет уклон на местности, необходимо рассчитать горизонтальное проложение этой линии, её проекцию на горизонтальную плоскость по формуле d = Scosν снимая отсчёты как показано на рисунке ниже.

Горизонтальное проложение линии

Как определить высоту сооружения расскажет это видео, с расчётами и формулами.

Измерение горизонтального угла теодолитом (+ видео)

Для измерения горизонтального угла теодолитом нужно установить теодолит в один из углов треугольника. Определить правое и левое направление. Где будет располагаться ноль на шкале — не суть важно, мы можем получить значение угла как разность отсчётов двух точек. Навестись на первую точку, взять отсчёт.

Воспользовавшись одним из способов выше для проверки значения, взять отсчёт второй раз и вычислить среднее значение, если расхождение не больше 1 минуты, то измерения сделаны верно. Ведём запись в журнал (тетрадь). Далее наводимся на вторую точку, так же берём отсчёт. Если значение правого угла меньше чем левого, к нему нужно прибавить 360 градусов.

Разность отсчётов и будет нашим углом.

Полярный способ съемки теодолитом

В строительстве в основном используют два способа съемки – полярный (рис. 1) и способ створов и перпендикуляров (рис 2). Другие способы съёмки теодолитом: способ угловых засечек, линейных засечек, способ вспомогательных створов и способ обхода.

При полярном способе мы отталкиваемся от двух точек с известными значениями. Эти точки можно взять из уже существующего проекта, плана, государственной геодезической сети (при наличии СРО), либо при самостоятельной разработке плана задать эти точки самостоятельно, начиная с самостоятельно определённого ноля по x;y;z координат. Полярный способ бывает замкнутый и разомкнутый.

Рассмотрим для начала разомкнутый способ, который мы потом приведём к замкнутому. Инструмент устанавливается на исходную точку 2, берётся начальный отсчёт на исходную точку 1, либо наоборот.

Измеряется расстояние рулеткой, мерной лентой или дальномером до точки теодолитного хода 1, устанавливается метка (колышек заподлицо с землёй, либо вертикальная рейка). Измеряется левый по ходу угол на точку теодолитного хода 1.

Далее, пользуясь формулами вычислить необходимые значения и расстояния, многие расчёты приведены в нескольких видео на этой странице.

Последний этап – «привязка» теодолитного хода к известным точкам и создания → плана местности на бумаге (по ссылке рассказано как сделать план или схему местности).

Так как контрольные точки находятся в одной системе координат, данный полигон можно привести к замкнутому, доведя ход от контрольной точки 2 до исходной точки 1.

  Далее нужно вычислить погрешность замкнутого теодолитного хода, которая вычисляется проще, чем для разомкнутого.

Рекомендую:  Как пользоваться, работать с тахеометром

Погрешность замкнутого теодолитного хода, невязка

В результате несложных расчётов мы получим невязку, которую сравниваем с допустимой. В случае, если значение в допуске, погрешность пропорционально раскидывается в стороны полигона.

Для замкнутого теодолитного хода погрешность определяется по формуле:

Где сумма углов фактическая (измеренная), а — сумма углов теоретическая, то есть которая должна быть по законам геометрии.

Вычисляется теоретическая сумма углов по формуле:

Где n — число измеренных углов.

Допустимая погрешность суммы углов замкнутого теодолитного хода определяется по формуле:

Значение раскидываем на все углы. Если число получается не целое, в одни углы вводим поправки больше чем в другие.

Съёмка теодолитом методом створов и перпендикуляров

Метод створов и перпендикуляров хорошо подходит при разбивочных работах. В этом случае мы откладываем на местности прямые углы, последовательно переставляя инструмент на полученные точки на местности.

К примеру, от базисной стороны 1-2 мы получаем контрольное направление 1. Сетка нитей в этом случае играет роль шнурки. Измерив, необходимое расстояние, попадаем в стартовую разбивочную точку, а дальше работаем согласно схеме.

Теодолитом можно разбить прямоугольный полигон или проконтролировать соосность разбитого полигона. Теоретическая сумма углов в замкнутом контуре должна быть равна 360°.

Устанавливая последовательно инструмент в каждую из точек объекта, измеряем внутренние углы. К примеру, невязка в 1° на 10-метровом отрезке составляет примерно 20 см.

Так что можно оценить допуски в зависимости от класса сооружения, и при необходимости внести коррективы в разбивку осей.

Определение расстояния теодолитом с помощью дальномерной рейки

С помощью теодолита можно определить и расстояние до точки взятия отсчётов, с погрешностью примерно в 10 см. Устанавливаем дальномерную рейку на точку, до которой хотим измерить расстояние.

В визирной сетки теодолита есть 2 дальномерных штриха, расположенных сверху и снизу. Измерение расстояние производится просто.

Определение расстояния теодолитом при помощи дальномерной рейки по дальномерным нитям

На приведённом примере расстояния до рейки будет примерно 19,4 метра.

Геодезия, видеолекция «Теодолитная, тахеометрическая съёмки»

Подробнейшую информацию о работе с теодолитом, с формулами можно узнать из этого видео.

На этом пока всё!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник: https://chonemuzhik.ru/kak-polzovatsya-rabotat-teodolitom.html

Инструменты теодолит и нивелир: в чем отличие?

Строительные работы в настоящее время не проходят без использования специальных геодезических приборов. Эти инструменты называются теодолит и нивелир: разница между ними велика, хотя и схожих черт достаточно много. Поэтому часто возникают вопросы о том, чем же отличаются эти два прибора, каковы особенности использования каждого из них.

С помощью нивелира можно установить точное местоположение объекта в пространстве, а с помощью теодолита измерить горизонтальные и вертикальные углы.

Применение геодезического теодолита

Теодолит – это прибор, позволяющий измерять углы, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Он позволят узнать величину угла между различными точками с наиболее высокой точностью.

Необходимость привязывать здание к некоторой точке объясняется важностью определения угла между ними. Получение точных результатов позволяет высчитать профиль дороги, контур сооружения и т. д..

Схема измерения вертикального угла теодолитом.

Оптические системы теодолитов, в зависимости от точности результатов, разделяют на 3 группы:

1. Технические. Погрешность результата может составлять до 1 минуты.
2. Прецезионные. Погрешность – до 1 минуты. Позволяют отслеживать деформацию сооружений, неизбежно возникающую в процессе эксплуатации из-за воздействия внешней среды и веса самого объекта.
3. Точные теодолиты пользуются наибольшим распространением при проведении строительных работ. Они обеспечивают погрешность в 2-3 секунд.

Кроме определения углов, теодолит применяют и в других сферах: например в метрологии, а также для расчета траектории ракеты.

Теодолиты применяют не только в строительных работах, но и в лесотехнике или мелиорации, во всех тех сферах, где необходимо провести высокоточное измерение.

Особенности устройства конструкции прибора

Старые разновидности приспособлений представляли собой линейку на длинном конце иглы, помещенной в центр окружности. Движение походило на перемещение стрелки компаса.

На линейке делали вырезы, через них протягивали нить – получался отчетный индекс. После этого одну сторону совмещали с линейкой. Она поворачивалась, получался отчет 1. Вторая сторона совмещалась с линейкой, получался отчет 2. Затем находили разность между показателями. Получившийся показатель принимали за угловое значение.

В такой конструкции линейка называлась алидадой, а круг для получения углового значения – лимбом.

Элементы управления теодолитом.

В современных инструментах принцип работы остался таким же, названия тоже не изменились. Алидада соединяется со сторонами угла с помощью зрительной спецтрубы, способной перемещаться и по азимуту, и по высоте.

Проводить отсчет позволяет специальное устройство по шкале лимба. Для приведения элементов в движение применяется система осей. Для защиты элементов теодолита используется кожух из твердого металла.

Движения элементов – алидады и лимба – настраивается при помощи винтов. Для проведения разметки теодолит устанавливается на ровной поверхности с помощью штатива. Центр лимба наводится на отвесную линию. Для этого используется отдельный элемент – центрир, который иначе еще называют нитяной овес.

Если такие нити находятся на одинаковом расстоянии от горизонтальной нити простого креста, тогда они называются дальномерными.

Особенности устройства нивелира

Нивелир – это прибор, необходимый для нивелирования, то есть определения превышения высоты горизонтали в нескольких точках.

Этот инструмент применяется в строительстве, например для укладки пола, заливки фундамента, укладки плитки и даже поклейки обоев.

Получить ровные поверхности позволяет построение с помощью нивелира направляющих по горизонтали и вертикали.

 В состав наиболее простого по конструкции – оптического приспособления – входят несколько конструктивных элементов, позволяющих производить необходимые измерения при помощи этого прибора.

Основные элементы управления нивелира.

Нивелир состоит из зрительной трубы с окуляром. Труба закрепляется на подставке целой системой винтов, с помощью которых также осуществляется вращение инструмента по горизонтали. Внутри трубы демпфирующими деталями закреплено зеркало.

Рабочее положение нивелиру придают с помощью винта. Если нужно взять точку отсчета, движение прибора по горизонтали осуществляет элевационный винт.

Горизонтальную визирную ось удерживает компенсатор, работающий автоматически. Он позволяет увеличивать точность замеров.

На данный момент существует 3 основных вида нивелиров, применяющихся для разных видов работы:

• лазерные;
• электронные (цифровые);
• оптические.

Каждый из типов этого прибора имеет свои конструктивные особенности, влияющие на популярность устройств.

Устройство лазерного нивелира

Схема измерения нивелиром.

Сейчас в строительстве распространены лазерные нивелиры, так как данные инструменты наиболее просты в эксплуатации. Особенность конструкции такого прибора – наличие лазерного излучателя. С его помощью через оптическую призму подается лазерный луч в пространство.

Лучи лазера образовывают в пространстве 2 пересекающиеся перпендикулярные плоскости. Ориентируясь на них, можно легко выровнять поверхность.

Лазерные приборы могут быть ротационными. Их отличие состоит в том, что такой прибор имеет электродвигатель, что позволяет ему работать быстрее и поворачивать излучатель на 360º.

В лазерных устройствах вместо призмы используют линзу, которая создает в пространстве видимую невооруженным взглядом точку. Эта точка превращается в ровную линию, на которую можно ориентироваться во время ремонта или поклейки обоев.

Различия в конструкции инструментов

Несмотря на множество сходных черт в конструкции и принципе работы, нивелир и теодолит отличия имеют значительные. Одни из существенных преимуществ теодолита вне зависимости от конструкции – его высокая практичность и большая универсальность в использовании.

Этот прибор дает возможность сделать большее число разноплановых измерений и может применяться в разных видах работ, связанных со строительством и ремонтом. Нивелир отличает узкая специализация, что существенно ограничивает спектр возможностей его использования.

Оба устройства обладают схожим строением, но есть несколько кардинальных различий. Основные компоненты нивелира – это уровень, зрительная труба и уровень в форме цилиндра. Теодолит состоит из большего количества элементов: лимбов, алидад и лимбов в виде вертикального круга.

Система отсчета теодолита является на сегодняшний день более совершенной. Современные модели имеют компенсатор, позволяющий устанавливать дополнительный потенциал визирования.

 Нивелир способен использоваться только на горизонтальной плоскости, тогда как теодолит применяется и на вертикальной.

 Конструктивные различия приводят к тому, что теодолит и нивелир применяются в разных сферах и существуют различия в их применении:

1. Чтобы рассчитать расстояние до определенной точки, нивелиру требуется дополнительный инструмент – нивелирующая рейка.
2. Оба инструмента могут быть электронными или лазерными. Оба позволяют получить обратное изображение.
3. Теодолит – более самодостаточный прибор. Угол направления рассчитывается по лимбу, углы наклона – по кругу на вертикальной оси.
4. Теодолит используют на 2 плоскостях, вертикальной и горизонтальной, а нивелир – только на горизонтальной.

Оба прибора давно закрепились на рынке товаров как основные приспособления для осуществления расчетов. Учитывая конструктивные особенности инструментов, во время проведения ремонтных или строительных работ стоит использовать оба прибора.

Источник: https://masterinstrumenta.ru/stroitelstvo/teodolit-i-nivelir-raznica.html

Теодолит и нивелир: в чем разница инструментов?

Строительные работы в настоящее время не проходят без использования специальных геодезических приборов. Эти инструменты называются теодолит и нивелир: разница между ними велика, хотя и схожих черт достаточно много.

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

02.08.2019 10:53:55

Эксперт: Евгений Гинзбург

В строительстве качество, надёжность и красота возведённого здания зависят не только от мастерства работников, но и от используемого инструмента. А выбор подходящего оборудования может быть значительно сложнее, чем кажется. Тем более, многие приборы и устройства на первый взгляд решают одну задачу – а на практике предназначены для совсем разных целей.

Примером таких схожих инструментов являются нивелир и теодолит. В принципе, задача обоих – измерять углы. Но на практике они применяются для абсолютно разных целей.

И в этом материале мы разберём, в чём разница между теодолитом и нивелиром – и что лучше использовать в тех или иных случаях.

Нивелир

Нивелир – оптический или электронный (в том числе лазерный) прибор, предназначенный для определения соотношения высоты разных точек оцениваемой поверхности. То есть, по сути, он позволяет выявить, что один участок выше другого. Этот процесс и называется нивелированием.

Кроме того, нивелир можно использовать для задания направления при проведении тех или иных строительных либо отделочных работ.

Так, нивелиром удобно пользоваться в следующих ситуациях:

1. Когда требуется залить фундамент либо чистовой пол. Прибор поможет достигнуть абсолютно ровной горизонтальной поверхности;

2. В процессе укладки стен. Тогда с нивелиром будет достигнута ровная вертикальная поверхность с отсутствием перекосов и других проблем. Особенно важно пользоваться нивелированием при укладке кирпичных стен, поскольку даже небольшое отклонение может привести к последующим неровностям;

3. Отделочные работы. Особенно полезно нивелирование как процесс при укладке плитки, но и при оклейке обоев, оштукатуривании и других действиях оно также не помешает.

4. Кроме того, нивелир помогает построить правильные направляющие для проведения работ. Но в целом он – инструмент анализа, а не измерения. То есть просто нивелированием можно определить, что стена или пол отклонились от вертикальной либо горизонтальной плоскости. А вот на сколько они отклонились – уже нет.

• Полезен в самых разных строительных ситуациях – от рытья фундамента до финальной отделки;

• Прост в использовании, не требует специальных навыков;

• В основном характеризуется низкой ценой.

• Это – инструмент анализа, а не измерения. То есть он может определить факт наличия отклонения, но никак не процент или угол;

• Для многих видов работ требуется два человека. Один управляет нивелиром, другой – специальной выносной рейкой;

• Обычно – только одна степень свободы, то есть при каждом новом измерении потребуется перенастраивать прибор.

Как уже было сказано, этот прибор представлен в трёх вариантах – оптический, электронный и лазерный. Первый отличается самой низкой ценой, но требует двух человек для использования и сложен в построении направляющих. Наиболее практичным является лазерный, но он характеризуется относительной дороговизной.

Теодолит

Теодолит – геодезический и строительный инструмент. Он также может быть оптическим, электронным и лазерным – и тоже предназначен для определения углов. Точнее, он необходим для угловых замеров и способен действительно замерить угол – в градусах или иных величинах.

Именно поэтому сфера его использования описывается следующими ситуациями:

1. Оценка угла отклонения вертикальной плоскости стены с определением степени отхождения;

2. Оценка правильности нанесения разметки на больших расстояниях – например, при нанесении её на профиль дорожного покрытия;

3. Различные геодезические, строительные, ландшафтные, мелиоративные, астрономические и другие работы.

Такая широкая сфера применения теодолита определяется его конструкцией. Он имеет две степени свободы – горизонтальную и вертикальную. То есть измерительная сетка с необходимыми осями может двигаться как вверх-вниз, так и влево-вправо.

Из-за этой конструктивной сложности теодолит обычно стоит дороже, чем альтернативные или аналогичные измерительные приборы. Но зато он позволяет проводить более точные и надёжные операции. Кроме того, теодолит способен заменить собой подобные строительные инструменты.

Итак, подведём итоги.

• Две степени свободы, благодаря которым можно определять не только факт отклонения, но и проводить собственно угловые замеры;

• Для работы с инструментом не требуется использования сторонних реек или привлечения других людей;

• Способен полностью заменить приборы для нивелирования.

• Сравнительно высокая цена, которая у профессиональных моделей может быть и вовсе неоправданной для обычного использования;

• Сравнительно высокая сложность использования. Часто для правильной работы требуется пользоваться математическими вычислениями и таблицами сравнения показателей;

• Сложное устройство самого прибора, вследствие чего он крайне неустойчив к механическим воздействиям. Пользоваться им требуется с максимальной осторожностью.

Теодолиты представлены в трёх вариантах – оптические (механические), электронные и лазерные. Первые наименее дорогостоящи, но все необходимые вычисления требуется проводить самостоятельно.

Во вторых для оценки используется оптическая система, но электронная платформа легко определяет требуемые значения.

Лазерные теодолиты, в свою очередь, наиболее точны и практичны в использовании, но отличаются дороговизной.

Что лучше – нивелир или теодолит?

Итак, нивелир нужен для определения самого факта отклонения от горизонтальной либо вертикальной оси (или плоскости), а теодолит помогает ещё и измерить это самое отклонение благодаря двум степеням свободы оптического визора. Но этим разница между двумя приборами не ограничивается.

В целом теодолит в сфере строительства во многом способен заменить нивелир. Но лучше пользоваться обоими этими инструментами либо же определить наиболее подходящий для своих целей, исходя из имеющихся задач.

Источник: https://expertology.ru/sravnivaem-teodolit-i-nivelir-opredelyaem-luchshiy/

Сообщение Сравниваем теодолит и нивелир | Определяем лучший появились сначала на Эксперт.

Теодолит стал первым инструментом, изобретенным человечеством, позволяющий измерять горизонтальные и вертикальные углы. На сегодняшний день он вместе с нивелиром уверенно конкурирует со сложными электронными собратьями, обеспечивая достаточную точность полученных значений.

Теодолит неприхотлив, прост в обращении, стоит же на порядок ниже → тахеометра (по ссылке рассказано как работать тахеометром), который является его старшим, более продвинутым собратом.

Проведение сложных измерений с помощью теодолита невозможно без вычислительной техники и специальных знаний, а вот уметь определить горизонтальный и вертикальный углы, определить высоту строения, разбить прямоугольник или проверить правильность разбивки осей здания должен уметь каждый строитель.

Тем более, как пользоваться теодолитом, при некоторой доле старания, может разобраться даже не специалист.

1. Устройство и принцип работы теодолита.
2. Установка теодолита, подготовка к работе (видео).
3. Взятие отсчётов теодолитом.
3. Точность снятия отсчётов.
4. Определение высоты сооружения теодолитом (+ видео).
5. Измерение горизонтального угла теодолитом (+ видео).
6.

Полярный способ съёмки теодолитом.
7. Погрешность замкнутого теодолитного хода, невязка.
8. Съёмка теодолитом методом створов и перпендикуляров.
9. Определение расстояния теодолитом с помощью дальномерной рейки.
10. Геодезия, видеолекция «Теодолитная, тахеометрическая съёмки».

-версия статьи

Устройство и принцип работы теодолита

Основа теодолита — зрительная труба, которая вращается в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Труба соединена с микроскопом, с помощью которого можно получать значения углов, нанесённых на лимб, а при использовании специальной дальномерной рейки возможно и определение расстояния между точками как при → работе с нивелиром (как работать нивелиром рассказано по ссылке).

Принцип теодолитной съемки заключается в получении неизвестных значений координат и высот требуемой точки, опираясь на точки с известными значениями.

Перед началом съемки теодолит необходимо привести в рабочее положение. Инструмент устанавливается на штативе над точкой с известными координатами и приводится в горизонтальное положение специальными винтами, расположенными на подставке (1).

У новичков эта процедура вызывает некоторые трудности, а специалисты производят центрирование теодолита менее, чем за минуту. В высокоточных инструментах система центрировки – оптическая, в остальных используется отвес на нити.

Далее визиром (8) грубо наводимся на цель, а винтами (4,7) плавно подводим сетку нитей на центр снимаемого объекта, контролируя процесс с помощью зрительной трубы (9).

Так как инструмент оптический, снять отсчет в тёмное время суток невозможно. Для работы нам понадобится настроить зеркальце (10) таким образом, чтобы в систему попадало как можно больше света.

После визирования цели берем отсчет, воспользовавшись окуляром микроскопа (11).

Рекомендую:  Как утеплить деревянный пол

Взятие отсчётов теодолитом

Отсчёт — это число, состоящие из градусов, минут и секунд (секунд не всегда). Посмотрев в микроскоп увидим верхнюю и нижнюю шкалу, маркированную, соответственно, для снятия отсчётов по вертикальному и горизонтальным кругу.

Есть шкаловый микроскоп и микроскоп-оценщик (штриховой микроскоп). Микроскоп-оценщик сразу показывает нужный угол по горизонтальной и вертикальной оси в градусах и минутах, правда точность немного снижена чем у шкалового микроскопа, поскольку минимальное деление равно 10 минутам, а с точностью до минуты приходится определять на глаз.

Микроскоп-оценщик (слева) и шкаловый микроскоп теодолита

Есть 2 шкалы, которые изменяют своё положение по отношению друг к другу — шкала лимба и шкала алидады. В шкаловом микроскопе на шкалу алидады нанесены цифры от 1 до 6 и 60 делений, соответствующие 60 минутам. Шкала алидады подвижна.

В шкаловом микроскопе значением градусов будет являться то число, которое попало на шкалу алидады для горизонтального угла или, соответственно, вертикального.

Значением в минутах будет являться то число, на которое указывает значение градусов шкалы лимба на шкале алидады.

К примеру, на снимке ниже мы увидим значения горизонтального и вертикального углов, соответственно, 181 градус 43 минуты и 121 градус 2 минуты

Точность снятия отсчётов

Со временем подшипники в устройстве могут истираться, что негативно сказывается на полученных значениях. Для этого отсчёт берут несколько раз, при разных значениях круга (лимба) микроскопа.

Для исключения коллимационных ошибок зрительную трубу переводят через зенит, попорачивают теодолит на 180 градусов и заново берут отсчёты. Из нескольких значений получается среднее арифметическое, которое и будет верным значением измеряемого угла. Если отсчеты значительно отличаются (более минуты), процедуру следует повторить.

Кроме метода перевода через зенит, существует метод полуприёмов, когда лимб смещается на целое значение угла градусов и отсчёт берётся второй раз. Для перестановки лимба существуют винты (5, 6).

К примеру, сместив лимб на 90°, мы должны получить значение угла по горизонтальному кругу 358°45′ + 90° = 88°45′.

Определение высоты здания, строения теодолитом (+ видео)

Для примера рассмотрим формулу определения высоты здания, строения, столба и т.п. Берём теодолитом и мерной лентой отсчёты значений, указанных на рисунке ниже, и записываем их в таблицу (тетрадь).

Теодолит располагают на расстоянии, не меньшем высоты строения, если это невозможно, то как можно дальше от объекта. Далее по формуле h = h1 + h2 = d(tgv1 + tgv2) вычисляем высоту строения.

Если линия АВ имеет уклон на местности, необходимо рассчитать горизонтальное проложение этой линии, её проекцию на горизонтальную плоскость по формуле d = Scosν снимая отсчёты как показано на рисунке ниже.

Горизонтальное проложение линии

Как определить высоту сооружения расскажет это видео, с расчётами и формулами.

Измерение горизонтального угла теодолитом (+ видео)

Для измерения горизонтального угла теодолитом нужно установить теодолит в один из углов треугольника. Определить правое и левое направление. Где будет располагаться ноль на шкале — не суть важно, мы можем получить значение угла как разность отсчётов двух точек. Навестись на первую точку, взять отсчёт.

Воспользовавшись одним из способов выше для проверки значения, взять отсчёт второй раз и вычислить среднее значение, если расхождение не больше 1 минуты, то измерения сделаны верно. Ведём запись в журнал (тетрадь). Далее наводимся на вторую точку, так же берём отсчёт. Если значение правого угла меньше чем левого, к нему нужно прибавить 360 градусов.

Разность отсчётов и будет нашим углом.

Полярный способ съемки теодолитом

В строительстве в основном используют два способа съемки – полярный (рис. 1) и способ створов и перпендикуляров (рис 2). Другие способы съёмки теодолитом: способ угловых засечек, линейных засечек, способ вспомогательных створов и способ обхода.

При полярном способе мы отталкиваемся от двух точек с известными значениями. Эти точки можно взять из уже существующего проекта, плана, государственной геодезической сети (при наличии СРО), либо при самостоятельной разработке плана задать эти точки самостоятельно, начиная с самостоятельно определённого ноля по x;y;z координат. Полярный способ бывает замкнутый и разомкнутый.

Рассмотрим для начала разомкнутый способ, который мы потом приведём к замкнутому. Инструмент устанавливается на исходную точку 2, берётся начальный отсчёт на исходную точку 1, либо наоборот.

Измеряется расстояние рулеткой, мерной лентой или дальномером до точки теодолитного хода 1, устанавливается метка (колышек заподлицо с землёй, либо вертикальная рейка). Измеряется левый по ходу угол на точку теодолитного хода 1.

Дойдя до съёмочной точки 2 мы последовательно вычисляем значения горизонтальных углов к каждой из точек контура (рис. 1). Таким образом так же можно измерить расстояния до точек объекта съёмки и вертикальные углы с любой нужной вам точки теодолитного хода.

Далее, пользуясь формулами вычислить необходимые значения и расстояния, многие расчёты приведены в нескольких видео на этой странице.

Последний этап – «привязка» теодолитного хода к известным точкам и создания → плана местности на бумаге (по ссылке рассказано как сделать план или схему местности).

Так как контрольные точки находятся в одной системе координат, данный полигон можно привести к замкнутому, доведя ход от контрольной точки 2 до исходной точки 1.

Рекомендую:  Как пользоваться, работать с тахеометром

Погрешность замкнутого теодолитного хода, невязка

В результате несложных расчётов мы получим невязку, которую сравниваем с допустимой. В случае, если значение в допуске, погрешность пропорционально раскидывается в стороны полигона.

Для замкнутого теодолитного хода погрешность определяется по формуле:

Где сумма углов фактическая (измеренная), а — сумма углов теоретическая, то есть которая должна быть по законам геометрии.

Вычисляется теоретическая сумма углов по формуле:

Где n — число измеренных углов.

Допустимая погрешность суммы углов замкнутого теодолитного хода определяется по формуле:

Если фактическая погрешность больше допустимой, ещё раз проверяем записи, если проблема не в этом, берём отсчёты заново. Если погрешность меньше или равна допустимой вычисляем поправку по формуле:

Значение раскидываем на все углы. Если число получается не целое, в одни углы вводим поправки больше чем в другие.

Съёмка теодолитом методом створов и перпендикуляров

Метод створов и перпендикуляров хорошо подходит при разбивочных работах. В этом случае мы откладываем на местности прямые углы, последовательно переставляя инструмент на полученные точки на местности.

К примеру, от базисной стороны 1-2 мы получаем контрольное направление 1. Сетка нитей в этом случае играет роль шнурки. Измерив, необходимое расстояние, попадаем в стартовую разбивочную точку, а дальше работаем согласно схеме.

Теодолитом можно разбить прямоугольный полигон или проконтролировать соосность разбитого полигона. Теоретическая сумма углов в замкнутом контуре должна быть равна 360°.

Так что можно оценить допуски в зависимости от класса сооружения, и при необходимости внести коррективы в разбивку осей.

Определение расстояния теодолитом с помощью дальномерной рейки

С помощью теодолита можно определить и расстояние до точки взятия отсчётов, с погрешностью примерно в 10 см. Устанавливаем дальномерную рейку на точку, до которой хотим измерить расстояние.

В визирной сетки теодолита есть 2 дальномерных штриха, расположенных сверху и снизу. Измерение расстояние производится просто.

Считаем количество сантиметров от одного горизонтального дальномерного штриха до другого и умножаем полученное значение на дальномерный коэффициент трубы, который обычно равен 100.

Определение расстояния теодолитом при помощи дальномерной рейки по дальномерным нитям

На приведённом примере расстояния до рейки будет примерно 19,4 метра.

Геодезия, видеолекция «Теодолитная, тахеометрическая съёмки»

Подробнейшую информацию о работе с теодолитом, с формулами можно узнать из этого видео.

На этом пока всё!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник: https://chonemuzhik.ru/kak-polzovatsya-rabotat-teodolitom.html

Инструменты теодолит и нивелир: в чем отличие?

Строительные работы в настоящее время не проходят без использования специальных геодезических приборов. Эти инструменты называются теодолит и нивелир: разница между ними велика, хотя и схожих черт достаточно много. Поэтому часто возникают вопросы о том, чем же отличаются эти два прибора, каковы особенности использования каждого из них.

С помощью нивелира можно установить точное местоположение объекта в пространстве, а с помощью теодолита измерить горизонтальные и вертикальные углы.

Применение геодезического теодолита

Теодолит – это прибор, позволяющий измерять углы, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Он позволят узнать величину угла между различными точками с наиболее высокой точностью.

Необходимость привязывать здание к некоторой точке объясняется важностью определения угла между ними. Получение точных результатов позволяет высчитать профиль дороги, контур сооружения и т. д..

Схема измерения вертикального угла теодолитом.

Оптические системы теодолитов, в зависимости от точности результатов, разделяют на 3 группы:

1. Технические. Погрешность результата может составлять до 1 минуты.
2. Прецезионные. Погрешность – до 1 минуты. Позволяют отслеживать деформацию сооружений, неизбежно возникающую в процессе эксплуатации из-за воздействия внешней среды и веса самого объекта.
3. Точные теодолиты пользуются наибольшим распространением при проведении строительных работ. Они обеспечивают погрешность в 2-3 секунд.

Кроме определения углов, теодолит применяют и в других сферах: например в метрологии, а также для расчета траектории ракеты.

Теодолиты применяют не только в строительных работах, но и в лесотехнике или мелиорации, во всех тех сферах, где необходимо провести высокоточное измерение.

Особенности устройства конструкции прибора

Старые разновидности приспособлений представляли собой линейку на длинном конце иглы, помещенной в центр окружности. Движение походило на перемещение стрелки компаса.

На линейке делали вырезы, через них протягивали нить – получался отчетный индекс. После этого одну сторону совмещали с линейкой. Она поворачивалась, получался отчет 1. Вторая сторона совмещалась с линейкой, получался отчет 2. Затем находили разность между показателями. Получившийся показатель принимали за угловое значение.

В такой конструкции линейка называлась алидадой, а круг для получения углового значения – лимбом.

Элементы управления теодолитом.

Проводить отсчет позволяет специальное устройство по шкале лимба. Для приведения элементов в движение применяется система осей. Для защиты элементов теодолита используется кожух из твердого металла.

Движения элементов – алидады и лимба – настраивается при помощи винтов. Для проведения разметки теодолит устанавливается на ровной поверхности с помощью штатива. Центр лимба наводится на отвесную линию. Для этого используется отдельный элемент – центрир, который иначе еще называют нитяной овес.

 Стороны угла при проведении измерения проектируются на плоскости круга при помощи коллимационной плоскости. Они образуется при движении визирной оси трубы. Визирование проводят, используя две нити (вертикальную и горизонтальную), расположенные по диаметру.

Если такие нити находятся на одинаковом расстоянии от горизонтальной нити простого креста, тогда они называются дальномерными.

Особенности устройства нивелира

Нивелир – это прибор, необходимый для нивелирования, то есть определения превышения высоты горизонтали в нескольких точках.

Этот инструмент применяется в строительстве, например для укладки пола, заливки фундамента, укладки плитки и даже поклейки обоев.

Получить ровные поверхности позволяет построение с помощью нивелира направляющих по горизонтали и вертикали.

 В состав наиболее простого по конструкции – оптического приспособления – входят несколько конструктивных элементов, позволяющих производить необходимые измерения при помощи этого прибора.

Основные элементы управления нивелира.

Рабочее положение нивелиру придают с помощью винта. Если нужно взять точку отсчета, движение прибора по горизонтали осуществляет элевационный винт.

Горизонтальную визирную ось удерживает компенсатор, работающий автоматически. Он позволяет увеличивать точность замеров.

Использование нивелира позволяет получать максимально точные результаты замеров. Программное обеспечение позволяет оперативно обрабатывать полученные данные, а запоминающее устройство – фиксировать замеры.

На данный момент существует 3 основных вида нивелиров, применяющихся для разных видов работы:

• лазерные;
• электронные (цифровые);
• оптические.

Каждый из типов этого прибора имеет свои конструктивные особенности, влияющие на популярность устройств.

Устройство лазерного нивелира

Схема измерения нивелиром.

Сейчас в строительстве распространены лазерные нивелиры, так как данные инструменты наиболее просты в эксплуатации. Особенность конструкции такого прибора – наличие лазерного излучателя. С его помощью через оптическую призму подается лазерный луч в пространство.

Лучи лазера образовывают в пространстве 2 пересекающиеся перпендикулярные плоскости. Ориентируясь на них, можно легко выровнять поверхность.

В лазерных устройствах вместо призмы используют линзу, которая создает в пространстве видимую невооруженным взглядом точку. Эта точка превращается в ровную линию, на которую можно ориентироваться во время ремонта или поклейки обоев.

Различия в конструкции инструментов

Несмотря на множество сходных черт в конструкции и принципе работы, нивелир и теодолит отличия имеют значительные. Одни из существенных преимуществ теодолита вне зависимости от конструкции – его высокая практичность и большая универсальность в использовании.

Этот прибор дает возможность сделать большее число разноплановых измерений и может применяться в разных видах работ, связанных со строительством и ремонтом. Нивелир отличает узкая специализация, что существенно ограничивает спектр возможностей его использования.

Оба устройства обладают схожим строением, но есть несколько кардинальных различий. Основные компоненты нивелира – это уровень, зрительная труба и уровень в форме цилиндра. Теодолит состоит из большего количества элементов: лимбов, алидад и лимбов в виде вертикального круга.

Еще одно важное различие – система отсчета. Для измерения с помощью нивелира используется специальная рейка с нанесенными метками. Система осуществления отсчета теодолита – двухканальная, предполагающая использование микроскопа с некоторой ценой деления. При помощи штрихов замеры с использованием нивелира можно делать в разных единицах.

Система отсчета теодолита является на сегодняшний день более совершенной. Современные модели имеют компенсатор, позволяющий устанавливать дополнительный потенциал визирования.

 Нивелир способен использоваться только на горизонтальной плоскости, тогда как теодолит применяется и на вертикальной.

 Конструктивные различия приводят к тому, что теодолит и нивелир применяются в разных сферах и существуют различия в их применении:

1. Чтобы рассчитать расстояние до определенной точки, нивелиру требуется дополнительный инструмент – нивелирующая рейка.
2. Оба инструмента могут быть электронными или лазерными. Оба позволяют получить обратное изображение.
3. Теодолит – более самодостаточный прибор. Угол направления рассчитывается по лимбу, углы наклона – по кругу на вертикальной оси.
4. Теодолит используют на 2 плоскостях, вертикальной и горизонтальной, а нивелир – только на горизонтальной.

Оба прибора давно закрепились на рынке товаров как основные приспособления для осуществления расчетов. Учитывая конструктивные особенности инструментов, во время проведения ремонтных или строительных работ стоит использовать оба прибора.

Источник: https://masterinstrumenta.ru/stroitelstvo/teodolit-i-nivelir-raznica.html

Теодолит. Виды и работа. Устройство и применение. Как выбрать

Теодолит – это распространенное измерительное устройство для определения горизонтальных и вертикальных углов. Оно применяется при проведении общестроительных работ, геодезических исследований и топографических съемок. С его помощью можно определить вертикальные и горизонтальные углы в градусах с минутами.

Отдельные модификации устройства оснащаются дальномером, который увеличивает возможность прибора и позволяет с его помощью определять расстояние до объектов. На базе данной конструкции были разработаны другие приборы, адаптированные под определенные условия съемки, где использование базовой комплектации будет менее удачным.

В зависимости от точности теодолиты делятся на три категории:

1. Высокоточные.
2. Точные.
3. Технические.

Высокоточное устройство дает погрешность при измерении равно или меньше 1°. Это дорогостоящее оборудование, которое применяется на ответственных объектах. Оно редко используется, поскольку большинство задач, которые выполняют теодолитом, не требуют столь высокой точности.

Точные имеют погрешность не более 10°. Такие устройства являются самыми востребованными. Подавляющее большинство предлагаемых на рынке приборов соответствуют именно такой погрешности.

Технические могут иметь ошибку в измерении угла до 60°. На первый взгляд это довольно много, но существуют цели, где большая точность не столь важна. В первую очередь это общестроительные задачи, когда осуществляется возведение неответственных объектов. Подобные устройства могут применяться только в малоэтажном строительстве.

Теодолит является давним устройством, поэтому неудивительно, что существует несколько его модификаций, которые имеют схожий принцип действия, но конструктивно отличаются между собой.

Теодолит бывает следующих видов:

• Оптические.
• Электронные.
• Лазерные.

Оптические были изобретены первыми. Их принцип действия заключается в использовании визирной трубы с нанесенной на линзы шкалой. По шкале осуществляется ориентирование параметров угла между несколькими вертикальными или горизонтальными точками объекта исследования.

Электронные оснащаются жидкокристаллическим дисплеем и системой датчиков.

После того как прибор устанавливается и выставляется по точкам, между которыми необходимо измерить угол, он самостоятельно определяет наклон и выводит его в цифровом значении на свой дисплей.

Это позволяет минимизировать работу оператора, поскольку в отличие от применения оптических устройств, ему не нужно внимательно присматриваться к шкале.

Лазерные оснащаются лазерным лучом, который высвечивает визуально заметную линию на объекте измерения. Оператор настраивает ее таким образом, чтобы она проходила через две требуемые точки.

Прибор сам автоматически определяет угол наклона, по которому осуществляете свечение лазерного луча. Подобные устройства имеют ограниченную дальность, поскольку лазерный луч не может распространяться очень далеко. Такие приборы применяют в общестроительных работах.

Особенно они удобны для установки колонн и возведения мостов.

Простейшей и самой безотказной конструкцией теодолита являются оптические приборы. Их главными составными частями являются:

• Подставка.
• Корпус.
• Зрительная труба.
• Регулировочные винты для наведения.
• Цилиндрический уровень.
• Отвес.
• Отсчетный микроскоп.

Корпус устройства закреплен на подставке.

В нем удерживается зрительная труба, которая спарена с отчетным микроскопом. Она является подвижной, что позволяет выставлять нацеливание на объект измерения. Также устройство оснащается двумя типами уровней – цилиндрическим и отвесом.

Первый применяется для выставления горизонтали, а второй вертикали.

Зрительная труба используется для наблюдения за объектом, находящимся на удалении от устройства. Кратность увеличения, которую дает труба, обычно составляет от 15 до 50 раз.

Чем оно выше, тем точнее прибор и на большем расстоянии может находиться от объекта. В окуляр зрительной трубы устанавливается линза, на которой нанесена сетка. Она надежно прорисована на стекле, поэтому не стирается.

У дорогостоящего оборудования она не нарисована, а нанесена путем гравировки.

Уровни предназначены для установки устройства перед началом измерения. С их помощью определяется, насколько постановка его корпуса соответствует горизонтали и вертикали. Обычно приборы оснащаются цилиндрическими уровнями, которые отличаются высокой точностью. У более бюджетного оборудования, или легкого, используется круглый уровень.

При круглом уровне для выставления устройства необходимо постараться, чтобы пузырек воздуха стал по центру блюдца. Выставлять прибор по уровню позволяет регулируемая подставка, сделанная в виде треноги. Желательно всегда пользоваться именно ею, а не подкладывать камушки или другие ненадежные предметы под ножки треноги.

Также важным элементом теодолита является оптическое устройство или микроскоп. Он обладает большой степенью увеличения и оснащается делительной сеткой с размеченной шкалой. Она указывает на градусы и минуты.

Более точные устройства показывают также и секунды. В оптическом устройстве применяется шкала, которая называется лимб.

Она позволяет определить точный наклон между двумя точками, которые были зафиксированы сеткой на визирной трубе.

Отличие теодолита от нивелира

Часто теодолит путают с нивелиром, поскольку внешне они действительно похожи. На самом деле существует довольно много отличий, позволяющих разделить эти устройства на два лагеря. В первую очередь они различаются по назначению. Теодолиты применяются для измерения углов, а нивелиры для определения вертикальных превышений.

Оба устройства оснащаются подобной системой измерения с сеткой, по которой оператор ориентируется, выбирая нужные точки. У теодолита зрительная труба вращается в горизонтальной и вертикальной плоскости, а у нивелира она двигается только по горизонтали.

Теодолит не требует помощь ассистента. Чтобы с ним работать, необходима только достаточная видимость, чтобы оператор мог ориентироваться по точкам на объекте, по которым можно измерить угол наклона. Для нивелира нужен помощник, который будет удерживать нивелирную рейку в вертикальном положении, находясь непосредственно на траектории видимости зрительной трубы.

Узкоспециализированные теодолиты

По сути, теодолит является универсальным устройством, которое может измерять углы практически в любых условиях. Тем не менее, были разработаны усовершенствованные узкоспециализированные конструкции, дающие большие удобства для определенных целей. Такие устройства теряют свою универсальность, но приобретают ряд преимуществ.

Фототеодолит

Также называют кинотеодолит. Данный прибор соединяет в себе функции теодолита и фотокамеры. С его помощью осуществляется фотосъемка углов интересующих объектов.

Также фототеодолиты используются для фиксации угловых координат для летающей техники при ее испытаниях.

Несмотря на развитие современных технологий в сфере оборудования для фотосъемок, фототеодолиты выпускаются не только в виде цифровых камер, но и пленочных.

Гиротеодолит

Является гироскопическим устройством, с помощью которого осуществляется ориентирование при строительстве тоннелей и разработки шахт. Также с его помощью можно осуществлять топографические привязки. Им определяется азимут направления. По принципу действия данные устройства похоже на гирокомпас.

При выборе теодолита важными критериями, на которые необходимо обратить внимание, являются:

• Уровень погрешности.
• Степень влагозащиты.
• Тип измерения.
• Вес.
• Степень ударопрочности.

Что касается уровня погрешности, то он определяется исключительно по предназначению устройства. Для ответственных съемок требуется высокоточное оборудование.

Если прибор применяется для общестроительных задач при возведении малоэтажных объектов, то вполне можно обойтись оборудованием низкого ценового сегмента.

Степень влагозащиты также немаловажный аргумент выбора того или иного прибора. Особенно это важно, если подбирается электронный или лазерный теодолит. Уровень влагозащиты IP65 позволит осуществлять съемку в условиях повышенной сырости и даже дождя. Такие приборы не бояться окунуться в воду на небольшую глубину.

Что касается типа измерения, то в основном стоит сложность выбора между оптическим и электронным теодолитом.

Он имеет большую температурную устойчивость. С ним можно работать даже если на улице температура ниже -30 градусов.

Вес устройства имеет большое значение если требуется осуществлять измерение с переходами. Легкие теодолиты будут незаменимы при топографических исследованиях, когда с оборудованием нужно двигаться по пересеченной местности проходя много километров пешком.

Теодолиты являются дорогостоящим оборудованием, поэтому не лишним будет наличие ударопрочного корпуса. При отсутствии устойчивости к механическим повреждениям, малейшее падение и прибор потребует ремонта или замены.

Похожие темы:

Источник: https://tehpribory.ru/glavnaia/pribory/teodolit.html

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

02.08.2019 10:53:55

Эксперт: Евгений Гинзбург

В строительстве качество, надёжность и красота возведённого здания зависят не только от мастерства работников, но и от используемого инструмента. А выбор подходящего оборудования может быть значительно сложнее, чем кажется. Тем более, многие приборы и устройства на первый взгляд решают одну задачу – а на практике предназначены для совсем разных целей.

Примером таких схожих инструментов являются нивелир и теодолит. В принципе, задача обоих – измерять углы. Но на практике они применяются для абсолютно разных целей.

И в этом материале мы разберём, в чём разница между теодолитом и нивелиром – и что лучше использовать в тех или иных случаях.

Нивелир

Нивелир – оптический или электронный (в том числе лазерный) прибор, предназначенный для определения соотношения высоты разных точек оцениваемой поверхности. То есть, по сути, он позволяет выявить, что один участок выше другого. Этот процесс и называется нивелированием.

Кроме того, нивелир можно использовать для задания направления при проведении тех или иных строительных либо отделочных работ.

Так, нивелиром удобно пользоваться в следующих ситуациях:

1. Когда требуется залить фундамент либо чистовой пол. Прибор поможет достигнуть абсолютно ровной горизонтальной поверхности;

2. В процессе укладки стен. Тогда с нивелиром будет достигнута ровная вертикальная поверхность с отсутствием перекосов и других проблем. Особенно важно пользоваться нивелированием при укладке кирпичных стен, поскольку даже небольшое отклонение может привести к последующим неровностям;

3. Отделочные работы. Особенно полезно нивелирование как процесс при укладке плитки, но и при оклейке обоев, оштукатуривании и других действиях оно также не помешает.

4. Кроме того, нивелир помогает построить правильные направляющие для проведения работ. Но в целом он – инструмент анализа, а не измерения. То есть просто нивелированием можно определить, что стена или пол отклонились от вертикальной либо горизонтальной плоскости. А вот на сколько они отклонились – уже нет.

• Полезен в самых разных строительных ситуациях – от рытья фундамента до финальной отделки;
• Прост в использовании, не требует специальных навыков;
• В основном характеризуется низкой ценой.

• Это – инструмент анализа, а не измерения. То есть он может определить факт наличия отклонения, но никак не процент или угол;
• Для многих видов работ требуется два человека. Один управляет нивелиром, другой – специальной выносной рейкой;
• Обычно – только одна степень свободы, то есть при каждом новом измерении потребуется перенастраивать прибор.

Как уже было сказано, этот прибор представлен в трёх вариантах – оптический, электронный и лазерный. Первый отличается самой низкой ценой, но требует двух человек для использования и сложен в построении направляющих. Наиболее практичным является лазерный, но он характеризуется относительной дороговизной.

Теодолит

Теодолит – геодезический и строительный инструмент. Он также может быть оптическим, электронным и лазерным – и тоже предназначен для определения углов. Точнее, он необходим для угловых замеров и способен действительно замерить угол – в градусах или иных величинах.

Именно поэтому сфера его использования описывается следующими ситуациями:

1. Оценка угла отклонения вертикальной плоскости стены с определением степени отхождения;

2. Оценка правильности нанесения разметки на больших расстояниях – например, при нанесении её на профиль дорожного покрытия;

3. Различные геодезические, строительные, ландшафтные, мелиоративные, астрономические и другие работы.

Такая широкая сфера применения теодолита определяется его конструкцией. Он имеет две степени свободы – горизонтальную и вертикальную. То есть измерительная сетка с необходимыми осями может двигаться как вверх-вниз, так и влево-вправо.

Из-за этой конструктивной сложности теодолит обычно стоит дороже, чем альтернативные или аналогичные измерительные приборы. Но зато он позволяет проводить более точные и надёжные операции. Кроме того, теодолит способен заменить собой подобные строительные инструменты.

Итак, подведём итоги.

• Две степени свободы, благодаря которым можно определять не только факт отклонения, но и проводить собственно угловые замеры;
• Для работы с инструментом не требуется использования сторонних реек или привлечения других людей;
• Способен полностью заменить приборы для нивелирования.

• Сравнительно высокая цена, которая у профессиональных моделей может быть и вовсе неоправданной для обычного использования;
• Сравнительно высокая сложность использования. Часто для правильной работы требуется пользоваться математическими вычислениями и таблицами сравнения показателей;
• Сложное устройство самого прибора, вследствие чего он крайне неустойчив к механическим воздействиям. Пользоваться им требуется с максимальной осторожностью.

Теодолиты представлены в трёх вариантах – оптические (механические), электронные и лазерные. Первые наименее дорогостоящи, но все необходимые вычисления требуется проводить самостоятельно.

Во вторых для оценки используется оптическая система, но электронная платформа легко определяет требуемые значения.

Лазерные теодолиты, в свою очередь, наиболее точны и практичны в использовании, но отличаются дороговизной.

Что лучше – нивелир или теодолит?

Итак, нивелир нужен для определения самого факта отклонения от горизонтальной либо вертикальной оси (или плоскости), а теодолит помогает ещё и измерить это самое отклонение благодаря двум степеням свободы оптического визора. Но этим разница между двумя приборами не ограничивается.

В целом теодолит в сфере строительства во многом способен заменить нивелир. Но лучше пользоваться обоими этими инструментами либо же определить наиболее подходящий для своих целей, исходя из имеющихся задач.

Источник: https://expertology.ru/sravnivaem-teodolit-i-nivelir-opredelyaem-luchshiy/

Теодолит и нивелир: в чем разница инструментов?

Строительные работы в настоящее время не проходят без использования специальных геодезических приборов. Эти инструменты называются теодолит и нивелир: разница между ними велика, хотя и схожих черт достаточно много.

Сообщение Сравниваем теодолит и нивелир | Определяем лучший появились сначала на Эксперт.

Среди представителей мужской половины нашей редакции как-то случился один спор, а узнать спорщики пытались, что лучше, и чем выделяется Дсп от МДФ. Эта тема показалась интересной, благодаря этому мы провели сравнительный анализ данных распространенных материалов. Оказалось, что равные сначала, они имеют целый несколько отличиительных качеств, и довольно значительных.

Состав и вариант изготовления

Востребовательность натурального дерева идет назад, но вовсе не все жители России готовы приобрести мебель, двери и другие элементы интерьерного дизайна, сделанные из массива дерева. Это просто дорого, а для чего оплачивать дороже и «выдумывать велосипед», если его выдумали задолго до нас.

В этом случае идет речь о древесностружечных материалах, предоставленных в большом ассортименте, а в их числе на особом счёту Дсп и МДФ – похожие с наружной стороны и самые разнообразные в середине. Понять, в чем похожесть, и где начинаются различия, поможет изучение состава и способа изготовления.

Обозначение и состав Дсп

По определению, Дсп (ДСтП) — это панель ДСП, сделанная способом холодного и горячего прессования. В качестве основополагающего ингредиента на производстве применяются опилки/стружка древесины лиственных и хвойных пород (особенной разницы нет, в основном).

На первом этапе производства отходы древесины сушатся и измельчаются в цикловой установке.

Для сцепления волокон древесины и придания им характеристик прочности в состав вводят формальдегидные смолы, после этого смесь подвергается холодной, а после и горячей прессовке.

черновой без лицевого слоя отделки;

покрытый ламинатом, покрыт бумагой, пропитанной меламиновой пленкой разнообразного цвета и фактуры, применяют и специализированный влагостойкий лак, защищенный от царапин и прочих повреждений механического типа;

шпонированный с отделкой в виде тонкой древесины.

Применяют Дсп в зависимости от типа материала и важности проводимых работ. Если идет речь о производстве мебели для кухни, где очень высокая влажность и температурные перепады, то лучше ЛДСП нет.

Для мебельного производства для остальных комнат можно применить доступнее аналог — кашированный Дсп. В качестве отделочного слоя во время его изготовления применяется бумага, посаженная на клеевую смесь.

При выполнении второстепенных работ на площадке где проходит строительство применяют черновые плиты, которые также прекрасно подойдут для упаковки грузов.

Что представляет собой МДФ и как его делают

Если до этого времени о древесно-стружечных материалах вы слыхали только «краем уха», навряд ли сумеете сразу разпознать Дсп и МДФ, так как они имеют некоторые наружные свойства.

В действительности общим у них считается лишь то, что для изготовления двоих испытуемых применяются отходы древесины – стружка и опилки.

Первая разница состоит в том, что во время изготовления плиты МДФ (мелкодисперсионная фракция) применяют уже не цельные опилки и стружку, а отходы любой древесины, измельченные до состояния маленьких волокон.

После чего смесь подвергается прессованию горячим способом. В конце концов выходит весьма крепкий, внешне прекрасный материал, который применяется для производства прочной мебели.

Для остальных целей он тоже подходит, однако из-за большой цены на второстепенных работах очень часто применяют Дсп.

Сравниваем стабильность материалов

Чтобы понимать, какой из испытуемых нами материалов прочней, достаточно взглянуть на срез Дсп и МДФ. Панели ДСП делаются из опилок и стружки различного размера, причем ориентированных в самых разных направлениях, и это видно невооруженным взглядом.

Исходя из этого, стабильность материала отличается значительно, а данный показатель в Дсп различных видов лежит в границах 350-650 кг на 1 куб. метр. Благодаря подобному разбросу стабильность изделий, как и прочие характеристики, тоже может намного отличаться.

МДФ, со своей стороны, изготавливается из маленьких частиц древесины, благодаря этому его плотность по всей поверхности фактически одинаковая, не выделяется и стабильность плит, исходя из этого. Она лежит в границах 720-870 кг на 1 куб. м., и разница с Дсп, как можно заметить, очень серьезная.

Вывод! Древесные плиты средней плотности очень крепкие, причем проведенные нашими мастерами исследования показали, что МДФ по своей прочности превосходит некоторые сорта дерева.

Какой подобрать материал с экологической точки зрения

Одним из трендов современности считается здоровый жизненный стиль, благодаря этому мы пытаемся принимать здоровую пищу и обрамлять себя экологически безопасными предметами. Что же представляют испытуемые нами МДФ и Дсп с экологической точки зрения, и какой из данных материалов лучше применять при обустраивании детской комнатки, например.

Сопоставление начинаем по правилам с Дсп, а этот материал, произведенный российскими деревоперерабатывающими компаниями, отвечает одному единственному стандарту.

Идет речь о ГОСТ 10632-2014, что не даёт полного представления об экологичности материала, тогда как в Европе идет разграничение на несколько видов: E1 и E2, причем навряд ли вам порекомендуют Дсп E2 для обустраивания детской комнатки или помещений в детсаду.

Нужно помнить также, что в состав Дсп прибавляются вредные формальдегидные смолы, чего нельзя сказать о втором подопытное.

Во время изготовления Древесноволокнистых плит средней плотности также применяют смолу, но менее вредную карбомидную.

В ее составе есть водный раствор формалина, и это никто не прячет, однако в намного небольшом количестве.

Необходимо также подчеркнуть основное отличие в процессе изготовления, а, в отличии от Дсп, древесноволокнистой плиты средней плотности модифицируются меланином, что помогает уменьшению количества опасных испарений.

Вывод! Исходя из сказанного выше, можно подчеркнуть, что и с точки зрения экологичности МДФ является наиболее подходящим, благодаря этому его мы можем советовать в детскую комнату

Какой материал можно советовать для ванны и кухни?

Не обращая внимания на «выдающиеся» свойства древесины, она содержит единственный минус – при отсутствии добавочной защиты опасается влаги. Мы постарались узнать, какой из наших материалов лучше противостоит влиянию очень большой влажности, а какой использовать в помещении ванной очень не рекомендуется.

Определенно необходимо заявить, что не сопротивляется влаге черновой Дсп, зато покрытые ламинатом панели ДСП не боятся очень большой влажности, что и делает их популярными при применении в «сложных» условиях.

Есть одно но: нужно волноваться о целостности отделки, поскольку при повреждении пленки вода, просочившись вовнутрь плиты, быстро разрушит ее.

Вывод! Влагостойкость МДФ больше, чем даже в случае применения покрытого ламинатом Дсп, благодаря этому лучше всего применять в помещениях с высокой влагой.

Что легче обрабатывать

Не хочется опять хвалить МДФ, но уж очень множество положительных параметров имеет данный материал. Обрабатывать его тоже легче, и снова из-за причины лучшего состава.

Мы помним, что в состав Дсп входят опилки и стружка различного размера, расположенные в различных направлениях, а это значит, что для точной обработки он не годится, чего нельзя сказать об МДФ.

Его структура гомогенная, благодаря этому там, где необходима точность и правильная геометрия, данный материал будет то что нужно – он одинаково легко режется и фрезеруется.

Что же касается декоративной облицовки испытуемых материалов, то опять хочется дать должное МДФ, который абсолютно готов для нанесения отделочного покрытия любой толщины. Сказать то же самое про Дсп хочется, но не выходит. Во-первых, панели ДСП имеют большую шероховатость, благодаря этому для отделки тонкой пленкой или бумагой у них есть потребность шлифовке, а это лишнее деньги и время.

Вывод! МДФ легко отделывается и облицовывается, благодаря этому и считается популярным во время изготовления дорогой мебели с преимуществом резных компонентов и потолочных плинтусов. Более того, Дсп не держит, фактически, крепежей.

Бюджетная цена, и в чем еще выигрывает Дсп

В поиске параметров, по которой Дсп выигрывает у соперника, мы, наконец. Дошли до цены материалов, а по этому главному для большинства показателю панели ДСП считаются не имеет конкурентов.

Если сопоставлять их с МДФ, то ценовая разница достигает 50%, а это лучшее оправдание того, что ДСтП считается одним из очень востребованных материалов. Не стоит, впрочем, забывать, что деньги решают многое, однако не все, а экономить нужно умно.

Хочется сказать еще об одном преимуществе – не обращая внимания на то, что оба материала поддерживают горение, Дсп в данном отношении получше.

Несколько полезных лайфхаков

Совет 1. Для лучшего удерживания креплений Дсп достаточно применить многофункциональный клей или саморезы большего размера.

Совет 2. Чтобы снизить цену работ можно сочетать Дсп и МДФ, а гораздо бюджетнее будет стоить конструкция, где в качестве каркаса применялись панели ДСП, а для отделки МДФ.

Подробнее на сайте expertology.ru

Источник: https://oracal.net/uznat-proshhe-prostogo/sravnivaem-dsp-i-mdf-opredeljaem-luchshego.html

Лдсп что это: в чем разница, плюсы и минусы, что лучше для кухни, материал для мебели, чем отличается от мдф, фасады для шкафа, столешница

При выборе обстановки для своего жилья важно не только внешнее оформление изделий. И состав мебели имеет не меньшее значение. ЛДСП – это древесно – стружочная плита, которая скрывается под ламинатом вашей мебели, какой бы не была снаружи: ольха; орех; венге. Внутри под покрытием слоя ламината всегда будет дсп. Что лучше – МДФ или ЛДСП? Давайте разбираться.

Плюсы и минусы материала корпуса из ЛДСП

Преимущества лдсп следующие:

• достаточно недорогая по стоимости;
• покрывается многими видами ламината;
• выносливость к влиянию высокой температуры;
• её очень легко обрабатывать при изготовлении корпусной мебели.

К недостаткам можно отнести:

• сильную рыхлость материи;
• плохое удерживание саморезов, особенно при повторном использовании;
• гвозди практически не удерживаются внутри плиты;
• срок эксплуатации составляет не более 10 лет.

При изготовлении этого строительного материала в составе стружки допустимо наличие веществ, которые выделяют в умеренном количестве формальдегиды. Они достаточно вредны для человека.

Этот современный материал производится на больших комбинатах из стружки дерева. Она перемалывается и перемешивается со смолой. Впоследствии распиливается в виде плит.

Что лучше и прочнее для кроватей, шкафов, ламината и другой мебели

Перед началом поклейки необходимо расположить панель на ровной поверхности. ДСП должно быть очищено от пыли и других возможных загрязнений. Зачистить при помощи шлифовальной машинки. Пленку постепенно снимают с основы. Аккуратно нанести и разгладить, чтобы под пленкой не осталось пузырьков воздуха. 

На ламинированное дсп успешно можно наносить фотопечать. Это выглядит очень эффектно.

Мелкая стружка этого материала больше напоминает картон. Изготавливается путем прессования мелкой древесной пыли. Перемешивается со смолами и клеем. С одной стороны покрывается ламинатом. Другую, изнаночную сторону, покрывают глянцевым пластиком, краской или разного рода пленками.

Преимущества мелкой дисперсионной фракции (мдф):

• доза формальдегида минимальна, в пределах нормы;
• более пластичен, что позволяет изготовить мебель в разных вариантах;
• при изготовлении используются карбомидные смолы, модифицированные меламином, что приближает материал к дереву;
• материал может быть влагостойким, в отличие от ДСП, которое сильно тянет влагу. Здесь все о влагостойком мдф для стен;
• характеризуется сравнительной прочностью.

Из чего же делать, что лучше для мебели, мдф или лдсп? Здесь часто учитывается стоимость материалов, толщина МДФ и ЛДСП. МДФ в 1,5-2 раза дороже. Его также необходимо дополнительно обрабатывать:

• краской;
• пластиком;
• пленкой.

Поэтому лучше всего заказывать мебель следующим образом:

• для корпуса использовать лдсп;
• на лицевой части фасада или раздвижных дверей лучше всего ставить мдф. К тому же влагостойкий мдф для мебели в ванную хорошо служит на кухне.

Срок службы стеновых панелей для внутренней отделки мдф также не большой. Как видим в вопросе, что лучше, мдф или лдсп для мебели, оптимальный ответ – это совмещение материалов. Виды мдф определяются в зависимости от необходимости их применения:

• в сухих помещениях;
• в местах, где есть влага.

Это хорошее сочетание стоимости и качества. Материал доступный, качественный и надежный.

Отличия

Чем отличается? Фасад на основе дсп для кухни менее выгоден, чем мдф.

Фасады мдф бывают:

Шпонированый фасад – это основа мдф с нанесением тонкого слоя дерева из каталога и покрытием из лака, матового или глянцевого.

По техническим характеристикам он уступает крашенному фасаду, при одинаковой стоимости. Необходимо наносить шпон с двух сторон. В таком случае сохраняются его технические размеры.

Нанести шпон с одной стороны – дешевле по стоимости. Но тогда в процессе эксплуатации через 1-2 года фасад может прогнуться. Крашеный фасад с хорошей покраской стоит не дешево. Может быть окрашен либо с одной, либо с двух сторон. Это не влияет на его функциональность и технические характеристики.

Для финишной шпаклевки под покраску используют смесь специального содержания. Здесь все о разновидностях финишной шпаклевки.

Щебень получают путем дробления горных пород на фракции размером больше 5 мм. Перейдя по ссылке можно ознакомиться с щебнем гост 8267 93.

Пластиковое нанесение миллиметрового слоя в разнообразном варианте расцветок – самый распространенный вид заказов. Наносить пластик также нужно с двух сторон. Такой фасад можно одеть в разные алюминиевые рамочки, и с закругленными торцами. Удобно и красиво получается обклеивать мдф пленкой пвх.

Если нанести пластик на мдф только с одной стороны, панель также может со временем деформироваться. Алюминиевая рамочка защищает внутреннюю часть мдф от попадания воды и влаги. Это значительно увеличивает срок эксплуатации мебели. К тому же, такие покрытия хорошо моются и долго служат.

Самые надежные фасады из мдф – с нанесением пластика в алюминиевой рамочном фасаде. Тут о профиле мдф для рамочных фасадов. Существует богатый ассортимент цветовых решений – до 500.

Мебель из мдф с нанесением пластика в алюминиевой рамочке

Более подробно о отличиях мдф и лдсп смотрите на видео:

Крашенные фасады

Крашеные фасады можно заказать в большом варианте цвета. Они могут быть:

• чистый цвет;
• стальной металлик.

Преимуществом таких фасадов при достаточно высокой ценовой категории – длительность эксплуатации.

Качественный фасад не может содержать посторонних включений и шершавости. Визуальный осмотр показывает идеально зеркальную поверхность.

Это достигается путем шлифовки на разных уровнях:

Такой фасад изготовлен с использованием особой технологии и требует четкого выполнения всех этапов. Полученный результат будет радовать владельцев долгий период времени. Именно для этого вида мдф не важно, прокрашен он с одной или с двух сторон. Такие панели не боятся ни воды, ни пара, ни влаги.

Для этого подойдет обычное средство для мытья окон. Если остались жировые пятна, можно протереть губкой или тряпкой с моющим средством.

Поверхности достаточно легко очищаются и не поддаются сильному загрязнению.

Характеристика по стоимости материалов

Самым бюджетным вариантом является дсп. Из него делают в основном полочки. Если изготавливать фасад, обязательно нанести ламинацию. Такая мебель самая недорогая.

Преимущества – стоимость такой мебели. Отсутствие дорогой фурнитуры также удешевляет стоимость покупки.  Для такой ценовой категории мебель вполне приемлема.

Обязательно необходимо выбрать хорошее дсп.

Мдф обтягивают при помощи специальной виниловой пленки для фасадов и он может быть:

Если пленку подвергать воздействию тепла, она отслаивается. Выбирать рекомендуется качественную пленку и хорошую поклейку. Такая мебель прослужит 5-7 лет.

Фасады легко подвергаются появлению царапин. Однако кухни такой ценовой категории имеют и соответственную длительность эксплуатации.

Советы дизайнеров – в чем разница материалов

Какая мебель лучше, из мдф или лдсп, могут посоветовать и дизайнеры. Если взять два образца фасадов, на первый взгляд можно сразу и не определить, из чего они изготовлены. Оба фасада – это бюджетные альтернативы использованию дорогостоящего натурального дерева.

Благодаря моде на стиль Арт – Декор, когда классика сочетается с современными модными материалами, можно удачно обыграть такие фасады. Расписать их в лофт, минимализм, и добиться очень интересных эффектов.

Фасады прямых форм чаще всего используются в современных интерьерах, прямолинейных дизайн – проектах. Наиболее популярен окрашенный глянцевый или шпонированый мдф.

Современные тенденции моды склонны к сочетанию ярких оттенков с мдф со шпоном под натуральное дерево. Допустимо преобладание как темного низа со светлым верхом, так и наоборот.

Для кухни необходимо, чтобы материал был не только красивый, но и практичный. В моде сейчас матовые крашеные фасады от итальянских дизайнеров.

Ультра интересные варианты дизайна сейчас создаются с матовыми фасадами. Глянец более прост в уходе. На нем меньше видны разные загрязнения. Для практичных людей лучше подбирать мебель из глянцевых панелей мдф. Пользуясь советами дизайнеров, можно удачно приобрести мебель.

Выбирая мебель из лдсп и мдф, разница будет в стоимости и качестве. Однако обе панели можно успешно применять, если нужно приобрести бюджетную мебель.

Чем отличается мебель в детскую из МДФ и ЛДСП

Для успешной организации комнаты для малышей важно учитывать советы медиков. Когда малыш вырос из своей уютной кроватки. Пора позаботится об обустройстве пространства в его комнате.

Для этого нужно подобрать мебель, которая будет:

• комфортной;
• удобной;
• безопасной.

Подросшему малышу уже необходимы:

• стол, за которым он будет создавать первые шедевры своего творчества, а позже – делать уроки;
• комфортная кровать;
• шкаф с ящиками для одежды и игрушек.

Вся мебель для детской комнаты должна быть изготовлена из экологически чистых материалов. Кроме того, нельзя ставить в комнату ребенка мебель, если на один из материалов, из которых она изготовлена, у малыша есть аллергия.

Первое, на что необходимо обращать внимание при выборе мебели для детской – это качество мебели. Продукция должна быть сертифицированной. Качество должно быть фабричного производства. Чем больше модулей, тем больше возможностей создать идеальную детскую комнату с зонами для отдыха, игр и занятий.

Необходимо, чтобы вся мебель подходила ребенку по возрасту. Чтобы он мог доставать свои вещи или игрушки со шкафа или стола.

Стул и стол должны быть такими, чтобы осанка малыша развивалась правильно.

Если размеры детской комнаты не позволяют разместить полноценную мебель, выходом станет приобретение модульной мебели – трансформера. К примеру, выбор двухъярусной кровати способствует созданию личного пространства для каждого из детей. В ней может быть вмонтирован ящик для белья и шкаф.

Не стоит загромождать комнату лишними предметами мебели. Только необходимые вещи. Если правильно подойти к выбору мебели, дети будут чувствовать себя счастливыми и стараться выполнять задания своевременно.

Экологически чистые материалы для фасадов и корпусов изделий:

• лдсп;
• мдф;
• натуральное дерево.

Е1 – это самый высокий класс безопасности лдсп. Если мебель для детей изготовлена из этого листа, можно не переживать о качестве панелей. Такой материал влагоустойчив. Он отлично подойдет для каркасов мебели и полочек. Обклеивается лдсп пленкой пвх.

Для изготовления дверей мебели лучше подходит мдф. Этот материал прочный и износостойкий. Не боится влаги, не деформируется со временем. Устойчив к появлению царапин и загрязнений.

Что надо учитывать при выборе мебели на кухню из МДФ и ДСП

Если кухня просторная, выбирайте большой стол. Его можно будет разместить в центре комнаты, когда придут гости. Вокруг стола можно расставить несколько стульев. Удачно подбирать овальные или круглые столы.

Модели столов должны сочетаться со стилем другой кухонной мебели. Для маленьких комнат хорошо подойдет трансформер. Он не занимает много места в сложенном состоянии.

Все материалы, из которых изготовлена мебель, должны быть устойчивы к воздействию пара и влаги. Для такой мебели выбирайте только качественные материалы лдсп или мдф.

Чтобы они со временем не деформировались. Выбирая глянцевые поверхности, можно обеспечить себе минимум забот по уборке. На такой мебели не будет видно пятен от жира и других загрязнений. Матовые поверхности более прихотливы, хотя сегодня они в моде.Простые советы по выбору кухни на заказ.

Источник: https://StrMaterials.com/derevo/mdf/chto-luchshe-ili-ldsp-dlya-mebeli.html

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

31.05.2019 14:02:06

Эксперт: Олег Кацман

Среди представителей мужской половины нашей редакции как-то случился один спор, а выяснить спорщики пытались, что лучше, и чем отличается ДСП от МДФ. Тема эта показалась интересной, поэтому мы решили провести сравнительный анализ этих популярных материалов. Оказалось, что одинаковые на первый взгляд, они имеют целый ряд отличий, и довольно существенных.

Состав и способ производства

Популярность натуральной древесины возвращается, но далеко не все россияне готовы купить мебель, двери и другие элементы дизайна интерьера, выполненные из массива дерева.

Это элементарно дорого, а зачем платить дороже и «изобретать велосипед», если его придумали задолго до нас. В данном случае речь идет о древесностружечных материалах, представленных в широком ассортименте, а в их числе на особом счету ДСП и МДФ – похожие снаружи и разные внутри.

Понять, в чем схожесть, и где начинаются различия, поможет изучение состава и способа изготовления.

Определение и состав ДСП

По определению, ДСП (ДСтП) — это древесно-стружечная плита, изготовленная методом холодного и горячего прессования. В качестве основного ингредиента на производстве используются опилки/стружка древесины хвойных и лиственных пород (особой разницы нет, как правило).

На первой стадии производства древесные отходы сушатся и измельчаются в цикловой установке. Для соединения древесных волокон и придания им прочностных характеристик в состав вводят формальдегидные смолы, после чего смесь подвергается холодной, а после и горячей прессовке.

На выходе мы видим прочный материал крупноволокнистой структуры, готовый для черновых работ. Плиты разрезаются на листы нужного размера, но материал еще не готов для чистовой отделки поверхностей и изготовления мебели. Эстетические свойства древесно-стружечная плита получает за счет верхнего слоя, по составу которого и делят ДСП на следующие виды:

1. черновой без верхнего слоя облицовки;

2. ламинированный, покрытый бумагой, пропитанной меламиновой пленкой разного цвета и фактуры, используют и специальный водостойкий лак, защищенный от царапин и других механических повреждений;

3. шпонированный с облицовкой в виде тонкой древесины.

Используют ДСП в зависимости от типа материала и важности выполняемых работ. Если речь идет о производстве мебели для кухни, где повышенная влажность и перепады температур, то лучше ЛДСП нет.

Для производства мебели для других комнат можно использовать более доступный аналог — кашированный ДСП. В качестве облицовочного слоя при его производстве используется бумага, посаженная на клей.

При выполнении второстепенных работ на строительной площадке используют черновые плиты, которые также идеально подходят для упаковки грузов.

Что собой представляет МДФ и как его производят

Если раньше о древесно-стружечных материалах вы слышали только «краем уха», вряд ли сможете сразу различить ДСП и МДФ, так как они имеют некоторые внешние свойства.

На самом деле общим у них является только то, что для производства обоих испытуемых используются древесные отходы – стружка и опилки.

Первая разница заключается в том, что при изготовлении древесноволокнистой плиты средней плотности (мелкодисперсионная фракция) используют уже не цельные опилки и стружку, а отходы любой древесины, измельченные до состояния небольших волокон.

Мелкие частички древесины проходят впоследствии через процедуру очистки горячим паром под давлением, затем еще во влажном виде повторно перемалываются при помощи устройства, именуемого дефибрер. На завершающей стадии измельченные отходы смешивают со специальными смолами.

После этого смесь подвергается горячему прессованию. В итоге получается достаточно прочный, внешне привлекательный материал, используемый для производства качественной мебели.

Для других целей он тоже подходит, но из-за высокой цены на второстепенных работах чаще используют ДСП.

Сравниваем прочность материалов

Чтобы понять, какой из испытуемых нами материалов прочней, достаточно посмотреть на срез ДСП и МДФ.

Древесно-стружечные плиты изготавливаются из опилок и стружки разного размера, причем ориентированных в различных направлениях, и это видно невооруженным взглядом.

Соответственно, прочность материала может отличаться существенно, а этот показатель в ДСП разных видов лежит в пределах 350-650 кг на 1 куб. метр. Благодаря такому разбросу прочность изделий, как и другие характеристики, тоже может сильно отличаться.

Вывод! Древесноволокнистые плиты более прочные, причем проведенные нашими специалистами исследования показали, что МДФ по прочности превосходит некоторые сорта дерева.

Какой материал выбрать с точки зрения экологии

Одним из трендов современности считается здоровый образ жизни, поэтому мы стараемся употреблять здоровую пищу и окружать себя экологически чистыми предметами. Что же представляют испытуемые нами МДФ и ДСП с точки зрения экологии, и какой из этих материалов лучше использовать при обустройстве детской комнаты, к примеру.

Сравнение начнем по традиции с ДСП, а данный материал, произведенный российскими деревоперерабатывающими компаниями, соответствует одному единственному стандарту.

Речь идет о ГОСТ 10632-2014, что не дает полного представления об экологичности материала, в то время как в странах ЕС идет разделение на два вида: E1 и E2, причем вряд ли вам посоветуют ДСП E2 для обустройства детской комнаты или помещений в детском саду.

Не стоит забывать также, что в состав ДСП добавляются вредные формальдегидные смолы, чего не скажешь о втором испытуемом.

При изготовлении МДФ плит также используют смолу, но менее вредную карбомидную. В ее составе есть формальдегид, и это никто не скрывает, но в гораздо меньшем количестве. Стоит также отметить главное отличие в процессе производства, а, в отличие от ДСП, плиты МДФ модифицируются меланином, что способствует уменьшению количества вредных испарений.

Вывод! Исходя из вышесказанного, можно отметить, что и с точки зрения экологичности МДФ является более приемлемым, поэтому его мы можем рекомендовать для детской комнаты

Какой материал можно рекомендовать для ванной комнаты и кухни?

Несмотря на «выдающиеся» свойства древесины, она имеет один недостаток – при отсутствии дополнительной защиты боится влаги. Мы постарались выяснить, какой из наших материалов лучше противостоит воздействию повышенной влажности, а какой использовать в ванной комнате категорически не рекомендуется.

Однозначно можно сказать, что не сопротивляется влаге черновой ДСП, зато ламинированные древесно-стружечные плиты не боятся повышенной влажности, что и делает их востребованными при использовании в «экстремальных» условиях.

Есть одно но: надо беспокоиться о целостности облицовки, так как при повреждении пленки вода, просочившись внутрь плиты, быстро разрушит ее.

Вывод! Водостойкость МДФ выше, чем даже в случае использования ламинированного ДСП, поэтому рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Низкая цена, и в чем еще выигрывает ДСП

В поисках характеристик, по которым ДСП выигрывает у конкурента, мы, наконец. Дошли до стоимости материалов, а по этому главному для многих показателю древесно-стружечные плиты считаются вне конкуренции.

Если сравнивать их с МДФ, то разница в цене может достигать 50%, а это лучшее объяснение того, что ДСтП является одним из самых востребованных материалов. Не стоит, однако, забывать, что деньги решают многое, но не все, а экономить надо разумно.

Хотелось бы сказать еще об одном преимуществе – несмотря на то, что оба материала поддерживают горение, ДСП в этом отношении предпочтительней.

Мдф или дсп: что лучше – сравнение характеристик материалов

Деревообрабатывающая промышленности выпускает как полностью природные, так и искусственные материалы.

Среди последних выделяются МДФ и ДСП, но что лучше использовать, сразу сказать не получится – это зависит от того, для каких нужд будет применяться материал.

В этой статье мы сравним эти материалы по таким параметрам как: экологичность, прочность, водо и огнестойкость, сложность при обработке, а также стоимость.

Изготовление МДФ и ДСП происходит по схожим технологиям и на первый взглял, достаточно сложно найти между ними внешние отличия. Но если более детально рассмотреть их производство в целом и применяемое для него сырье в частности, то различия, что влияют на область применения материалов, будут достаточно существенными.

ДСП – изготовление и применение

Сырьем для получения листов ДСП (древесностружечной плиты) являются древесные опилки. Процесс производства заключается в смешивании сырья со связующим веществом, в качестве которого применяются различные формальдегидные смолы и прессованием получившейся массы.

Плиты ДСП.

Когда основа готова, на нее может быть наклеен наружный декоративный слой, в результате чего получаются такие подвиды материала как ЛДСП (ламинированное ДСП) и КДСП (кашированное ДСП). Во втором случае в качестве покрытия используется «посаженная» на клей бумага, которая по многим параметрам проигрывает ламинату, но привлекательнее по цене.

Плиты ЛДСП.

Сферами применения ДСП являются производство корпусной мебели, упаковка грузов и различные строительные работы.

МДФ – изготовление и применение

Технологически производство плит МДФ (древесноволокнистой плиты) напоминает изготовление бумаги – как минимум подготовка сырья до определенного момента делается одинаково. 

Для создания МДФ используются не цельные стружки и опилки, а измельченные до состояния отдельных древесных волокон. Это значит, что в качестве сырья можно использовать любые отходы деревообрабатывающей промышленности.

На первом этапе подготовки сырья, оно перемалывается до размера крошек, после чего проходит очистку горячим паром, который подается под давлением. После этого очищенная и увлажненная масса подается на дефибрёр, который окончательно перемалывает ее частицы до минимальных размеров.

Последними этапами производства являются просушка сырья, смешивание всей массы со специальными смолами и горячее прессование в готовые плиты. В результате получается материал, который по многим параметрам не уступает натуральному массиву дерева. Основное применение он нашел в мебельной промышленности, так как в остальных отраслях выгоднее использовать более дешевые аналоги.

Плиты МДФ различной толщины.

Более детально про все характеристики материалов можно узнать только сравнив их между собой. Это наглядно покажет чем отличается ДСП от МДФ и что лучше выбрать для определенных задач.

Прочность и плотность

На этот параметр напрямую влияет используемое в производстве сырье.

Так как ДСП изготавливается из цельных стружек, которые могут располагаться в произвольном порядке, то его средняя плотность будет различной, причем в достаточно большом диапазоне – от 350 до 650 кг/м³.

При этом существуют несколько разновидностей ДСП, которые как раз и отличаются друг от друга плотностью прессования и соотношением исходного сырья к количеству связующих веществ.

Как итог, по прочности МДФ значительно превосходит плиты из ДСП, а в некоторых случаях, даже определенные разновидности массива натурального дерева.

Какой материал более экологичный ДСП или МДФ

По этому показателю все шишки достаются на долю ДСП, так как при его производстве в качестве связующего вещества используется формальдегидная смола. Кроме того, что это просто вредные для человеческого здоровья соединения веществ, они еще и активно испаряются с поверхности плиты. На интенсивность испарений влияет температура.

По классу экологической безопасности в Европе листы ДСП делат на два вида – E1 и E2, но если этот материал изготовлен по отечественным стандартам, то все его параметры регулируются единственным ГОСТом.

Это не позволяет провести точную классификацию, необходимость в которой давно назрела, так как E2 запрещен для использования при изготовлении детской мебели, а в некоторых странах вообще снят с производства.

Технология производства МДФ предусматривает использование метода сухого прессования, что производится под высокими давлением и температурой.

Связующее вещество здесь также используется, но в его качестве применяются менее вредные для человека карбамидные смолы.

Справедливости ради надо отметить, что в их составе также есть формальдегид, но незначительное его количество, а при изготовлении МДФ смолы дополнительно модифицируются меланином, что значительно уменьшает и без того небольшое количество испарений.

Эмиссия вредных веществ содержащихся в МДФ значительно ниже чем в ДСП, поэтому по показателю экологичности древесноволокничтые плиты превосходят ДСП.

Какая плита более утойчива к влаге ДСП или МДФ

В чистом виде плита ДСП очень плохо переносит воздействие влаги – при намокании ее основа активно начинает впитывать воду и может увеличить свой объем примерно на 30%.

Несколько лучше с влагостойкостью у ЛДСП – ламинат сам по себе не боится воды и способен достаточно долго сопротивляться намоканию, поэтому его часто используют для создания столешниц бюджетного класса.

Он отлично себя зарекомендовал, но при порче внешнего покрытия все недостатки проявляются в полной мере – если к плите просачивается вода, то она будет активно впитываться.

Так как МДФ сам по себе более плотный материал, то и без наружного покрытия он хорошо сопротивляется намоканию и даже при попадании в воду способен удерживать форму в течение нескольких часов, чем превосходит даже некоторые виды натуральной древесины.

Что сложнее поддается обработке ДСП или МДФ

Как и в случае с плотностью, за этот параметр отвечает используемое при производстве сырье. Так как ДСП состоит из цельных стружек, то оно очень плохо поддается тонкой обработке – все линии распила, не являющиеся прямыми, могут привести к образованию сколов.

Так как для создания МДФ используется мелкодисперсное сырье, то это отражается на структуре материала, которая более однородная и плотная. Этот материал легко переносит любой вид обработки – распил, фигурную резку или фрезерование.

Фрезерованное МДФ.

Благодаря легкости обработки МДФ получил широкое распространение при изготовлении резных фасадов, наличников и молдингов применяемых в мебельном производстве. По этому показаетлю верх одерживает МДФ.

Возможности декорирования ДСП и МДФ

В случае с древесностружечной и древесноволокнистой плитами под декорированием подразумевается отделка этих материалов дополнительными слоями ламината или шпона.

Если во втором случае проблем обычно не возникает, то при декорировании ламинатом или бумагой с ДСП могут быть сложности. Обусловлены они изначально шероховатой поверхностью плиты – если на нее приклеить тонкую пленку, то на ней будут видны все бугорки и прожилки.

Как итог, все плиты ДСП шлифуются и только после этого на них можно наносить пленку или бумагу с рисунком.

Листы МДФ изначально лишены таких недостатков благодаря своей плотности – сразу после изготовления они пригодны для нанесения любого декоративного покрытия.

Какой материал обладает большей огнестойкостью ДСП или МДФ

Оба материала в чистом виде являются горючими, причем МДФ в этом случае даже несколько проигрывает, так как воспламеняется легче и быстрее ДСП. Для придания материалам огнеупорных свойств, их дополнительно обрабатывают антиперенами, но в любом случае горючесть МДФ выше.

Удержание крепежа

ДСП давно снискал себе славу «одноразового» материала – собранную из него мебель очень сложно без потерь разобрать, перевезти на другое место и сложить заново.

Виной тому крепления, которые даже в случае идеально ровного вкручивания и выкручивания шурупов при повторной сборке в лучшем случае будут держаться гораздо слабее.

Худшим является и более вероятный исход – место крепления просто раскрошится и придется его дополнительно обрабатывать клеем или использовать шурупы большего диаметра.

МДФ, благодаря своей плотности, свободно переносит неоднократную сборку-разборку – в этом он опять же не особо отличается от натурального дерева.

Что дешевле ДСП или МДФ

По этому критерию ДСП даст фору любому материалу. Конечно, можно учитывать разновидности и качество внешнего покрытия и его отделки, пропитки водо и огнестойкими составами, но в целом разница в стоимости между МДФ и ДСП будет составлять около 50%.

Если сравнивать плиты с покрытием из хорошего пластика, эмали или натурального шпона, то разница будет еще больше, но тут уже надо выбирать между желанием сэкономить здесь и сейчас при покупке или в перспективе – на эксплуатации.

Итоговое сравнение ДСП и МДФ

Когда известно каждое отличие ДСП от МДФ, что лучше выбрать и в каком случае – становится более понятным. Если МДФ больше ассоциируется со средним ценовым сегментом, то ДСП берет максимально низкой ценой и возможностью использования при подсобных и разовых работах, для которых применять дорогие материалы как минимум нецелесообразно.

Также надо учитывать возможность комбинирования материалов – если из ДСП сделать каркас, а МДФ использовать для внешней отделки, то получится сочетание хорошей цены и приемлемого качества.

Источник: https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/410-chto-luchshe-mdf-ili-dsp.html

Сообщение Сравниваем ДСП и МДФ | Определяем лучшего появились сначала на Эксперт.

Если вы затеяли в своём жилище ремонт и решили делать его собственноручно, то вам не удастся обойтись без такого важного стройматериала, как алебастр. Что он собой представляет, в каких целях используется, его преимущества и недостатки, а также рекомендации по приготовлению раствора на основе алебастра – об этом мы расскажем сегодня.

Что такое алебастр и область его применения

Строительный алебастр — эластичный и лёгкий материал, поэтому он легко подвергается обработке

Строительный алебастр представляет собой белую мелкозернистую сухую смесь, которая используется в строительной сфере. При этом область применения этого материала довольно велика, потому что алебастр используется для решения строительных задач, а также при изготовлении элементов декоративной отделки. Выделим основные виды работ, которые выполняются с применением алебастра:

• отделочные манипуляции: к примеру, заделка швов, отверстий, трещин и сколов;
• электромонтажные работы (для фиксации электрических кабелей в канавках для прокладки коммуникаций);
• шпаклёвка стен и других ограждающих конструкций;
• изготовление откосов и маяков.

В двух последних случаях алебастр не рекомендуется применять в чистом виде, ведь он очень быстро застывает, что усложняет качественное выполнение этих тонких работ. Поэтому смесь зачастую просто добавляют в строительный раствор, чтобы он лучше схватывался.

Большая популярность смеси обусловлена её технологическими характеристиками. Дело в том, что при контакте с водой алебастр моментально затвердевает. Вследствие этого строители используют его как раз в тех случаях, когда необходима быстрая и качественная отделка поверхностей. Строительному алебастру присущи такие положительные качества:

• высокая скорость схватывания;
• небольшая плотность;
• огнестойкость;
• хорошая звукоизоляция.

: Алебастр – лёгкий отделочный материал, поэтому он не даёт усадку при застывании. К тому же, он не несёт вред здоровью, так как является экологически чистым материалом.

Несмотря на быстроту затвердевания строительного гипса, прочности ему всё же не хватает. Материал не способен выдержать большие нагрузки.

Более того, даже застывший раствор может поглощать водяные пары, поэтому алебастр не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью.

Раствор на основе этой смеси также не переносит воздействия горячего и сухого воздуха. В этом случае материал теряет запасы влаги, теряет вязкость и просто рассыпается.

Выбор ёмкости для приготовления строительного раствора

Ввиду высокой скорости застывания смеси, его разведение с водой немного отличается от приготовления других строительных растворов. В первую очередь это касается вида используемой ёмкости.

Ведро или миска здесь не подойдут, ведь алебастр в них будет застывать, и вам придётся постоянно удалять его со стенок сосуда. Поэтому большинство опытных строителей предпочитают разводить алебастр в резиновых ёмкостях и в малом количестве.

Это позволяет без труда доставать остатки вещества путём сжатия эластичной тары. Сделать такое приспособление можно из обычной камеры или старого резинового мяча, разрезав его пополам.

Алебастр желательно разводить в резиновой ёмкости, чтобы было удобно извлечь его остатки

Процесс замешивания раствора из алебастра требует строгого соблюдения пропорций. Порядок приготовления смеси выглядит так:

1. Наливаем в резиновую ёмкость 0,5 литра воды.
2. Засыпаем 1 килограмм алебастра, то есть в соотношении 2:1. Добавлять сухую смесь нужно постепенно, параллельно размешивая субстанцию. Раствор должен получиться однородным. При этом мешать его долгое время не стоит – это приведёт к утрате прочности итогового материала.
3. Через пять минут смесь начнёт густеть. Полное затвердевание произойдёт примерно спустя двадцать минут после замеса.

Полезный совет: Готовьте такое количество раствора, которое вы успеете использовать за пять минут.

Такой раствор отлично подходит для устранения трещин в стене и фиксации инженерных коммуникаций, проложенные в штробах.

Как разводить для штукатурки стен

Известковый раствор для штукатурки с добавлением алебастра нужно готовить очень быстро и в небольших количествах, чтобы он не успел застыть

Сначала нужно определиться с типом раствора, который выбирается в зависимости от вида отделочных работ.

Так, если выполняется выравнивание наружных стен здания, то желательно использовать раствор на основе цемента, внутри помещения целесообразно использовать известковую смесь.

А вот раствор с добавлением алебастра (известково-гипсовый) идеально подходит для устранения всевозможных погрешностей.

Замес раствора для штукатурки начинается с создания сухой смеси, которая после разводится водой с добавлением алебастровой субстанции. В качестве тары можно использовать любую ёмкость с ровным дном и стенками высотой не менее 10 см (ящик, корыто, миска или ведро). Порядок действий следующий:

1. Равномерно насыпаем песок в ёмкость.
2. Добавляем известкового теста в соотношении 1:5.
3. Тщательно перемешиваем смесь лопатой или строительным миксером до однородного состояния.
4. Постепенно добавляем воду, параллельно помешивая раствор. Готовая смесь должна иметь консистенцию жирной сметаны.
5. Готовим алебастровое тесто с расчётом, что его отношение к готовому известковому раствору должно составлять 1:4.
6. Добавляем гипсовую субстанцию в ёмкость с первоначальной смесью и хорошо перемешиваем, но не очень долго.

Полезный совет: Исходя из того, что известково-гипсовый раствор начинает застывать примерно через пять минут, замешивайте то количество строительной смеси, которое сумеете использовать за это время. При этом на приготовление самих порций желательно тратить не более двух минут.

Как правильно работать с составом

На завершающем этапе штукатурки стен выполняется обработка поверхности тёркой

После приготовления раствора для штукатурки нужно сразу же переходить к его использованию. Если вы решили выполнять эту работу своими руками, то необходимо заранее ознакомиться с главными приёмами, техникой и порядком нанесения раствора.

На первом этапе выполняется так называемый обрызг поверхности. Раствор наносится посредством кельмы – ручного инструмента, представляющего собой лопатку с изогнутой ручкой.

Чтобы правильно обрызгать рабочую поверхность, нужно набрать на кельму немного раствора, и с близкого расстояния резким движением кисти набрасываем смесь на стену.

Здесь главное не переусердствовать, иначе раствор не попадёт на стену, а просто разбрызгается.

На втором этапе с помощью широкого шпателя наносится грунт. Если штукатурка производится по маякам, то слой грунта выравнивается правилом по установленным рейкам. Вслед за этим наносим тонкий верхний слой штукатурки.

Когда подсохнет сама накрывка, необходимо обработать штукатурку пластиковой строительной тёркой. Это действие следует выполнять круговыми движениями против часовой стрелки, плотно прижимая инструмент к оштукатуренной поверхности.

Как видите, замес раствора для штукатурки с добавлением алебастра и процесс отделки стен не представляют особых сложностей. Соблюдайте пропорции при приготовлении строительной смеси, правильно наносите раствор на поверхность – и штукатурка прослужит вам долгие годы.

Источник: https://postroika.biz/5897-razvodim-alebastr-po-vsem-pravilam.html

Гипс и алебастр в чем разница?

Среди всего многообразия строительных материалов, гипс и алебастр занимают особое место. Эти материалы в тех, или иных пропорциях входят в состав большинства сухих штукатурных смесей, предназначенных для выравнивания стен и потолков, а кроме этого довольно широко применяются в чистом виде при проведении различных отделочных работ.

Несмотря на то, что алебастр является непосредственной производной гипса, помимо некоторых схожих свойств, имеются и довольно существенные различия. Именно эти отличия и определяют, какой материал целесообразнее использовать для выполнения тех, или иных отделочных работ. Но для правильного выбора, необходимо четко представлять, какими конкретно свойствами они обладают.

В строительстве широкое применение нашли алебастр и гипс, в чем разница между ними и где какой из них лучше использовать? Многие, даже опытные, строители довольно туманно представляют себе разницу между ними, а между тем, она существует и в значительной степени влияет на область использования. Для того чтобы внести ясность рассмотрим эти материалы более подробно.

Свойства и область применения алебастра

Данный строительный раствор представляет собой измельченные кристаллы гипса, отожженные при высокой температуре. Во время эксплуатации алебастр наиболее ярко проявляет следующие свойства:

• Быстрое застывание после контакта с водой;
• Поверхность не подвержена растрескиванию, независимо от толщины слоя;
• Высокая огнестойкость;
• Полная экологическая безопасность;
• В процессе высыхания не происходит усадки;

Источник: http://hopper-time.ru/alebastr-ili-shpaklevka-chto-luchshe/

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

12.08.2019 11:24:34

Эксперт: Давид Шенкер

Алебастр и гипс – эти понятия часто путают, что может привести к неправильному применению гипсовых материалов, так как они имеют отличные друг от друга свойства и используются в разных целях. Наши эксперты в области строительства разбирались в терминологии и особенностях этих материалов, чтобы внести ясность и помочь вам выбрать нужный, подходящий для конкретной цели.

Что такое гипс

Изначально это природная минеральная порода осадочного происхождения (сульфат кальция водный). После добычи природного гипсового камня его определенным образом обрабатывают – отделяют от глины, известняка, песка и других примесей, перемалывают в тонкодисперсный порошок и получают, таким образом, сыпучий материал, который используется во многих областях:

1. в строительстве и ремонте;

2. в медицине в качестве материала для фиксации конечностей после переломов;

3. в стоматологии – для получения слепков;

4. в косметологии – в качестве компонента омолаживающих масок;

5. в сельском хозяйстве – в качестве удобрения для нормализации кислотности почвы;

6. в химической промышленности – для получения серной кислоты, производства лакокрасочных материалов;

7. в промышленности – для получения форм сложных изделий;

8. скульптурный – используется для изготовления скульптурных композиций.

Строительный гипс

В области строительства и ремонта применяется гипс, который получают путем обжига природного гипсового камня в специальных печах или с помощью автоклавной обработки горячим паром под давлением.

При этом технологии изготовления этого материала путем обжига отличаются порядком помола и обжига, то есть природный камень могут сначала перемолоть и потом обжечь, наоборот – сначала обжечь и потом перемолоть или совместить эти две операции.

В результате получают несколько видов материала:

1. собственно строительный;

2. высокопрочный;

3. гипсовое ангидритовое вяжущее.

Строительный производят путем помола и обжига при температуре не более 200 °С. При этом, используя разные технологии, получают материалы, которые отличаются по прочности и маркируются на 24 марки по этому показателю: от Г-2 до марки Г-25. Этот материал также делится на три вида по скорости схватывания раствора:

1. быстротвердеющий – со скоростью схватывания раствора от 2-х до 15 мин.;

2. нормальнотвердеющий – со скоростью схватывания в пределах 6—30 мин.;

3. медленнотвердеющий – со скоростью схватывания не менее 20 мин.

В зависимости от марки по прочности и скорости схватывания материал используется в разных целях: для отделочных, штукатурных работ, заделки швов, изготовления архитектурных деталей интерьера, разнообразных штучных строительных изделий. При этом упомянем, что алебастр – это всего лишь один из видов строительного гипса.

Вносим окончательную ясность в терминологию

Гипс – это природный минерал, который после очистки от примесей и помола используется во многих областях, в том числе в качестве сырья для производства строительного гипса.

Строительный гипс – материал, изготавливаемый из природного гипсового камня путем специальной обработки, после чего получают множество видов, используемых в строительстве и ремонте.

Алебастр – это один из видов строительного гипса, характеризующийся коротким временем схватывания и используемый, преимущественно, для отделочных работ и создания архитектурных деталей интерьера.

Высокопрочный гипс

Его получают путем обработки природного сырья горячим паром при температуре до 120 °С под давлением, при этом получают материал, изделия из которого могут иметь марку прочности на сжатие от М100 до М500 (кг/см2). Эта разновидность гипсового материала имеет следующее применение:

1. для изготовления конструкционных изделий: стеновых блоков, перегородочных панелей, декоративных панелей, тепло- звукопоглощающих плит;

2. получения форм для отливок различных изделий в промышленности – фарфорофаянсовой, машиностроительной, литейной, автомобильной и других;

3. в медицине – стоматологии и ортопедии.

Гипсовое ангидритовое вяжущее

Гипсовое ангидритовое вяжущее или ангидритовый цемент получают путем обжига природного камня при высокой температуре – до 700 °С и последующего помола. Ангидритовый цемент может иметь марку по прочности от М50 до М200. Используется в следующих целях:

1. для приготовления отделочных и кладочных растворов;

2. изготовления теплоизоляционных панелей;

3. изготовления искусственного мрамора;

4. для устройства мозаичных полов.

Изделия из строительного гипса

Производят множество изделий, используемых при сооружении зданий и ремонте:

1. перегородочные гипсобетонные панели и плиты;

2. панели для устройства основания пола;

3. гипсокартонные листы;

4. декоративные облицовочные плиты;

5. гипсоволокнистые изделия, изготавливаемые методом экструзии;

6. акустические гипсоволоконные плиты. 

Источник: https://expertology.ru/alebastr-i-gips-v-chem-raznitsa-mezhdu-materialami-i-chto-luchshe/

Гипс и алебастр: отличия и сфера применения

В процессе строительства, ремонта для отделки стен, потолка, и даже полов часто применяют гипс или алебастр.

Алебастр и гипс в чем разница? Эти материалы во многом схожи, алебастр является производным гипса, однако, их качества и свойства отличаются, так, что в одних случаях можно использовать только гипс (Ротгипс), а в других – алебастр.

При этом необходимо знать их основные характеристики. Возможно только тогда Вы примите решение — какой из этих материалов будет использован. Давайте подробно разберемся, что из себя представляет каждый материал.

Гипс – материал натуральный, экологичный с отличными связующими характеристиками, быстрым затвердеванием и последующей прочностью. Он безопасен при пожаре. При скоплении влаги в помещении этот материал впитывает излишки, при необходимости, сухом воздухе – отдает обратно. Это свойство делает гипс уникальным отделочным материалом.

Алебастр строительный — что это?

Алебастр – строительный материал, который получается после обжига измельченного гипса. Алебастр применяют для ремонта поверхностей помещения, а также из него изготавливают панели и плиты. Это мягкий материал, с ним легко работать пилой. Он подобно гипсу не горит, экологичен.

• Качества строительного гипса.
• Быстро пристает к поверхности и твердеет.
• Без разрушения выдерживает высокие температуры.
• Открытый огонь начинает действовать на гипс через 6 часов.
• Застывший гипс не боится механических повреждений.
• Качества алебастра.
• Застывает в течение 5 минут.
• Защищает об образования трещин.
• Выравнивает поверхность.
• Звукоизоляция.
• После высыхания алебастр увеличивается в объеме. 

Алебастр крепко пристает к практически любым поверхностям, кроме резины. В связи с этим, емкость, в которой разводят алебастр, желательно выстелить внутри полиэтиленом.

Чем отличается гипс от алебастра?

По сравнению с применением алебастра, гипс – универсальный строительный материал. На ощупь можно почувствовать, что гипс мягче алебастра, и затвердевает он медленнее (около получаса). Высокая скорость высыхания алебастра не всегда положительна. В сухие смеси и жидкий раствор часто вводят добавку, увеличивающую время затвердевания. Это увеличивает время работы с раствором.

Что прочнее гипс или алебастр?

У гипса механическая прочность выше, чем у алебастра. Серьезный недостаток алебастра – под действием влаги он тускнеет. Не случайно именно гипс используют в разных сферах, в том числе медицине – он более экологичен, безопасен для здоровья, в то время как использование алебастра ограничено сферой строительства.

Применение строительного гипса

Гипс используют как главную составляющую для большого ассортимента материалов: сухие строительные смеси, штукатурка, шпатлевка, клеи. Сам гипс (Ротгипс) отлично подходит для заделывания швов, щелей, неровностей.

Из гипса изготавливают натуральную лепнину, карнизы, декоративные элементы интерьера.

Для отделки интерьера гипс также нашел применение в качестве основы для декоративного камня, который можно сделать даже своими руками и облицовочной плитки.

Алебастр строительный применение

Алебастр как отделочный материал, используют чаще всего для выравнивания поверхностей. Иногда, из-за способности быстро затвердевать, его применяют как связующее вещество для ремонта или изготовления изделий.

Ацэид листовой цена

ОСБ — складируем правильно

Известковая штукатурка

Супердиффузионные пленки для кровли

Основные виды фундамента

« В раздел статьи

2018-01-29 09:37:52 Леонид Гипс – это природный минерал на основе сульфатов, отличающийся экологической чистотой. Добывается из осадочных пород путем очистки и помола в порошок. Характеризуется отсутствием запаха, что является большим плюсом для внутренней отделки помещений. Можно отметить и другие положительные свойства гипса:-Устойчивость к высоким температурам и высокая пожарная безопасность;-Полная безвредность для человека;

-Способность впитывать влагу и высвобождать ее.

Ответить / Цитировать

Кому: Леонид, , #11348806

2018-02-07 17:10:39 Влад76

По прочности гипс и алебастр одинаковы. Разводил и один и другой — разницу сложно заметить. Такое ощущение, что сыпят одно и то-же, только в разные упаковки. Конечно рекомендую брать фирменные материалы в их магазинах, только тогда будет гарантия, что купили именно тот материал, что хотели.

Ответить / Цитировать

Кому: Влад76, , #11495206

2018-02-26 09:51:17 Бывалый

Гипс, алебастр и сульфат кальция безводный — это разные названия одного и того же вещества. Традиционно, термин «алебастр» применяется к материалу строительного назначения, в медицине применяется «гипс», под названием же «сульфат кальция безводный».

Это вещество продают в магазинах химреактивов. Различие — в степени очистки: так, строительный алебастр серого цвета, естественно, никто не станет использовать в медицинских целях, а гипс при высыхании становится белым — его и используют в медицине.

Ответить / Цитировать

Кому: Бывалый, , #11633206

Источник: http://gis-msk.ru/gips-i-alebastr-otlichiya-i-sfera-primeneniya

Гипс и алебастр в чем разница?

Среди всего многообразия строительных материалов, гипс и алебастр занимают особое место. Эти материалы в тех, или иных пропорциях входят в состав большинства сухих штукатурных смесей, предназначенных для выравнивания стен и потолков, а кроме этого довольно широко применяются в чистом виде при проведении различных отделочных работ.

Несмотря на то, что алебастр является непосредственной производной гипса, помимо некоторых схожих свойств, имеются и довольно существенные различия. Именно эти отличия и определяют, какой материал целесообразнее использовать для выполнения тех, или иных отделочных работ. Но для правильного выбора, необходимо четко представлять, какими конкретно свойствами они обладают.

В строительстве широкое применение нашли алебастр и гипс, в чем разница между ними и где какой из них лучше использовать? Многие, даже опытные, строители довольно туманно представляют себе разницу между ними, а между тем, она существует и в значительной степени влияет на область использования. Для того чтобы внести ясность рассмотрим эти материалы более подробно.

Свойства и область применения строительного гипса

Прежде всего, гипс – это мелкодисперсный порошок, получаемый путем мелкого помола и последующего обжига при высокой температуре натурального природного сырья, после застывания имеет плотную мелкозернистую структуру.

Различают несколько основных видов гипса:

• Особо прочный;
• Медицинский;
• Скульптурный;
• С акриловыми добавками.

Что касается эксплуатационных характеристик, то можно выделить следующие свойства:

1. Для схватывания строительного гипса достаточно 5-7мин, а полное застывание наступает через 30-40 мин;
2. Материал чрезвычайно термостоек, может выдерживать температуры порядка 600-700С, а в случае непосредственного соприкосновения с огнем разрушение наступает по истечении 6-7 часов;
3. Строительный гипс способен выдерживать значительные механические нагрузки;
4. Низкий показатель теплопроводности.

Строительный гипс используется для заделки трещин и штроб. Как компонент в составе штукатурных смесей, для изготовления декоративной лепнины, а также нашел применение в медицине, для фиксации переломов и других травм. Для оштукатуривания поверхностей материал в чистом виде не применяется вследствие быстрого схватывания.

Теперь, зная их основные свойства, определим, чем они отличаются.

В чем разница алебастра и гипса

Как ни странно, различий у этих материалов гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Прежде всего, область применения гипса гораздо шире, чем просто строительно-отделочные работы, а вот алебастр нашел применение, главным образом в строительстве.

Способность алебастра к быстрому схватыванию иногда становится его существенным недостатком, приходится вводить специальные добавки, которые несколько снижают пластичность и механическую прочность; второй же материал застывает медленнее.

С экологической точки зрения гипс абсолютно безопасен, в то время как алебастр хотя и не вреден для человека, все же несколько уступает своему конкуренту.

После высыхания материалы отличаются структурой поверхности: поверхность гипса становится гладкой, алебастр же обладает шершавой поверхностью, кроме того немного тверже.

Что крепче, гипс, или алебастр

На основании изложенного выше можно сказать, что алебастр несколько тверже гипса, но за счет более крупного помола и большей хрупкости, в конечном счете, уступает гипсу по прочности и надежности. Здесь важно отметить еще один момент: сама гипсовая смесь может иметь различную прочность в зависимости от помола и некоторых других факторов, так, например, гипс Г-16 существенно прочнее Г-6.

Что быстрее сохнет, алебастр или гипс

Как уже отмечалось выше, застывает быстрее алебастр. В некоторой степени регулировать время схватывания можно путем добавления различных присадок.

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: между алебастром и гипсом действительно существуют некоторые различия, однако они не носят принципиального характера. Если речь идет о ремонтно-строительных работах, то эти материалы можно считать практически взаимозаменяемыми.

Источник: http://masterok-remonta.ru/otvety-na-voprosy/v-chem-raznitsa-mezhdu-gipsom-i-alebastrom.html

Алебастр: Что это? Как развести? Где применять?

Алебастр — один из старейших строительных материалов, известный мастерам более 5 тысяч лет. И он до сих пор востребован, несмотря на появление многочисленных сухих строительных смесей и ужесточившиеся требования строительной индустрии.

Почему?

У людей, не связанных со строительством, иногда возникает путаница в терминах: одним кажется, что гипс и алебастр – синонимы, просто каждый называет так, как привык, другим, что алебастр — это самая лучшая и высококачественная разновидность гипса.

Некоторые даже считают, что алебастр – это камень, из которого ваяют статуи, а в измельченном виде применяют для отделочных работ, поэтому он тверже и белее, чем гипс.

Так что такое алебастр?

Это действительно «подвид» гипса. Как и строительный гипс, его получают из природного минерала – гипсового камня, оба они – сульфат кальция, только первый – двуводный (CaSO4•2H2O), а алебастр – полуводный (CaSO4•0,5H2O).

Минерал измельчают, а затем обжигают при температуре порядка 180С.

Помол у алебастра тоньше, чем у строительного гипса, а потому этот материал обладает меньшей пластичностью, но большей твердостью.

Также его уникальной особенностью являются сроки высыхания – алебастровый раствор схватывается в среднем за 5 минут, то есть намного быстрее, чем другие строительные смеси.

Эти свойства сужают спектр применения алебастра до строительных и отделочных работ, тогда как гипс может применяться во многих отраслях, включая медицину, ювелирное дело, литье, искусство и т.д.

Характеристики и виды алебастра

Основные усредненные характеристики алебастра представлены в таблице ниже:

Поскольку одной из главных особенностей смеси является быстрый набор прочности, различают три вида алебастра по скорости твердения:

Преимущества алебастра

• Быстро и ровно! Благодаря быстроте схватывания, поверхность можно выровнять буквально за минуты, а спустя час, и то если брать с запасом, она уже готова для дальнейшей обработки.
• Раствор алебастра имеет высокую адгезию и отлично ложится практически на любую подготовленную поверхность
• В застывшем виде алебастр обладает хорошими прочностными характеристиками. До сего дня сохранились элементы дворцов и храмов, которым уже более 5 тысяч лет, и они в прекрасной сохранности. Высыхая, материал не дает усадки и устойчив к возникновению трещин
• Затвердевший алебастр поглощает шумы, поэтому возможно его применение в качестве вспомогательного материала для звукоизоляции. 6 часов воздействия открытого огня — именно столько способен выдержать алебастр без существенных деформаций. Он не горит сам и препятствует распространению пламени.
• В составе материала нет химических добавок, он экологичен и без опасений может применяться в спальнях, детских и т. д.
• Демократичная по сравнению с аналогичными по задачам сухими строительными смесями цена.

Применение алебастра

Благодаря особенностям материала, диапазон применения алебастра в строительстве широк: он актуален для производства гипсокартона, востребован профессиональными строителями, а также часто применяется частниками для мелких ремонтов.

1. Исправление косметических дефектов стен, потолков и поверхностей ГКЛ/ГВЛ. Алебастровую смесь традиционно используют для устранения разнообразных сколов, выщерблин, трещин и т.п.
2. Подготовка поверхностей к финишной отделке Алебастровая смесь отлично подходит для шпаклевания стен и перегородок в помещениях с нормальной влажностью, ее применяют для подготовки поверхностей под обои всех типов, а также декоративную штукатурку. Некоторые строители используют алебастр даже в санузлах, под плитку, но в этом случае необходимо, чтобы материал был полностью скрыт облицовкой и не контактировал с водой. Этот принцип верен и для кухни, т. к. алебастр впитывает влажные пары.
3. Электромонтажные работы Алебастр – это радость электрика, удобнейший материал, позволяющий быстро зафиксировать кабель в стене без риска, что тот сдвинется во время высыхания смеси. К тому же многие применяют его при монтаже подрозетников, т.к. даже при грубом выдергивании вилки из розетки конструкция, благодаря твердости алебастра, гарантированно останется в стене, чего порой не могут обеспечить более дорогие и современные сухие смеси.
4. Оформление интерьеров. При декорировании помещений лепниной часто возникает специфическая проблема: литые гипсовые элементы имеют солидный вес и потому должны накрепко фиксироваться к основанию. Особенно это касается потолков. И алебастр в таком случае — идеальный вариант. Он же придет на помощь для маскировки и заделки небольших изъянов лепнины и незаменим для реставрационных работ.

Подготовка к работе

При работе с алебастром половина успеха зависит от качества подготовки, а именно — от подбора тары и инструментов.
Чтобы облегчить процесс, учитывайте следующие принципы.

• Металлической таре сразу нет! Алебастр намертво пристанет к железным стенкам, что означает потери материала, неудобство и испорченную емкость. Пластиковая посуда подходит лучше, но самым комфортным вариантом является все-таки резина: раствор не липнет к пружинистым стенкам, а после окончания работ засохшие остатки легко вытряхиваются, для этого достаточно несколько раз сжать форму и затем перевернуть. Кроме того, при желании в строительных магазинах можно приобрести специальные ведерки для работы с гипсом.
• Таре с остатками раствора сразу нет! Засохший раствор ускоряет твердение новой затворяемой порции.
• Что касается шпателя, то весьма удобны современные инструменты из пластика или резины, смесь на них не налипает. Но вполне подойдет и классический стальной шпатель, лучше новый: по наблюдениям некоторых мастеров, ржавчина ускоряет схватывание и без того бытротвердеющего раствора

Для небольших объемов смеси

Небольшие порции алебастра удобно затворять в капроновых ведерках или компактных резиновых емкостях. Часто строители используют половинки обычных детских мячиков подходящего диаметра.

Для размешивания «малых доз» алебастровой смеси оптимален шпатель.

Для больших объемов

Пластиковое или резиновое ведро выстлать цельным куском целлофана, плотным и без прорех, «хвосты» прищепнуть к краям емкости, чтобы полиэтилен не сдвигался во время размешивания; после использования пленка просто вынимается из ведра и выбрасывается.

Размешивать раствор удобно строительным миксером, а при его отсутствии — дрелью с насадкой.

Затворение и работа с раствором

Тут важно ответить на три вопроса: в какой пропорции затворять, как именно затворять и какие нюансы стоит учитывать при замесе? Собственно, пропорции зависят от целей, для которых раствор планируется применить. СНиП рекомендует следующие соотношения:

Чтобы не загубить материал и получить качественный раствор, строго держитесь технологии.

• Помните, что смесь добавляется в воду, но ни в коем случае не наоборот!
• Порошок нужно сыпать постепенно, как муку в блинное тесто, и тщательно мешать до однородности массы.
• Правильный шпатлевочный раствор имеет консистенцию мусса или йогурта.
• Если раствор начинает твердеть, а вы не успели его израсходовать или сделать то, что планировали, просто выбрасывайте его, не пытаясь «реанимировать», долив воды. С алебастром принцип «умерла так умерла» верен на 200%, схватившийся раствор уже ни к чему не пригоден.
• Нанося раствор, делайте сноску на то, что высыхая, материал немного увеличивается в объеме.

Советы мастеров:

1. Теория и СниПы — это, конечно, хорошо, но на практике, увы, сухая смесь может повести себя по-разному, все зависит от марки и даже партии. Поэтому прежде чем затворять весь нужный объем, проведите тест со 100 граммами материала.

2. Для затворения используйте холодную воду.  

3. При замешивании раствора, безусловно, стоит стремиться к однородности. Однако перебарщивать тоже чревато: есть мнение, что слишком долгое и тщательное перемешивание, особенно миксером, нарушает структуру алебастра, в результате чего он теряет прочность.

Как продлить жизнеспособность раствора алебастра?

Начинающие мастера, а также частники без опыта и строительной сноровки, при работе с алебастром часто задаются вопросом — а можно ли немного замедлить твердение раствора.

И такие способы действительно есть. Некоторые из них вполне научны, некоторые относятся к «народным» методам, которые, тем не менее, неплохо показали себя на практике.

Способ 1. Костный клей.

Старое доброе средство, одобренное не одним поколением строителей. При затворении добавляют любой клей на костной основе, будь то слаборазведенный малярный или столярный. Главное — дозировка: 2% от всего веса смеси.

Способ 2. Лимонная кислота

Рецепт таков: на 0,5 стакана алебастра взять 4-5 крупинок лимонной кислоты и бросить при замешивании в холодную воду. Однако мастера отмечают, что, при видимой простоте, способ не универсален, т. к. количество кислоты нужно подбирать под конкретную алебастровую смесь, то есть требуются тесты и эксперименты.

Способ 3. Клей ПВА

Вот тут строители делятся на два лагеря. Одни говорят, что 3% ПВА на массу смеси дают прекрасный результат, то есть продлевают жизнеспособность раствора чуть не в несколько раз и в дальнейшем никак не влияют на его прочность.

Другие им возражают — мол, пленка, которую образует ПВА на поверхности при высыхании, может блокировать испарение воды, так что вероятна перекристаллизация и укрупнение кристаллов гидрата сульфата натрия, а это ведет к ухудшению прочностных характеристик.    

Как выбрать и где купить?

Казалось бы, алебастр – простая смесь, без химии, без пластификаторов, бери первый попавшийся пакет любой марки и вперед, ибо испортить материал трудно. Однако нюансы в выборе все же есть.

1. Поскольку алебастр чрезвычайно восприимчив к влаге, он должен храниться в сухих помещениях. Так что приобретать смесь целесообразно в магазинах, а не на рынках, где герметичность контейнеров часто оставляет желать лучшего, и уж тем более не на площадках под открытым небом
2. Тщательно проверяйте целостность упаковки, т.к. при малейшем ее нарушении есть шанс, что материал частично или целиком утерял свои свойства.
3. Какой бы простой ни была алебастровая смесь, выбирать стоит не только по цене, но и по изготовителю: в приоритете крупные производители, поскольку они, благодаря налаженному и отрегулированному производству, готовы обеспечить стабильность качества, в то время как у noname марок качество может сильно «плясать» от партии к партии.
4. Отдавайте предпочтение маркам, на упаковках которых указаны пропорции для затворения их смеси, т. к., несмотря на нормативы СНиП, рекомендации могут варьироваться.

Купить алебастр марки «Самарагипс»

Источник: https://samaragips.ru/articles/pro-alebastr/

Гипс и алебастр – описание марок и их применение в строительстве и быту

У многих людей, неискушенных в ремонтно-строительных делах, нередко возникает вопрос: чем отличаются такие строительные материалы, как гипс и алебастр? И почему на мешках написано сверху «гипс строительный», а снизу – «алебастр»?

Для того чтобы не теряться в терминах, нужно разобраться, чем на самом деле являются гипс и алебастр, есть ли между ними различия и, если есть, – то какие.

Гипс – происхождение, применение

Гипсом называют сухой состав, изготовленный на основе природного минерала – гипсового камня. Минерал представляет собой двуводный сульфат кальция – CaSO4·2H2O с примесями в виде оксидов кремния, алюминия и железа.

Гипс является минералом осадочного происхождения. В природе чаще всего встречается в виде вытянутых призмовидных кристаллов, хотя иногда формируется в виде плотных таблеточных или чешуйчатых агрегаций. Минерал довольно мягкий, легко поддается помолу.

Крупные месторождения гипсового камня располагаются в таких странах, как Иран, США, Канада, Турция, Испания. В России залежи этой породы находятся в Прикамье и Поволжье, Татарстане, на западных склонах Уральских гор и в Краснодарском крае.

Из природного минерала получают вяжущее вещество – собственно, тот гипс, который мы все и знаем. Это порошок белого, кремового или сероватого цвета (зависит от имеющихся примесей), который при затворении водой превращается в пластичную массу, довольно быстро твердеющую на воздухе.

Способ применения молотого гипса зависит от того, для чего именно его планируют использовать:

• «сырой» гипс используют в медицине для фиксации переломов, а также в сельском хозяйстве – рассыпают на полях для нормализации кислотности почвы;
• в виде «строительного гипса» он применяется при проведении ремонтных и отделочных работ, для производства стеновых плит и блоков, карнизов, лепнины.

Также минерал широко используется в бумажной и химической промышленности: при производстве цемента, серной кислоты, глазурей и красок.

Строительный гипс – алебастр

Природный гипс бывает волокнистым и зернистым. Для производства алебастра используют мелкозернистый гипс – алебастр. Строительный алебастр имеет более тонкий помол и представляет собой все тот же сульфат кальция, но не двуводный, а полуводный – CaSO4·0,5H2O. Его получают путем обжига измельченного природного алебастра при температуре до 180 градусов.

Таким образом, тот алебастр, который мы приобретаем в строительном магазине, в широком понимании является гипсом, но не всякий гипс можно назвать алебастром.

Строительный гипс имеет следующие характеристики:

• Плотность (истинная) составляет 2,6 – 2,76 г/куб. см. При этом в рыхлонасыпном виде плотность составляет 0,85 – 1,15 г/куб. см, а в уплотненном – 1, 245 – 1,455 г/куб. см.

• Изделия из гипса имеют высокую огнестойкость – они разрушаются только после 6-8 часового воздействия высокой температуры. Конструкции выдерживают нагрев до 600-700 градусов без разрушения.

• Прочность при сжатии строительного гипса составляет 4-6 МПа, высокопрочного гипса – 15-40 МПа.
• Гипс и изделия из него плохо проводят тепло, коэффициент его теплопередачи в интервале температур от 15 до 45 градусов составляет всего 0,259 ккал/м·град/час.

• Скорость высыхания. После смешивания с водой гипсовый раствор начинает схватываться уже через 4 минуты и в течение следующего получаса он полностью застывает. Поэтому работать таким раствором нужно очень быстро.

Марки и свойства строительного гипса

Нормативным документом, регламентирующим свойства и качество строительных гипсовых вяжущих, является ГОСТ 125-79. Промышленность производит алебастр 12 марок, различающихся перелом прочности на сжатие.

Показатели приведены в таблице:

Важным показателем является срок схватывания вяжущего.

В зависимости от него различают следующие виды строительного гипса:

• А – быстротвердеющий (начало не ранее 2 мин., конец – не позднее 15 мин.).
• Б – нормальнотвердеющий (начало схватывания не ранее 6 мин., конец – не позднее 30 мин.).
• В – медленно твердеющий (начало схватывания не ранее 20 мин., окончание – не нормируется).

Степень помола также нормируется:

Таким образом, по марке вяжущего можно определить все его основные характеристики.

К примеру, на мешке указано: Г-6 В II.

Это означает, что перед нами материал со следующими характеристиками:

• прочность не менее 6 и не более 7 МПа;
• медленно твердеющий;
• среднего помола.

Разновидности гипса

Гипсовые вяжущие используются не только чистом виде, но и с различными добавками, позволяющими менять их свойства.

В настоящее время в продаже можно встретить гипс следующих разновидностей:

• Строительный – для производства гипсовых стройматериалов и для проведения штукатурных работ. Такой материал хорош тем, что не образует трещин при высыхании. Часто в него добавляют известь, что придает смеси пластичность. Материал в основном используют для внутренней отделки сухих помещений.

• Высокопрочный – вяжущее с крупными кристаллами, обеспечивающими конечному изделию меньшую пористость и, соответственно, большую прочность. Данный материал используют для устройства несгораемых перегородок, форм для производства фаянсовых и фарфоровых сантехнических изделий. Также его применяют в травматологии и стоматологии.

• Полимерный гипс – вяжущее с добавлением полимеров. Часто применяется с травматологии. Повязки с таким гипсом гораздо легче обычных гипсовых, позволяют коже дышать, не боятся влаги, проницаемы для рентгеновских лучей (позволяют контролировать процесс сращивания костей).

• Скульптурный – самый высокопрочный гипс, практически не содержащий примесей. Материал имеет высокую степень белизны и используется для изготовления статуэток. Скульптур, сувениров, а также в автомобильной и авиационной промышленности. Это вяжущее является основой сухих шпаклевочных смесей.

• Акриловый гипс – получается при добавлении в вяжущее водорастворимой акриловой смолы. Внешне практически неотличим от обычного гипса, но гораздо легче. Благодаря этому его часто используют для потолочной лепнины. Материал морозостоек и имеет низкое водопоглощение, поэтому может быть использован для работы на фасадах зданий.

Таким образом, алебастр является одной из разновидностей гипса, которую в основном используют в строительстве. Он имеет большую твердость, чем природный гипс, но менее широкое применение.

Источник: http://diskmag.ru/materialy/gips-i-alebastr.html

Сообщение Сравниваем Алебастр и гипс | Что лучше появились сначала на Эксперт.

Планируя провести ремонт своей дачи или загородного дома, мы часто задумываемся что лучше сделать со стенами: покрасить их, поклеить обоями или покрыть декоративной штукатуркой? Каждое из решений имеет свои плюсы и минусы, но очевидно, что все они уже неоригинальны и используются повсеместно.

Если вы хотите придать комнатам вашего дома оригинальный вид и отделать их действительно уникальными и необычными материалами, мы рекомендуем обратить внимание на стеновые панели и жидкие обои. О настенных панелях мы уже раньше рассказывали в нашем блоге, так что сегодня затронем последний вариант.

Жидкие обои — это уникальный отделочный материал для стен (их еще называют шелковыми или японскими обоями, шелковой штукатуркой), который совмещает в себе свойства обычных рулонных обоев, декоративной штукатурки и лакокрасочных покрытий для стен.

Жидкие обои довольно часто путают с декоративной штукатуркой, тем более, что внешне они очень похожи и также приятны на ощупь слегка рифленой структурой.

Принципиальное отличие между этими материалами состоит в том, что в состав жидких обоев не входит цемент и песок. Их основа, как и у обычных обоев, – это целлюлоза, т. е. безвредный полимер природного происхождения.

Поэтому, несмотря на большое количество различных названий, их все же принято считать обоями, а не штукатуркой.

Продукт поставляется во многих дизайнах и цветах, которые также могут сочетаться друг с другом. Благодаря такому разнообразию вы можете сделать ремонт вашего дома по-настоящему уникальным.

Почему жидкие обои еще называют японскими?

Потому, что считается, что они появились как разновидность японских хлопковых штукатурок. В Японии такой метод отделки стен известен и широко используется уже 300 лет. Традиционная японская штукатурка получается из смеси клочков хлопка и шелка, окрашенных растительными ингредиентами. Вот почему ее часто называют еще шелковой штукатуркой.

Современные японские обои изготавливаются из смеси хлопка, шелка, целлюлозы, минеральных волокон, кварцевого песка, блесток, мелких камешков или частиц слюды.

Свойства жидких обоев. И их преимущества над традиционными методами отделки стен

Жидкие обои — очень интересная альтернатива традиционным обоям или краскам для интерьера не только из-за оригинального внешнего вида, но также из-за уникальных свойств, которыми они наделяют наши комнаты.

Знали ли вы, что стены, покрытые жидкими обоями:

1. Лучше регулируют уровень влажности в помещениях;
2. Не отражают звук, что снижает неприятные реверберации (эхо) в помещениях;
3. Обеспечивают дополнительную теплоизоляцию (волокна обоев сцепляются с грунтовкой, уменьшая перепады температур между комнатой и перегородкой;
4. Не притягивают к себе пыль, поскольку являются антистатиком, и обладают высокой устойчивостью к загрязнениям;
5. Скрывают поверхностные дефекты стен — неровности, трещинки или царапины (а поврежденного небольшого фрагмента обоев достаточно, чтобы намочить водой и снова придать ей нужную форму).

Другие плюсы жидких обоев:

• Это экологически чистый, безвредный для здоровья стройматериал;
• Их можно наносить непосредственно на бетон, гипсокартон и даже фанеру;
• Можно делать любые узоры (после того, как жидкие обои нанесены на стену, их можно удалить, а после снова смешать с водой, и получить совершенно другой узор);
• Они неприхотливы в уходе, жидкие обои можно чистить пылесосом или мягкой тканью;
• Поврежденный или грязный фрагмент обоев можно легко заменить новым (достаточно смочить их вокруг удаленного фрагмента и протереть мастерком, чтобы замаскировать недостающий элемент. Весь процесс занимает буквально несколько минут);
• Жидкие обои подходят для всех типов помещений (жилых комнат, гостиных, спален и даже санузлов);
• Если вам нам надоест рисунок обоев, их можно покрасить акриловой краской (но помните, что стена сохранит свою текстуру);
• Жидкие обои очень легко удалить со стены, без малейших повреждений.

Более того, еще одним несомненным преимуществом выбора жидких обоев в свой дом является то, что вы можете создать совершенно любой, уникальный рисунок и узор на стенах. На рынке продаются сотни видов японских обоев, только версий дизайна насчитывается 200 штук — комбинация их друг с другом дает вам неограниченные возможности для обустройства вашего интерьера.

Недостатки жидких обоев:

Это один из немногих стройматериалов, в которых сложно найти минусы. Пожалуй, единственным недостатком этого материала является высокая цена.

Цены жидких обоев. Сколько будет стоить отделка комнаты?

Самые дешевые жидкие обои будут стоить 275 руб. за упаковку, и примерно от 53 руб./кв. м. Это обои класса эконом, без рельефной структуры и вкраплений шелка.

https://www.youtube.com/watch?v=Qc1iWHn3eAQ

Если вас интересует покупка рельефных обоев, то они будут стоить не меньше 715 руб. за упаковку, или от 240 руб./кв. м. Нетрудно посчитать, что для того, чтобы поклеить ими комнату среднего размера, придется потратить от 7000 до 12000 рублей (стоимость без учета рабочей силы) в зависимости от марки продукта.

Конечно, можно немного снизить расходы на отделку жидкими обоями, если их наносить не вручную, а методом распыления на стены пульверизатором. Однако, в любом случае, будьте готовы, что каждая комната вам будет стоить не меньше 5000 рублей.

Безусловно, стоимость жидких обоев немаленькая, но вы платите не только за красоту. Шелковые обои обладают рядом свойств, которых нет у краски, декоративных штукатурок и традиционных обоев.

Вы платите за качество, необычный дизайн, антистатичность, экологичность, простоту обслуживания и возможность поклейки обоями стен с любыми поверхностями.

Так что это можно назвать платой за универсальность продукта.

Подобрать жидкие обои для своего дома и ознакомиться с актуальными ценами мы рекомендуем здесь: https://www.domdom.com.ua/photo/.

Как наносить жидкие обои?

Наносить жидкие обои несложно, ими можно отделать как новые стены в построенном доме, так и обновить существующие интерьеры.

Продукт достаточно размешать в воде в правильных пропорциях (информация указана на упаковке). Поверхность, на которую вы планируете наносить обои, должна быть чистой и сухой. Стены также должны быть загрунтованы.

Жидкие обои наносятся пластиковым шпателем, на неровные поверхности материал можно наносить непосредственно вручную. Одного пакета хватает приблизительно на 3,3 м2 поверхности стен.

Какие жидкие обои подобрать для разных комнат дома?

Японские обои, благодаря своим свойствам, широко используются в дизайне интерьеров. Их ценят за красивый внешний вид и уникальные свойства, благодаря которым обои из страны Сакуры можно использовать практически в любом помещении. Этот декоративный отделочный материал идеально подходит для гостиной, комнаты для аллергиков, кухни или ванной комнаты, и даже для офиса.

В первую очередь, отделка стен жидкими обоями имеет смысл в тех комнатах, где стены нельзя покрасить обычной краской из-за их плохого состояния (потрескавшаяся или шероховатая поверхность, замазанная замазками, либо имеющая прямые признаки деформации). В зависимости от типа декоративных добавок и характера дефектов стен, можно использовать как традиционные жидкие, так и аэрозольные обои.

Как мы отметили выше, такие обои прекрасно моются и не притягивают пыль. А это значит, что ими можно отделать детские комнаты, коридоры, холлы, предбанники — вообщем все комнаты, где часто на стены попадают краска, грязь, отпечатки пальцев и обуви и другие виды загрязнений.

Еще жидкие обои можно использовать для отделки помещений для аллергиков, потому что эти продукты на 100% натуральны, не выделяют никаких запахов, не пылят, антистатичны (не притягивают пыль и другие отложения), и сами регулируют влажность.

Хорошим местом для отделки жидкими обоями могут стать кухня и ванная комната. Правда, в этом случае, не забудьте защитить жидкие обои прозрачным лаком, благодаря которому поверхность станет устойчивой к воздействию влаги и пара.

Коридор и лестница также являются комнатами, где стены подвержены грязи и механическим повреждениям, а в коридоре, особенно возле двери и места, где мы оставляем мокрую и грязную обувь, рекомендуется защитить обои прозрачным лаком.

Учтите, что темные цвета оптически уменьшают комнаты, поэтому в небольших помещениях стоит сосредоточиться на светлых тонах: белом, сером, светло-голубом, бежевом и очень нежном розовом. В таких цветах даже небольшое пространство будет казаться легким и воздушным.

Большие гостиные могут быть украшены жидкими обоями с более крупной фактурой (хотя те, что имеют действительно большой рисунок, лучше всего подойдут для отделки одной из стене, которую вы хотите подчеркнуть).

Разделение отдельных зон в комнате с помощью жидких обоев также является отличным решением. Для этого их также можно нанести на потолок. Рекомендуется выбрать светлый цвет, который оптически не опускает комнату.

Этот тип декоративных обоев также прекрасно подчеркнет столовую или читальный уголок, отделенный в гостиной. Если вы хотите получить эффект гламура, мы рекомендуем добавить в обойную смесь один из декоративных аксессуаров, то есть различные блестки или большие кусочки слюды.

Вам понравилась статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:

Источник: https://Nedvio.com/chto-takoe-zhidkie-oboi-i-chem-oni-luchshe-kraski-shtukaturki-i-obychnyh-oboev/

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

16.07.2019 16:38:53

Эксперт: Давид Хоффман

Наши эксперты в области строительства и ремонта рассмотрели особенности и свойства двух типов обоев – обычных и жидких, сделали сравнительный анализ их достоинств и недостатков, что поможет вам сделать обоснованный выбор в пользу того или другого материала.

Обычные обои

Производители выпускают множество разновидностей обоев, которые можно подразделить на следующие категории в зависимости от материалов, из которых они изготовлены:

1. бумажные;

2. флизелиновые;

3. виниловые;

4. текстильные;

5. стекловолокнистые;

6. с покрытием из натуральных материалов;

7. металлические.

Бумажные обои

Наиболее популярный вид этого рулонного отделочного материала. Подразделяются на три типа: симплексные, дуплексные и под окраску.

Симплексные обои изготавливаются из одного слоя бумажного полотна с окрашиванием и нанесением несложного рисунка типографским способом.

Дуплексные – изготавливаются из двух или трех соединенных между собой слоев бумаги, которые покрываются специальными составами для придания влагостойкости и устойчивости цвета.

Затем на одну сторону с помощью ротационной печати и использованием трафаретов наносится густотертая краска.

Поверхность рулонного материала может быть гладкой или тисненой, что получают путем выдавливания разнообразных рисунков при прокатке бумаги через валики с рельефной поверхностью.

Рулонные материалы под покраску состоят из двух или трех слоев бумаги, которую пропитывают специальным водоотталкивающим составом, поверхность белая и может иметь тисненую или грубоволокнистую структуру.

Материалы под покраску можно красить и перекрашивать многократно – от 5 до 15 раз.

Флизелиновые

Изготавливаются на основе из флизелина – нетканого материала, представляющего смесь натуральных и синтетических волокон. Могут иметь гладкую или фактурную поверхность, которую этому рулонному материалу придают с помощью горячего тиснения. Разновидность флизелиновых обоев может использоваться под покраску.

Виниловые

Состоят из двух слоев – нижний слой флизелиновый или бумажный, на который наносится тонкий слой ПВХ (поливинилхлорида), после чего производится тиснение или нанесение рисунка. Нижний слой пропитывается специальным составом, предохраняющим от появления грибка или плесени.

К разновидности виниловых материалов относится шелкография, где на нижний слой из бумаги наносится слой винила с шелковыми нитями, имитирующий чистую шелковую ткань.

Другие разновидности этого типа материала – вспененный винил, рельефные обои, имитирующие натуральный камень или керамическую плитку, полиплен.

Текстильные

Представляют собой основу из бумаги, на которую наклеиваются волокна искусственных или натуральных тканей – хлопковых, льняных, шелковых, джутовых, вискозных и т.д.

Стекловолокнистые

Изготавливаются на основе из стеклоткани, которую производят из природного сырья, включающего кварцевый песок, доломит, соду и известь.

Могут состоять из одного слоя или двух слоев – в этом случае стеклоткань наклеивается на бумажную подложку. На поверхности делают тиснение, придающее разного рода рельефную фактуру в виде ромбов, рогожки, елочки и т.п.

Предназначены для последующей окраски водоэмульсионными или латексными красками, и могут выдержать более 10 процедур перекраски.

Обои с покрытием из натуральных материалов

С бумажной основой, на которую наклеивается тонкий слой из натуральных материалов, например, пробки, бамбука, тростника, шпона натуральной древесины. Используются для создания оригинальных интерьеров в стиле «кантри», «восточный», «этнический» и т.п.

Металлические

Состоят из бумажной основы, на которую наклеивается тонкий слой металлической фольги, затем наносятся рисунки или тиснение. Паронепроницаемы, поэтому должны наклеиваться только на поверхности, которые хорошо впитывают влагу.

Жидкие обои

Представляют собой сухую смесь, которую перед применением разводят водой после чего наносят на стены подобно штукатурке с помощью шпателей, терок, валиков или специальных пистолетов.

Смесь может включать: хлопчатые и целлюлозные волокна; отходы деревообрабатывающей и текстильной промышленности; макулатуру; декоративные элементы – акриловые красители, шелковые волокна, блестки, минеральную крошку и т.п.; клеевые составы; антисептики.

Также производят жидкие обои в виде готовых к применению растворов, реализуемых в ведрах.

Готовые к применению сухие смеси или растворы подходят для использования неквалифицированными исполнителями.

Для профессиональной работы выпускаются смеси белого цвета и без декоративных элементов, применяемых при создании эксклюзивных дизайнерских проектов по оформлению интерьеров.

В этом случае перед использованием в белую основу добавляют необходимые красители и декоративные элементы в соответствии с решениями дизайн-проекта.

Подразделяются на несколько основных видов: шелковые – с преобладанием шелковых волокон; целлюлозные; хлопковые; смешанного типа – с комбинацией волокон других типов, шелк-целлюлоза или шелк-хлопок.

Таблица достоинства и недостатки

Основные отличия материалов

Основные отличия материалов заключаются в следующем:

1. в способе нанесения;

2. ремонтопригодности – жидкие обои легче ремонтировать, при необходимости заменяются без ущерба внешнему виду отдельные поврежденные участки;

3. с помощью жидких обоев можно отделывать поверхности любой формы в самых труднодоступных местах в отличие от рулонных материалов;

4. жидкие обои эластичны в отличие от рулонных материалов, что важно, когда здание дает осадку после отделочных работ.

В чем схожесть материалов

Схожесть материалов состоит в следующем:

1. оба вида могут быть использованы для отделки помещений одинакового функционального назначения;

2. несложность работы по отделке – оба типа материалов могут быть использованы в работе неквалифицированными исполнителями;

3. богатый выбор отделки того и другого материала – цвета, фактуры.

Выводы: Однозначного ответа на вопрос: что лучше – жидкие или обычные обои дать нельзя, так как существует множество разновидностей того и другого материала, которые имеют свои достоинства и недостатки и подходят для применения в разных условиях. При выборе следует учитывать следующие критерии: функциональное назначение помещения, характер оформления интерьера, режим эксплуатации в плане изменения влажности и температуры и финансовые возможности.

Источник: https://expertology.ru/sravnivaem-zhidkie-i-obychnye-oboi-opredelyaem-luchshie/

Что лучше выбрать жидкие или обычные обои? — Сайт о

Давайте разберемся, что лучше – жидкие обои или бумажные, сравнив два этих отделочных материала.

Особенности покрытий

Бумажные обои – классические рулонные покрытия. Они тонкие, поэтому в процессе работы могут возникать сложности. А жидкие обои – сухая смесь из целлюлозы, текстильных волокон (искусственного шелка) и клея КМЦ. Состав смешивают с водой, в результате чего получают пластичную массу, которая наносится как штукатурка.

Преимущества жидких обоев

Почему отделка стен жидкими обоями лучше, чем использование стандартных бумажные полотен? Вот основные причины:

• жидкие обои удобнее в нанесении: вам не придется подбирать рисунок, следить за тем, чтобы под полотном не оставалось пузырьков воздуха или подклеивать внезапно разорвавшуюся тонкую бумагу;
• такое покрытие сохраняет оригинальную текстуру и очень приятно на ощупь;
• оно создает плотный тепло- и звукоизоляционный слой, в то время как под бумажными обоями проявляются все недостатки поверхности;
• жидкие обои наносятся без швов даже на изогнутые поверхности, арки или потолки: вам не придется беспокоиться о том, что швы тонких полотен разойдутся;
• декоративная штукатурка на основе целлюлозы и шелка вполне ремонтопригодна. Если какой-то участок стены загрязнился, вы сможете его размочить и счистить, нанеся на стену свежее покрытие. С бумажными такой вариант исключен;
• шелковые обои можно использовать даже в южных комнатах: они отличаются высокими показателями цветостойкости и не выгорают на солнце, поскольку цвет им придают окрашенные в массе текстильные волокна, а не добавленный пигмент;
• Жидкие обои пластичны и поэтому не боятся изменения температуры и влажности. Их можно использовать вне отапливаемых помещениях.

Единственный нюанс, который нужно учесть при работе с жидкими обоями – это необходимость подготовки основания. Например, многих интересует, можно ли наносить жидкие обои на бумажные. Так вот, делать этого нельзя.

Наносить жидкие обои можно только на зашпаклеванную и прогрунтованную чистую и сухую поверхность. В противном случае надежную фиксацию покрытия гарантировать нельзя.

Если вы нанесете шелковую штукатурку поверх уже существующей бумажной отделки, то все покрытие отслоится от стены.

bioplast.ua

Почему жидкие обои предпочтительны?

Жидкие обои обладают определенными преимуществами, обуславливающими именно их выбор для обустройства внутренних стеновых и потолочных поверхностей помещений:

• Удобство в работе. Отсутствие стыков предоставляет возможность не заботиться о совмещении рисунка, как это делается в случае оклеивания обычными обоями. Смесь без затруднений наносится на проблемные места, например, углы, арки;

• • Экологическая безопасность, так как стройматериал не выделяет в окружающую среду вредных испарений;
• • Экономия времени и физических сил при отделке;
• • Противодействие скапливанию пыли из-за наличия антистатических свойств;
• • Многоразовое применение – при изменении интерьера можно снять и нанести в другом месте, при этом качество сохранится;
• • Звукоизоляционная способность;
• • Эластичность материала делает его пригодным для использования во вновь выстроенных сооружениях с предстоящей усадкой;
• • Долговечность без потери первоначального внешнего вида – продукт из целлюлозы не выгорает на солнце и служит десятки лет.

Посмотрите видео о жидких обоях

Заслуживает внимания следующая особенность отделочного покрытия – в отличие от штукатурки не требуются профессиональные навыки для нанесения, значит, состав подходит для самостоятельного применения. Единственно, чего стоит опасаться, – использовать смесь в помещениях с высокой влажностью.

nastroike.com

Преимущества и недостатки жидких обоев

Благодаря ряду отличительных от аналогичных отделочных материалов особенностей, жидкие обои применяются при отделке потолков, стен, колонн и прочих архитектурных конструкций в жилых и офисных помещениях.

Достоинства:

• широкий выбор текстуры и цветового решения;
• экологичность — для изготовления обоев используются исключительно натуральные материалы, что свидетельствует о безопасности здоровью вследствие применения их при декорировании интерьера;
• паропроницаемость, обусловленная волокнистой структурой отделочного материала, способствует регулированию микроклимата внутри помещения;
• антистатичность, присущая обоям вследствие использования при изготовлении натуральных компонентов, обладающих нейтральным электрическим зарядом, препятствует скоплению на обоях пыли;
• эластичность — препятствует повреждению декоративного слоя в процессе усадки нового здания;
• отличная тепло-, звукоизоляция характеризуются пористостью структуры;
• морозоустойчивость — позволяет декорировать стены и потолок внутри периодически отапливаемых помещений, поскольку промерзание стен не отражается на внешнем виде отделки;
• высокая стойкость к резким температурным колебаниям, сквознякам;
• отличная маскировка незначительных трещин, дефектов;
• легкость нанесения, так как нет необходимости в совмещении рисунка, тщательного промеривания и подгонки размеров отдельных деталей;
• отсутствие стыков на любой поверхности;
• легкость отделки сложных архитектурных элементов, а также труднодоступных мест около розеток, выключателей;
• возможность замены только поврежденного участка декора;
• экономичность, поскольку материал можно использовать неоднократно;
• длительность эксплуатации, достигающая 10-12 лет.

Недостатки:

• невозможность влажной уборки, поскольку при продолжительном взаимодействии с водой обои размягчаются, вследствие чего нарушается целостность отделки;
• срок полного высыхания обоев при минимальной толщине нанесения в 1-2 мм достигает 3 дней, а при толщине слоя в 10 мм увеличивается до 5-6 дней;
• высокая стоимость по сравнению с рулонными обоями.

Несмотря на наличие недостатков, жидкие обои пользуются довольно большим спросом.

Кроме того, декорированные жидкими обоями потолки и стены внутри помещения не требуют трудоемкого ухода, так как для поддержания чистоты их достаточно периодически пылесосить, а небольшие загрязнения удалять посредством обычного ластика. Однако все эти достоинства и недостатки характерны лишь для качественных жидких обоев.

Критерии выбора жидких обоев

Выбор того или иного товара всегда сопряжен с некоторыми нюансами, знание которых позволяет избежать значительных ошибок. При приобретении жидких обоев стоит учитывать информацию следующего порядка.

Тип обоев

Жидкие обои поставляются на рынок в виде смеси, включающей:

• хлопковые либо шелковые нити искусственного или натурального производства;
• целлюлозу, предварительно распущенную на отдельные волокна;
• натуральные красители;
• фунгициды природного происхождения;
• клеящий материал.

1. Кроме того, для придания обоям более эффектного вида, в состав некоторых моделей добавляются различные декоративные элементы в виде блесток, золотых либо серебряных нитей, слюды, крошки древесной коры, сухих морских водорослей и других аналогичных материалов.
2. Исходя из преобладающих в составе компонентов, обои подразделяются на следующие виды:

• шелковые обои — отличаются высокой стойкостью к ультрафиолетовым лучам, длительностью эксплуатации без каких-либо изменений первоначального вида и высокими декоративными качествами;

• целлюлозные обои — характеризуются преобладанием окрашенных волокон целлюлозы, благодаря чему быстрее выгорают под влиянием ультрафиолета и менее долговечны. Декоративные свойства этого типа обоев также невелики, о чем свидетельствует достаточно низкая стоимость материала;

• комбинированные или целлюлозно-шелковые обои представляют нечто среднее между предыдущими видами в соотношении цена и качество.

На сегодняшний день жидкие обои купить можно как в готовом варианте, так и в качестве сухой смеси, которую перед нанесением на поверхность необходимо самостоятельно разводить водой до кашеобразной консистенции, согласно имеющейся на упаковке инструкции. После полного высыхания стены, а также другие элементы интерьера, декорированные жидкими обоями, приобретают шероховатую поверхность, приятную на ощупь.

Таким образом, шелковые обои обладают лучшими эксплуатационными характеристиками по сравнению с целлюлозным или целлюлозно-шелковым отделочным материалом, однако стоимость таких обоев остается на довольно высоком уровне.

Цвет

При выборе оттенка жидких обоев необходимо ориентироваться на назначение, площадь, а также планировку помещения. Так, для офисных помещений наибольшее предпочтение лучше отдать однотонным холодным либо теплым тонам цветовой палитры.

Для помещений жилого плана решающее значение играет будущий дизайн интерьера. Если в комнате планируется установка большого количества мебели, на которой нужно сделать акцент, то лучше подбирать обои неброских оттенков. Если же помещение достаточно просторное с минимальным набором предметов мебели, то яркие обои придутся очень кстати.

Конечно, решающим фактором при выборе оттенка жидких обоев из огромного многообразия предложенных вариантов является собственное представление того или иного цвета в будущем интерьере. Однако грамотно подобранная цветовая гамма придаст помещению необходимый уют в сочетании с роскошью и оригинальностью.

Стоимость

Разбег ценового фактора на различные наименования и виды обоев достаточно широк. В большинстве случаев стоимость известной марки производителя свидетельствует о качестве материала, поскольку формируется под влиянием вида и качества компонентов, используемых для изготовления определенного типа обоев.

Если на жидкие обои цена покажется очень низкой, то стоит отказаться от приобретения такого материала. Вполне возможно, что при изготовлении была нарушена рецептура состава, что в недалеком будущем отразится на эксплуатационных характеристиках отделки.

Наиболее дорогими и качественными сегодня считаются обои французского производства. Незначительно уступают как по ценовой категории, так и по эксплуатационным характеристикам обои турецкого и российского производства.

Производитель

Немаловажное значение на качество выбранного материала, а также завершенного вида декора оказывает производитель. В настоящее время производством жидких обоев занимаются не только иностранные, но и отечественные производители. Хорошо зарекомендовали себя:

• обои Senideco французского производства. Жидкие шелковые обои представлены более чем в 150 оттенках и поступают в продажу в виде готовой сухой смеси;

• хлопковые обои Cotex, выпускаемые во Франции, реализуются не готовой смесью, а отдельными компонентами. Это позволяет покупателю самостоятельно подобрать необходимый оттенок, а также клеевую основу;

• жидкие обои Silkcoat, произведенные в Турции, отличаются более низкой стоимостью, не уступая при этом французским обоям по любым качественным характеристикам;

• турецкие обои на основе шелковых волокон под маркой Bayramix koza отличаются от предыдущих вариантов наличием в составе акрила, выполняющего роль связующего элемента. Данный факт препятствует нанесению обоев на масляную поверхность во избежание появления на декоративной отделке с течением времени желтых пятен. В связи с этим был разработан новый вид жидких обоев (фото ниже) с эффектом гидроизоляции, в основе которого преобладают водоэмульсионные компоненты;

• пластер — жидкие обои российского производства, обладающие отличными эксплуатационными свойствами, максимально приближенными к обоям французских изготовителей. При этом материал обходится в разы дешевле, нежели турецких или французских изготовителей. В настоящее время шелковые жидкие обои silk plaster пользуются популярностью в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока. Продукция silk plaster постоянно совершенствуется, добавляются новые оттенки цветовой палитры, расширяя тем самым границы дизайнерских решений. Кроме того, при декорировании помещения можно сочетать жидкие обои, цвета которых представлены различными коллекционными сериями, создавая при этом яркие и притягивающие внимание рисунки.

Источник: https://sosh16zernograd.ru/prochee/chto-luchshe-vybrat-zhidkie-ili-obychnye-oboi.html

Что лучше выбрать жидкие или обычные обои?

Обои — облицовочный строительный материал для отделки внутренних поверхностей помещений (стен, потолка), выпускается в виде полотен, свернутых в рулоны. Основная их функция — декоративная.

Свое современное название обои получили от слова «обить», первые были тканевые, для их крепления использовали скобы, тем самым обивали стены.

Со временем появились бумажные, которыми уже оклеивали поверхности.

Современные технологии позволяют изготавливать обои на основе бумаги, флизелина, винила, разной текстуры (стеклообои), из различных материалов, например бамбук, пробка, камень. Очень популярными в Европе и у нас стали жидкие обои.

Что общего?

1. Популярность — оба вида получили широкое распространение для декоративного оформления жилых и офисных помещений, имеют свой круг потребителей в зависимости от ассортимента и цены.

2. Простота техники применения — материалы не требуют особых навыков в работе при оклейке помещений.

3. Широкий выбор расцветок, фактур — индустрия строительных материалов предлагает потребителю богатый ассортимент для воплощения любых дизайнерских решений.

В чем разница?

Ремонтопригодность:

• Обычные обои сложнее заменять, останутся следы стыков и швов, может понадобиться подгонять рисунок.
• Жидкие реставрировать проще, не потребуется особого навыка, заплатка не будет выделяться на фоне основной поверхности.

Экономичность:

• От ремонта простыми обоями останутся обрезки, остатки клея.
• Жидкие не имеют отходов, состав разводится по мере расходования, остается сухая смесь, которую легко хранить либо применить для реставрации в дальнейшем.

Экологичность и безопасность:

• Состав рулонных полотен может включать искусственные компоненты и наполнители.
• Жидкие обои состоят из натуральных, нетоксичных составляющих, не вызывают аллергии.

Качество оклеиваемых поверхностей:

• Полотна обычных обоев могут наклеиваться на разные поверхности, гладкие и не очень.
• В случае с жидкими материалами требуется шероховатость поверхности, с гладких стен он будет стекать.

Оформление различных декоративных элементов:

• Рулонное полотно не удобно для оклеивания выступов, ниш, арок, им невозможно оформить объемные фрагменты, например, лепнину.
• Жидким строительным материалом можно без особого труда отделать труднодоступные участки и воплотить сложные дизайнерские решения.

Эластичность:

• При усадке нового дома, сезонном движении стен обычные обои могут дать трещины.
• Пластичность жидкого материала не дает трещин и разрывов при подвижке домов.

Гигроскопичность:

• Есть виды рулонных обоев, устойчивых к влаге, их можно мыть.
• Жидкие не могут быть использованы в помещениях типа ванной комнаты, они поглощают влагу.

Применение

Исходя из выше приведенных сравнений двух строительных материалов, можно сделать вывод:

1. Простые помещения легче оформить обычными обоями, а для сложных декоративных решений лучше использовать жидкие.
2. По теплоизоляционным свойствам жидкие явно лидируют, поэтому если надо утеплить помещение, то предпочтение нужно отдать этому материалу, а не рулонным обоям.
3. В помещении с перепадами температуры во избежание образования плесени лучше использовать жидкие обои, обычные не все обладают свойством «дышать».
4. Для получения уникальных узоров простор для фантазии дает жидкий отделочный материал, рулонное полотно позволяет получить лишь стандартный вид помещения.

Источник: https://vchemraznica.ru/chto-luchshe-vybrat-zhidkie-ili-obychnye-oboi/

Сообщение Сравниваем жидкие и обычные обои | Определяем лучшие появились сначала на Эксперт.

Сегодня рынок насыщен многочисленными и самыми разнообразными предложениями моделей межкомнатных дверей.

От такого изобилия представленных изделий голова может пойти кругом не только у новичка, но и у достаточно опытного человека, неоднократно сталкивающегося с ремонтом своего жилища. Ведь дверь в межкомнатный проем все-таки устанавливают на довольно длительный срок.

Поэтому она обязательно должна соответствовать современным требованиям — быть максимально функциональной, внешне эстетичной, а также идеально вписываться в интерьер помещения.

Особенности выбора дверей

Некоторым людям все дверные полотна кажутся одинаковыми. И они ориентируются в своем выборе исключительно на цену изделия, останавливаясь на дешевых вариантах дверей. Другие же отдают предпочтение внешней эстетической составляющей и эксклюзивности, выбирая для себя достаточно дорогие конструкции для межкомнатного проема.

Межкомнатные двери сплошные и со стеклянными вставками

В любом случае при выборе дверей следует учитывать их разновидность по назначению, форме и стилю изделия, а также наличие фурнитуры. Не менее важны и такие внешние характеристики дверных конструкций, как:

• точные размеры проемов;
• сырье для изготовления самого полотна;
• материал для облицовки дверей.

Совет. При выборе определенной фирмы, изготавливающей двери, стоит остановиться на той из них, которая дает гарантию на свою продукцию, чем уже и подтверждает достаточно высокое качество производимых ею изделий.

Основная функция межкомнатных дверей — разделение помещений. Кроме того, они являются важным элементом в дизайне интерьера жилища. А от того, из какого материала они выполнены, зависит зачастую и длительность срока службы дверей, сохранение в течение продолжительного времени их внешней презентабельности.

Важно не только правильно выбрать дизайн, но и материал дверей

Выбор материалов для изготовления полотна и облицовки достаточно широк. Но наиболее часто сегодня можно встретить межкомнатные двери:

• шпонированные;
• ламинированные;
• из экошпона;
• покрытые ПВХ-пленкой.

Изделия из указанных материалов имеют свои отличия. У каждого из них есть определенные достоинства и некоторые недостатки. Отличаются они и по стоимости. Чтобы понять, какой именно материал для межкомнатной двери лучше, есть смысл более подробно рассмотреть каждый из них по отдельности.

Шпонированные межкомнатные двери

Дверные изделия из шпона завоевали особую популярность. Они могут стать хорошим альтернативным вариантом для тех, кто хочет установить дверь из цельного массива дерева, но желает сэкономить при этом.

Шпонированным изделиям присущи многие качества, которые относятся к деревянным дверям из массива.

Шпон представляет собой материал, который получают из среза деревьев. Для большей эффективности он обрабатывается специальным раствором, а сверху покрывается лаком. Все это обеспечивает значительно более высокую устойчивость данного материала к влаге. Различают 2 вида шпона:

• натуральный – полностью передает структуру благородной древесины, смотрится изысканно и богато, при обработке лаком можно использовать для дверных проемов помещений с повышенной влажностью, например, ванных комнат, но плохо переносит прямые солнечные лучи;
• искусственный – долговечный и стойкий к воздействию различного характера, допускает эксперименты с декором, может производиться из невысоких по стоимости пород древесины.

Шпон повторяет текстуру натуральной древесины

У этого материала много плюсов, но есть и некоторые минусы. К несомненным достоинствам шпона можно отнести такие характеристики, как:

• большой выбор в цветовой гамме, по текстуре и древесным породам;
• возможность отреставрировать изделие при получении незначительных повреждений механического характера;
• дает хорошую звукоизоляцию.

Среди недостатков данного материала можно назвать необходимость стабильности показателей микроклимата в помещении, а также сложность в получении однородности структуры и постоянства цвета изделия, особенно больших по площади. И связаны указанные минусы данного сырья в первую очередь с его натуральностью.

Ламинированные дверные изделия

Большое распространение в последние годы получили межкомнатные двери с покрытием из ламинатной пленки. Они значительно дешевле по стоимости шпонированных дверных изделий одного класса качества. Их можно отнести к бюджетному варианту, доступному для людей невысокого достатка.

Ламинат, который получают из волокон целлюлозы с пропиткой синтетическими смолами, может быть окрашен в любой цветовой гамме с нанесением при необходимости рисунков, узоров, различных композиций.

Этот материал придает изделию особенную прочность и устойчивость практически к любому типу внешнего воздействия. Ламинированные двери изготавливаются из древесноволокнистой плиты высокой плотности, которая получается за счет горячего вакуумного прессования во время производства.

Такие изделия имеют отличные показатели по экологической безопасности для человека.

Устройство ламинированной двери

Ламинированные двери обладают и другими преимуществами.

К ним можно отнести хорошую переносимость температурных перепадов и отличную устойчивость почти к любым моющим средствам, используемым при уходе за такими изделиями.

К тому же и сам уход за ними не вызывает каких-либо трудностей, не требует слишком много времени или средств. Но главным достоинством, конечно, является относительная дешевизна данной продукции.

Внимание! Слишком дешевые изделия могут быть покрыты ламинатом очень низкого качества, в результате чего поверхность полотна начнет быстро крошиться, особенно в районе кромки, и дверь в скором времени приобретет непрезентабельный внешний вид.

Несмотря на все указанные плюсы, у ламинированных дверей есть и свои недостатки:

• гладкая фактура поверхности материала, что многим может прийтись не по душе;
• некоторая внешняя похожесть дверных изделий, что иногда раздражает;
• невозможность реставрации при повреждениях механического характера.

Экошпон и ПВХ

Достаточно часто сегодня встречаются межкомнатные двери и с другими покрытиями, например, из экошпона или ПВХ-пленки. Экошпон прочен, разнообразен по цветовой гамме, удобен в обслуживании.

Внешне он совсем незначительно отличается от натурального шпона, только несколько дешевле его по стоимости. Этот материал представляет собой древесные волокна в сочетании со специальным клеящим составом, который подвергают вакуумной обработке.

Двери с покрытием из поливинилхлорида тоже пользуются достаточным спросом у населения. Изделия с ПВХ-пленкой являются:

• влагостойкими;
• устойчивыми к перепаду температуры;
• ударопрочными.

К тому же они могут быть окрашены в любые цвета, хорошо повторяют линии фактурной поверхности и просты в уходе, а при этом – имеют низкую цену, что является одним из основных их достоинств. Такие двери – практически идеальный вариант для ванных комнат, кухонного помещения, балконов и лоджий.

Межкомнатные двери из любого материала находят своего потребителя.

А чтобы подобрать для себя оптимальный вариант, стоит предварительно оценить некоторые факторы, а именно – для какого конкретно помещения выбираются двери, возможно ли гармонично вписать их в интерьер, наиболее предпочтительный материал в соответствии с имеющимися условиями, ожидаемый срок эксплуатации и состояние своего кошелька.

Виды межкомнатных дверей: фото

Источник: https://verydveri.ru/dveri/materialy/kakie-mezhkomnatnye-dveri-luchshe.html

Что лучше: двери ПВХ или экошпон? Характеристики

Существует много разнообразных покрытий для дверей. Это шпон из натурального дерева, ламинирование, окрашивание, тонирование. Но самыми популярными в последнее время стали ПВХ и экошпон. Высокое качество изделий и низкая цена существенно увеличивают спрос на конструкции. Возникает вопрос — экошпон или ПВХ что лучше? Попробуем разобраться.

Что такое экошпон?

В Европе экошпон используют уже давно. В странах СНГ ламинированные двери появились сравнительно недавно. Но далеко не все знают, что такое экошпон.

В основе дверного покрытия полипропиленовая пленка. На нее наносят натуральные древесные волокна нужного цвета и связывающее синтетическое вещество. Специальным прессом смесь на пленке сдавливается до нужной толщины.

Внимание! Покрытие экологично, не вызывает аллергии и не наносит вреда окружающей среде.

В процессе прессования удаляются мельчайшие пузырьки воздуха. Готовое покрытие надежно защищает дверной каркас от воздействия внешней среды. Каркас изготавливают из МДФ или дерева.

Преимущества и недостатки дверей из экошпона

Двери с покрытием из экошпона имеют ряд преимуществ:

• фактура под натуральное дерево;
• доступная цена;
• влагостойкость;
• устойчивость к воздействию окружающей среды;
• экологичность используемых материалов;
• износоустойчивость;
• простота в уходе;
• легкость;
• защищены от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Источник: https://domakirov.com/ekoshpon-ili-laminirovannye-dveri-chto-luchshe/

Какой материал лучше выбрать шпон или МДФ и чем они отличаются

Шпон или МДФ? Применение в отделке этих материалов точно обеспечит эстетическую привлекательность. Все ли то золото, что блестит? Какой лучше? Уйма вопросов возникает, когда дело касается выбора дверей, кухонной и спальной мебели, обустройства прихожей.

Список предметов интерьера, в отделке которых применяется шпон и МДФ, со временем становится только длиннее.

Принять взвешенное решение о допуске той или другой продукции в личное пространство поможет более тщательное изучение особенностей производства, свойств и характеристик.

Шпон и древесина

Шпон – это натуральный материал, полученный путем среза или спила с бревна (бруска) листов древесины толщиной от 0,1 до 13 миллиметров. Эти пластины затем наклеивают на панели ДСП. Фактура древесины, сохраненная таким образом, придает мебельным изделиям вид натуральных деревянных.

Шпон в переводе с немецкого языка означает «щепа». В начале XIX века в городе Ревель, именуемом ныне Таллин, был изобретен лущильный станок. Первый шпон был произведен именно на нем.

Принцип работы станка заключался в выполнении ровного среза древесины с вращающего и закрепленного с торцов бревна по его длине. Получались древесные листы небольшой толщины с шириной, равной длине используемого ножа.

Сегодня технологии в обработке древесины позволяют производить древесные пластины различными способами. По способу получения шпон можно условно разделить на 4 группы:

1. Лущеный шпон. Технологический принцип этого способа сохранен с начала XIX века. Бревно закрепляют с торцов и придают ему вращение. Резак снимает с вращающейся заготовки листы толщиной от 0,1 до 10 миллиметров.
2. Строганый шпон. Способ его производства основан на следующем. Древесину распускают на бруски. Станок пропускает заготовки через нож, выставленный под нужным углом. Регулировкой угла обеспечивается толщина листов. В зависимости от угла режущей части толщина шпона составляет от 0,4 до 3 миллиметров.
3. Пиленый шпон. Методика изготовления заключается в распиле заготовок. После распила толщина получаемого среза составляет 3,5 – 13 мм.
4. Шпон файн-лайн. Второе название реконструированный или инженерный шпон. Процесс его получения технически сложен. Сводится к склеиванию заготовок под прессом и дальнейшему их разрезанию на листы методом поперечного строгания. Таким способом достигается идентичность рисунка и имитация различных пород деревьев. Толщина такого шпона 0,35 – 0,5 мм.

Мдф и стружки с опилками

МДФ – это спрессованный из мелких стружек и опилок материал. Представляет собой плиты толщиной от 3 до 60 миллиметров. Успешно применяется при производстве мебельных фасадов, кухонных столешниц.

Аббревиатура МДФ расшифровывается как мелкодисперсные фракции. В первой четверти XX века американский инженер задался вопросом использования отходов лесопильных предприятий – опилок и стружки.

Им случайно было обнаружено, что стружка, спрессованная при высоких показателях температуры и давления, имеет отличные физические свойства и может применяться в строительной отрасли.

Во второй половине 20 века в Америке запустили промышленное изготовление МДФ.

Технология производства предусматривает прессование мелкодисперсных фракции (стружек, опилок) в плиты. При изготовлении используется большое давление при высокой температуре. Имитация древесины различных пород или натурального камня достигается за счет оклеивания полученных плит пленкой из поливинилхлорида.

Родственные противоположности

Общей областью применения листов из шпона и МДФ плит является мебельное производство. Натуральная структура дерева на шпоне и воссозданная на пленках, клеящихся на плиты МДФ, одинаково гармонично подчеркивают особенности интерьера.

На эти элементы отделки в равной мере негативно влияет повышенная влажность. Длительное воздействие влаги на материалы меняет их геометрию и увеличивает в размерах. Мебельные фасады, выполненные из шпона или МДФ, с одинаковым трепетом и ужасом относятся к механическим повреждениям.

Случайная царапина может стать причиной замены поврежденной детали.

При общем применении этих материалов в производстве мебели, шпон и МДФ существенно различаются между собой.

• Шпон изготавливается из древесины, отслоенной от заготовки (бревна или бруска). МДФ производится из измельченной и спрессованной стружки.
• Шпон является листовым материалом с толщиной от 0,1 до 10 мм. Выдерживает нагрузки на изгиб и кручение. МДФ представляет собой плиту с толщиной от 3 до 60 мм. Приложить аналогичные нагрузки на кручение и изгиб критично для целостности.
• При равных кубических метрах масса материалов абсолютно разная.
• Для применения в отделке интерьеров шпон необходимо обработать морилкой, краской или лаком. МДФ покрывают пленкой из ПВХ.
• При нанесении случайных механических повреждений и необходимости замены детали сложность в подборе аналогичного по структуре листа шпона очевидна. Каждая древесная порода имеет уникальный рисунок. При изготовлении изделий из мелкодисперсных фракций колористические и структурные решения на пленке из ПВХ унифицированы. Идентичный образец можно купить или изготовить.
• Длительное воздействие солнечного света на изделия из шпона приведет к их постепенному выгоранию. Продукция из МДФ нейтральна к ультрафиолету.
• В гонках на приз экологичности срезы древесины опережают спрессованную стружку. В производстве последней применяют отвердители, фенолформальдегидные смолы, парафин и адсорбенты.
• Стоимость шпона и МДФ различна. Традиционно ценник натурального сырья превышает цену искусственно созданного материала.

Красота не требует жертв

Изделия для интерьера, изготовленные с применением шпона или МДФ, несведущему человеку визуально покажутся одинаковыми. Изюминку почувствуют ценители прекрасных начал. Тактильные ощущения при соприкосновении с натуральным материалом разительно отличаются отсутствием природных вибраций детища технологий.

Условия ценообразования естественных видов сырья могут не устраивать более умеренных в тратах людей. Но результат от применения в отделке листов дерева превосходит все ожидания.

Утонченность, изящество и изысканность – эти свойства характерны для шпона, применяемого в отделке помещений.

Материал, полученный прессованием и обклеенный пленкой, более практичен в повседневном использовании, чем шпон древесины. Требования по уходу ниже, а временные затраты на его содержание меньше.

Химические соединения, используемые при изготовлении МДФ, являются экзогенными аллергенами и могут вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Не рекомендуется использовать при повышенной чувствительности организма к раздражителям такого рода.

Помещение, не предназначенное для сдачи в аренду и отделанное натуральным шпоном, будет прекрасно смотреться и радовать хозяйский взгляд. Мебельную отделку из стружечного сырья практичнее использовать в недвижимости, передаваемой на арендных правах.

Источник: https://vchemraznica.ru/kakoj-material-luchshe-vybrat-shpon-ili-mdf-i-chem-oni-otlichayutsya/

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

03.07.2019 18:07:47

Эксперт: Залман Ривлин

Разнообразие современных отделочных и конструкционных материалов приводит к тому, что выбрать подходящий может быть очень сложно. А ведь хочется, чтобы мебель и элементы интерьера служили долго, были практичными и безопасными. Поэтому к выбору материалов требуется отнестись со всей ответственностью.

Среди материалов древесного происхождения сейчас наиболее распространены шпон и МДФ. Из них выполняются двери, межкомнатные перегородки и корпусная мебель.

В этой статье мы разберёмся, в чём разница между шпоном и МДФ – и что лучше для использования в тех или иных условиях.

Шпон

Шпон – продукт деревообработки, наиболее экологически чистый и красивый. Именно поэтому он часто используется в качестве отделочного материала. Например, на рынке широко распространены шпонированные межкомнатные двери, которые визуально практически не отличаются от выполненных из массива древесины.

Шпон получают из бревна. С него срезают тонкую стружку целым листом. Бревно закрепляется в специальной машине, вдоль него ставится нож, а затем «исходник» начинает вращаться. Нож срезает тонкое деревянное полотно, которое и называется шпоном.

Именно поэтому шпон сохраняет текстуру древесины и её естественный оттенок. В дальнейшем листы могут склеиваться друг с другом – и тогда получается фанера. Кроме того, шпон ценных пород древесины используется в отделке мебели – она может быть покрыта «слоем» эбена, карельской берёзы, палисандра и так далее.

На практике шпон в чистом виде из-за малой толщины листа практически не используется. Он или превращается в фанеру, или им отделываются предметы декора и мебели. Из чистых листов толстого шпона в редких случаях разве что музыкальные инструменты делаются.

Как следствие, «шпонированные» двери и мебель или изготовлены из фанеры, или просто покрыты этим материалом.

С другой стороны, шпон экологичен. Даже в виде фанеры у него нет контактирующих с воздухом химических соединений (смол, клеев, красок). Поэтому шпонированную мебель можно устанавливать на кухне и в детской комнате. А вот для ванной она не подойдёт – материал очень чувствителен к повышенной влажности и под её воздействием может начать разрушаться.

Итак, подведём итоги.

• Привлекательный внешний вид, полностью сохраняющий текстуру массива древесины;
• Экологичность и безопасность, шпон не выделяет в воздух вредные вещества;
• Может выполняться из ценных пород древесины с сохранением их визуальных и практических качеств.

• Уязвим к действию влаги;
• Не участвует в процессе воздухообмена (воздухонепроницаем и паронепроницаем);
• Низкие качества как звукоизолятора;
• Фанера крайне неустойчива к механическим ударам, легко ломается и трескается.

Поскольку сам шпон в чистом виде практически не используется, то при покупке шпонированной мебели желательно изучить, что именно является её основой и используется в качестве конструкционного материала – фанера, МДФ, ДСП, ДВП или иные продукты обработки.

МДФ

МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) – продукт обработки древесины, который представляет собой прессованную стружку. При этом технология производства несколько разнится. Некоторые варианты МДФ предусматривают «чистое» прессование, без добавления соединяющих веществ. В других случаях древесная стружка смешивается с карбамидными смолами.

Добавление карбамидных смол не только увеличивается прочность плит МДФ, но и позволяет придать материалу некоторые важные эксплуатационные свойства. Например, он может быть огнестойким, водостойким или устойчивым к воздействию биологических опасных факторов (грибок, плесень, вредители).

Способ производства влияет и на эксплуатационные параметры. Например, непропитанный МДФ имеет превосходные воздухо- и паропроницаемость.

Поэтому выполненные из него межкомнатные двери создают в помещении приятный микроклимат и не дают воздуху застаиваться. Но при этом их механическая прочность крайне низкая.

От вышеперечисленных недостатков избавлен пропитанный МДФ, в котором древесная стружка скрепляется смолой под давлением. Он прочный, надёжный и долговечный. Способен противостоять вредителям, грибку и плесени.

Из пропитанного МДФ хорошо делать мебель – она становится устойчивой и надёжной. Более того, смола может придать водостойкости – и тогда стол или стул можно будет использовать даже в ванной комнате.

И, разумеется, она повышает механическую прочность материала.

С другой стороны, пропитка лишает МДФ воздухо- и паропроницаемости. Поэтому использовать его в качестве материала для межкомнатных дверей не рекомендуется. Если помещение в течение длительного времени пробудет закрытым, воздух в нём покажется «спёртым».

Итак, подведём итоги.

• Воздухо- и паропроницаемость у непропитанного;
• Высокая прочность, надёжность и превосходные эксплуатационные качества у пропитанного;
• Низкая цена.

• Низкая механическая прочность и гигроскопические свойства у непропитанного;
• Отсутствие воздухо- и паропроницаемости у пропитанного;
• Некрасивый внешний вид.

Стоит отметить, что МДФ в чистом виде практически не используется (разве что в производстве тары и корпусов акустики) – как раз из-за своего непривлекательного внешнего вида. Даже непропитанные листы либо ламинируются полимерными плёнками, которые имитируют текстуру дерева или просто имеют какой-либо цвет, либо шпонируются.

Что лучше – шпон или МДФ?

Итак, шпон – это листы натуральной древесины, которые используются в качестве отделочного материала в сочетании с какой-либо основой (или в дальнейшем производстве превращаются в фанеру), а МДФ – плиты из стружки, которые хорошо применять в качестве конструкционного материала.

Впрочем, этим разница между двумя материалами не ограничивается.

Итак, идеальное решение – это МДФ с покрытием из шпона. Он сочетает достоинства обоих материалов.

Источник: https://expertology.ru/sravnivaem-shpon-i-mdf-chto-luchshe/

Какие двери лучше выбрать: шпонированные или ПВХ

Когда дело доходит до ремонта, нередко возникает вопрос о том, что лучше: двери ПВХ или шпон? Конечно же, однозначно на него ответить невозможно, ведь для конкретной ситуации существуют свои предпочтения. Однако можно рассмотреть особенности этих изделий, чтобы облегчить процесс выбора в ходе оформления проема.

Шпонированные двери очень хорошо имитируют натуральное дерево

Технология изготовления

Если сравнивать двери ПВХ или шпон, для того чтобы понять, что лучше, следует разобраться в первую очередь с особенностями их изготовления. ПВХ и шпон представляют собой лишь верхний слой, покрывающий основу полотна.

В ее качестве сегодня используют преимущественно МДФ. Это может быть цельный фрагмент или же более легкий вариант – два тонких листа, соединенные между собой контурными планками и внутренними ребрами жесткости.

Внутри такие двери заполнены гофрированным картоном с ячеистой структурой наподобие сот.

Само покрытие наносится на полотно методом прессования. ПВХ-пленка нагревается и в вакуумной среде прижимается к полотну, облегая каждый выступ на его поверхности. Шпон также крепится методом горячего прессования.

Сверху наносится лак, чтобы придать поверхности завершенный вид, блеск и защитить материал от повреждений и влаги. Кромки двери закрываются с помощью специальных полосок, чтобы внутрь не попадала грязь и влага.

Двери ПВХ

Для того чтобы понять какие двери лучше приобрести: шпон или ПВХ, следует рассмотреть их сильные и слабые стороны.

Обратите внимание: плюсы и минусы покрытий во многом зависят от сферы использования изделий и условий их эксплуатации. Например, в ванную лучше купить пленочные двери, а для комнат – шпонированные.

Благодаря ПВХ-покрытию двери могут иметь любой цвет и текстуру

ПВХ модели по привычке многие относят к эконом-сегменту. Действительно, цена на них зачастую ниже, чем на шпонированные и деревянные двери, однако сегодня доступно гораздо большее количество вариантов расцветок и форм, поэтому иногда их стоимость становится приблизительно равной. В целом же стоит выделить следующие положительные особенности таких изделий.

Преимущества дверей с ПВХ покрытием:

• Влагостойкость – при соблюдении технологии изготовления полотно полностью защищено от попадания на него влаги.
• Широкий модельный ряд, разнообразие форм, текстур и расцветок. Можно подобрать практически любой цвет и даже создать имитацию других материалов или уникальный рисунок на пленке.
• Прочность покрытия – оно отлично выдерживает удары. Современные вариации защищены от образования сколов и царапин.
• Экологичность – сегодня в таких изделиях отсутствуют вредные примеси вроде свинца, поэтому они полностью безопасны для использования.
• Защита от выцветания благодаря повышенному сопротивлению ультрафиолетовому излучению.
• Возможность реставрации за счет устранения незначительных повреждений.
• Невысокая цена по сравнению с некоторыми другими материалами.

К недостаткам дверей из ПВХ относят:

• Возможно отслоение кромки и вздутие пленки при покупке низкокачественной модели.
• Пленка может прорваться из-за сильного механического воздействия на покрытие.
• Иногда целесообразнее купить шпонированные двери, если их стоимость оказывается примерно равной.
• Каким бы качественным и современным ни был материал, такое покрытие все равно выглядит искусственно.

Шпонированные двери

Решая какие двери все же лучше: ПВХ или шпон, многие отдают предпочтение последнему варианту. Это неудивительно, ведь для оформления проема в жилые комнаты это идеальный вариант. Такие изделия при соблюдении всех условий технологии производства обладают массой достоинств.

Конструкция высококачественной шпонированной экологичной двери

Преимущества шпонированных дверей:

• Используется натуральный материал – тонкий срез древесины различных пород: от вишни и сосны до дуба, красного дерева и эксклюзивных образцов.
• Широкий ассортимент предлагаемых расцветок, пород, текстур.
• Внешний вид – придает помещению нотку аристократичности, элегантности и роскоши.
• Более дешевая альтернатива цельному массиву дерева, позволяют экономить ценный материал.
• Шпонированные изделия обладают высоким запасом прочности и надежности. Долговечны при правильном уходе за ними.
• Есть возможность реставрации покрытия.
• Отлично подходят под классический интерьер.

Недостатки покрытия из шпона:

• Довольно высокая стоимость по сравнению с искусственными материалами.
• При повышенной влажности и перепадах температуры покрытие может расслоиться, потрескаться или разбухнуть, особенно если оно было недостаточно прочно закреплено или повреждено в процессе эксплуатации.
• Со временем может изменять цвет под влиянием УФ-лучей.

Какие выбрать

Какие двери все же лучше выбрать: шпонированные или ПВХ? Стоит рассматривать этот вопрос исходя из стилистики помещения и его предназначения, а также доступных финансов. В зависимости от того какие материалы используются в оформлении интерьера может быть более уместным то или иное изделие.

Шпон отлично вписывается в классический стиль, лофт, кантри, некоторые современные течения. Пленка, особенно ярких расцветок, будет более уместна в молодежных ультрасовременных интерьерах, например, поп-арт, фьюжн, хай-тек или модерн.

Для кухни и ванной стоит купить влагостойкие ПВХ двери. Хотя, если для кухонного гарнитура используется шпон или натуральное дерево, можно дополнить эту композицию таким же материалом.

К тому же благодаря нескольким слоям лака шпон также способен выдерживать нелегкие условия кухни.

Что касается ценового диапазона, в целом поливинилхлоридное покрытие обходится дешевле, но иногда шпон стоит ненамного дороже. Тогда решать следует исходя из собственных предпочтений. Многое зависит от страны производителя изделий и репутации фирмы. Оба материала заслуживают внимания, поэтому обязательно рассмотрите каждый из них и лишь затем принимайте окончательное решение.

Рекомендуем посмотреть видео:

Источник: http://DvervDome.ru/vybor/dveri-shponirovannye-ili-pvh.html

Что лучше: мдф или массив дерева

Сегодня на рынке большая конкуренция и производители мебели предлагают клиентам все новые и новые модели, каждый раз усовершенствуя предыдущие и создавая новые. Это также касается используемых материалов. У многих возникает вопрос: “МДФ или массив что лучше?”. Мы постараемся подробней описать все варианты и узнать их положительные и отрицательные стороны.

Для начала необходимо разобраться в значении этих слов. Итак, МДФ — это плита или тонкий лист, который изготавливается из спрессованных отпилков дерева. В процессе также используется сочетание с некими смолами. Когда из нее делают мебель, плиту кроют пленкой ПВХ или шпоном.

Далее все это окрашивается эмалью (как правило полиуретановой). Из МДФ, за счет ее конструкционной особенности, создают самые разнообразные модели мебели. Это могут быть выпуклые или вогнутые варианты с разной окраской любых оттенков.

С помощью них легко удовлетворить требования клиента.

Массив дерева — это натуральный, экологически чистый материал из разных пород дерева (дуб, бук, сосна, акация…), который используется для производства мебели.

На практике производство очень долгое и подразумевает множество действий: сушка, распил, шлифование, оформление, лакирование и сборка конструкции из готовых изделий.

Большинство этапов не автоматизированы и выполняются вручную, что отражается на прекрасном внешнем виде и цене готового изделия.

Шпон — это материал из тонких листов и ламели. Его получает непосредственно из масива. Существует три вида шпона: лущеный, строганный и пиленный. Этот материал используют на этапе отделки, а его декоративные качества частенько сравнивают с массивом, а некоторые и вовсе не понимают, чем отличается шпон от массива.

Готовое изделие в результате не имеет стыков и внешне похоже на цельную древесину. В конечном итоге, за счет грунтовок и лаков, такая мебель получается довольно прочной, но сравниться с массивом он конечно же не может.

Абсолютно все виды изготавливаются исключительно из массива и внешне отличаются всего лишь толщиной и размерами.

Преимущества и недостатки материалов

Чтобы разобраться, что лучше мдф или массив дерева, необходимо посмотреть со стороны на каждый из этих материалов и сделать соответствующие выводы. Для начала оценим все преимущества и недостатки.

Главной особенностью МДФ плиты является его однородный состав. За счет него производители могут создавать различные изделия какой угодной формы при правильной обработке материала. Он считается самым разнообразным материалом, используемым для фасадов.

Многие выбирают для обустройства кухни МДФ, но с чем это связано.

Давайте рассмотрим подробней плюсы:

• схожесть с натуральными материалами;
• безопасность и экологичность. МДФ изделия не выделяет токсичных веществ и испарений, вредных для человека;
• обладает внушительными достоинствами и внешними данными при низкой цене. Многие потребители ограничены определенным бюджетом и не могут позволить себе дорогостоящую мебель, а МДФ в таком случае является наилучшим вариантом.
• достаточно большой срок службы. ЗА долгое время эксплуатации с материалом не происходит каких-то серьезных изменений, которые бы значительно ухудшили внешнее состояние.
• возможность тонкой обработки. Данный факт полезен при производстве современных моделей кухонь, именно поэтому потребители в большинстве случаев выбирают такую мебель для кухни.

Массив дерева также популярен в производстве мебели. Конечно, это иногда капризный материал, требующий особого ухода, но это не затмит все плюсы и достоинства. Это высший класс качества. Но некоторые за счет нежности не хотят брать себе такую мебель.

Все это из-за того, что, например, на дубовую мебель не поставишь горячую кружку чая, а с курящими еще хуже. Дерево впитывает все, чем вы будете дышать, в том числе и дым. В последствии можно увидеть на поверхности то, что возможно происходит внутри курящего.

А те, кто выбрал этот отличный вариант и время от времени заботятся о ней, протирают поверхность, обрабатывают маслами, в последствии наслаждаются прекрасными изделиями, которые отлично вписываются в интерьер помещения и дарят незабываемые эмоции всем, кто увидит эту красоту.

Выделим преимущества, которые позволяют мебели из массива лидировать перед своими конкурентами:

• экологичность. Мебель из этого материала со 100% гарантией не навредит вашему здоровью, ведь это по сути натуральное дерево с красивой отделкой. В ней нет токсичных примесей и прочей гадости!
• практичность. Хотя мы и затрагивали тему о постоянном уходе, но по своей природе массив дерева, в отличие от знакомых ДСП и МДФ, намного лучше переносит влагу и устойчив к гниению. А использование защитных покрытий и ухаживающих средств улучшит эффект еще в несколько раз. Например, покрыв стол полиуретановым лаком, можно даже позволить себе поставить на него горячий предмет.
• эстетичность и сочетание с интерьером. Говоря о схожести МДФ к натуральному дереву мы говорили именно о схожести или имитации, но не более. Именно натуральное дерево всегда было эталоном красоты и отлично подходило под самые разные дизайны помещений, добавляя ему особого шарма и роскоши.
• непередаваемая энергетика. Помимо того, что мебель из настоящего дерева дарит уют и комфорт, она еще и создает чрезвычайно положительную атмосферу и наполняет ее особой энергетикой. Каждый владелец мебели из массива подтвердит этот факт и подпишется под каждым словом.

Какой материал выбрать для кухни?

Когда дело доходит до покупки, встает вопрос, что лучше массив или мдф для кухни. Однозначного ответа здесь быть не может, так как у каждого свои запросы, вкусы и предпочтения. Из МДФ выполняют необычные и интересные варианты, которые для большинства людей нравится больше, нежели из массива.

Выбор стоит делать, учитывая множество фактов, которые мы описывали выше, а также нужно подходить к вопросу с учетом финансового положения. МДФ — отличная альтернатива натуральному дереву, но вложение средств в мебель из натурального дерева – это не просто практичный и экологичный выбор человека, который ценит изящную простоту природы.

Это еще и инвестиция в здоровье и гармонию вашей семьи.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59c38c84a867312e013d1ac3/5a4251b7168a917c1ff80d0c

В чем отличие мдф и лдсп? что выбрать?

15.05.2017

При покупке мебели часто возникает вопрос: «Что предпочесть: ЛДСП или МДФ?» На первый взгляд, эти современные материалы очень похожи. Они сделаны из древесных опилок и стружек, и на ощупь качественная плита ламинированного ДСП кажется такой же, как плита МДФ. Так чем же отличаются ЛДСП и МДФ?

Мдф и лдсп: в чем разница

В состав древесно-стружечной плиты (ДСП) входят спрессованные стружки и опилки, пропитанные формальдегидными смолами. В зависимости от сортности ДСП имеет разные качественные характеристики: от рыхлого материала плотностью 300 кг/м3 до более прочного и дорогого в 600 кг/м3, который как раз и используется при изготовлении мебели. 

Современное производство позволяет максимально снизить вредное воздействие связующей смолы и облагородить внешний вид плиты с помощью покрытия меламиновой пленкой – ламинирования. Отсюда и название «ЛДСП». Пленка имеет хорошие эстетические свойства и не дает формальдегиду испаряться.

Изготовление плиты МДФ происходит по усовершенствованной технологии производства ДСП – путем сушки древесного волокна и горячего прессования. В составе древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) только мельчайшие опилки, спрессованные до однородного состояния. В отличие от ДСП, которую перед покрытием пленкой нужно тщательно шлифовать, 

МДФ сразу имеет гладкую и ровную поверхность. Такая плита более плотная и прочная, устойчивая к сверлению и воздействию влаги по сравнению с ЛДСП. Также она лучше подходит для глубокой фрезеровки и деформирования при создании радиусных фасадов мебели.

Кроме того, плита МДФ обладает значительно более высокими экологическими свойствами за счет того, что в качестве пропитки опилок используются в основном натуральные смолы, лигнин и парафин. Формальдегид также присутствует, но в гораздо меньшем объеме.

Для большей наглядности отличий между двумя материалами можно сравнить структуру ДСП с неоднородным сырьем, пропущенным через блендер, а МДФ – с продуктом из мясорубки. Плотность плиты МДФ варьируется от 600 до 800 кг/м3, что в условиях повышенной влаги позволяет материалу по некоторым характеристикам превосходить даже натуральную древесину.

Уход за мебелью ЛДСП или МДФ

Есть несколько общих условий ухода за мебелью из МДФ или ЛДСП. 

1. Нежелательно длительное воздействие высоких температур: при 75 градусах и выше возможно отслоение покрытия. 
2. Еще один фактор – солнечный свет, который также может изменить внешний вид плиты. Более подвержена выгоранию пленка на ЛДСП, хотя и МДФ может несколько поменять цвет при постоянном воздействии солнечных лучей.
3. Также нужно быть внимательным к долгому взаимодействию с водой. Если стыки покрытия не герметичны, при попадании воды внутрь плиты опилки разбухнут, а сама плита потеряет свой внешний вид и свойства. Однако, это крайний случай. В обычных бытовых условиях при кратковременном воздействии водой, что неизбежно на кухне, плита может долго сохранять свой первоначальный вид. Производители МДФ уверяют, что древесно-волокнистая плита способна выдержать даже небольшой потоп.

ЛДСП или МДФ: что лучше

Общий плюс обоих материалов по сравнению с натуральной древесиной – устойчивость к вредителям и заражению грибком.

Преимущества и недостатки ЛДСП:

+ широкий ассортимент цветовых покрытий;
+ большая устойчивость к температурным воздействиям по сравнению с неламинированной ДСП;
+ доступная цена, благодаря чему ЛДСП лидирует как материал в мебельном производстве;
– недостаточная прочность, склонность к сколам, особенно если потребуется несколько раз закрутить шуруп в одно и то же место;
– меньшая влагостойкость по сравнению с МДФ;
– не поддается фрезеровке;
– возможны вредные испарения при повреждении покрытия.

Преимущества и недостатки МДФ:

+ выбор цветовых решений не уступает ЛДСП;
+ возможна точная имитация текстуры и рисунка дерева, при этом цена сравнительно ниже, чем у натуральной древесины;
+ высокая плотность;
+ высокая устойчивость к сколам и механическим воздействиям;
+ большая устойчивость к изменениям влажности, чем у ЛДСП;
+ возможность сложной декоративной обработки, материал подходит для глубокой фрезеровки и создания любых рисунков;
+ хорошо сочетается с металлом, декорируется стеклянными вставками;– высокая цена, особенно если мебель имеет дополнительный декор. Это связано с тем, что производство МДФ не так широко развито, как ЛДСП;
– требуется дополнительный уход за фасадами с декором и стеклянными витринами.

ЛДСП и МДФ: комбинируем материалы

ЛДСП – красивый, недорогой, но недостаточно прочный материал, а МДФ по качественным характеристикам превосходит ЛДСП, но порой это отступает на второй план, когда речь заходит о цене. Так что же делать, если хочется недорого купить красивую и качественную мебель? Чаще такой вопрос возникает при выборе кухни: МДФ или ЛДСП?

Оптимальный вариант для кошелька не в ущерб качеству и долговечности – выбирать мебель с комбинированием материалов.

ЛДСП отлично выполнит свои функции в качестве основы для корпуса кухни, а МДФ, благодаря разнообразию пленок для покрытия и возможности декорирования, позволит сделать красивые фасады, которые идеально впишутся в интерьер кухни. Так что не стоит выбирать, что лучше для кухни: МДФ или ЛДСП? Ответ кроется в правильном сочетании обоих материалов и их рациональном назначении. 

Например, ЛДСП кроме использования в корпусе мебели может применяться в качестве недорогой, но прочной и надежной столешницы различной толщины: от 25 до 38 мм. Плиту покрывают многослойным пластиком по технологии «Постформинг». Такая плита устойчива к воздействию влаги и механическим повреждениям, поэтому прослужит много лет, не требуя специального ухода.

Качественная ламинированная древесно-стружечная плита в сочетании с МДФ может быть использована и в производстве другой мебели, в том числе шкафов, кроватей, мебельных групп для детской комнаты.

Источник: https://davitamebel.ru/company/articles/mdf-ili-ldsp-chto-vybrat/

Сообщение Сравниваем шпон и МДФ | Что лучше появились сначала на Эксперт.

Очень часто мы пытаемся выяснить, какой материал для пола лучше, опираясь для этого больше на его стоимость, чем на качественные характеристики.

Такой подход изначально неверный, потому что цена может быть завышена или занижена, и она вовсе не говорит о первоклассном качестве и надежности.

Выбор между паркетом и линолеумом вовсе не очевиден, как многим кажется на первый взгляд. Поэтому, давайте проясним ситуацию.

Почему стоит выбрать линолеум?

А почему нет?! Это достаточно распространенный вариант настила.

Сегодня он даже считается традиционным, так как появился больше 100 лет назад и доказал, что может пройти любую проверку временем и условиями.

Конечно, за 100 лет он уже успел измениться, и даже не один раз. Его современный вариант отвечает всем технологичным требованиям прочности и износостойкости, а также делится на три вида:

1. Коммерческий;
2. полукоммерческий;
3. бытовой.

Коммерческий вид – это наиболее технологичный вариант с высокими показателями звук- и теплоизоляции, высоким уровнем прочности, а также сопротивлением выцветанию на солнце. При всем этом вы всегда можете выбрать один из многочисленных узоров, подчеркивая изысканность всего интерьера.

Если линолеум – традиционный вариант, то это – классический. Это самое дорогое покрытие, хотя стоимость может варьироваться в зависимости от вида древесины. Паркетное основание дышит, способствуя регуляции микроклимата в помещении: оно поглощает влагу, а после просто возвращает ее обратно и остается сухим.

О таком покрытии обычно говорят «прихотливое», указывая на то, что его монтаж подразумевает использование определенного основания. Если это бетон, вы должны постелить слой полиэтиленовой пленки – для влагоустойчивости, плюс еще слой подложки – для шумоизоляции.

Сравним плюсы и минусы

Чтобы определить, что лучше паркет или линолеум, посмотрим, какими положительными и отрицательными характеристиками наделены оба покрытия.

Линолеум

Нет ничего проще, чем положить линолеум. Для этого совсем не нужно обладать специальными навыками. Следы от физических контактов на нем практически не видны, но если в отдельных местах он поддавался воздействию большого груза в течение длительного периода, настил может слегка деформироваться. К тому же, такой материал никогда не скрывает дефекты кривого пола (бугорки, впадины и т.д.)

Плюсы:

• Высокая степень звукоизоляции (на войлочной основе);
• влагоустойчивость;
• простота монтажа;
• простота уборки;
• шершавая структура не дает поскользнуться;
• разнообразие вариантов на рынке.

Минусы:

• Обычный внешний вид, никаких изюминок в интерьере;
• невозможность ремонта: при порче меняется все покрытие;
• длительный эксплуатационный срок возможен лишь при покупке дорогого материала.

Паркет

Этот вариант – полная противоположность предыдущему. Укладывать его немного сложнее, но специальные замки и абсолютно ровное черновое основание способны упростить задачу в несколько раз. Такой настил тоже устойчив к деформациям, но со временем он изнашивается. В данном случае вам совсем не нужно будет перестилать его, а просто отшлифовать и покрыть новым слоем лака.

Плюсы:

• Экологичность;
• антистатичность;
• долговечность;
• прекрасный внешний вид;
• влагоустойчивость;
• теплопроводность;
• возможность ремонта;
• надежность;
• твердость.

Минусы:

• Появление царапин от песка (на обуви);
• возможен скрип со временем.

Если сравнить эти два варианта напольного покрытия со стороны удобства жилья, отметим, что именно пакет держит тепло, поэтому в зимнее время он станет в несколько раз предпочтительнее линолеума.

Комплексное применение

Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о комплексном существовании паркета и линолеума в одном помещении? Существует технология монтажа первого варианта на второй, что способствует защите финишного слоя от избытка влажности снизу.

Также достаточно часто в одном помещении объединяют разные зоны, где покрытия должны отвечать самым разным требованиям. Тогда делаются стыки между этими двумя настилами. Для этого специально вычисляют уровень основы, исходя из толщины данных материалов, потом выставляют маяки и заливают черновое основание разной высоты.

Конечно, никто не вправе давить на вас, уговаривая купить один из вариантов, пренебрегая другим. Но, уже если вы обратились к нам за советом, позвольте его все-таки дать: паркет – даже не альтернатива, а просто лучший вариант. Да, он дорогой, требующий особого ухода, основания и системы монтажа, НО лучший.

Статья прочитана 687 раз(a).

Источник: http://stroitel-sam.ru/pol/chto-luchshe-parket-ili-linoleum/

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

04.08.2019 16:40:12

Эксперт: Давид Шенкер

Мы сравнили два вида материалов для напольных покрытий – линолеума и паркета, проанализировали плюсы и минусы каждого вида, что поможет вам сделать осознанный выбор.

Линолеум

Рулонный материал для покрытия пола. Выпускается много разновидностей этого материала, которые можно классифицировать в зависимости от компонентов, используемых при изготовлении, по двум типам – натуральный и искусственный.

При производстве натурального линолеума используются исключительно естественные, природные компоненты – джутовое или льняное полотно в качестве основы, древесная мука, льняное масло, натуральная древесная смола, известняк в смеси, которая наносится на основу. Натуральный относится к дорогостоящим материалам, поэтому применяется при создании стильных, богатых интерьеров помещений.

Линолеум, изготавливаемый из синтетических материалов, производится в нескольких видах:

1. из ПВХ (поливинилхлорида) – изготавливается с основой из стеклоткани или натурального материала (джутового полотна или войлока). Такой вид называется гетерогенным. Другой вид поливинилхлоридного линолеума называется гомогенным и изготавливается на основе вспененного ПВХ;

2. из алкидной или глифталевой смолы – изготавливается с тканевой основой;

3. нитроцеллюлозный – производится из нитроцеллюлозы, смешанной с наполнителями, в качестве которых выступают гипс, пигменты, придающие цвет, и пластификаторы;

4. релин – в качестве основы здесь используется резина, на которую наносится синтетический каучук. Релин применяется для покрытия пола во вспомогательных, технических помещениях, исключая жилые, так как не проходит по санитарно-гигиеническим нормативам.

Разные виды линолеума используются для помещений разного функционального назначения.

Чтобы определить, какой вид можно применить для покрытия пола в конкретных помещениях, материал маркируется двузначным числом, в котором первая цифра означает, для каких помещений он предназначен: 1 – для помещений с минимальной проходимостью, то есть подсобных; 2 – для жилых помещений; 3 – для офисов и общественных помещений; 4 – для промышленных предприятий. Вторая цифра от 1 до 4 обозначает нагрузку, которую способно выдержать покрытие пола. Например, для спальни в жилом доме следует выбрать линолеум с маркировкой 21, а для офиса подойдет материал с маркировкой 33 или 34.

Паркет

Напольное покрытие, которое выполняют путем укладки отдельных планок или дощечек из натуральной древесины. Кроме штучного паркета существуют также и другие виды – щитовой, мозаичный, паркетная доска.

1. Планки штучного паркета представляют собой дощечки из ценных пород дерева высших сортов древесины – дуба, бука, граба, ясеня, ореха и т.д. Размеры планок – в длину 150—450 мм, в ширину 30—60 мм, толщиной 16—19 мм. Планки оснащаются пазами и гребнями с боковых сторон для образования пазогребневых замков при укладке.

2. Паркетные дощечки подразделяются на два вида по вертикальной структуре: массивные и многослойные.

   Массивные планки изготавливаются из цельного однородного дерева, многослойные состоят из нескольких слоев, склеенных между собой.

   В многослойном паркете обычно три слоя – два нижних слоя, соединямых с перпендикулярным направлением волокон, изготавливаются из хвойных пород, верхний лицевой слой – из ценных пород древесины.

3. Щитовой паркет собирают из отдельных планок, которые наклеиваются на основу, тоже состоящую из реек и брусков. Лицевые планки изготавливаются из ценных пород дерева, основание – из древесины хвойных пород, осины, березы, ольхи.

   Размеры щитов – от 400х400 мм до 800х800 мм с градацией через 100 мм. Паркетные планки имеют размеры 20—50 мм в ширину и 100—400 мм в длину. Помимо планок паркетные щиты могут покрываться квадратными элементами из лущеного шпона или фанеры.

4. Мозаичный паркет – квадратные щитки, набираемые из мелких паркетных планок, которые наклеиваются лицевой стороной на бумагу. После настилки покрытия пола бумагу легко снимают после смачивания водой.

   Щитки имеют следующие размеры: 400х400 мм, 480х480 мм, 520х520 мм, 600х600 мм, 650х650 мм. Паркетные планки размерами 100—200 мм в длину, 20—45 мм в ширину, толщиной 8—12 мм.

   Производится также мозаичный паркет с планками, наклеенными на основание из резины, который применяется в случае необходимости звукоизоляции помещений.

5. Паркетная доска изготавливается трехслойной подобно многослойным штучным планкам. Два нижних слоя из древесины хвойных пород с расположением волокон перпендикулярно друг к другу, верхний, лицевой слой – из ценных пород дерева. Размеры  1,8—2,5 м в длину, 140—200 мм в ширину, 14—22 мм толщиной.

Таблица достоинства и недостатки

Основные отличия материалов заключаются в следующем:

1. паркет и линолеум изготавливаются из совершенно разных материалов;

2. линолеум – рулонный материал, паркет – состоит из отдельных элементов;

3. для укладки паркета требуются высококвалифицированные специалисты, для укладки линолеума достаточно иметь элементарные навыки работы руками;

4. линолеум гораздо более разнообразен по цветам оформления и рисункам, чем паркет;

5. для укладки линолеума достаточно основания из цементно-песчаной стяжки, для качественной укладки паркета необходимо устроить черновой пол из доски или фанеры.

Чем похожи материалы

Схожесть линолеума и паркета заключается только в том, что это материалы для устройства половых покрытий.

Выводы: Нельзя сказать однозначно что лучше – линолеум или паркет. Оба материала имеют множество разновидностей, которые подходят для покрытия пола в разных помещениях, поэтому выбор следует делать исходя из функционального назначения помещений, дизайнерских решений по оформлению интерьеров и финансовых возможностей.

Источник: https://expertology.ru/sravnivaem-linoleum-i-parket-chto-luchshe/

Пол в доме: ламинат, паркет или линолеум. Что лучше? на сайте Недвио

К выбору напольного покрытия для комнат в загородном доме многие подходят со всей ответственностью (и правильно делают). Поскольку заменить его (в случае чего) — это целая головная боль, сопоставимая с масштабным ремонтом.

Среди застройщиков есть даже поговорка: «театр начинается с вешалки, а основу каждого помещения образует пол». Внешний вид пола способен как украсить, так и испортить дизайн интерьера.

Между тем, в отделке комнат чаще всего используют три типа напольных покрытий: ламинат, паркет и линолеум. Однако какое же из них лучше всего подойдет для вашего дома? Какое лучше по показателям красоты, практичности, безопасности, долговечности, и легкости в установке? Чтобы ответить на эти вопросы, в этой статье мы проведем их сравнение по 6-ти параметрам.

При выборе стройматериалов, первое, на что обращают люди внимание — это цена. В этом плане выигрывает линолеум (от 200 руб за м2). На втором месте — ламинат (от 400 руб за м2). И самый дорогой тип напольного покрытия — паркет (от 950 руб за м2).

2. Легкость монтажа

Здесь однозначный лидер — ламинат. Он собирается буквально как конструктор. В свою очередь, правильно постелить линолеум или положить паркет может только профессионал или человек, с опытом в строительстве. Однако важно учитывать, что ламинат необходимо укладывать на идеально ровную поверхность.

Если монтаж ламината планируется осуществить своими руками, то надо знать, что укладка может осуществляться бесклеевым замковым слоем и клеевым. Монтажу напольного покрытия должен предшествовать точный расчет ширины панели последнего ряда. Если эта величина получается менее 8 см, то ее можно распределить между двумя сторонами. Не стоит забывать и про зазоры между стеной и полом.

3. Красота и внешний вид

Это достаточно субъективный показатель, но тем не менее есть определенная статистика положительных отзывов. Так вот самым красивым считается паркет. На втором месте — ламинат, на третьем — линолеум.

При помощи паркетных досок из разных пород дерева можно создать неповторимые дизайнерские произведения, которые очень хорошо впишутся в ваш домашний интерьер.

Между тем паркеты тоже отличаются по качеству, в зависимости от сорта используемой древесины:

• Оптимальным по эксплуатационным характеристикам является дубовый паркет. Он отличается хорошей устойчивостью к воздействию влаги, твердостью и, что не менее важно, красивым природным рисунком в благородных коричневых тонах;
• Кленовый паркет стоит дешевле, но сопоставим по качествам с дубовым;
• Паркет из Бука — хотя и капризный, но довольно популярный материал. Он обладает ровным мягким цветом красноватого оттенка, но взамен требует строго соблюдения в помещении температурного и влажностного режима;
• Самая легкая в работе порода – это вишня. Она обладает меньшей твердостью, чем дуб, зато такой паркет просто укладывать.

Благодаря широкой цветовой и фактурной гамме декоративного слоя, ламинат можно подобрать под самое интересное интерьерное оформление.

Ламинатная доска внешне часто бывает похожа на паркетную. Достигается это применением современных технологий производства. Отличить ламинатный пол можно прикоснувшись к нему рукой — в отличие от паркетной доски он более холодный. Имея ввиду это свойство, стоит задуматься о подогреве ламинатного пола.

В отличие от натурального, искусственный линолеум может выглядеть самым разным образом, даже внешне не отличаясь от своих соперников. Сегодня линолеум продается в разнообразной цветовой гамме, с множеством рисунков и фактур, он может быть с имитацией плитки, камня, дерева, ламината, паркета… Есть даже с рисунком 3D.

4. Безопасность

Безопасность стройматериалов – очень важная и очень обширная тема. Так что на ней стоит остановиться поподробнее. Будем рассматривать по подпунктам.

Экологичность

Паркет — это натуральный материал, состоящий только из древесины. Чего не скажешь о ламинате и линолеуме — они являются синтетическими материалами.

Деревянные полы имеют массу достоинств, но пожалуй самая главная — их экологичность. Сегодня множество людей уделяют внимание не только красоте и функциональности материала, но и заботе о своем здоровье.

На фоне множества покрытий искусственного происхождения, выделяющих в процессе эксплуатации различные опасные для человека химические соединения, напольные покрытия из натурального дерева сегодня пользуется особой популярностью.

Ламинат, по сути, состоит из отходов пиломатериалов (на 80-85%). Он считается безопасным для здоровья, однако из-за различных примесей в составе мы можем дать ему только 2-ое место.

Линолеум не допускает размножение микробов и бактерий, однако он содержит в себе различные химические вещества, которые токсичны не только при горении, но и длительном нагревании. Поэтому экологичным его назвать нельзя.

Является ли аллергеном?

Паркет не вызывает аллергию. Не смотря на свое «исскуственное происхождение», ламинат также безвреден для здоровья и не вызывает аллергических реакций.

Перед приобретением линолеума обязательно запросите сертификат и изучите количество формальдегида — он должен быть нулевым или около того. Если формальдегида больше нормы, возможны аллергические реакции.

5. Долговечность

Тут пальма первенства вручается паркету. Однажды решившись купить паркетную доску, вы приобретаете пол, по которому будут ходить ваши дети, внуки, а, возможно, и правнуки, т. к. жизненный цикл качественного материала составляет около 80 лет.

Паркет производится по трехслойной технологии. При больших нагрузках она делает его крайне прочным, и дает этому материалу способность выдерживать большие нагрузки многие годы.

В отличие от искусственных материалов натуральный паркет можно реставрировать. В процессе шлифовки стираются небольшие вмятины, царапины и прочие следы интенсивной эксплуатации. Затем поверхность покрывается лаком или маслом и воском. После небольших обновлений пол будет выглядеть так, как будто его только что положили.

Решившись на ламинатный пол рекомендуется ознакомиться со всеми тонкостями. Ламинат известных производителей обычно мало отличается по качеству. Но, несмотря на это, следует обратить внимание на светостойкость доски, чтобы не разочароваться впоследствии выгоревшим полом.

Также не помешает изучить качество несущих панелей: от их плотности зависит долговечность напольного покрытия. Нарезка панелей должна производиться профессиональными инструментами, которые не оставят надломов и трещин.

Ламинат некоторых брендов дополнительно пропитывается влагостойким клеем. Этот факт необходимо учитывать, если планируется собственноручная нарезка доски. В таком случае, срезы останутся без клея и будут подвержены воздействию влаги намного сильнее.

6. Практичность

Паркет, как и ламинат не притягивает пыль. Также известно, что паркет обладает хорошей теплоотдачей, что делает ваш дом более уютным. Но если паркет покрывать лаком в несколько слоев, то этот эффект теплоты исчезает.

Уход за паркетом очень простой. Для уборки можно использовать моющие средства.

Правда у паркета слабая износоустойчивость — при слишком сильной и агрессивной эксплуатации, хождению в обуви — он очень быстро стирается. Плюс бывает, что возникает скрип. Если паркет уложен с ошибками, то со временем швы ослабляются, а планки начинают скрипеть.

Ламинатная доска имеет ряд преимуществ, помимо относительно низкой цены. К ним можно отнести чрезвычайную механическую устойчивость. По ламинату можно ходить на каблуках, ставить на него тяжелую мебель. Также ламинат устойчив к химическим агрессивным жидкостям. Например, пролив на ламинированный пол лак, его можно протереть ацетоном.

Есть различные классы ламината, в зависимости от толщины, так что его можно применять не только в жилых помещениях. Острые когти домашних любимцев также не страшны этому современному напольному покрытию.

На ламинат не оседает пыль. И, кроме всего прочего, ламинатная доска проста в уходе: достаточно иногда осуществлять сухую уборку пылесосом и протирать следом влажной тряпкой. И, конечно же, слишком сухая или с большой насыщенностью влаги комнату ламинированное покрытие выдержит лучше.

Правда ламинат боится влаги. Его нельзя сильно мочить, его можно изредка протирать влажной (почти сухой) тряпочкой. Ронять на него тоже ничего нельзя.

Мелкие царапины способны повредить его покрытие, а сигареты — прожечь. Зато линолеум намного легче мыть, и он более терпим к разного рода ударам.

7. Сфера применения

Как известно, паркет легко воспламеняем. Поэтому возле камина его класть нельзя.

Нельзя стелить паркет и в ванной комнате, ведь он не переносит влаги. Лак, которым обработан паркет очень быстро приходит в негодность. В отличие от ламината паркету требуется особое соблюдения микроклимата. Также он при слишком сухом климате довольно быстро рассыхается.

Ламинат очень чувствителен к влаге, так что на кухне и в ванной его стелить не следует. Обычно, ламинат используют в прихожих, детских или спальнях.

Ламинирование – это крепкая прессовка материалов друг с другом. В данном случае прессовке подвергается верхний слой несущей плиты, состоящий из вышеупомянутой смолы и декоративный слой вместе со слоем крафт-бумаги. Последняя манипуляция позволяет достичь максимальной устойчивости к механическим повреждениям.

Правда ламинат — покрытие достаточно шумное. Ходьба жильцов и даже животных по ламинированному полу слышна на порядок сильнее, чем из других видов напольных покрытий.

Линолеум же очень практичный материал, который может находиться как в кухне, санузле, так и в прихожей.

Главные параметры, по которым судят о качестве линолеума — его толщина и плотность. Но будьте аккуратны с толщиной, так как недобросовестный продавец может предложить вам некачественный товар.

Под толщиной мы понимаем не толщину самого полотна, а его верхнего слоя. Посмотрите в его срез, и вы увидите, что линолеум многослоен. Верхний слой — это защитный слой ПВХ. Если он больше 0.3 миллиметров, следы от каблучков на нем не останутся. Этот слой обеспечит долгую эксплуатацию. Нижний слой называется подложкой. Именно он отвечает за тепло и звукоизоляцию.

Качественный линолеум или нет, можно еще определить, согнув образец. Обойдите его стороной если на месте сгиба остался белый след. Что касается расцветок и фактуры, то здесь вы можете руководствоваться только своим вкусом. Единственный совет — для кухни и ванной лучше купить рельефный линолеум.

Вам понравилась статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:

Источник: https://Nedvio.com/pol-v-dome-laminat-parket-ili-linoleum-chto-luchshe/

Линолеум или паркет: сравнение и что лучше

Среди современного многообразия напольных покрытий, строительный рынок предлагает два материала, не теряющих популярности многие годы. Речь пойдёт о линолеуме и паркете. Каждый из них обладает особенными свойствами, практичностью.

Линолеум, его основные группы

Первый линолеум представлял натуральное гибкое изделие, название которого включает его исходные составляющие – лён и масло. С развитием новых технологий, состав покрытия существенно изменился. В настоящее время существует несколько видов линолеума, все разновидности этого материала можно разделить:

Линолеумы из натуральных компонентов

Это напольное покрытие представляет экологически чистый материал. В его производстве используются только природные компоненты:

• Жирное льняное масло.
• Измельчённая до состояния порошка, масса коры дуба, пробкового дерева и извести.
• Ракушечник, измельчённый до состояния порошка.
• Смола деревьев хвойных пород.
• Добавки природных красителей:

Основой этого вида линолеума служит натуральное джутовое волокно. Специально разработанной технологией остальные компоненты накладываются на подложку. Есть варианты безосновного вида напольного натурального материала.

ПВХ-линолеум

В производстве поливинилхлоридного настила используются следующие вещества:

• Специальные марки пластификаторов.
• Стабилизаторы, способствующие сохранению структуры пластической массы.
• Мука, приготовленная из отходов пробки.
• Акриловые соединения.
• Добавки минеральные.
• Пигменты минеральные и органические.

В технологии производства использован метод укладки составляющих после смешения на подложку.Кроме того, ПВХ-линолеум выпускают гетерогенной и гомогенной структуры. Гетерогенная структура ПВХ-покрытия — более универсальный настил.

В производстве ПВХ-настилов предусмотрены два их вида:

1. Линолеум, состоящий только из поливинилхлоридной ленты, состоящей из нескольких слоёв.
2. Покрытие, изготовленное на основе, обычно используется в жилых домах. Основой может служить вспененный ПВХ или ткань (джут).

Джутовая основа применяется для линолеума, который будет размещён там, где небольшое перемещение людей.

Линолеум представляет собой настил, который имеет широкую область использования в зависимости от структуры и его подразделяют наследующие виды:

• Бытовой – изделие используется для отделки жилых помещений, отличается высокой степенью гибкости, эластичности и невысокой ценой.
• Коммерческий – обладает высокой устойчивостью к износу, за счёт защитного слоя максимальной толщины. Предназначен для общественных, учебных помещений, коридоров. Срок его службы составляет более 20 лет.
• Полукоммерческий аналогичен бытовому, но имеет большую толщину защитного слоя (в пределах 0,7 мм).
• Специализированный вид линолеума используется для решения особых задач. В производстве такого линолеума используются специальные добавки, позволяющие использовать его в медицинских учреждениях, спортивных залах, в помещениях со специальными требованиями к акустике.

Коллоксилиновый линолеум

Линолеум, слои которого в своей структуре имеют коллоксилин, антипирены, красители и пластификаторы, пластификаторы, представляет собой изделие без подложки, однослойный тонкий прочный, влагостойкий гибкий материал.

Алкидный (глифталевый) линолеум

Этот вид покрытия изготавливается на основе алкидных полимеров, наполнителей и пигментов на тонкой основе. Основными его характеристиками являются, высока звукоизоляция, хорошая способность сохранять тепло и невысокая стоимость.

Релин, резиновый линолеум

Вид настила релин, представляет материал, в производстве которого используются каучуки: натуральный и синтетический.

На российском рынке богатый выбор линолеума. Особое предпочтение покупатели отдают натуральному виду линолеума из-за его качественных характеристик. Тем не менее, не меньшим спросом пользуется ПВХ-покрытие. Его высокое качество и более низкая стоимость, делают его более популярным.

Паркет

Паркет, старинное покрытие для пола, остаётся востребованным в современных домах и квартирах. Для его изготовления используются различные твёрдые породы деревьев.

Известные виды паркета

Паркет деревянное покрытие выпускают в несколькиркет имеет несколько вариантов паркета.

1. Штучный паркет представляет собой сборку отдельных элементов. Каждый элемент это небольшая планка размером в длину от 200 до 500 мм, цирина предусмотрена в диапазоне от 40 до 70 мм, высота (толщина) планки в пределах от 14 до 22 мм. Грани пластин оснащены специальными пазами и шипами. Укладка паркета – сложный процесс и, который доступен только специалистам.
2. Наборный паркет, второе название мозаичный. Его основу составляют квадратные щитки, сторона которых составляет 40 или 60 см. В эти конструкции вставляют планки шириной от 8 до 12 см. Эти элементы имеют разные оттенки. Сложность укладки состоит в том, что созданный рисунок должен представлять особенную мозаику.
3. Массивная доска – этот вид паркета собирается из досок, длина которых составляет от 2000 мм до 2500 мм с толщиной в пределах от 18 до 22 мм. Боковые грани, и торцы оснащены шипами и пазами для монтажа конструкции паркета.
4. Паркетная доска по конструкции аналогична щиту, но имеет преобладающие размеры. Длина составляет 2 000–2 500 мм, ширина доски в пределах от 180 мм до 200 мм, толщина составляет 14-22 мм. Шипы и пазы, с помощью которых ведётся сборка, расположены на торцах и боковых гранях пластины.
5. Паркет дворцовый или художественный – натуральное, наиболее дорогостоящее покрытие пола, его конструкция представлено рисунком, в который входят изогнутые элементы из древесины самых разнообразных дорогих пород деревьев.

Все виды паркета выполняются из натуральных материалов, к выбору которых следует отнестись с большим вниманием, так как от качества элементов паркета во многом зависит долговечность покрытия пола.

Общее между линолеумом и паркетом

Между напольными покрытиями, линолеумом и паркетом, нет ничего общего. Эти материалы имеют единственное сходство по отношению к качеству основания, на которое предусматривается их монтаж. Оба материала монтируются на ровный пол. Любой его дефект: бугры, глубокие трещины со временем приведут к деформации покрытий.

Сравнение и чем они отличаются

Паркет и линолеум отличаются по своему составу. Для их изготовления используются разные материалы:

1. Для линолеума используются натуральные и всевозможные синтетические продукты. Для паркета необходимы только специальные природные материалы, деревья, среди которых отдаётся предпочтение только твёрдым породам.
2. Монтаж любого линолеума доступен домашнему мастеру. Качественный монтаж паркета доступен только высококлассному мастеру.
3. Разные виды линолеума имеют различные сроки эксплуатации. Паркет любого вида самый долговечный продукт.
4. Среди этой категории пастила большое количество расцветок.

Оттенки паркета зависят только от цвета волокон дерева. Как правило, это почти белые тона, оттенки жёлтого и рыжего дерева оливы и самшита.

Что лучше

Разнообразие линолеума на строительном рынке впечатляет своим разнообразием. Есть виды, которые можно стелить в помещениях с высокой влажностью. Линолеум можно подобрать для отделки пола практически во всех помещениях

Однако следует принимать во внимание его недостатки:

• Для него вредны резкие перепады температур.
• Ножки мебели со временем деформируют покрытие, которое невозможно исправить.
• Повреждённая поверхность этого вида изделия не реставрируется.

Исключение составляет линолеум натуральный, но у него совсем другая стоимость.

Паркет представляет покрытие, в корне отличающееся от линолеума. Это натуральный материал, для которого срок службы насчитывает не годы, а века при правильном уходе.

Дорогое и очень сложное в монтаже покрытие, требует особенного ухода. Для сохранения хорошего вида, необходима обработка его поверхности воском и специально приготовленными составами. Эти средства сегодня можно приобрести в магазине.

Это изделие можно реставрировать в случае повреждения, особенно, если это штучный паркет. В этом покрытии можно подобрать плитку паркета для замены.

Как правило, паркетный пол настилают гостиных комнатах, спальнях. Для детских комнат это идеальное покрытие.

В прихожей, кухне, ванной комнате лучше использовать линолеум.

При выборе отделочного материала для пола, следует ориентироваться на свой вкус, финансовые возможности и предпочтения, так как оба материала уникальны в эксплуатации.

Источник: https://vchemraznica.ru/linoleum-ili-parket-sravnenie-i-chto-luchshe/

Линолеум или паркет: сравнение и что лучше — Сайт о

К выбору напольного покрытия для комнат в загородном доме многие подходят со всей ответственностью (и правильно делают). Поскольку заменить его (в случае чего) — это целая головная боль, сопоставимая с масштабным ремонтом.

Среди застройщиков есть даже поговорка: «театр начинается с вешалки, а основу каждого помещения образует пол». Внешний вид пола способен как украсить, так и испортить дизайн интерьера.

Между тем, в отделке комнат чаще всего используют три типа напольных покрытий: ламинат, паркет и линолеум. Однако какое же из них лучше всего подойдет для вашего дома? Какое лучше по показателям красоты, практичности, безопасности, долговечности, и легкости в установке? Чтобы ответить на эти вопросы, в этой статье мы проведем их сравнение по 6-ти параметрам.

При выборе стройматериалов, первое, на что обращают люди внимание — это цена. В этом плане выигрывает линолеум (от 200 руб за м2). На втором месте — ламинат (от 400 руб за м2). И самый дорогой тип напольного покрытия — паркет (от 950 руб за м2).

Сообщение Сравниваем линолеум и паркет | Что лучше появились сначала на Эксперт.

Времена, когда натяжные потолки могли позволить себе лишь семьи с высоким достатком, канули в Лету. Однако столь массово, как некогда штукатурка, этот вид отделки в обиход владельцев жилья еще не вошел. И это вопреки обилию дизайнерских решений, оттенков и фактур.

Широкий потребитель пока теряется в этом разнообразии, да пугается всевозможных слухов. Здесь мы подробно рассмотрим лишь один критерий выбора – материал, из которого изготавливают натяжные потолки. Вариантов немного – виниловая пленка и полотно на основе ткани из нитей полиэстера. И то, и другое – синтетика.

Различие заключается в химическом составе и технологии производства. Попробуем разобраться подробнее.

Чем отличается тканевый потолок от ПВХ

Состав виниловой пленки заключен в самом названии – её делают из гранул поливинилхлорида. Для придания полотну необходимых свойств, применяют различные добавки: термо- и УФ-стабилизаторы, пластификаторы, всевозможные присадки и пигменты.

Технологический процесс состоит всего из двух этапов:

1. Получение и разогрев смеси исходных материалов до гомогенной массы.
2. Каландрирование – изготовление пленки путем прокатывания смеси через каландр – станок, состоящий из системы специальных валков, между которыми пропускается размягченный полимерный материал.

Качество потолка зависит от состава смеси.

При неверном соотношении веществ, применении более дешевых, не соответствующих по свойствам и уровню безопасности материалов, а также нарушение технологии приводит к появлению у полотна специфического запаха. Кроме того, нередко снижается огнестойкость и усадочные свойства пленки. Именно поэтому хороший натяжной потолок изначально не может быть дешевым.

Добросовестные производители используют только высококачественное и безопасное для здоровья сырье, а на свою продукцию выдают соответствующий сертификат. На рынке строительных материалов можно встретить и откровенную подделку.

Эта продукция выпускается, как правило, китайскими производителями кустарным способом.

Однако свойства полотна связаны не только с химическим составом исходного сырья. Наиболее важным фактором, влияющим на качество продукции, является процесс каландрирования. Центральным звеном в этом деле считается правильная настройка валков. Именно от нее зависит, какой будет конечный результат.

Каландр, или каландровая линия – это большой рулонный термопресс, состоящий из нескольких пар цилиндрических валов, через которые пропускается расплавленная смесь. Первая пара «отвечает» за толщину и ширину будущего полотна. Последняя – за текстуру фактуру и равномерность толщины по всей длине рулона.

Если настройка неточная или наблюдается деформация валков, пленка никогда не будет иметь необходимую прочность и равномерную усадку.

Если производитель применяет один и тот же каландр для выпуска других видов рулонной продукции, кроме потолков, стоит усомниться в качестве предлагаемого полотна.

Частая перенастройка валков неизбежно приводит к ухудшению свойств ПВХ-пленки. Самое «безобидное» в таком случае – неодинаковая толщина материала в разных рулонах.

Некоторые производители, чтобы снизить себестоимость продукции, «догадались» опустить из технологии целый этап – стренинг-процесс. Он заключается в удалении из разогретой ПВХ массы более крупных частиц, так как они нарушают гладкость, равномерность толщины, и, соответственно, снижают прочность готовой пленки.

Как видите, у всевозможных слухов о бракованных потолках есть определенные основания. Чтобы обезопасить себя, не нужно покупать полотно у сомнительной компании, даже если оно дешевле других. Лучше выбрать проверенного производителя натяжных потолков. Если уж очень нужно сэкономить – установите багеты под полотно своими руками.

Второй вид материала для натяжных потолков представляет собой полиэфирную ткань. Технология её изготовления существенно отличается от производства пленки. Тоненькие нити полиэстера сплетают в сетку и получают синтетический трикотаж. В дальнейшем текстильное полотно пропитывается водоотталкивающими смесями. В результате получается очень прочная ткань.

Производство полиэстеровой нити – сложный технологический процесс, который требует дорогостоящего оборудования. Если учесть еще стоимость полиуретановой пропитки, расходы на изготовление потолочного текстиля получаются немалые.

С этим связана высокая цена на натяжные потолки из ткани – они почти вдвое дороже пленочных. В некоторых случаях вместо полиэстеровой нити используются натуральные волокна или стеклоткань. Стоимость таких полотен еще дороже.

Внешний вид натяжных полотен

Несмотря на многообразие цветовых и фактурных решений, различие между двумя типами потолков сразу бросается в глаза. Пленочные – всегда гладкие, независимо от разновидности. Поверхность может быть глянцевой, матовой или сатиновой.

Глянец способен отражать свет и предметы интерьера, почти как в зеркале. Такие потолки применяют для визуального увеличения помещений и их освещенности. Они хороши для гостиной, часто становятся украшением ванной и кухни.

Матовые напоминают классическую побелку, особенно если они белоснежного цвета. Благодаря безупречно ровной поверхности такие полотна пользуются наибольшим спросом у приверженцев традиционных потолков. Но абсолютным лидерством по популярности обладают сатиновые полотна.

Такая поверхность отдалённо напоминает перламутр и отлично смотрится в спальне. Она рассеивает и смягчает освещение, размывая очертания отраженных предметов.

Тканевый материал всегда имеет матовую поверхность, и отличается от пленочного особой фактурой. Это может быть вид идеальной штукатурки, богатой замши или натурального сатина. Встречаются полотна и с эффектом двухслойности. Для его достижения производители «отделывают» полиэстеровую сетчатую основу специальной тисненой тканью.

Выбор цвета ПВХ-потолка непрост. Каждый, из более двухсот оттенков, привлекателен по-своему. Начиная от металлика и заканчивая снежной белизной.

Если прибавить еще полупрозрачные и зеркальные полотна, определиться без помощи дизайнера становится и вовсе сложно. А ведь есть еще и перфорированные потолки.

Причем полотна с небольшими многочисленными отверстиями применяют в качестве шумоизоляции, а декоративные резные (они же — двухслойные) – в виде элемента дизайна для украшения помещений.

Расцветки тканевых потолков не отличаются разнообразием. Они выигрывают своей богатой фактурой и наиболее востребованы в дорогих интерьерах. Кроме того, на полиэстеровые полотна прекрасно ложится акриловая краска. Приевшийся цвет можно изменять до четырех раз. А вот ПВХ-потолки красить нельзя, но в этом они и не нуждаются.

Нанесение рисунков (фотопечати) возможно как на пленку, так и на тканевое полотно. В том числе и 3D.

Экологичность и безопасность материалов

Существует целый ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих требования к материалам, применяемым в жилых помещениях. Сертификация потолочных полотен осуществляется в соответствии с изложенными в них требованиями и добросовестные производители строго следят за качеством своей продукции, особенно в вопросах пожарной безопасности.

Основными руководящими документами являются:

1. Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о пожарной безопасности».

Источник: https://Potolok.expert/materialy/natyazhnoj-potolok-tkanevyj-ili-pvh.html

Какой натяжной потолок лучше ПВХ или тканевый — сравнительный анализ

Натяжные потолки делятся на две большие группы: тканевые и пленочные. Делая выбор в пользу того или другого материала, покупатели часто сталкиваются с трудностями, не зная, какой вариант предпочесть. Разберем сходства и отличия двух видов, преимущества и недостатки для понимания, что лучше – тканевые натяжные потолки или ПВХ пленка.

Сходства и различия тканевых и пленочных натяжных потолков

Общие характеристики:

1. перед монтажом конструкции не потребуется выравнивать базовое основание, полотно скроет изъяны черновой поверхности;
2. замаскирует проводку, инженерные коммуникации, расположенные под базовым потолком;
3. под декоративным покрытием получится установить дополнительную звуко- или теплоизоляцию;
4. натяжные потолки долго сохраняют первоначальный вид;
5. материалы безопасны, устойчивы к возгоранию, за ними легко ухаживать;
6. на поверхность декоративного потолка из ткани или пленки ПВХ можно наносить изображения или элементы фотопечати.

Несмотря на такое количество идентичных характеристик, материалы отличаются друг от друга по следующим параметрам:

• способам монтажа. Полотна из пленки ПВХ устанавливают с применением тепловой пушки, тканевые покрытия монтируют холодным методом;
• стоимости. Текстильные полотна по цене иногда в несколько раз превышают виниловые;
• водонепроницаемости. Покрытия из пленки ПВХ не пропускают влагу, выдерживая до 100 л воды на 1 м². Тканевые потолки задерживают незначительное количество воды в течение недолгого времени, а после затопления полотно из ткани придется менять, либо окрашивать;
• влиянию на высоту помещения. Установка тканевого потолка лишит комнату высоты на 1,5-4 см, монтаж пленочных полотен заберет 4-7 см высоты у помещения. При этом, чем сложнее конструкция, тем сильнее уменьшатся пространственные размеры комнаты, и опустится потолок;
• эластичности. Это свойство виниловых покрытий. Благодаря способности материала растягиваться, пленочные полотна применяют для создания сложных форм, куполов, арок и других конструкций;
• ширине. По этому показателю тканевые потолки выигрывают перед пленочными аналогами. Их ширина достигает 5,1 м, полотна из пленки ПВХ изготавливаются шириной до 3,2 м;
• цветовому ассортименту. Палитра пленочных покрытий включает около 200 разных оттенков. Тканевые потолки в этом плане гораздо беднее. Цветовая гамма не превышает 20 оттенков, внешним видом ткань напоминает штукатурку;
• возможности окрашивания. Перекрасить в другой цвет можно только тканевый потолок.

Экологичность

Тканевые потолки изготавливают из экологически чистых материалов, а для производства пленочных покрытий используют низкокачественное сырье. В результате декоративное полотно из пленки ПВХ неприятно пахнет, является вредным для человека.

Истина: Качественные полотна проверенных производителей разрешено устанавливать в любых жилых помещениях, спальнях или детских комнатах.

Итог: Перед тем, как окончательно принять решение, ознакомьтесь с информацией на этикетке. Покупайте только сертифицированный материал.

Прочность

Тканевые потолки по прочности в несколько раз превышают пленочные аналоги.

Истина: На прочность покрытия влияет множество факторов. Тканевое полотно прочнее пленки ПВХ. Для раскроя материала монтажники покупают специальные японские лезвия, поскольку стандартные лезвия для бумаги быстро тупятся, неровно отрезают материал.

Ложь: Когда покупатели интересуются прочностью покрытия, они страхуются на случай затопления. Тканевый потолок не спасет комнату и интерьер, если неаккуратные соседи с верхнего этажа забудут закрыть воду в ванной. Зато пленка ПВХ удержит воду в больших количествах.

Итог: Тканевый потолок не стоит устанавливать в ванной комнате или кухне, где велика вероятность потопа. Материал просто вырвет из креплений под тяжестью воды.

Нагрев полотна и помещения при монтаже

При установке пленочных потолков температуру в комнате повышают с помощью тепловой пушки до 40°С, а затем разогревают полотно до температуры 60°С. Такие условия отрицательно сказываются на предметах интерьера и мебели, находящихся в комнате.

Истина: Монтаж пленки ПВХ невозможен без предварительного разогрева материала и помещения. Тканевые потолки устанавливают холодным способом, заправляя края покрытия в багет, выравнивая плотно по всей потолочной поверхности.

Ложь: Перед началом монтажных работ помещение нужно освободить от мебели и предметов интерьера, чтобы они не создавали помех при установке конструкции. То, что не получается вынести просто сдвигают в центр комнаты, обеспечивая беспрепятственный доступ по периметру. А вот комнатные растения лучше переместить в другое место.

Итог: При монтаже тепловую пушку направляют только на полотно. Поэтому мебель и остальная отделка не пострадают.

Сварной шов – минус пленочных полотен

Покрытия из пленки ПВХ выпускаются в рулонах шириной до 3,2 м. Поэтому, если монтируется натяжной потолок в просторном помещении, на его поверхности заметны швы, которые портят впечатление от потолочной отделки.

Истина: Тканевые полотна изготавливают шириной до 5,1 метров, их часто используют для отделки потолков в просторных помещениях.

Итог: Приобретайте материалы известных брендов, для работы нанимайте профессиональных монтажников, тогда о шве вы сможете не вспоминать на протяжении срока эксплуатации декоративного потолка.

С тканевого потолка сложно удалять загрязнения

Структура тканевых полотен делает их восприимчивыми к загрязнениям, такие потолки не рекомендуется мыть.

Истина: Пленочные потолки удобнее эксплуатировать, полотна ПВХ не боятся влажной уборки.

Ложь: Состав тканевых потолков включает не только натуральные материалы, поэтому удалять пятна и другие загрязнения с текстильных полотен можно с помощью способов, применяемых для очищения пленочных покрытий.

Итог: Не используйте для уборки средства, содержащие хлор или растворители, тогда полотно не изменит первоначального вида.

Популярные производители тканевых натяжных потолков

Среди монтажников и потребителей спросом пользуются конструкции из ткани следующих производителей:

• Clipso. Успешно развивающая фирма на территории Швейцарии и Германии. Покрытия Clipso прочные и эластичные. Эти свойства ускоряют процесс установки натяжных потолков. Чтобы отличить качественный материал от подделки, ищите водяные знаки и специальные метки, расположенные ближе к краю полотна;
• Дескор – компания из Германии предлагает вниманию потребителей полотна высокого качества и комфорта. Преимущество полотен заключается в том, что их монтируют на специальные багеты или используют для установки металлические профили. Разница заключается только в способах крепления: для фиксации багет используют металлические скобы, а профили крепят к стенам или потолку на саморезы;
• Черутти — итальянская фирма, выпускающая экологически чистые материалы. Устанавливаются полотна с помощью специального запасовочного шнура. Полотна выдерживают резкую смену температур, поэтому используются для отделки любых помещений. При этом длина рулонов достигает 100 метров.

Разница в цене натяжных потолков

Сравнение стоимости за 1м² потолочного покрытия в зависимости от производителя. Таблица 1.

Стоимость материала зависит от производителя, фактуры, цвета и других факторов:

• традиционное полотно белого цвета – 450-1500 рублей за м²;
• цветное полотнище – 1300-2000 рублей за м²;
• тканевый натяжной потолок с эффектом мерцания – 1800-2100 рублей за м²;
• покрытие с фотопечатью – 2400-2800 рублей за м².

Чтобы подсчитать цену установки декоративной конструкции, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами, которые магазины, торгующие натяжными потолками, размещают на сайтах.

И все же что лучше: тканевый натяжной потолок или пвх пленка

Сложный вопрос, когда человеку, осуществляющему ремонт, нужно выбрать между двумя типами натяжных потолков. Учитывайте назначение комнаты и собственные предпочтения:

• тканевый потолок уместнее монтировать в детской комнате или спальне. Что касается гостиной, руководствуйтесь концептуальным направлением интерьера. Для классического стиля подойдет текстильное полотно, для современной отделки выберите глянцевую поверхность или сатиновую фактуру пленки ПВХ;
• если существует вероятность затопления квартиры, монтируйте пленочное полотно, которое не пропустит воду в помещение, собрав ее в пузыре. Жидкость сливают через отверстия для приборов освещения, после высыхания покрытие принимает первоначальную форму;
• климатические условия комнаты – еще один фактор, который нужно учитывать, выбирая тип полотна. Если это не отапливаемая лоджия или веранда, то можно монтировать только тканевый потолок.

Главное, подойти к решению вопроса ответственно и профессионально. Окончательный выбор предстоит сделать вам – оценивайте финансовые возможности, выбирайте надежные материалы, а для установки пользуйтесь услугами проверенных фирм.

Дополнительные материалы какие выбрать натяжные потолки ПВХ.

Источник: https://HoroshijPotolok.ru/natyazhnye/natyazhnye-potolki-tkanevye-ili-pvh-chto-luchshe.html

Какой натяжной потолок лучше — тканевый или ПВХ-пленка?

Ремонт – затратное дело, где необходимо продумать все нюансы.

Нужно не только подыскать высококвалифицированную бригаду, которая выполнит работы в короткий срок, но и найти строительные материалы, которые будут отличаться оптимальным соотношением цена/качество, долговечностью и смогут создать неповторимый дизайн интерьера. Немалое внимание отводится потолочному покрытию. Рассмотрим основные показатели и свойства натяжных потолков из ткани и ПВХ.

На фото слева рулон с ПВХ пленкой, справа — тканевый.

Что лучше ткань или ПВХ?

Рассмотрим основные физико-эксплуатационные свойства натяжных потолков из ткани и ПВХ пленки.

Как видно, преимущество на стороне тканевых натяжных потолков. Но мнение субъективно, поскольку нужно учитывать особенности помещения и заложенный под реализацию бюджет.

На фото слева черный пленочный потолок, справа белый тканевый.

Главные отличия между тканевыми полотнами и ПВХ пленкой

Рассмотрим разницу между тканевыми и пленочными потолочными покрытиями:

• ПВХ пленка изготовлена из поливинилхлорида, разнообразных пластификаторов и присадок на специальном оборудовании – каландровых технологических линиях. Тканевое полотнище – это высокопрочный текстиль из полиэфирной нити.
• Пленочные натяжные потолки всегда на гладкой основе, характеризуются матовой, глянцевой или же сатиновой поверхностью. Фактура тканевого потолка напоминает нанесенную штукатурку, может быть исключительно матовой.
• ПВХ материал выпускают в любой расцветке, предлагая покупателям более 200-т оттенков каждого цвета. Потолки могут быть перламутровые, с лаковым отблеском, полупрозрачные, тонированные или зеркальные. На них легко наносить 3D-рисунок и любые другие изображения. Ткань таким разнообразием не отличается и становится оригинальной только путем покраски или ручного нанесения рисунков.
• Красить текстильные полотна можно до 4-х раз, в то время как ПВХ — одноразовое приобретение.
• Монтаж тканевого потолка происходит без прогрева полотнищ, в отличие от ПВХ аналога.
• Еще одной разницей является теплоизоляционные и звукоизоляционные особенности тканого материала, которым не могут похвастаться плёночные потолки.
• Стоимость тканевого натяжного потолка в разы дороже пленочного. 

Что выбрать: итоги сравнения материалов

• Предпочтение следует отдавать бюджету, выделенному под ремонт. Если ограничения в средствах нет – можно для комнаты выбрать тканевый потолок – он смотрится более солидно и изысканно.
• В помещениях с повышенной влажностью (кухни и ванной) стоит предпочесть натяжной ПВХ потолок, стойкий к проникновению воды и легкий в уходе. Осевший жир, копоть и грязь, появившиеся в процессе приготовления пищи – легко удалить.
• Для маленьких комнат лучше предпочесть классические глянцевые натяжные ПВХ потолки – они визуально расширяют пространство, отражая свет и предметы.
• Тканевые потолки – дорого, но роскошный способ оформить помещение. Такой материал легко крепить, он надежный, долговечен, не боится ультрафиолета, резких изменений температуры, но требует определенный уход.

советы от экспертов

Преимуществами ПВХ натяжных потолков являются более демократичные цены, они отличаются большим разнообразием цветовой палитры, стойкостью к загрязнениям и влаге – что очень актуально для оформления комнат дома.

Источник: https://design-homes.ru/idei-dlya-doma/natyazhnye-potolki-tkanevye-ili-pvkh

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

04.08.2019 17:23:51

Эксперт: Давид Хоффман

Полотно натяжных потолков изготавливается из двух типов материалов – ПВХ (поливинилхлоридной пленки) или ткани из полиэфирной нити (полиэстрового холста, пропитанного полиуретаном). Наши эксперты в области строительства и ремонта рассмотрели свойства и особенности того и другого материала, сделали сравнительный анализ их достоинств и недостатков, что поможет вам выбрать подходящий.

Потолок из ПВХ

Потолки ПВХ изготавливают из полотен, которые получают, пропуская расплавленную поливинилхлоридную массу через валки рулонного термопресса. Ширина получаемых полотен может быть в пределах от 1,3 до 2,2 м. Для того чтобы изготовить мембраны большей ширины полотна сваривают с помощью высокочастотной сварки, так что швы остаются практически незаметными.

Вес полотна или пленки из ПВХ составляет всего от 180 до 320 г/м2, толщина может быть в пределах 0,15 – 0,35 мм, предел прочности при растяжении до 30 Н – до того, как пленка порвется, она может растянуться вдвое.

При комнатной температуре пленка из ПВХ сохраняет свойства эластичности и упругости, однако при нагреве выше 65 °С способна растягиваться, поэтому при установке встроенных светильников нужно ограничивать мощность ламп и поддерживать нормальный температурный режим в ходе эксплуатации в помещении. Пленка не пропускает воду и способна выдержать давление до 1000 Па. Относится к группе трудносгораемых материалов. Чувствительна к температурным перепадам – при температуре ниже нуля становится хрупкой, а при понижении температуры ниже 40 °С начинает разрушаться, поэтому потолки из ПВХ пленки нельзя использовать в неотапливаемых помещениях.

Поверхность ПВХ мембраны может быть глянцевой, матовой или иметь вид сатиновой ткани. Производители предлагают пленку ПВХ, окрашенную в более чем 200 цветов и оттенков, кроме того поверхность может быть перламутровой, полупрозрачной, как тонированное стекло, на ней могут быть нанесены изображения, сделанные с помощью фотопечати вплоть до 3D-графики.

Тканевый потолок

Полотно тканевого натяжного потолка изготавливается из холста, сотканного из полиэстеровых нитей и пропитанного полиуретановым составом, что придает ему упругость и стабильность размера.

Ширина выпускаемых производителями полотен варьируется в пределах 3 – 5 м, что дает возможность устанавливать в большинстве помещений бесшовные потолки.

Если требуется установить более широкие потолки, то полотна соединяют с помощью специального профиля или просто сшивают.

Вес тканевого полотна составляет около 200 г/м2 при толщине 0,25 мм.

Полотно водонепроницаемо и влагостойко, обладает высокой прочностью, при этом может противостоять механическим воздействиям, способным вызвать царапины и порезы в отличие от ПВХ-потолков, которые беззащитны перед воздействием острыми предметами.

Тканевый потолок устойчив к перепадам температуры – даже при понижении до — 30 °С сохраняет упругие свойства, что дает возможность устанавливать такой потолок в неотапливаемых помещениях, например, на лоджии.

Таблица достоинства и недостатки

Основные отличия материалов заключаются в следующем:

1. полотна потолков изготавливаются из совершенно разных материалов;

2. отличается технология установки;

3. на ПВХ-потолке могут быть заметны швы, на тканевом – нет, но для его стыковки, в случае необходимости, нужен будет специальный профиль;

4. тканевые потолки более прочные и устойчивы к механическим воздействиям;

5. ПВХ-потолок чувствителен к низким температурам, тканевый нет, поэтому его можно устанавливать в неотапливаемых помещениях;

6. тканевый потолок нельзя устанавливать в помещениях с влажным режимом, ПВХ-потолки можно;

7. ПВХ-потолок имеет более широкий выбор в оформлении;

8. тканевый потолок примерно в два раза дороже.

В чем сходство материалов

Сходство материалов состоит в следующем:

1. тканевый и ПВХ-потолок экологичны;

2. имеют одинаковый срок службы – 10—12 лет;

3. не накапливают запахов и не притягивают пыли.

Выводы: Нельзя однозначно сказать что лучше – натяжной потолок из ПВХ или тканевый. При выборе следует исходить из личных вкусовых предпочтений в дизайне, функционального назначения помещения, потому что для того и другого потолка есть ограничения в применении, и финансовых возможностей, так как тканевый потолок намного дороже.

Источник: https://expertology.ru/sravnivaem-tkanevye-i-pvkh-natyazhnye-potolki-chto-luchshe/

Натяжные потолки из ПВХ-пленки или тканевые: что лучше?

Натяжные потолки давно уже перестали быть роскошью, доступной только людям с большим достатком. Фирм, которые занимаются установкой натяжных потолков, на строительном рынке достаточно много. Брендов, вариантов дизайна и геометрических конструкций — тоже.

А он может быть только двух видов: ткань или ПВХ-пленка.

В обществе сложилось мнение, что натяжные потолки из ПВХ якобы выделяют ядовитые вещества, опасные для здоровья, и поэтому лучше ставить тканевые или вообще отказаться от них. Давайте попробуем разобраться, чем же отличаются тканевые полотна от ПВХ-пленки, какие преимущества и недостатки имеет каждый вид и какой потолок лучше установить в обычной квартире.

Начнем с состава материалов и технологии изготовления натяжных потолков:

1. ПВХ-пленка, как следует из названия, изготавливается из гранул поливинилхлорида, а также пластификаторов, термостабилизаторов, пигментов и различных присадок.

В производстве пленки для натяжных потолков используются специальные машины — каландровые линии. Пленка, полученная таким образом, отличается однородной толщиной и высоким качеством.

При этом на каландрах можно выпускать пленку любого цвета, с узорами или рисунками.

Формально процесс изготовления состоит их двух этапов:

• изготовление смеси и ее нагрев до образования однородной массы;
• раскатка на станке в пленочное покрытие.

В производстве качественного ПВХ-полотна для натяжных потолков может присутствовать промежуточный этап, во время которого из смеси удаляются крупные частицы, влияющие на толщину, прочность и гладкость готового изделия.

Каландр — это рулонный масляный или ИК-термопресс, конструкция которого напоминает машинку, раскатывающую тесто для лазаньи или отжимающую постиранное белье. Иными словами, основным элементом этого крупногабаритного оборудования являются цилиндрические валы (катки), через которые проходит масса на основе поливинилхлорида, преобразуемая в полотно нужной толщины и ширины.

2. Тканевое полотно для потолков — это прочная текстильная основа из полиэфирной нити (полиэстера), дополнительно пропитанная полиуретаном (синтетический трикотаж).

Технология изготовления такой ткани достаточно сложная и включает в себя плетение сетки из полиэстеровой нити и последующую пропитку сетки водоотталкивающими материалами.

В исключительных случаях полотно может быть сплетено из натуральных волокон или стеклоткани, но цена на такие материалы очень высокая.

По сути, и тканевые, и ПВХ-полотна — это синтетические изделия, качество которых зависит от добросовестности производителя. Выделять лучший с этих позиций вид натяжного полотна не имеет смысла. Да и вообще, сравнивать потолки из пленки и ткани — все равно что сравнивать рубашку по принципу «та лучше, что пошита строчкой зигзаг, а не прямой».

Внешний вид полотен и ассортимент готовых решений

Внешний вид тканевых и ПВХ-полотен имеет существенные различия. Пленочные потолки всегда гладкие, имеют глянцевую, матовую или сатиновую поверхность.

Матовые белые потолки — это классика, они выглядят точно так же, как потолок после побелки или покрытия водоэмульсионной краской, но только с идеально ровной поверхностью.

Глянцевые натяжные потолки из ПВХ-ткани способны отражать свет и предметы, визуально расширяя помещение, придавая ему дополнительную глубину и увеличивая степень освещенности.

Структура тканевого полотна может кому-то напомнить качественно оштукатуренную поверхность. Этот эффект возникает за счет переплетения в полотне полиуретановой нити. Тканевые потолки могут быть только матовыми, но при этом имитировать замшу, сатин или иметь эффект двухслойности, когда на внутреннюю сетчатую основу накладывается ткань с тиснением.

Натяжные ПВХ-потолки могут быть выполнены в любом цвете, производители предлагают более 200 оттенков пленки, включая металлик. Кроме того, ПВХ-полотно бывает перламутровым, лаковым, полупрозрачным, как тонированное стекло, зеркальным и даже перфорированным. На него можно наносить изображения методом фотопечати, включая 3D-картины.

У тканевых полотен нет такого изобилия расцветок, но этот недостаток в полной мере компенсируется возможностью покраски вручную и нанесения различных рисунков. Можно даже сказать, что ткань в определенных случаях выглядит более респектабельно и даже роскошно.

Тканевые полотна могут быть окрашены акриловыми красками до четырех раз, тогда как ПВХ-потолки красить нельзя, зато их легче мыть.

Размеры ПВХ-полотен, плотность и вес, прочность на растяжение и коэффициент светоустойчивости также отличаются. Стандартная ширина рулона — 120, 150, 255, 270, 300, 320, 350, 410, 450, 500 см и так далее. Плотность — от 180 до 320 г/м 2, толщина — от 0,15 до 0,20 мм.

Предел прочности: в продольном растяжении — при нагрузке в 12 Н/мм2, в растяжении по ширине — при 10 Н/мм2. Коэффициент светоустойчивости (сопротивление выгоранию) — от одного (низкий) до десяти (максимальный).

Эти показатели во многом зависят от технологии изготовления, применяемой конкретным производителем, и, соответственно, от бренда.

Поэтому важно прояснить все технические нюансы заранее, в частности, будут потолки шовными (сваренными из двух или нескольких полотен) или бесшовными, особенно когда речь идет о просторных помещениях или когда требуется выкройка пленки для потолка сложной геометрии, например Г-образной или П-образной.

Ширина рулона ткани обычно составляет от 300 до 510 см, поэтому бесшовная установка потолков на основе тканевого полотна возможна в помещениях практически любой площади.

Тканевые полотнища должны иметь коэффициент светоустойчивости не менее шести!

Итак, ПВХ-потолки более демократичны по цене, более разнообразны по расцветкам, фактурам, они подходят практически для любых помещений, тогда как тканевые — это благородство и элегантность, они в большей степени уместны в комнатах в изысканном стиле с соответствующей мебелью и аксессуарами.

Дизайн и интерьер

В моде простота и легкость, и это утверждение дизайнеры в полной мере рекомендуют применять и к натяжным потолкам независимо от того, тканевые они или из ПВХ-полотна. Бесспорный лидер — классический белый потолок, как матовый, так и глянцевый.

Он идеально впишется в любой интерьер от классики до прованса и поможет подчеркнуть яркие детали в помещении. Наряду с белым очень популярны и мягкие пастельные цвета, такие как бежевый, молочный, слоновая кость, розовый кварц.

В зависимости от стиля помещения можно установить как пленку, так и ткань.

Бесспорный тренд 2018–2019 годов в дизайне — парящие потолки. За счет особенностей конструкции такой потолок не касается стен, как будто паря в воздухе.

Для изготовления такого потолка может использоваться и тканевое, и пленочное полотно. Обязательно условие — оно должно быть непрозрачным.

Многоуровневые потолки, хотя и немного утратили популярность, но все еще остаются востребованными при оформлении интерьера. Однако если многоуровневую конструкцию с ПВХ-пленкой делают на основе гипсокартона, то тканевый многоуровневый потолок изготавливается только при помощи багетов для этого типа потолка. Никакие дополнительные элементы применять не рекомендуется.

Фотопечать как дизайнерское решение возможна для обоих типов потолков. Как на ПВХ-пленке, так и на тканевом полотне великолепно выглядят узоры в этническом стиле, изображения звездного или голубого неба. В силу особенностей фактуры ткани, краски на ней смотрятся ярче и выигрышнее.

Еще один модный дизайнерский прием — светопрозрачные потолки. Они изготавливаются из специальной светопропускающей пленки. Внутри конструкции устанавливаются светильники. Пленка может быть как белой, так и цветной, размер, расположение и цвет «окон» в потолке зависит от фантазии дизайнера.

Светопропускная способность пленки должна быть не менее 50%.

Решение о том, какой натяжной потолок выбрать для дизайнерского оформления комнаты, зависит прежде всего от основной идеи, общего стиля помещения и вкусовых предпочтений владельца.

Тем не менее, кроме эстетичного внешнего вида, существует еще несколько очень важных параметров, от которых может зависеть выбор.

Экологичность и безопасность

Источник: https://www.pravda.ru/navigator/natjazhnye-potolki-pvkh-ili-tkanevye.html

Сообщение Сравниваем тканевые и ПВХ натяжные потолки | Что лучше появились сначала на Эксперт.

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info.

После публикации серии материалов по электрическим аппаратам защиты в обратную связь сайта приходит много вопросов от подписчиков и читателей с просьбой порекомендовать, что лучше выбрать УЗО или дифавтомат?

На мой взгляд, сравнивать непосредственно УЗО и дифавтомат несколько не корректно.

Вспомним назначение и принцип действия устройств защитного отключения, их основное назначение — защита от поражения электрическим током и возможного возгорания вследствие утечки тока. Рассматривая конструкцию УЗО, мы помним, что основным элементом является дифференциальный трансформатор тока, который как раз и измеряет эту самую утечку.

Защиту от токов короткого замыкания УЗО не выполняет, поэтому последовательно с ним необходимо устанавливать автоматический выключатель, который как раз выполняет эту защиту.

Вспомним конструкцию дифавтомата — это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе.

Поэтому, правильно вопрос должен звучать таким образом:

«Что выбрать: связку УЗО+автоматический выключатель или дифавтомат?»

Давайте все подробно рассмотрим.

Конструктивное исполнение.

По конструктивному исполнению однофазные УЗО, которые чаще всего применяются в быту, обычно имеют двухполюсное исполнение, т.е. при установке в электрический щит на DIN-рейку занимают два модуля.

Если не рассматривать замену вводного автомата+УЗО на дифавтомат, то обычно последовательно с УЗО устанавливается однополюсный автоматический выключатель.

В общем случае связка УЗО+автомат при установке на DIN-рейку будет занимать три модуля.

Таким образом, с точки зрения конструктивного исполнения, замена связки УЗО+автомат на дифавтомат позволяет сэкономить один модуль на DIN-рейке, а если их несколько, то экономия может быть существенной. Это особенно актуально для уже установленных электрических щитов небольшого размера, в которых необходимо дополнительно установить дифференциальную защиту.

Монтаж.

Далее, монтаж дифавтоматов выполнить проще, чем монтаж УЗО+автомата. Дифавтомат имеет две входные клеммы, к которым подключается ноль и фаза со стороны питания, и две выходные для подключения нуля и фазы к нагрузке.

Установка и расключение УЗО и автоматического выключателя происходит немного сложнее, поскольку фазный провод дополнительно проходит через клеммы автомата.

Использование дифавтоматов вместо связки УЗО+автомат упрощает монтаж и уменьшает вероятность возникновения ошибок при подключении, по сравнению с подключением УЗО и автоматического выключателя. При большом количестве групп упрощение подключения ощущается еще больше.

Характеристики.

Хочу отметить о равнозначности предполагаемой замены УЗО и автоматического выключателя на дифавтомат. Изучая типы и основные характеристики УЗО, я не раз обращал внимание, что по конструктивному исполнению УЗО бывают электромеханические и электронные. Это принципиальный момент. Если вы не в курсе, тогда подробно прочитайте статью УЗО основные характеристики.

Дело в том, что эти типы УЗО по разному ведут себя при аварийных режимах работы электрической сети, в частности при обрыве нулевого провода со стороны питающей линии.

К чему я веду? А к тому, что в состав дифавтомата входит модуль дифференциальной защиты (т.е. часть дифа — это УЗО) и все выше сказанное в полной мере относится и к дифавтоматам.

И очень часто бывает так, что вместо электромеханического УЗО, которое при обрыве нуля работоспособно и выполняет свою защитную функцию, устанавливается дифавтомат с электронным модулем дифференциальной защиты, который при обрыве нуля не работоспособен, поскольку содержит в своей конструкции электронный блок, питающийся от электросети. К тому же электронные УЗО и дифавтоматы дешевле электромеханических.

Многие покупая УЗО или дифавтомат об этом даже не задумываются, причем продавцы в магазине порой тоже не могут дать внятный ответ, какого типа они продают устройство. Рекомендую прежде, чем отправляться за покупкой в магазин, внимательно изучить статью Как проверить тип УЗО?

Также многие современные электроприборы имеют сложные схемы управления, которые в случае пробоя изоляции помимо синусоидальных токов утечки, могут создавать и пульсирующие токи утечки постоянного тока. В таких ситуациях желательно использовать дифференциальную защиту типа А, а не широко распространенный тип АС. Устройства типа А стоят дороже и их сложнее приобрести.

Поэтому при замене связки УЗО+автомат на дифавтомат необходимо учитывать основные характеристики и тип устройств для равнозначной замены.

Идентификация  причины срабатывания.

При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.

— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты.

— Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока.

— Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель.

Это усложняет поиск и устранение неисправности. Некоторые производители выпускают серии дифавтоматов с блоком индикации, но они есть не у всех брендов и не во всех сериях.

Резюмируем: связка УЗО+автомат, в отличие от дифавтомата, позволяют однозначно идентифицировать причину срабатывания.

Стоимость.

Здесь все просто. Обычно стоимость связки УЗО+автоматический выключатель оказывается ниже, чем стоимость одного дифавтомата.

Да, бывают исключения, когда стоимость дифавтомата оказывается ниже. Но такое встречается редко и большей частью относится к неименитым брендам. Я в своей практике работаю с известными проверенными брендами, а у них дифы стоят гораздо дороже.

При установке связки автоматического выключателя и УЗО, в случае выхода из строя одного из этих аппаратов защиты, достаточно заменить неисправный на новый, будь-то УЗО или автомат. При выходе из строя дифавтомата его необходимо заменить на новый и стоимость такой замены, как правило дороже, чем отдельного УЗО или автомата.

В большинстве случаев покупка связки УЗО+автомат обходится дешевле дифавтомата, и при большом количестве групп в щите позволяет значительно сэкономить бюджет. В случае выхода из строя, замена автомата или УЗО обходится дешевле, чем замена дифавтомата.

РЕЗЮМЕ.

Мы видим, что нет конкретного ответа на вопрос: «Узо или дифавтомат? что выбрать? Что лучше?»

В каждом конкретном случае, в зависимости от преследуемых целей и намеченных приоритетов выбор может перевешивать в сторону связки УЗО+автомат, либо в сторону применения дифавтомата. Какие факторы на это влияют я подробно рассмотрел и изложил выше.

Смотрите подробное видео Узо или дифавтомат? что выбрать?

В заключении рекомендую посмотреть несколько видео, в которых подробно рассматриваются разные варианты и схемы применения УЗО и дифавтоматов.

Схемы подключения дифавтоматов и УЗО. Часть 1:

Схемы подключения дифавтоматов и УЗО. Часть 2:

Рекомендуемые материалы по теме:

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — подробное руководство.

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.

Устройство УЗО и принцип действия.

Дифавтомат устройство и принцип работы.

Дифавтомат — основные технические характеристики.

Источник: http://elektrik-sam.info/uzo-ili-difavtomat-chto-vybrat/

Что выбрать УЗО или дифавтомат установки в щите

Защита электрических сетей в жилом помещении достигается благодаря использованию специальных устройств и на сегодняшний день этой теме уделяется пристальное внимание. Как правило, такие устройства защищают не только от короткого замыкания и превышения в сети допустимых нагрузок, но и от утечки тока.

Первую и вторую задачу решают автоматические выключатели – так называемые «автоматы», а для защиты от возможных утечек тока используют устройства защитного отключения — «УЗО».

Сегодня на рынке электрозащитной аппаратуры в продаже можно увидеть дифференциальные автоматические выключатели – «дифавтоматы», которые также предназначены для защиты от утечки тока. Такие устройства совмещают в себе и УЗО, и автоматический выключатель в одном корпусе.

С появлением таких дифавтоматов все больше появляются разногласий и споров о том, что же все-таки лучше — дифавтомат или узо. И пока не начались работы по замене всей электрики, обычного человека этот вопрос не интересует вовсе. Замечательно, если он хоть раз слышал об этих устройствах, а если нет?

Приветствую всех читателей сайта «Электрик в доме» и в сегодняшней статье мы разберем этот вопрос вместе и рассмотрим критерии, при которых проявляются все достоинства и недостатки этих устройств в наиболее распространенных жизненных случаях.

Узо или дифференциальный автомат что выбрать

В последнее время мне на почту приходит много вопросов и комментариев на сайт с просьбой разъяснить, что лучше поставить узо или дифференциальный автомат? Какой из этих аппаратов выбрать? Поэтому по многочисленным просьбам мы сегодня разберем этот вопрос. Я не буду расписывать о функционале каждого из этих устройств, их все прекрасно знают. По крайней мере, я об этом писал на сайте «Электрик в доме».

Первое что хотелось бы разъяснить в этом вопросе, не существует такого понятия как «лучше». Оба устройства имеют одинаковый функционал (это если узо работает в паре с автоматом).

Разве можно сравнивать между собой, например зимнюю и летнюю резину для автомобиля. И говорить вот эта лучше или та. Оба варианта предназначены для одной цели, но так сказать при разных условиях.

В первую очередь нужно определиться с тем для чего вы устанавливаете узо или дифавтомат. Если для защиты одиночного потребителя или защиты одной линии, то здесь вполне подойдет дифавтомат.

В данной статье сравним эти два устройства по нескольким основным параметрам, а Вы выберете тот, который вам подходит.

Кто занимает больше места в щите узо или авдт

Представим, что у вас в квартире установлен небольшой распределительный щиток, который забит под завязку, электропроводка разбита по группам, каждая группа питается от своего аппарата защиты (автомата).

Возникает необходимость добавить еще парочку устройств в электрощит. Как это сделать? Конечно, можно заменить щиток на более просторный, но не все захотят это делать, особенно если ремонт уже закончен.

Поэтому в имеющемся щитке остается лишь «жонглировать» модульными устройствами.

Вы все прекрасно знаете, что УЗО не имеет встроенной защиты от сверхтоков и поэтому его нужно защищать автоматами, соответственно, с каждым таким устройством дополнительно нужно устанавливать автоматический выключатель.

Давайте посчитаем, сколько такой дуэт занимает места в щитке: устройство защитного отключения занимает два модуль-места, автомат одно модуль-место.

Итого выходит если в качестве защиты использовать УЗО то в щите как минимум будет занято три модуль-места.

Если же вместо УЗО мы будим использовать «дифавтомат», то место в щитке можно немного сэкономить, так как дифференциальный автомат занимает два модуль-места. Теперь можно подсчитать, сколько запланировано отходящих линий, и сколько можно установить в щиток модулей.

Например, имеется три группы розеток: спальня, кухня, ванная. Для питания на каждую группу устанавливаем автомат С16 (А) и УЗО 25 (А), 30 (мА). Все это дело занимает 9 модуль-мест. Если для каждой группы, установить дифавтомат АВДТ на С16 (А), 30 (мА), то занято будет уже 6 модулей.

Но прогресс как говориться не стоит на месте и на сегодняшний день в продаже имеются одномодульные дифавтоматы. Что из себя представляет такое устройство.

По своему функционалу и назначению они идентичны обычным АВДТ т.е. включает в себя УЗО и автомат но размещено все это дело уже в одномодульном корпусе.

Поэтому в распределительных щитках уже можно монтировать в несколько раз больше АВДТ, чем это было возможным до этого.

Сложность схем подключения

Для подключения любого оборудования необходимо затратить определенное время. Чем больше ты тратишь времени на выполнение одной операции, тем меньший объем работы ты сделаешь.

Именно по этой причине были придуманы всевозможные пресс клещи, стрипперы и другие инструменты – для уменьшения затраты времени.

Данный пункт подразумевает сложность и скорость подключения АВДТ по сравнению связки «узо + автомат».

Схема подключения УЗО и автомата собирается следующим образом фазный провод первым делом подключается на автоматический выключатель, затем выходит из автомата и подключается на верхнюю «фазную» клемму УЗО. Нулевой провод подключается напрямую на верхнюю «нулевую» клемму УЗО. Затем фаза и ноль отходят от нижних клемм УЗО к потребителю.

Таким образом, получается гораздо меньше коммутаций и дополнительных соединений. Следовательно, при эксплуатации дифавтоматов существенно упрощается внутренняя установка щитков.

Эксплуатация при отключении

Любое защитное устройство устанавливается с целью защиты, чтобы оно сработало и отключило питание в аварийной ситуации. Представим что такая ситуация возникла. В щитке отключился дифференциальный автомат. Какие действия необходимо предпринять?

Первым делом необходимо срочно найти причину отключения. Возможно, причиной отключения стала утечка тока, или причина заключается в коротком замыкании где то в кабеле, а может линия просто перегружена? Как видите при срабатывании АВДТ причины сразу три и необходимо потратить немало времени на поиск неисправности.

При использовании связки «автомат + УЗО» – все понятно. Если отключилось УЗО – значит неисправность заключается в утечки тока. Если же сработал автоматический выключатель – значит где-то короткое замыкание либо перегрузка линии.

Стоимость замены при выходи из строя

Нет ничего вечного, все со временем ломается, повреждается и выходит из строя. То же самое и здесь любое электрооборудование со временем, может повредиться и выйти из строя.

Допустим, что у нас из строя вышло УЗО или автоматический выключатель. Первое, что необходимо сделать, это произвести замену одного из этих элементов.

Теперь представим что неисправен дифавтомат, а вернее та функциональная часть дифавтомата, которая отвечает за защиту от сверхтока (например, проблема в тепловом расцепителе и он постоянно отключается при малых нагрузках). А защита по утечки тока проверкой кнопкой «ТЕСТ» не показала проблем, то в таком случае полной замене подлежит весь АВДТ, а это по деньгам выходит гораздо дороже, нежели менять каждый модуль по отдельности.

Финансовая сторона вопроса — цена

Теперь давайте посмотрим на вопрос узо или дифавтомат что выбрать с финансовой точки зрения. Я не зря оставил этот пункт напоследок, так как считаю его самым решающим и значимым. Все эти подключения, эксплуатация, занимаемое место в щите все это ерунда по сравнению со стоимостью.

Если учесть что надежность этих двух устройств одинаковая (а у нормальных производителей оно так и есть) решающим раундом в этой битве является стоимость. Так было, так есть, так будет всегда. Любой проект ограничен своими финансовыми возможностями. У кого то эти возможности меньше, у кого то больше. Немного разъясню свою позицию.

Первое, по поводу монтажа и схем подключения – тут я не вижу ни каких проблем. Ну закрутим при сборке на два провода больше. Это проблема? Думаю, нет! Ну да, забыл упомянуть, что так на наконечниках можно разориться, шутка :).

Второе, при отключении АВДТ найти причину срабатывания для нормального электрика тоже не проблема. Тут дело техники. Кто разбирается — знает что делать, а кто вообще не шарит, тому отключение только узо (или автомата) тоже ничего не даст.

Третье, на нормальном просторном щите вообще не стоит экономить. Если вы заранее знаете, что потребители будут разбиты на несколько групп, будет установлена защита от скачков напряжения (реле напряжения), всевозможные нулевые шины и шины заземления, индикация и т.п. Зачем покупать электрический щит, в который это все не влезет? И потом пытаться сэкономить место за счет дифавтоматов или узо.

Кто выбирает щиток с точностью до плюс/минус одного модуля? Возьмите с запасом. Щиток на 12 модулей в цене отличается от щитка на 24 модулей примерно в 500 рублей, это не деньги.

И сейчас я попробую доказать что финансовая сторона вопроса самая значимая. Чтобы не ходить вокруг да около, давайте рассмотрим несколько примеров и посчитаем, сколько обходится в деньгах расходы на оборудование. Итак, рассмотрим три примера подключения:

1. 1) подключение одиночного потребителя;
2. 2) подключение группы потребителей с помощью УЗО;
3. 3) подключение группы потребителей с помощью дифавтомата.

Подключение одиночного потребителя

Под одиночным потребителем подразумевается один потребитель: стиральная машина, холодильник, водонагреватель, и т.п. К примеру, Вы приобрели водонагреватель и хотите установить на него защиту. Для этого нам понадобится один дифференциальный автомат или узо в связке с автоматом.

Условно примем что мощность водонагревателя составляет 2 кВт и поэтому выбираем для него аппараты защиты с рабочим током 16 А и током утечки 30 мА.

Итого имеем бюджет 1750 руб против 1350. Согласитесь для одиночного случае разница вообще не ощутима. Хочу отметить, что рассматриваемые в данной статье дифавтоматы и УЗО Schneider Electric электронного типа не самые дорогие. Если рассматривать более дорогие бренды, то итоговая сумма получится намного больше.

Узо и группа потребителей

Теперь давайте немного усложним задачу и вместо одного потребителя подключим несколько. В качестве защиты от утечки тока в этой схеме будет использовано УЗО. Представим, что нам необходимо собрать щиток для жилого помещения, будь то квартира или дом абсолютно не важно.

Количество присоединений будет 6 шт. Для понимания и наглядности приведу пример:

• 1 — розетки кухня;
• 2 — ванная комната;
• 3 — стиральная машина;
• 4 — бойлер;
• 5 — освещение;
• 6 — розетки в прихожей.

Теперь разберемся с подключением, для каждого потребителя нужен отдельный автоматический выключатель. Так как электропроводка прокладывается зачастую кабелем 2.5 мм2 то автоматы будут на 16 А, для освещения возьмем на 10 А.

Теперь по поводу устройства защитного отключения. Тут два варианта, первый установить на каждую линию свое узо. Это дорого и редко кто практикует такой вариант подключения. Второй разбить потребителей на несколько групп. Многие электрики зачастую так и делают, чтобы сэкономить на УЗО. Надежность при этом не снижается.

Итак, схема подключения будет разбита на три группы и в каждой группе будет по два потребителя. Т.е. всего получается 6 присоединений. Считаем, что у нас получилось:

— УЗО Schneider Electric 40 А, 30 мА тип AC стоит 1641 руб., их три штуки – 4923.

— Автоматы Schneider Electric 16 А – 5 шт. суммарная стоимость 1250 руб, плюс автомат Schneider Electric 10 А – 240 руб.

Итого суммарная стоимость проекта получается 6413 руб.

Дифавтоматы на группу потребителей

Здесь как бы тоже два варианта подключения. Использовать для каждой линии свой АВДТ. Считаем АВДТ Schneider Electric 16 А, 30 мА стоит 1750 руб. Умножаем на шесть, 10500 руб. На мой взгляд это вообще не вариант, дорого.

Второй вариант использовать такую же схему подключения как в случае с узо. То есть использовать три дифа и отходящие автоматы.

Считаем АВДТ Schneider Electric 40 А, 30 мА стоит 2600 руб., их три штуки – 7800. Стоимость всех автоматов такая же как и в первом случае 1490. Итого суммарная стоимость проекта получается 9290.

Что получилось, в первом случае затраты составили 6413 руб., во втором 9290 руб. Разница в затратах 2877 руб. На мой взгляд, сумма значительная и вы сами для себя примете решение.

Еще раз хочу повторить, оба варианту в случае с УЗО и АВДТ имеют право на жизнь, функционал и надежность питания при этом не страдает. Каждый для себя выбирает схему подключения исходя из своих финансовых возможностей.

Надеюсь данная статья «узо или дифавтомат что выбрать для установки у щитке» была для Вас полезной. Кому понравилась ставите лайки, подписывайтесь в социальных сетях, до новых встреч.

Источник: https://electricvdome.ru/uzo/difavtomat-ili-uzo.html

Пять главных отличий между УЗО и дифавтоматом

Для многих людей слова дифавтомат и УЗО ни о чем не говорят. Но приходит время замены электропроводки в доме или начинается строительство дачи и специалисты постоянно упоминают о них, о необходимости защиты от поражения электрическим током, и предлагают разные варианты. Вот тут владельцу дома нужно сделать выбор, причем правильный.

Ему хочется получить надежную защиту от электрического тока за приемлемые деньги, без переплаты и излишнего оборудования. Для этого надо немного разобраться с приборами, их назначением, отличиями, достоинствами и недостатками. Понять, в чем разница между дифавтоматами УЗО, будет полезно любому начинающему электрику.

Назначение устройств защитного отключения

УЗО обеспечивает защиту изоляции электропроводки и предотвращает возникновение пожара. А человека оно предохраняет от воздействия электрического тока при прикосновении к частям устройств, на которых имеется фазное напряжение.

УЗО срабатывает на дисбаланс токов в фазном и нулевом проводах защищаемой электросети. Это бывает, когда происходит пробой изоляции и появляется дополнительная утечка.

Протекание тока через не предназначенные для этого материалы может привести к возгоранию. В зданиях с ветхой электропроводкой пожары от повреждения изоляции случаются довольно часто.

Другой опасный случай – это прикосновение к токоведущим частям приборов, которые в нормальном состоянии не должны быть под напряжением. Ток начинает протекать на землю через человека, минуя нулевой провод.

Автоматический выключатель в таком случае не сработает, так как для отключения ему необходимы токи как минимум в десятки ампер. Для жизни человека опасны токи, начиная с 30 мА и выше. Способность устройства защитного отключения реагировать на 10-30 мА является надежной защитой от воздействия электричества.

Следует знать, что УЗО, не обеспечивает защиту от сверхтоков, это основное отличие УЗО от дифавтомата. В ситуации, когда стоит только УЗО и происходит короткое замыкание, устройство не среагирует, при этом может еще и само сгореть. Отдельно, без автоматического выключателя, оно не используется.

Если стоит вопрос, что выбирать – УЗО или дифавтомат, – надо понимать, что вместе с УЗО в цепь обязательно придется устанавливать автоматический выключатель.

Назначение дифференциального автомата

Дифавтомат используется для предохранения электрической сети от перегрузки, короткого замыкания и утечек. В дополнение к возможностям УЗО он выполняет функции автоматического выключателя.

Бывает так, что человек присоединяет к одной розетке удлинитель с пятью, шестью дополнительными розетками, а через них подключает несколько мощных приборов. В таких обстоятельствах перегрев проводников неизбежен.

Или, допустим, при включении электродвигателя заклинило вал, обмотка начинает греться, через какое-то время происходит пробой, с последующим коротким замыканием проводов.

Чтобы это избежать, устанавливается дифавтомат. Если превышение тока значительное, то дифавтомат в течение нескольких секунд, не дожидаясь пока расплавится изоляция, отключит линию, тем самым предотвратив пожар.

Если протекающий по линии ток превышает номинальный более чем на 25%, то примерно через час устройство отключит линию, сработает тепловой расцепитель.

Если превышение будет больше, то отключение произойдет гораздо раньше. Время срабатывания можно определить по время-токовым характеристикам, дающимся на каждый прибор.

Внешний вид

Всеобщая унификация привела к тому, что по форме и размерам корпуса очень сложно уловить разницу между дифавтоматом и УЗО.

Для однофазной сети корпуса этих приборов имеют размер равный двум корпусам однополюсного автоматического выключателя. Каждый из них имеет тестовую кнопку, они двухполюсные. Установка УЗО на DIN-рейку ничем не отличается от монтажа дифавтомата.

Внешне дифференциальные автоматы отличаются от УЗО:

• по надписям на лицевой панели;
• маркировке;
• функциональной схеме.

Обычно в верхней части прибора ниже названия фирмы производителя идет название прибора. К примеру, ВД и несколько цифр. ВД означает выключатель дифференциальный, то есть это УЗО.

Если присутствует аббревиатура АВДТ (сокращение от выражения: автоматический выключатель дифференциального тока), то это дифавтомат. На случай повреждения надписи на лицевой панели производитель предусмотрительно выдавил название устройства на боковой стороне прибора.

Правда, для определения типа устройства придется снимать его с DIN-рейки. Но этот способ касается в основном отечественных производителей.

Зарубежные поставщики на этот счет не заморачиваются. Поэтому приходится ориентироваться по маркировке и схеме.

Обозначение номинального тока

Разница наблюдается в обозначении номинального тока. В УЗО его записывают в виде цифры, например 16 А, которая означает, что прибор будет нормально работать при токах не превышающих 16 ампер. характеристика для него – это значение тока отключения.

Для дифавтомата, кроме тока отключения по утечке, важной является время-токовая характеристика. От нее зависит, при каких токах перегрузки и насколько быстро отключится устройство.

Электромагнитный расцепитель данного дифавтомата мгновенно отключит линию при превышении номинального тока в 5-10 раз.

Функциональная схема

На схеме УЗО на передней панели, можно видеть изображение магнитопровода дифференциального трансформатора, тестового резистора, трех ключей и управляющей обмотки.

Два ключа отключают фазовый и нулевой провода в случае токов утечки, превышающих уставку. Третий ключ нужен для протекания ограниченного резистором тока, минуя трансформатор. Таким образом, создается дисбаланс между токами, протекающими через фазу и ноль.

На схеме дифавтомата, в дополнение к схеме УЗО, изображается ключ, подсоединенный к фазовому проводу на выходе трансформатора. Или может быть другое изображение.

Вместо дополнительного ключа показывают квадрат с фигурой внутри положительной синусоиды и прямоугольного импульса. Синусоида означает электромагнитный расцепитель, а прямоугольный импульс – тепловой расцепитель.

Другие различия

Уже из назначения приборов становится понятным, в чем между ними разница. Дифавтомат более универсален, он включает в себя функции УЗО. Но, помимо функций и внешнего вида, есть и другие различия.

Стоимость

Немаловажная разница состоит в цене. Дифференциальный автоматический выключатель значительно выше в цене, чем УЗО. Даже, если функционально УЗО уравнять с дифавтоматом, подсоединив дополнительный автоматический выключатель, все равно стоимость дифавтомата будет выше.

Размеры и ремонтопригодность

Занимаемый объем такой конструкции за счет добавочного автомата будет в полтора раза больше, чем место для дифавтомата. Это имеет значение при небольших электрических щитках.

Зато ремонтопригодность приборов при равном функционале лучше в системе УЗО+ автомат, чем просто дифавтомат. Кроме этого сразу становится ясна причина отключения – токи утечки или перегрузка в сети.

Подключение

Но при монтаже дифференциального выключателя не надо думать, как ставить УЗО, подключить до или после автомата. Вообще-то, большинство специалистов рекомендуют устанавливать сначала автоматический выключатель, затем дифференциальный.

Что касается УЗО, то здесь возможно два варианта. Если УЗО ставят на несколько групп потребителей, то оно идет первым, а за ним уже автоматические выключатели на каждую группу.

Если одну линию защищает одно УЗО и один автомат, то автомат идет первым.

Еще один момент, который нужно учитывать при выборе между дифференциальным автоматом и УЗО+ автомат. Это надежность устройств. Как известно, чем проще устройство, тем оно надежнее. В этом отношении дифавтомат проигрывает.

Что использовать лучше, решает каждый собственник самостоятельно. Главное, правильно подключить все приборы и обеспечить надежную защиту от пожара или удара током.

Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/otlichija-uzo-i-difavtomata

Сравнение дифференциальных автоматов от 6 производителей между собой

» Советы электрику » Сравнение дифференциальных автоматов от 6 производителей между собой

За последние годы на рынке появилось много брендов дифавтоматов, из-за этого на форумах постоянно ведутся дискуссии типа «что лучше — Hager или ABB?».

За пяток лет работы и мне приходилось иметь дело, как с одними, так и с другими. Из всех дифов, которые за прошедший год попадались мне в руки (Hager, Legrand, General Electric, ABB, Schneider, IEK) я сформировал свой собственный мини-рейтинг.

Я специально включил в список к европейским брендам китайские дифы IEK. По моему мнению, это достойная альтернатива именитым европейцам по двум причинам

1. сравнительно неплохое качество. «Иековские» дифавтоматы — пример «хорошего Китая»;
2. и стоимость ниже, чем у европейских аналогов.

Что именно будем сравнивать?

Делать сравнение по ценам не вижу смысла, так как оно потеряет актуальность на следующий день — цены меняются постоянно.

Это Вы можете сделать и сами, используя каталог со всеми дифференциальными автоматами на сайте «АксиомПлюс, как я. Там их предостатчно…

Для сравнения я взял наиболее значимые критерии:

• тип расцепителя — по нему определяется надежность дифавтомата;
• конструкция и расположение зажимных клемм — удобство и качество монтажа;
• материал корпуса — прочность и термоустойчивость (при пиковых нагрузках модульная автоматика нагревается в местах соединения контактов);
• наличие и расположение цветового индикатора, идентификационного окошка — простота обслуживания;
• другие особенности, присущие определенному бренду или серии.

Hager — «чисто немецкая» классика

Традиционный серый корпус с синей брендированой полоской. Удобная конструкция и расположение зажимных клемм, что облегчает монтаж.

Цветовой индикатор состояния контакта расположен посредине лицевой панели и хорошо просматривается через прорезь в щитке, что значительно упрощает обслуживание.

Плюсы:

• Надежные зажимные клеммы — рельефная поверхность контактных зажимов обеспечивает хорошее соединение проводников даже без наконечников;
• Прочный корпус с широкой кнопкой, удобной для переключения и пломбирования;

Минусы:

• Неудобное расположение окошка с надписью — под кнопкой его плохо видно сквозь проем. Если дифавтомат сработает, придется открывать дверцу, чтобы увидеть, где именно случилась утечка.

Legrand — простые и надежные

Отличительная черта корпуса — увеличенная высота, что обеспечивает хороший теплоотвод. Кнопки и окошко индикации находятся на плоской платформе и расположены на удобном расстоянии, что делает обслуживание более комфортным.

Большое окошко для индикации находится вверху, и хорошо просматривается через прорезь в щитке.

Плюсы:

• Простая интуитивно понятная лицевая панель;
• Двойная цветовая индикация, если кнопка будет зафиксирована пломбой, механизм все равно отреагирует на утечку, и цвет поменяется;
• Ребристые контактные планки обеспечивают хорошее соединение проводов.

Минусы:

Legrand на рынок дифов вышел относительно недавно, но весьма успешно. Раньше бренд прославился выпуском розеток и выключателей.

General Electric — качество, проверенное временем

Классический корпус с нестандартной формой Теста, расположенного вверху слева. Надежный электромеханический расцепитель более устойчив к перегреву.

К примеру у электронных стоит микросхема, которая может повредиться от высокой температуры, из-за это они и дешевле.

Плюсы:

• Качественный прочный пластик, не разрушается под воздействием температуры и механической нагрузки;
• Удобный переключатель, благодаря широкой ручке легко поворачивается;
• Спаренные ручки, разрывающие одновременно и фазу и нейтраль, что обеспечивает дополнительную страховку при срабатывании.

Минусы:

• Отсутствие цветового индикатора — если переключатели будут зафиксированы, невозможно понять, сработала ли дифзащита;
• Отсутствие окошка идентификации, что вызывает сложности в больших ГРЩ с обозначением линии;
• При плотном размещении дифавтомата с другими модулями сквозь ручки сложно протянуть пломбировочный трос.

ABB — самые популярные, и самые подделываемые

Специфическая форма лицевой панели с характерной красной линией и выпуклой заглушкой слева — это фишка ABB.

Из-за того, что зажимные клеммы размещены с правой стороны, подключение групп можно делать лишь перемычками или специальными гребенчатыми шинами, производимыми только ABB, что усложняет монтаж.

Собирая электрощиток в «однушке», где стоит максимум два дифа, гребенка вовсе и не нужна, но в трехкомнатной квартире с щитком на 4-5 дифавтоматов гребенчатая шина может значительно упростить задачу.

Плюсы:

• Спаренные кнопки, как у General Electric;
• Двойная цветовая индикация — если кнопка будет зафиксирована, дифзащита все равно сработает, о чем будет свидетельствовать независимый индикатор;
• Удобное расположение Теста сразу над заглушкой, благодаря чему на него можно нажимать не боясь задеть ручку.

Для одновременного расцепления фазного контакта и нейтрали у дифа переключатели спаренные.

Минусы:

• В серии DS951 зажимные клеммы находятся с правой стороны, что вызывает неудобства при монтаже;
• Отсутствие окошка для идентификации, аналогично как и у General Electric;
• Большое количество подделок на рынке.

Schneider — выбор под любую подходящую цену

Дифавтоматы представлены сразу тремя сериями, поэтому я остановлюсь более детально на каждой из них:

• Acti9 — отличается желтой защелкой и полусферическими выступлениями возле кнопок. Лучшие дифы в ассортименте данного производителя, поэтому и стоимость их выше остальных;
• Easy9 — среднеценовая серия. Оптимальное расположение кнопок Тест и Включение, характерного черного цвета. Отсутствует цветовой индикатор, что вызывает неудобства обслуживания после пломбирования переключателя (без снятия пломбы невозможно узнать, сработала ли дифзащита). В отличие от остальных серий, в этой зажимные клеммы располагаются с разных сторон, что облегчает монтаж;
• Домовой — бюджетная линейка, выпускаемая в Болгарии для рынка СНГ. Отличается характерной оранжевой широкой кнопкой. Слева от нее расположена независимая от положения выключателя цветовая индикация. Как и в Acti9, здесь зажимные клеммы расположены с одной стороны.

Плюсы:

• Большой ассортимент дифов в разных ценовых сегментах;
• Прочный корпус из качественного пластика, выдерживающего механические и температурные нагрузки.

Минусы:

• В Acti9 и Easy9 — контактные зажимы с одной стороны;
• Отсутствие окошка идентификации;
• Отсутствие независимой цветовой индикации (кроме серии Домовой).

Парни из «АксиомПлюс» растолковали один важный недостаток: у одномодульных дифов Schneider (Домовой) упрощенная конструкция. (В любом случае европейцы не могут делать плохо, но классическая конструкция все же надежнее).

Чтобы вместить электромеханический расцепитель в один модуль производителю пришлось уменьшить его размеры.

А это значит, что внутри установлена дополнительная микросхема и усилитель, которые могут повредится от температурных нагрузок — меньшая степень надежности, чем у классических аналогов на два модуля.

IEK — дешевый, но качественный аналог

Для бытового применения в данного производителя представлены две серии:

• АВДТ — слева на корпусе характерный желтый включатель, а ниже под ним находится цветовая индикация. Маленькая, но удобная для нажатия серая кнопка Тест;
• АД1 — внешне мало отличается от АВДТ, за исключением спаренных выключателей, «разрывающих» одновременно фазу и нейтраль. Цветовая индикация расположена сверху над переключателями. Есть дополнительные отверстия под гребенку, что упрощает монтаж.

Обе серии работают на механизме с электронным расцепителем, из-за чего защита срабатывает только при наличии напряжения в сети.

Тем не менее они могут работать при более низких температурах, до -25°C. Электронные расцепители стоят дешевле, чем электромеханические, поэтому их устанавливают преимущественно в китайских дифах.

Плюсы:

• Цена меньше, чем у европейских аналогов;
• В ассортименте есть трехфазные дифы — только китайские производители выпускают их серийно. Установка трехфазного дифа обойдется дешевле, чем УЗО и автомата;
• Хорошая сервисная поддержка на территории СНГ, при необходимости ремонта всегда будет куда обращаться.

Минусы:

• Механизм преимущественно электронный — менее надежный, чем электро-механический;
• Тонкий низкокачественный пластик — корпус легко ломается;
• Отсутствие окошка для идентификации — та же проблема, что и у Schneider.

В чем отличие европейских дифов от китайских?

Все европейские дифавтоматы обладают одинаково хорошим качеством. Внутренняя конструкция почти ничем не отличается, что у Hager, что у Legrand, что у ABB. Тем не менее у них разный цвет, форма корпуса, клеммы и цена.

Поэтому, выбор зависит от Ваших личных предпочтений. Из опыта скажу, что мои коллеги-электрики покупают те дифавтоматы, с которыми привыкли работать. Я, например, раньше всегда брал General Electric — европейские дифы, производимые в Венгрии.

За все время они меня ни разу не подводили. К тому же, 5 лет назад еще не было такого ассортимента. Сейчас я с таким же успехом беру Legrand или ABB — и те и другие качественные, главное, чтобы заказчику нравились.

Почему из китайских предпочтительнее IEK?

Из популярных китайских производителей часто встречаются E.Next, Chint, IEK. Я всегда останавливаюсь на последнем, потому что иековские дифы, в отличие от остальных, тестируются в лаборатории (!).

Понятно, что проверка делается выборочно из каждой партии, но все же, данный факт вселяет уверенность. IEK содержит собственные лаборатории и сервисные центры почти в каждой стране СНГ, в отличие от других производителей «made in China». Если заказывать премиальную модель, в случае поломки, всегда будет куда обратиться.

Преимущество китайских аналогов в стоимости. Но лучше не брать из самых дешевых серий, так как качества от них ожидать не придется — могут перегореть или не сработать, после чего их можно лишь выбросить.

У меня на практике было несколько случаев, когда разобранный сгоревший китайский диф напоминал больше муляж, чем защиту от утечек и коротких замыканий. Поэтому я бы рекомендовал не экономить уж слишком сильно.

Кстати говоря, IEK чаще берут обычные пользователи, собирающие домашние щитки сами, чем электрики. Их логика понятна: человек определяет для себя, какую цену он может потратить на дифзащиту, и в этом ценовом сегменте выбирает лучшее.

Далеко не все готовы заплатить на 10-20$ больше — за европейское качество. Но тем не менее, это не самый плохой выбор.

Какие дифавтоматы устанавливают в быту чаще всего?

По номиналу, самые популярные 16А и 20А. Они установлены почти в каждой квартире. Традиционно, 20А ставят на розетки, а 16А — на освещение. Также часто отдельно ставят на ванную или бойлер, но там номинал значительно меньше.

Более практичные двухкнопочные дифы, так как по ним видно, когда механизм сработал от короткого замыкания, а когда от утечки тока. Это удобнее, чем с однокнопочными, срабатывающими в обоих случаях одинаково.

ABB серии DS 951 вообще обладают интересной особенностью — левый переключатель спрятан под заглушкой и его невозможно увидеть. В чем смысл такой конструкции мне, как электрику, не совсем понятно.

Есть ли разница, что ставить: дифавтомат или УЗО с автоматом по отдельности?

Если говорить об однофазных, принципиального отличия нет, за исключением того, что дифы занимают меньше места. В среднем по цене выйдет то же самое. В одних производителей дешевле купить дифавтомат, а у других — набор УЗО и автомат того же номинала.

Это уже чисто индивидуальные предпочтения, если Вы доверяете какому-то одному бренду, то исходя уже из его ассортимента нужно искать, что дешевле и делать какие-либо выводы.

С трехфазными ситуация поинтересней. В европейских странах принято на три фазы устанавливать отдельные УЗО и автоматы, соответственно ассортимент на трехфазные модели у них очень бедный. Из-за того, что это не ходовая позиция, у многих производителей стоимость трехфазников выше, и купить их можно только под заказ.

В сегменте китайских товаров ситуация иначе. Например, в ассортименте того же IEK много как однофазных, так и трехфазных дифавтоматов.

По цене они идентичны комплекту из автомата и УЗО. Поэтому, если решите остановить выбор на более дешевой китайской автоматике, выбор зависит только от ваших желаний и убеждений.

Как собрать щиток перфекциониста?

Интересно, что большинство пользователей стараются собрать электрощиток из модулей одного цвета. С технической точки зрения, в этом нет никаких преимуществ, но с точки зрения эстетики, выглядит красивее, особенно если с прозрачной дверцей.

Честно признаться, я тоже сторонник данного убеждения и стараюсь собирать щитки с автоматикой если не одного производителя, то хотя бы одинакового цвета. Так, например, между собой хорошо сочетаются:

• Legrand и ETI (серый тон);
• General Electric, Schneider и IEK (оранжевый);
• ABB и E.Next (красный);
• Hager и Schrack Technik (синий и серый цвета).

У каждого бренда существует определенная товарная позиция, дешевле аналогов других производителей, поэтому если полностью собирать щиток при минимальном бюджете и максимальном качестве, то получится разноцветная гамма.

В принципе, в этом нет ничего плохого, но с одноцветными модулями работать намного легче и приятнее, к тому же это считается правилом хорошего тона. Выбирать Вам!

Постоянный покупатель «АксиомПлюс», Василий Синицын (г. Киев)

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией о том, как правильно подключить дифференциальный автомат.

Источник: http://euroelectrica.ru/sravnenie-differentsialnyih-avtomatov-ot-6-proizvoditeley-mezhdu-soboy/

Сообщение Сравниваем УЗО и дифференциальный автомат | Что лучше появились сначала на Эксперт.

Замысел постройки бани несёт с собой множество раздумий и вопросов. Как строить? Из чего? Сколько это будет стоить? Нанимать бригаду строителей или управиться самостоятельно?

Вопросы не праздные, поскольку любая ошибка грозит долгими и не всегда успешными переделками, а расходы, которые не оправдались – это ещё одни расходы, только немного позже. Самый главный вопрос, определяющий все дальнейшие действия, это выбор материала стен.

Традиционно бани строились из дерева, и это вполне оправданно – основным требованием тут является доступность, способность удерживать тепло и не тратить его на нагрев стен. Поэтому выбор древесины как материала – наиболее логичный и верный.

Сегодня выбор материала для бани значительно шире, к традиционной альтернативе – кирпичу – постоянно прибавляются новые разработки, но предпочтение всё равно отдаётся деревянным конструкциям, как наиболее проверенным и традиционным.

Возможно, стоит рассмотреть при выборе материала для строительства: пеноблок и каркасные стены.

Но и древесина бывает разной. Доска, брус, бревно – что выбрать? Доски как материал для наружных стен не используются, вариант отпадает. Тогда – какая баня лучше из бруса или бревна?

Учтите! И бревно, и брус имеют общее происхождение, поэтому разбег их характеристик значительно меньше, чем у разнородных материалов. Бани из бруса и бревна по свойствам будут похожи.

Основное различие бруса и бревна – профиль сечения. Брус имеет геометрически правильные плоскости, позволяющие плотное соединение и аккуратный внешний вид. В то же время, бревно, за счёт сохранения структуры слоёв ствола дерева, имеет большую прочность и меньше подвержено растрескиванию и короблению.

Достоинства бруса:

1. Наличие ровных плоскостей, допускающих плотную и аккуратную укладку.
2. Меньший, чем у бревна, вес, и, как следствие, возможность работы малочисленной бригады.
3. Имеется большой выбор видов бруса, позволяющий применить разные варианты при строительстве.

Достоинства бревна:

1. Прочность.
2. Малое коробление и растрескивание.
3. Малая гигроскопичность, бревно впитывает влагу из атмосферы гораздо меньше, чем пиломатериалы с открытыми годовыми слоями.
4. Аутентичный внешний вид, соответствие традиции.

Вместе с достоинствами, материалы имеют и свои недостатки.

Недостатки бруса:

1. Сильное растрескивание, иногда брус лопается насквозь.
2. Подверженность гигроскопичности, ведущая к образованию щелей.
3. Большая необходимость в гидроизоляции и антисептическом покрытии.

В данном ролике речь идет о доме из бруса, но тем не менее, он позволяет увидеть недостатки брусового строительства:

Недостатки бревна:

1. Коническая форма.
2. Неодинаковость размеров брёвен сруба.
3. Необходимость пазования брёвен, что повышает трудоёмкость и отнимает много времени.
4. Большой вес, необходимость наличия техники или многочисленной бригады.

На заметку: в настоящее время очень широко используется оцилиндрованное бревно, имеющее одинаковый диаметр по всей длине и паз правильной геометрической формы, позволяющей более плотную укладку и значительно снижающей опасность появления щелей. Сруб из таких брёвен выглядит очень аккуратно и эстетично, намного опережая в этом отношении обычное окоренное бревно. Но, в то же время, за счёт снятия значительного слоя древесины при оцилиндровке, появляются все проблемы, как и у бруса – появление трещин, рост гигроскопичности.

Важно! Общим недостатком для материалов из дерева является их пожароопасность. Эта проблема может быть устранена применением специальной пропитки.

Таблица сравнения характеристик бревна и бруса

• * Стоимость указана ориентировочно, окончательная цена зависит от продавца и может отличаться в ту или иную сторону.
• ** Время сдачи в эксплуатацию зависит от того, какая бригада по численности, квалификации и оборудованию работает над постройкой. В разных случаях может изменяться .
• *** Величина усадки указана при первоначальной влажности материала от 14% до 20%.
• **** Долговечность постройки зависит от ряда индивидуальных факторов, в таблице указана для идеальных условий.

Подготовка бревна и бруса к постройке

Подготовка материала к строительству зависит от его вида, в каких-то случаях она практически не требуется – например, если работа ведётся с оцилиндрованным бревном или с профилированным брусом. Технология изготовления клееного бруса включает в себя чистовую обработку материала. В этих случаях вся подготовка произведена в процессе изготовления.

Бревно строганное – подготовлено путём выравнивания поверхности рубанком. Такой материал выглядит почти как оцилиндровка, но при строгании снимается гораздо меньший слой заболони, поэтому такая обработка почти не снижает механических качеств бревна.

Бревно рубленное (скобленое) представляет собой ствол дерева, с которого стёсана кора. Такая подготовка полностью сохраняет все лучшие качества древесины, но и все недостатки (например, большой вес, требующий надёжного основания) присутствуют в полной мере. Тем не менее, большинство знатоков утверждают, что такой выбор – самый верный.

Брус производится нескольких типов и размеров. Самый дешёвый вид – нестроганный брус. Требует отделочных работ, поэтому экономия может обернуться лишними расходами.

Профилированный брус. Имеет фрезерованные пазы и шипы, при укладке вставляющиеся друг в друга, за счёт чего достигается большая плотность и надёжность соединения. Стоит гораздо дороже, чем нестроганный брус, но стены из него обладают большей сохранностью тепла и привлекательными внешними качествами.

Клееный брус. Самый дорогой вид материала. Состоит из отдельных досок, склеенных по плоскости, что значительно снижает возможность коробления, растрескивания и перекручивания. Очень хорошо выглядит, имеет чистую поверхность, в собранном виде можно обойтись без дополнительной отделки.

Совет: в любом случае, если имеется возможность, следует дать древесине выдержку на открытом воздухе под навесом. Процессы, протекающие в массиве дерева, нуждаются в определённом количестве времени, и выдержка материала перед постройкой помогает избежать деформаций, ведущих к переделкам или ремонтам.

Технология двойного бруса

В нашей стране такая технология появилась сравнительно недавно и недостаточно знакома большинству строителей. Тем не менее, западные компании используют этот метод уже давно и весьма успешно.

Суть технологии заключается в сооружении двойных стен с заполнением пространства между ними слоем утеплителя.

В результате получается достаточно толстая стена ( около 220 мм), которая по теплосберегающим свойствам опережает стену из клееного бруса толщиной 400 мм.

Прочность всей постройки обеспечивает соединение углов в так называемый переруб, при котором двойные брусья соединяются крест-накрест наподобие решётки, создавая усиленный узел, способный нести большие нагрузки. В качестве утеплителя используется эковата, или любой подобный вид. Лёгкость всей постройки делает возможным применение винтовых свай в качестве фундамента.

Преимущества метода

1. Практически отсутствует усадка.
2. Нет нужды в использовании нагелей и межвенцовых уплотнителей.
3. Отсутствие коробления и трещин.
4. Малая толщина бруса, облегчающая транспортировку и работу.
5. Цена постройки значительно ниже, чем при обычных технологиях.

6. Отлично держит тепло, нет нужды в пароизоляции, стены “дышат”, нет гнили или плесени.
7. Возможность отделки сразу после постройки стен.

Такие качества заметно выделяют технологию из ряда подобных и вызывают к ней существенный интерес. Но есть и минусы.

К ним можно отнести:

1. Требуются навыки, опыт в работе с таким методом.
2. Мало информации и квалифицированных рабочих.

Как видим, недостатки методики, в основном, сводятся к неопытности строителей в этой технологии, что поправимо. Кроме того, работает психологический момент – толщина бруса представляется нашим строителям совершенно неприемлемой – от 45 мм.

Весь опыт строительства говорит, что этого крайне мало, и постройка получится хлипкой и недолговечной. Тем не менее, опыт работы с этой технологией зарубежных строителей убеждает в обратном.

Имейте в виду: возможность работы с тонким брусом, непригодным для стен в один слой, но вполне достаточным для двойного использования, снижает стоимость материала в несколько раз.

Кроме того, технология не предусматривает каких-либо соединительных элементов, вся сборка ведётся в шип-паз.

Это увеличивает трудозатраты, но повышает точность подгонки и делает возможной работу круглый год, поскольку никаких жидких компонентов не используется и низкие температуры не страшны.

Общие результаты применения такой методики весьма обнадёживают и сулят большие перспективы по мере её распространения.

Смотрите здесь интервью у строителей по данной технологии, сами оцените плюсы:

Баня из бруса или бревна, что лучше: вывод

Применение бруса или брёвен для строительства бани оправдано в равной мере и определяется, в основном, личными предпочтениями и финансовыми возможностями заказчика. Выделить однозначно какой-либо материал в более пригодные и удобные нельзя ввиду большого количества плюсов и минусов как у бруса, так и у бревна.

Следует исходить из данных конкретных условий и возможностей, определяющих окончательное решение в пользу того или иного типа материала.

Окончательное решение лучше всего принимать, ознакомившись с предложением рынка, определившись с ценами и качеством предлагаемого материала. Совокупность полученной информации будет отправной точкой в выборе материала. Итак, для ответа на вопрос: “брус или бревно для бани – что лучше?” вы теперь имеете достаточно информации.

Pinterest

E-mail

Источник: https://parilochka.com/vybor/brusa-ili-brevna.html

Сруб или брус что лучше для бани?

Многие из тех, кто имеет дачу или земельный участок, хотят построить себе свою баню. И перед ними встает вопрос, баня из бруса или бревна — что лучше. Опросы друзей и знакомых ни к чему не приведут, так как среди них найдутся ярые приверженцы как одного, так и другого варианта. Все зависит от ваших предпочтений. Попытаемся сравнить эти виды строительства бани по различным параметрам.

Особенности материала

Бревно подвергается минимуму обработок, лишь очищается от коры, сучьев и луба. Вследствие этого на нем сохраняется заболонь — слой, защищающий древесину от атмосферного воздействия. Это большое достоинство бревна, подготовленного ручным способом.

По своей природе дерево имеет сбежесть (постепенное уменьшение диаметра от корня к вершине) и неидеальную прямизну, что сказывается на свойствах материала при изготовлении оцилиндрованных бревен.

Соответственно, плотность на поверхности неоднородна, что может привести к короблению и деформации.

https://www.youtube.com/watch?v=6NXrSnEW6m0

Брус также лишен защитного слоя и еще больше предрасположен к деформации. Но при этом лесообрабатывающие комбинаты зачастую готовы предложить брус, прошедший процедуру сушки. Такой брус уже может сохранить свою форму. В случае приобретения уже высушенного бруса для бани можно значительно уменьшить усадку готового сооружения.

Способность стен удерживать тепло внутри помещения напрямую зависит от их толщины. В обсуждении этого вопроса люди зачастую делают не совсем правильный вывод: бревно толще бруса, а значит, бревенчатая стена теплее. Это не совсем так. Брусовая стена одинакова по ширине. Из какого бруса строить, решать, конечно, вам, но рекомендуется применять брус шириной от 150 мм.

У стены же из бревен меняется толщина. Самым узким местом являются пазы, то есть места примыкания верхнего и нижнего бревен. А паз значительно уже, чем диаметр бревна, и колеблется от 5 до 12 см в зависимости от качества материала и способа монтажа. Паз шириной в 150 мм получится на бревнах диаметром более 30 см.

Применение бревен такого диаметра нецелесообразно для строительства бани в экономическом плане.

Особенности монтажа

Баня из бруса или бревна — что лучше в технологическом плане? Процесс возведения бани из бруса кардинально отличается от постройки бревенчатой бани. Строительство из бревен проходит в 2 этапа.

Первый этап — непосредственно изготовление сруба или заготовка оцилиндрованных бревен по конкретному размеру. Второй этап представляет собой сборку бани на фундаменте.

Это хорошо тем, что дает возможность заказать сруб где угодно, а затем доставить его на место сборки.

Возведение брусовых стен при наличии некоторых навыков вполне можно провести своими руками. У бревенчатой бани самостоятельно можно провести только этап сборки. Изготовление же сруба необходимо доверить профессионалам.

Дизайн и последующая отделка

Самый спорный фактор выбора. Вкусы и понятия о красоте у всех разные. Тут все зависит от того, какая баня видится хозяину красивой и уютной.

Если эталоном является русский стиль, то все преимущества у бани из бревен.

Брус, даже профилированный, отшлифованный, не создаст того колорита, какой может придать бане круглое бревно.

Дизайн определяет то, какие работы будут проведены дополнительно. Тот же русский стиль подразумевает отсутствие дальнейшей отделки. Бревно шлифуется, покрывается антисептиком и защитными составами, при желании красится в какой-либо цвет.

К этому стоит добавить такую обязательную операцию, как конопатка. Если не предвидится дополнительных утеплений, то особенно важно плотно заделать пазы. Это и достигается конопаткой.

Так как конопатку необходимо будет повторить через 2-3 года, стоит признать, что бревенчатая баня требует дорогого обслуживания.

https://www..com/watch?v=6NXrSnEW6m0

Если же планируется кирпичная обкладка или отделка сайдингом, вагонкой или блок-хаусом, то лучше строить баню из бруса. Стена такой постройки ровная, что очень удобно для отделки. Внутреннюю отделку также гораздо удобнее производить на брусе, чем на круглом бревне.

Усадки деревянного здания не избежать. Тут тоже есть свои нюансы. Наиболее сильно подвержены усыханию наружные слои древесины, а ядро, напротив, усыхает незначительно. Брус из-за этого усаживается несколько меньше, чем целое бревно. Считается, что усадка брусовой бани составляет 4-7%, а бревенчатой — 7-10%.

Что же выбрать?

Итак, преимущества есть и у бревенчатых бань, и у сделанных из бруса. В чем-то лучше одни, в чем-то — другие. Все зависит от расстановки приоритетов. Кому-то важна функциональность, кому-то вопросы дизайна кажутся первоочередными. Какая баня лучше, каждый решает сам. Нельзя однозначно одну назвать хорошей, а другую плохой. Оба варианта имеют право на существование.

Источник: http://ChudesniyDom.ru/postroyki/chto-luchshe-i-praktichnee-banya-iz-brusa-ili-brevna.html

Бревно или брус – что для бани лучше?

При выборе материала для собственной парной большинство любителей банных процедур склоняются к древесине. Современный рынок представляет различные типы пиломатериала. Многие хозяева выбирают цельные варианты древесины, и тогда перед ними встает вопрос: что для бани лучше: бревно или брус?

Основные характеристики

От выбора материала для строительства бани зависят не только характеристики постройки, но и ее внешний вид. Для принятия правильного решения необходимо разобраться в нюансах каждого пиломатериала.

Бревно представляет собой спиленный и освобожденный от ветвей и коры ствол дерева. Природную влажность снижают путем естественной либо принудительной сушки материала.

Брус – это бревно, отесанное с двух либо четырех сторон. Его толщина составляет более 10 см. Если сечение имеет форму прямоугольника, то соотношение сторон выглядит как 1:2. Необходимый уровень влажности достигается через штабельную или камерную сушку.

Каждый из пиломатериалов имеет несколько разновидностей. Брус подразделяют на простой, клееный, профилированный, непрофилированный, бревно – на оцилиндрованное, окоренное, строганное, скобленное, лафет.

Для того, чтобы определить, что лучше для бани: брус или бревно, необходимо сравнить материалы по нескольким параметрам:

Источник: https://domakirov.com/srub-ili-brus-chto-luchshe-dlya-bani/

Интернет журнал о выборе лучших товаров и услуг

25.06.2019 19:07:02

Эксперт: Михаил Зак

Лучшим материалом для строительства бани является древесина.

Однако современная промышленность стройматериалов выпускает множество материалов из дерева, из которых можно выделить два наиболее подходящих для сооружения бани – бревно и брус.

Наши эксперты в области строительства проанализировали достоинства и недостатки этих материалов применительно к их использованию для возведения бань, что поможет вам выбрать наиболее подходящий.

Прежде всего нужно знать, что каждый из этих материалов имеет несколько разновидностей, которые отличаются по свойствам.

Брус

В строительной практике сегодня используются следующие виды бруса:

1. массивный нестроганый;

2. профилированный;

3. клееный.

4. Массивный нестроганый брус

Массивный нестроганый брус получают путем распиловки бревен – опиливания с четырех сторон, так что в поперечном сечении изделия получаются прямоугольной или квадратной формы. Наибольшее распространение и применение для строительства в качестве стенового материала имеют изделия сечением 150х150 и 150х200 мм.

После распиловки их просушивают в естественных условиях недолгое время до определенной влажности, которую можно назвать «естественной». Уровень влажности изделий играет потом большую роль в поведении материала в конструкции стен возведенного здания.

Это связано с тем, что стены из деревянных материалов с естественной влажностью подвергаются усадке, из-за чего приходится делать длительный технологический перерыв в строительстве.

Профилированный брус

Профилированный брус – продукт более высокой технологической обработки, по сравнению с массивным. Изделия получают путем распиловки бревен, строгания, шлифования и последующей прорезки на верхней и нижней сторонах выемок, которые при укладке венцов стен будут формировать замковые соединения типа «шип-паз».

При этом существует несколько видов профилирования под замки: «под утеплитель», «с одним шипом», «с двумя шипами», «гребенка». Кроме того боковые стороны могут быть параллельными или с D-образной внешней стороной, которая позволяет имитировать стены бревенчатого сруба.

Производители выпускают профилированный брус высотой до 200 мм и шириной до 320 мм.

Некоторые производители выпускают по заказу «домокомплекты» из профилированного бруса – то есть наборы элементов по определенному проекту, которые остается только доставить и собрать на месте в соответствии с монтажной схемой.

Клееный брус

Процесс изготовления клееного бруса состоит из многих операций. Сначала отборную древесину просушивают в сушильных камерах до влажности, которая соответствует влажности мебельной древесины.

Затем нарезают на ламели – доски определенной толщины, их обрабатывают огнебиозащитными составами и склеивают между собой специальным экологически чистым клеем. После этого полученные заготовки нарезают по длине, строгают и профилируют, образуя на рабочих поверхностях выступы и выемки для замковых соединений.

Главное преимущество клееного бруса перед другими разновидностями таких изделий – это низкая влажность, которая позволяет возводить стены без технологического перерыва на усушку древесины.

Бревно строганое

Строганое бревно получают путем удаления коры и частичного снятия с природного бревна верхнего защитного слоя древесины с помощью электрического рубанка. При этом сохраняется такое свойство природного бревна, как сбежестость – уменьшение диаметра ствола в направлении от комля к вершине, что вызывает затруднения при укладке венцов.

Нарушение защитного слоя приводит к тому, что древесина становится более подверженной воздействию неблагоприятных факторов – увлажнению, поражению патогенными микроорганизмами, поэтому бревно после остругивания сразу обязательно обрабатывают антисептиком.

При этом древесина остается с естественной влажностью, поэтому усушка возведенного сруба неизбежна.

Скобленое бревно

Скобленое бревно получают путем снятия вручную с помощью специального инструмента – скобеля, верхнего слоя коры, при этом защитный слой древесины ствола не повреждается. Скобленое бревно намного более долговечно в сравнении с другими видами, хотя остаются такие недостатки, как сбежестость и естественная влажность.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно изготавливают путем обработки на специальных деревообрабатывающих станках, в результате чего получается изделие, имеющее одинаковый диаметр по всей длине. То есть в этом случае полностью устраняется такой недостаток, как сбежестость.

При этом производители по заказу могут изготавливать домокомплекты с изделиями, в которых уже прорезаны чаши для угловых замков, пазы и выемки для горизонтальных стыков венцов.

Однако стены из оцилиндрованных изделий также подвержены усушке, кроме того, практически полное снятие защитного слоя при оцилиндровке требует повышенных мер защиты древесины от поражений.

Таблица достоинства и недостатки

Отличия бревна от бруса следующие:

1. форма поперечного сечения: брус прямоугольный, сечение бревна – круглое;

2. строительство из бруса более легкое, не требует высокой квалификации. Строительство из бревна требует наличия специальных плотницких навыков;

3. при сооружении из бревна необходима неоднократная конопатка стыков и шлифовка бревен, в чем нет необходимости при строительстве из бруса;

4. бревно дороже, чем любые виды бруса.

Чем похожи материалы

Схожесть материалов заключается в следующем:

1. оба материала изготавливаются из природной, экологически чистой древесины, которая обеспечивает создание здорового микроклимата в помещениях;

2. сооружение стен ведется похожим способом – последовательным возведением венцов;

3. стены, сооруженные из того и другого материала подвержены усадке (кроме стен из клееного бруса), которая требует технологического перерыва в строительстве, который может продолжаться от полугода и более;

4. для стен из деревянных материалов не требуется возведения мощного фундамента, вследствие относительно небольшого веса в сравнении с кирпичом или бетоном.

Выводы: Если сравнивать бревно и брус с точки зрения пригодности для строительства бани, то нельзя однозначно ответить какой материал больше подходит.

Каждый из этих материалов представлен в нескольких разновидностях, которые обладают своими достоинствами и недостатками, при этом материалы имеют больше схожести, чем различий.

Поэтому выбор следует делать исходя из собственных предпочтений: требований к внешнему виду, оценки трудоемкости и сложности работ, сроков строительства и финансовых возможностей.

Источник: https://expertology.ru/sravnivaem-brus-i-brevno-dlya-bani-chto-luchshe/

Изучаем наболевший вопрос: что лучше – баня из бревна или бруса?

Деревянный банный комплекс

«Деревянная избушка. Белый глубокий снег. Морозец и дымок вьющийся поверх трубы. И ты, с банным веником подходишь и вот-вот откроешь тяжёлую деревянную дверь. Да… Это баня, это счастье и твой заслуженный отдых за прошедшую трудовую неделю. Так?».

Рад снова приветствовать уважаемого читателя!

Думаю, буду прав, если скажу — примерно половина владельцев загородных домов, рано или поздно задумываются о строительстве бани. И многие видят её деревянной. Вот тут и возникает вопрос выбора материала. А их, всего два. Итак, наша тема — баня из бруса или бревна что лучше? Поехали. Выясним некоторые нюансы…

Брус

Получают из бревна, обрабатывая его со всех сторон с помощью распиловки. В итоге получают нужное сечение. Обычная форма сечения: квадрат или прямоугольник. Треугольник здесь будет не уместен.

Строительство из профилированного бруса

Исходное сырьё:

Обычно хвойные породы — сосна, лиственница, пихта, кедр. Реже лиственные — дуб, берёза, осина, липа. Никому не хочу навязывать своё мнение, но сибирский кедр – это лучший вариант. Один запах чего стоит… В старину, например, сруб возводили из осины, балки для опоры потолка ставили дубовые, а внутреннее обустройство из берёзы. Это говорило о вкусе и возможностях хозяина.

Виды бруса:

• Непрофилированный. Классический брус, делается из массива дерева. Имеет обычные ровные кромки.
• Профилированный. Кромки снабжены пазами (гребнями) для встречного соединения с аналогичным брусом. Его применение позволяет избежать конопатки, а также изменения геометрии конструкции здания из-за усушки.
• Лафет – так называемый полубрус. С бревна срезаются только две противоположные стороны. Две другие остаются полукруглыми. Сруб из лафета смотрится привлекательно и заслуживает должного внимания.
• Несколько слов о клееном брусе. Его несущая структура на 50-70% прочнее массива, однако, и цена гораздо выше. Более подробно можно почитать о нём здесь…

«У ценителей традиционной бани может возникнуть вопрос относительно экологичности клееного бруса. И хотя, все производители уверяют в полной безопасности – решать Вам».

Принципиальный момент – влажность. Лучше использовать тот, что высушен в термокамере. Он дороже, но позволяет избежать последствий присущих брусу с естественной влажностью.

«Готовый сруб из бруса, лучше не заказывать, потому как некоторые брусья, при сушке может «повести» и впоследствии они станут «пропеллером», а значит, их придётся менять».

Бревно

Ну, что тут сказать. Бревно, оно и в Африке — бревно. Но разберёмся.

Исходное сырьё. То же, что и для бруса. Чаще хвойные, реже лиственные пиломатериалы.

Виды брёвен:

• Оцилиндрованные. Другое название – калиброванные. Чем отличаются от обычных? Изначально бревно имеет коническую форму, но с помощью специальных станков спиливается «лишняя» часть и оно становится цилиндрическим, т.е. заданного «калибра».
• Строганные. Обрабатываются электрорубанком. При этом верхний слой снимается незначительно (не так, как у оцилиндрованных). Однако форма здесь коническая. По эксплуатационным параметрам оно долговечнее для бани, чем вышеуказанное.
• Скоблённые. Его технология заключается в снятии верхнего слоя коры. Бревно сохраняет естественную смолистость, что позволяет ему служить намного дольше, чем оцилиндрованному.

Это основные виды обработки брёвен, для постройки бани.

«Некоторые эксперты считают, что «цилиндровка» нарушает целостность волокон (поскольку спиливается не только кора, но и верхняя, наиболее прочная часть дерева) и возникает риск преждевременного гниения».

«Знающие люди советуют покупать лес, срубленный в зимнее время и желательно в северных широтах. Оно изначально имеет меньшую влажность и более высокую плотность. Не зря, зимний лес считается самым лучшим.»

Если говорить о срубе, то по мнение экспертов, лучше использовать материал с натуральной природной влажностью. Почему?  Сруб из просушенного бревна не даст нормальной усадки. Он не усыхает как положено, а наоборот, разбухает. В итоге брёвна начинают «выпирать» из здания. Кроме того, сухое бревно на стройплощадке начнёт впитывать влагу, что может привести к его искривлению.

С экологичностью брёвен, вопросов нет – натур продукт (если лес, не возле АЭС).

«При покупке готового сруба обязательно проверьте наличие нумерации на венцах. Иначе сборка превратится в игру — «найди неизвестный пазл».

Всё. Идём дальше.

Выводы

Однозначного ответа на вопрос — что лучше? — нет. Если я спрошу: какое у Вас любимое блюдо? Ответы на него будут разные. Также и здесь…

Баня из бруса дешевле и в материале и сборке. Она быстрее строится и раньше вводиться в строй.

Имеет более современный внешний вид, позволяет выполнить дополнительную внешнюю отделку, не теряя особо в эстетике.

Есть и такие брёвнаБольшая бревенчатая экзотика

Баня из цельного бревна дороже как в материале, так и трудоёмкости (даже в сравнении с клееным брусом). При условии периодического ухода, строение более долговечно. Внешний вид сохраняет аутентичность традиционной русской бани. Для многих – это очень весомый показатель.

«Учитывая меньшую массу материала, баня из бруса несёт меньше нагрузки на фундамент, а следовательно, затраты на его обустройство будут экономнее чем бревенчатого».

Насчёт того, что лучше «держит тепло» — бревно или брус? Здесь эксперты однозначного мнения. При равной толщине – бревно «теплее». Но есть момент. Речь идёт только о строганном или скобленном, поскольку их технология подготовки не предусматривает снятие наиболее плотной и соответственно более «тёплой» наружной части.

Несколько слов о периодическом уходе за строением. Он нужен. И хотя, продавцы клееного бруса говорят о предварительной антисептической пропитке, это немного лукавство.

Надо обязательно пропитывать жидкостями от грибка, плесени и жучков, а учитывая банное назначение, ещё и средствами повышающими огнестойкость. Так что, водоотталкивающие пропитки, антисептики и антипирены в любом случае будут весьма кстати.

А, в общем, каждый вариант по-своему интересен. Какой из них «Ваш» — решайте взвешенно. На видео ниже обратите внимание на качество пиломатериала и старайтесь не допускать такого на своей стройке.

Подписывайтесь в блоге на новости, давайте почитать интересующимся друзьям.

Анекдот: — Что бы ты дал человеку, у которого всё есть?
— Я бы с удовольствием дал ему в морду!

Успехов Вам и правильного выбора! Пусть у Вас будет всё и Вам за это ничего не будет. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Не тот дорог с кем хорошо, а тот, без кого плохо.

Источник: https://postroibanu.ru/steny/chto-luchshe-banya-iz-brevna-ili-brusa.html

Сообщение Сравниваем брус и бревно для бани |Что лучше появились сначала на Эксперт.