• Обсудить в Instagram
• Читать новости в Telegram канале

Для правильного выбора подходящей резины стоит обратить внимание всего лишь на 5 факторов.

Разновидности зимней резины

Для начала стоит определиться с типом зимних шин и решить, какую зимнюю резину выбрать: липучку или шипованную. Для этого важно понимать, какой климат преобладает в регионе эксплуатации, как часто зимой идет снег и образуется гололед. Шины классифицируют по нескольким типам.

Европейская резина

Это нешипованные шины для стран с умеренным климатом, где температура зимой остается в пределах 0°C. Ездить на такой резине рекомендуется по очищенным от снега трассам, сухому и мокрому асфальту. Подойдут для Москвы и для Санкт-Петербурга, где гололед на дорогах явление крайне редкое.

Протектор имеет снегоотводящие каналы, которые помогут самоочищению колес и ламели. Высота протектора составляет 6 мм. При изготовлении таких шин используется жесткая резина.

Скандинавская резина

Такие шины станут отличным выбором для заснеженных дорог и регионов с жестким климатом. Такая резина хорошо поедет по сухому или мокрому асфальту.

Протекторы имеют небольшие снегоотводящие каналы, большое количество ламелей и высоту элементов протектора в 8 мм. Резина на шинах мягкая.

Шипованная резина

Эти шины приспособлены к езде по заснеженным улицам и эксплуатации в мороз.

Протектор имеет шипы, снегоотводящие каналы, ламели, высота элементов протектора достигает до 10 мм. Материал — резина средней жесткости.

Маркировка

Чтобы понять как выбрать размер зимней резины для автомобиля, стоит обратить внимание на маркировку, которая нанесена на боковую часть шин.

Среднестатистический водитель разберется в нужном типоразмере изделия, но не все сможет расшифровать надписи на резине.

Давайте изучим заводскую маркировку шин, тогда будет легче понять какую зимнюю резину лучше выбрать на авто даже без помощи консультанта.

• Дата изготовления указывается на боковой части шины. Это четыре цифры – неделя года и сам год производства.

• Износостойкость. Этот показатель исчисляется в единицах. На боковушке колеса увидите надпись Treadwear, возле которой будет указана цифра. Стандартная износостойкость – 100 ед.

• Индекс скорости. Показывает предельно большую расчетную скорость шины. Этот параметр обозначается английскими буквами от J (100 км/час) до ZR (более 240 км/час). Наиболее популярны шины S, которые выдерживают до 180 км/час.

• Показатель нагрузки обозначает максимальный вес грузоподъемности, при котором сохраняются характеристики шины и остается стабильной геометрия пятна контакта. Этот показатель должен находиться в пределах 30-35% от веса снаряженного авто.

• Тип шин. На зимних шинах должна быть надпись M+S (Mud + Snow) или Winter. Резина All season считается демисезонной, поэтому на зимний период покупать такую не стоит, ведь она не расчитана на морозы и применяется только в регионах с мягким климатом.

• Сертификация. Сертификация шин проводится по требованиям Евросоюза (указывается буква Е) и США (DOT). Бывает так, что шины прошли обе сертификации, тогда на них наносят обе маркировки.

Это основополагающие показатели, на которые стоит обратить внимание при выборе шин. Помимо них водитель найдет на резине маркировки:

• показатель сцепления на мокром асфальте,
• экономия топлива,
• уровень шума.

Рисунок протектора

Важным вопросом при выборе резины остается с каким рисунком выбрать зимние шины, ведь каждый вид протектора предназначен для определенных погодных условий. Давайте кратко рассмотрим типы протекторов.

Типы протектора для зимних шин

Читайте подробную статью, как выбрать протектор зимней резины правильно. Основные типы рисунка протектора по направленности беговой дорожки делятся на:

• направленный симметричный считается универсальным рисунком. Такие шины наиболее распространены из-за своей дешевизны по сравнению с другой резиной. Они отлично справляются с мокрым асфальтом и эффективно отводят воду при движении.

• ненаправленный симметричный выполняет функцию водооотвода и самоочистки колеса. Характеризуется низким уровнем шума и удобством в управлении.

• ненаправленный асимметричный свойственный для более дорогого сегмента шин. Он дает хороший контакт с дорожным полотном и высокую поперечную устойчивость. Уровень шума на дорогах от таких колес низкий.

Фирма зимних шин

Выбор фирмы-производителя зимних шин тоже играет не последнюю роль. Чтобы узнать зимние шины какого производителя лучше выбрать, давайте рассмотрим самые популярные.

• Nokian. Резина этого производителя пользуется популярностью у автолюбителей. Большее преимущество отдают производству Финляндии, но найти такой товар сложно. На рынке чаще нам предлагают купить российскую резину, которая уступает по качеству финской.
• Bridgestone. Японская компания, которая насчитывает 150 заводов по всему миру. Бренд предлагает изобилие ассортимента зимней резины высокого качества.
• Hankook. Китайская фирма, входит в ТОП 10 лучших брендов резины в мире. Водителям предлагают широкий ассортимент продукции достойного качества.
• Michelin. Французская фирма, которая отличается высоким качеством шин и постоянно занимается новыми разработками в этой сфере.
• Goodyear. Американская компания, предлагает шины всех размеров и модификаций для легкового автомобиля и для внедорожника.

Эти бренды входят в ТОП 5 лучших производителей шин для внедорожников и кроссоверов.

Срок годности зимней резины

Если считаете что срок годности есть только в пищевых продуктов, то вы ошибаетесь. Перед покупкой обращайте внимание на дату изготовления шин, которые по закону хранятся максимум 2 года. По истечению срока резина теряет эластичность. Эксплуатировать шины разрешается не более 5 лет, но некоторые мировые бренды дают гарантию на продукцию сроком 10 лет.

Помните, что резине на автомобиле свойственно изнашиваться и для собственной безопасности ее нужно вовремя менять.

Чего следует остерегаться при покупке зимней резины

Мало знать как выбрать хорошую зимнюю резину на авто, ведь важным также остается не быть обманутым. На рынке продавцы сразу видят кто разбирается в товаре, а кто нет. Неопытным водителям могут продать просроченные или бракованные шины, поэтому проверяйте срок годности и внимательно рассматривайте покрышки перед покупкой.

Прочитав эту статью, даже начинающий водитель сможет самостоятельно выбрать зимнюю резину для автомобиля. Если же вы до сих пор не решили какие зимние шины лучше выбрать, отзывы опытных водителей помогут определиться.

(6 4,67 из 5)

Источник: https://elektro-mobili.ru/kak-vybrat-zimniuiu-rezinu-na-avto/

Как выбрать зимние шины — особенности и разновидности

Общей задачей шин является повышение уровня безопасности и комфорта. Если рассматривать зимнюю резину, она должна не просто обеспечивать безопасность, но и делать это в условиях отрицательных температур, а также скользкого и заснеженного дорожного покрытия. Используется особый резиновый состав и технические решения.

В чем отличие зимней резины от летней

Основным отличием от летних шин является состав резиновой смеси. Так как эксплуатация происходит в условиях отрицательных температур, основным требованием считается способность не замерзать.

Зимние шины мягкие, позволяющая обеспечивать достаточное пятно контакта с дорогой, и соответственно удерживать высокий уровень управляемости.

Для сравнения у летних покрышек резина более жесткая, позволяющая удерживать автомобиль на дороге при высоких температурах.

Если сравнивать протектор летних и зимних шин, можно отметить, на вторых рисунок более глубокий. Связано с необходимостью сохранять надежное сцепление с дорогой, которая покрыта не только водой, но и снегом со слякотью. На зимних моделях обычно используются ламели или шипы, иногда они сочетаются, это позволяет избегать проблем с передвижением в гололед.

Индексы скорости для зимних покрышек уступают летним аналогам. Как правило, не рекомендуется ездить со скоростью свыше 140 км/ч. Это позволит обеспечить достаточный уровень безопасности. Для летних шин максимальный показатель скорости может достигать 300 км/ч.

Перечислим основные особенности зимней резины:

• мягкие сорта резиновой смеси, позволяющие не замерзать шине при отрицательных температурах;
• глубокий протектор, часто используются расширенные плечи и другие технические решения для улучшения сцепления с дорогой;
• могут использоваться шипы или ламели;
• допустимая скорость не превышает 140 км/ч.

Шипованные

Часто говоря о зимних шинах люди имеют в виду в первую очередь шипованную резину. И это с учетом небольшого использования таких покрышек. По разным данным сейчас используется не больше 5-10% таких автошин.

Фактически такая резина имеет протектор идентичный стандартным скандинавским шинам. Отличием является наличие металлических шипов, которые обеспечивают дополнительное сцепление со льдом и снегом. В результате эффективность покрышек увеличивается.

Если сравнивать их с другими разновидностями зимних шин, они лучше себя показывают на льду и снежном покрытии. Но, на мокрой дороге или сухом асфальте тормозной путь увеличивается. Шиповка более шумная.

Качество сцепления в некотором роде зависит от количества шипов. Самые хорошие модели имеют до 190-200 шипов. У бюджетных покрышек параметр равен 90-110 штук. Но, по мнению экспертов, если не эксплуатировать автомобиль в условиях жесткого бездорожья, особой разницы заметить невозможно.

В продаже можно встретить шипуемые покрышки. Обычно – фрикционная резина, которая имеет заготовленные отверстия под шипы. Автолюбитель может ездить на ней, как на стандартной липучке, но может и оснастить шипами. Оснащать резину шипами следует до начала эксплуатации. Стоит помнить, самостоятельно установленные шипы склонны к выскакиванию, повторно установить их не выйдет.

Шипы неэффективны на тонкой корке льда. Для них необходим достаточный ледяной слой, чтобы зацепиться за него.

Чтобы правильно выбрать зимние шины следует учитывать и форму шипа. Самые простые модификации имеют шипы в виде гвоздя, это простая форма, не самая эффективная.

Компаниями-производителями разработаны квадратные, крестообразные и другие разновидности этого элемента. Но, на самом деле разница в тормозном пути заметна при больших скоростях.

Если вы ездите не больше 60-70 км/ч, различий вы не заметите.

Фрикционные

Фрикционные шины наиболее популярны у автолюбителей, примерно 90% всех зимних покрышек, которые используются на практике. Решая какую зимнюю резину выбрать для большей части случаев имеет смысл обратить внимание именно на такие шины.

Для начала стоит учитывать, подобные покрышки имеют несколько разновидностей, которые различаются по типу протектора. Они по-разному ведут себя на различных покрытиях. Рассмотрим все варианты.

• Европейская шина. В России, наверное, наиболее популярна. Отличается рисунком протектора, зачастую канавки размещены так, чтобы эффективно выводить воду из пятна контакта. Часто рисунок имеет диагональную направленность. Хорошо ведет себя на слякоти, мокрой дороге и сухом асфальте.
• Скандинавские шины отличаются более глубоким протектором, он состоит из большого количества средних и крупных элементов. Это позволяет эффективно справляться со снегом и льдом. Такие покрышки имеют более мягкую резиновую смесь. Оптимально использовать в климате с большим количеством осадков. Имеет смысл покупать, если вы живете в частном секторе или часто ездите на дачу. В конструкции протектора имеются ламели, от них зависят технические и ходовые качества покрышки.

На данный момент времени, качественные фрикционные покрышки не уступают по ходовым качествам шипам.

У некоторых производителей к основному рисунку добавляются «снежные когти». Это угловые выемки в протекторе, которые позволяют эффективнее цепляться за снег и лед.

Виды рисунка протектора зимней резины

Решая, какие выбрать покрышки для эксплуатации зимой, стоит смотреть на протектор. Существует несколько разновидностей рисунка.

• Симметричный. Простой, ненаправленный рисунок. Используется в самых дешевых покрышках. Зимой можно использовать, только если у вас редко температура опускается ниже 0°.
• Симметричный направленный. Зачастую именно такой бывает европейская резина. Имеет направленный рисунок, который позволяет обеспечивать достаточное сцепление с дорогой, а также хорошее водоотведение.
• Ассиметричный ненаправленный. В зимней резине встречается нечасто. Дело в том, что он малоэффективен при оттепелях и снеговой каше.
• Ассиметричный направленный. Считается наиболее эффективным. Хорошо справляется с любыми покрытиями. Такие шины обычно самые дорогие в линейке.

Устанавливая направленную резину следят за направлением движения, которое указано надписью ROTATION и стрелкой.

Ламели – что это. Виды и принцип действия

Для зимней резины характерны ламели, они позволяют значительно улучшить сцепление со скользкой поверхностью. Развитие технологии началось, в связи с ограничениями на использование шипов в некоторых странах. В итоге, производителям удалось достичь характеристик не уступающих, классической шиповке.

Технически ламели делят каждый сегмент протектора на более мелкие элементы, значительно увеличивая сцепление. Существует несколько разновидностей ламелей:

• прямой;
• вонлообразный;
• зиг-заг;
• z-ламель;
• y-ламель;
• четырехугольный ламель;
• 3D-ламель;
• п-образная ламель;
• ламель-насос.

Зачастую на одной покрышке могут использоваться разные виды надрезов, что позволяет добиться большей надежности. Отдельно разберем два вида ламелей.

• 3D-ламели. Получили свое название в связи с особенностями разработки. Из моделируют на компьютерных 3D-моделях, что позволяет добиваться максимальной эффективности.
• Ламель-насос. Размещается на плечевых блоках протектора, к внешней стороне имеют расширение, улучшая отвод воды. За это их и называют насосами.

Типоразмер

Зимние шины требуют правильного выбора типоразмера. Увидеть параметр можно на боковине, выглядит он – 205/55R16 91N. Читается следующим образом.

• 205 – ширина профиля в мм;
• 55 – высота шины в процентах от ширины профиля;
• R – радиальная конструкция;
• 16 – посадочный диаметр;
• 91 – индекс нагрузки;
• N – индекс скорости.

Часто водители покупают на зиму такие же шины, как и на лето. Но, лучше выбирать покрышки с другими параметрами. Давайте посмотрим, что можно поменять.

• Ширина профиля может быть меньше. Если летом используете 205 мм, зимой возможно устанавливать 195 мм. Позволит эффективнее разрезать снег, и соответственно больше вероятности добиться сцепления колес с твердым покрытием.
• Так как автомобиль ездит зимой с небольшой скоростью, можно увеличить высоту профиля. Обеспечивает более мягкий ход транспортного средства.
• Если есть возможность, можно приобрести для зимы диски с меньшим посадочным диаметром.

Выбирая покрышки с меньшим типоразмером, ориентируйтесь на минимальные рекомендации производителя машины.

Индекс скорости

В предыдущем разделе мы упоминали индекс скорости, он указывается в виде латинской буквы, и показывает максимально допустимую скорость движения на покрышке. Для расшифровки используют таблицы.

Для зимней резины параметр ниже, чем для летней. Происходит это по причине разных физических характеристик резиновой смеси. Стоит учитывать особенности дорожных условий. Лучше выбрать покрышки с индексом скорости до 160-180 км/ч, то есть с индексом T и Q. Есть модели и с допустимой скоростью свыше 240 км/ч.

Индекс нагрузки

Еще имеется индекс нагрузки. Для зимних шин он такой же, как и для летних покрышек. Найти этот показатель можно самостоятельно на боковине. Для расчета используют таблицу с расшифровками.

Чтобы правильно подобрать шину по параметру, делим максимально допустимую массу вашего автомобиля на четыре. Полученная цифра будет массой на одно колесо, ищем ее в соответствующей графе таблицы, и узнаем индекс. Это можно сделать самому.

Правила обкатки зимней резины

Все автошины требуют обкатки. Дело в том, что на поверхности резины имеются остатки смазки, которая позволяет вытаскивать изделия из формы. Эта смазка незначительно снижает эффективность торможения. Особых режимов для нешипованной резины нет, просто необходимо быть более аккуратным первые 50-100 км пути.

Шипованные шины требуют тщательной обкатки. Это нужно, чтобы шипы окончательно стали на место и притерлись. Пробег обкатки 500-600 км. В это время необходимо передвигаться со скоростью не более 50 км/ч, избегать резких стартов с места, сильных торможений.

Срок службы зимних шин

Срок службы зимней резины по ГОСТам не отличается от летних и всесезонных аналогов. Но, на практике все несколько сложнее. По рекомендациям производителя срок эксплуатации – 5 лет, хотя даже хорошие шины могут служить меньше в определенных условиях. Отвечая на вопрос, как выбрать зимние шины, стоит учесть, стоит покупать резину, отлежавшую на складе не более 3 лет.

Из зимних покрышек, наиболее устойчивой к истиранию является «еврозима», она делается из более жесткой смеси. Скандинавские шины и шиповка при выезде на асфальт изнашиваются быстрее.

Важным параметром является глубина протектора. Изначально она равняется 7-10 мм, что обусловлено условиями эксплуатации:

• снег;
• лед;
• снеговая каша.

Формально использовать ее можно до глубины – 1,6 мм. Но, на практике существует понятие – эффективный протектор, это рекомендованная производителем минимальная глубина рисунка. В зависимости от модели, это может быть 4-6 мм, обычно ориентируются на цветовую метку, сделанную производителем.

Как сэкономить при покупке зимней резины

Стоит рассмотреть вопрос, как выбрать бюджетный вариант зимней резины. Проще всего приобрести минимально допустимый для вашего автомобиля типоразмер. Это поможет снизить затраты на покупку.

Не стоит экономить путем покупки, например, европейских шин, если вам требуется ездить по снегу.

Часто водители пытаясь экономить, приобретают б/у шины. Этого делать не стоит. Неизвестно, как эксплуатировал покрышки предыдущий владелец, какой у них пробег и были ли повреждения. Покупка такой резины может отрицательно сказаться на безопасности.

Источник: https://tires1.ru/zimnie-shiny/

Как выбрать зимние шины, которые не подведут

Зимние покрышки отличаются от летних, и дело здесь не только в рисунке протектора.

Производители подбирают химический состав для определённого температурного диапазона, поэтому с выходом за его пределы шины теряют свои свойства.

При пониженных температурах летние шины становятся менее эластичными и уже не могут обеспечить должного сцепления с дорожным покрытием, минимального тормозного пути и других заложенных характеристик.

Вопреки распространённому мнению, всесезонные шины не предназначены для настоящей зимы.

Они рассчитаны на умеренные погодные условия и качественное дорожное покрытие, которое обычно сухое и только изредка становится мокрым. По-хорошему, их можно использовать лишь в межсезонье как дополнение к зимним и летним шинам.

Вот почему нужно обязательно менять шины в зависимости от сезона. Как правило, рекомендуется переобувать машину в зимние шины, если в течение недели температура воздуха не поднимается выше отметки 5–7 °С. Обычно это конец октября или начало ноября.

Как и в случае с летними шинами, выбирать зимние нужно с учётом нескольких важных критериев и нюансов. Попробуем вместе разобраться в них.

Какой тип шин выбрать

Существует два основных вида шин: шипованные и фрикционные. Последние, в свою очередь, разделяются на шины скандинавского и европейского типа. В итоге получается всего три разновидности зимних шин, каждая из которых имеет собственные преимущества и недостатки и подходит для определённых климатических условий.

1. Шипованные шины

Благодаря металлическим шипам противоскольжения такие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием и эффективное торможение.

Они предназначены для езды по твёрдому сухому льду и применяются в странах с суровыми зимами. Из-за своей специфики шины такого типа довольно шумные.

При езде по сухому асфальту они лишаются своих преимуществ и быстро стираются. В некоторых европейских странах шипованные покрышки запрещены.

Такие шины подойдут всем, кто много времени проводит за городом и живёт в регионах, где бывает гололёд. Жителям мегаполисов с дорогами, которые регулярно посыпаются реагентами, шипованная резина ни к чему.

2. Фрикционные шины скандинавского типа

Схожи по своим свойствам с шипованными покрышками и по большей части отличаются от них лишь отсутствием шипов.

Шины этого типа рассчитаны на эксплуатацию при низких температурах и большом количестве снега и обеспечивают необходимое сцепление с дорогой за счёт множества ламелей на протекторе, которые продавливают снег и наст.

Шины скандинавского типа годятся для заснеженных районов с долгими и холодными зимами. С такими шинами можно не бояться сугробов и перемётов, но придётся соблюдать скоростной режим, быть осторожнее с вхождением в повороты, а также резкими ускорениями и торможениями.

3. Фрикционные шины европейского типа

Это полная противоположность скандинавским. Такие шины идеальны для регионов с мягкими и влажными зимами, в которых чаще встречаются мокрый снег и дождь. Они отлично справляются со снежной кашей и способны обеспечить безопасность при движении на более высоких скоростях. А вот в гололёд и на укатанном снегу с такими шинами стоит быть осторожнее.

Подойдут для езды в черте города, где чаще можно встретить снежную кашу, чем лёд, а также при движении по чистому асфальту при низких температурах.

Как читать маркировку

Определившись с типом шин, можно переходить к рассмотрению конкретных моделей от разных производителей. Чтобы сравнить шины и выбрать наиболее подходящие, нужно уметь читать маркировку, в которой зашифрованы особенности той или иной покрышки. Разберёмся в условных обозначениях на конкретном примере.

• P — типоразмер шины. В данном случае — сокращение от Passenger, что указывает на шину для легкового авто.
• 215 — ширина профиля в миллиметрах.
• 65 — высота профиля в процентах.
• R — радиальная конструкция.
• 15 — посадочный диаметр в дюймах.
• 95 — индекс нагрузки.
• T — индекс скорости.
• M+S — Mud + Snow, зимние или всесезонные шины.
• Treadwear 220 — индекс износа (чем выше, тем лучше).
• Traction А — показатель эффективности торможения. Имеет маркировку от A до C, где A — наилучший.
• Temperature А — показатель устойчивости к нагреву. Имеет маркировку от A до C, где A — наилучший.

Дополнительная информация:

• All Seasons (или AS) — всесезонные шины.
• Значок снежинки — зимняя шина.
• Tubeless — бескамерная шина.
• Max pressure — максимальное давление.
• Outside и Inside — обозначения наружной и внутренней стороны на асимметричных шинах.
• Rotation — направление вращения для направленных шин.
• Water, Rain, Aqua, значок зонта — устойчивость к аквапланированию.

Большинство обозначений при выборе носят лишь информационный характер, но на некоторые стоит обращать пристальное внимание. Среди таких параметров ширина и высота профиля, индексы нагрузки и скорости, а также показатели износа и торможения.

Как выбрать размер

При выборе размера шин стоит отбросить в сторону все мифы и советы соседей по гаражу, расписывающих преимущества низкого профиля или увеличенного диаметра. Не стоит отступать от рекомендаций производителя автомобиля: он уже всё просчитал, нашёл наилучший вариант и указал его в руководстве по эксплуатации.

Если хотите сэкономить, обзаведитесь вторым комплектом дисков для зимних шин с меньшим посадочным диаметром. Покупка такой резины обойдётся дешевле.

Как проверить дату изготовления

Перед покупкой нужно обязательно проверить, когда были изготовлены шины. Дело в том, что производители гарантируют неизменность свойств шины на протяжении двух лет хранения. Если покрышки лежат на складе дольше, то резина теряет свои качества и шины уже не смогут в полной мере обеспечить сцепление с дорожным покрытием и эффективное торможение.

hometyre.co.uk

Узнать дату изготовления и понять, стоит ли брать приглянувшийся комплект шин, довольно просто. Производители указывают её на боковой поверхности покрышки с помощью кода из четырёх цифр. Первые две означают неделю, а вторые — год выпуска. Например, 5016 — это 50-я неделя или середина декабря 2016 года.

Что ещё нужно учесть

И несколько полезных советов напоследок:

1. Откажитесь от покупки шин б/у. Со временем резина теряет свои свойства, что вкупе с имеющимся износом может свести всю экономию на нет.
2. Ни в коем случае не покупайте шины только на ведущую ось автомобиля. Из-за неравномерного сцепления с дорогой колёс разных осей повышается риск заноса.
3. Для продления срока службы шин рекомендуется переставлять их с передней оси на заднюю и наоборот каждые 8 000 км.
4. Если используете комплект шин уже не первый год, устанавливайте лучшую пару на заднюю ось авто, чтобы исключить вероятность заноса.
5. Купите второй комплект дисков специально для зимних шин, чтобы переобуваться самостоятельно и не терять время в очереди на шиномонтаж.

Источник: https://Lifehacker.ru/kak-vybrat-zimnie-shiny/

Выбор зимней резины: виды, отличия, сравнение какая лучше

Существует два основных вида зимних шин: шипованные и фрикционные (без шипа). В свою очередь фрикционные также делятся на две категории: нордического (скандинавского) и европейского типа.

Однозначно ответить на вопрос «какая зимняя шина лучше?» невозможно. Каждая имеет свои слабые и сильные стороны и не сможет одинаково эффективно работать на сухом и мокром асфальте, льду и снегу, лужах, снежной каше и так далее. В дополнение к этому она должна быть комфортной, экономичной, тихой и износостойкой.

Поэтому под каждое из дорожных условий шина обладает соответствующими качествами, часто противоположными друг другу.

Например, чтобы эффективно тормозить на сухом асфальте, состав резиновой смеси должен быть жестким, тогда как для сильных морозов, снега и льда наоборот — мягким.

Для высокой проходимости в снегу блоки протектора должны быть глубокими и мощными, однако это вредит управляемости и маневренности покрышки.

Мягкая шина хорошо работает при сильных морозах, но слабо на асфальте и быстро изнашивается.

Грубый протектор обеспечивает хорошую проходимость в снегу, но снижает управляемость и больше шумит.

Жесткая шина лучше подойдет для сухого и мокрого асфальта, однако на льду и снегу её тормозной путь будет длиннее.

Поэтому в зависимости от условий эксплуатации и предусмотрены различные виды зимних шин. Рассмотрим их.

Шипованные шины

Шиповка – наиболее безопасная шина для езды по гололеду и укатанному снегу. Она отлично подойдет для северных регионов с суровыми зимами, где регулярно выпадает снег, постоянно держится минусовая температура, а дороги не успевают чистить.

Между собой шипованные покрышки отличаются количеством, формой и расположением шипов, составом резиновой смеси, формой блоков протектора, количеством и глубиной ламелей и так далее. Все это отражается на их эксплуатационных качествах.

В 2016 году эксперты финского издания Test World провели тест зимних шипованных покрышек. В нем разница в длине тормозного пути на льду между лучшей и худшей шиной составила около 13 метров, где одним из решающих факторов стало количество шипов в протекторе.

В большинстве случаев шина с большим количеством шипов тормозит лучше. Но это не всегда так и есть исключения: у Pirelli количество шипов на 60 шт меньше, чем у Continental, но при этом длина тормозного пути – одинаковая. Результаты теста говорят о том, что не каждая шиповка ведет себя одинаково эффективно и между ними есть большая разница.

Среди недостатков шипованных покрышек часто говорят об её слабом поведении на мокром и сухом асфальте, будто бы шипы «скользят» на твердой поверхности. Однако большинство тестов опровергают это.

Шиповка действительно уступает в длине тормозного пути «европейкам» (о них ниже), но в городском цикле и умеренных скоростях в целом ведет себя сбалансировано и предсказуемо.

Главным недостатком шиповки является высокий уровень шума. Поэтому многие водители отказываются от них в пользу альтернативных зимних покрышек, чтобы повысить уровень комфорта во время езды. Кроме того, во многих европейских странах законодательно запрещено использование шипов из-за их негативного влияния на асфальт.

Фрикционные шины нордического типа

В народе – шины «липучки». Это сбалансированные зимние покрышки, которые предназначенны для различных дорожных условий. На льду и снегу они тормозят немного хуже шиповок, но лучше европеек. На сухом асфальте уступают европейкам, но шумят меньше шиповок.

Лёд и снег: европейка < липучка < шиповка

Асфальт: липучка/ шиповка < европейка

Уровень шума: шиповка < липучка/европейка

У фрикционных шин мягкий состав резиновой меси, что обеспечивает им лучшее сцепление на скользкой поверхности и позволяет сохранять эластичность при сильных морозах. Однако это имеет и недостаток: покрышки быстро изнашиваются и не любят высоких температур. Зимой на липучку нужно переобуваться как можно позже, а летом — раньше.

Липучки оптимально подойдут всем, кто хочет получить приемлемый уровень безопасности в любых дорожных условиях и при этом сохранить высокий комфорт езды.

См. также: что лучше шипы или липучка — наглядное сравнение.

Фрикционные шины европейского типа

Шины также называют «скоростными» из-за высокого скоростного индекса — от 210 до 300км/ч. Они уверенно ведут себя на сухом и мокром асфальте и в первую очередь предназначены для регионов с теплыми зимами, где снег выпадает редко, а дороги сразу чистят.

Европейка отличается более твердым составом резиновой смеси (поэтому может «дубеть» при сильных морозах), неглубокими ламелями и максимально гладкой плечевой зоной, что обеспечивает ей хорошее торможение и управляемость на асфальте. Также она относительно неплохо работает на снегу (но хуже чем шиповка или липучка) и совершенно не предназначена для льда.

Для сравнения — результаты из того же теста от финской Test World. В нем представлена разница в тормозном пути между шипованными шинами, липучками и европейкой.

На графике показана разница в длине тормозного пути европейки с лучшей и худшей шиповкой и липучкой.

Заключение

Существует три типа зимних шин: шипованные, нордические, еврозима. Каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны, а универсального решения для любых дорожных условий не существует.

• Для южных регионов с теплыми зимами, где снег выпадает редко и лежит недолго, подойдут скоростные покрышки европейского типа. Они отлично работают на сухом асфальте, обладают высокой износостойкостью и приемлемо ведут себя на снегу. Однако на льду эти шины имеют серьёзные недостатки.
• Для северных регионов с суровыми зимами, где дороги постоянно заметены снегом, подойдут шипованные шины, которые гарантируют максимально возможный уровень безопасности на снегу и льду. На асфальте они также ведут себя хорошо, но очень шумят.
• Средним вариантом являются фрикционные шины-липучки, которые обладают сбалансированными средними результатами на любом из дорожных покрытий. Такие покрышки подойдут преимущественно для города, где снег хоть и выпадает, но быстро убирается.

Важно помнить: все сильно зависит от конкретной модели шины. Бывает так, что шиповки на льду отрабатывают хуже липучек. Поэтому необходимо читать отзывы, смотреть тесты и консультироваться со специалистами.

Было полезно? Оцените запись и поделитесь с друзьями: (7 3,86 из 5)
Загрузка…

Источник: https://tyretest.info/vidy-zimnix-shin/

Выбор зимней резины

С приходом холодов большинство владельцев автомобилей начинают задумываться о зиме и переходе на зимние шины. Дорожные условия в эту пору существенно отличаются от летних, также отличаются требования к автошинам.

Без использования специальной резины эксплуатация автомобиля может быть опасной. Зимняя резина отличается от летней наличием шипов, другим составом, особым рисунком протектора. Шины на зиму необходимо выбирать с учетом климатических особенностей вашего региона.

Задаваться вопросом, как выбрать зимнюю резину для автомобиля необходимо заранее, не когда снег уже покроет дороги и эксплуатация летних шин невозможна. При этом вопросов может возникнуть много, выбор автошин для езды на автомобиле зимой достаточно велик.

Одним из важных вопросов является выбор шипованных или нешипованных (фрикционных) автомобильных шин.

Когда лучше покупать и менять шины

Календарная зима начинается в декабре и заканчивается в феврале, с приходом весны, длится всего 3 месяца. Однако зимний период эксплуатации автомобиля в нашем климатическом поясе начиная раньше и заканчивается гораздо позже.

Как правило, это с ноября по конец марта, а в отдельных регионах страны и в отдельные годы эти показатели могут сдвигаться на еще более ранний срок. В связи с этим совет покупать резину для езды в холодный период года лучше заранее.

Кстати, не рекомендуем использовать так называемые «всесезонные покрышки» круглый год. Они предназначены для эксплуатации зимой, но в более теплом климате, без такого обилия снежного покрова и сильных морозов. Правильным будет «переобувать» авто в подходящие для определенного климата сезонные шины.

Кроме того, исходя из опыта, к началу сезона товар может подорожать. Причинами могут быть разные факторы:

• завоз новой коллекции;
• колебания валютных курсов;
• инфляционная составляющая.

В любом случае, хуже не будет, если вы купите резину для авто весной и положите ее в гараж. Кстати, советуем хранить покрышки правильно, иначе они быстро выйдут из строя и станут непригодными к эксплуатации.

Такой совет имеет и свои негативные моменты. К наиболее существенным относится меньший выбор резины для авто в магазинах, ведь их активно покупали с прошлой осени и к концу сезона остается в лучшем случае половина ассортимента. В этом случае рекомендуем покупать у онлайн-ритейлеров, они имеют гораздо большие запасы и вы сможете купить необходимый комплект автошин по выгодной цене.

Шипованные или фрикционные

Шипованные автошины обеспечивают максимальную безопасность в зимний период эксплуатации автомобиля. При этом машина получает большую управляемость на скользкой дороге. Такой совет имеет под собой все основания, однако справедлив не всегда.

С падением температуры шина становится очень твердой, меняются ее характеристики, в том числе такой важный параметр, как сцепление с дорожным полотном. Такое состояние характерно для всех типов зимней резины, как шипованной, так и фрикционной.

Учитывая сказанное, советы по выбору резины для зимнего периода эксплуатации следующие. В зависимости от средней температуры окружающей среды, которая характерна для зимы вашего региона:

• выбирать зимнюю автошину стоит от -12 градусов;
• шипованная резина рекомендована при средней температуре зимой от 0 до -12 градусов;
• если зима более теплая и температура иногда опускается ниже нулевой отметки, то советуем использовать европейские или всесезонные шины.

Эти рекомендации по выбору покрышек учитывают только среднюю температуру в регионы. Хорошая автомобильная резина должна выбираться с учетом снежного покрова, уровня обледенелости дорог, сложности погодных условий, интенсивности езды. С этой точки зрения рекомендации такие:

• шипованная шина отлично подходит для обледенелой дороги, а также для езды по укатанному снежному покрову;
• , который используется в условиях низкой заснеженности или вообще без таковой, а также на чищеных дорогах, лучше ведет себя на фрикционных шинах, без шипов.

На что обращать внимание при выборе зимней резины

Выбирая автошины для зимы эксплуатации, следует обращать внимание на ряд моментов. В первую очередь, это дата производства. Правильным будет использовать резину, дата выпуска которой не старше 2-3-х лет. В противном случае вы рискуете приобрести покрышки, резиновый состав которых потерял свои качества и не может обеспечить безопасную езду, тем более зимой.

Стоимость шин также играет большую роль при выборе. Рекомендуем не выбирать слишком дешевую резину, от этого страдает качество. Если у вас бюджетный автомобиль, это не означает, что достаточно выбрать бюджетные шины. Советуем обратить внимание на оптимальное соотношение цены и качества.

Также рекомендуем смотреть на внешний вид покрышек. При неправильном хранении они могут деформироваться и не обеспечивать безопасное движение. Важными параметрами являются индексы скорости и нагрузки, зависящие от типа авто, для которых происходит выбор резины.

Естественно, важным параметром является размерность шин. В этом направлении необходимо ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля. Не советуем выбирать покрышки намного больше.

Тип рисунка для нешипованных покрышек — скандинавский и европейский. В первом случае рисунок представляет собой ромбы и прямоугольники, которые размещены на шине в шахматном порядке. Кроме того, присутствуют мощные грунтозацепы.

Покрышки со скандинавским рисунком рекомендуются для использования на обледенелой или заснеженной поверхности, они обеспечивают машине максимальную устойчивость. Европейский рисунок по своему характеру похож на летнюю дождевую шину. По всей поверхности присутствуют целая сеть каналов, а также много ламелей.

Зимой такие шины активно используются на расчищенных дорогах, в этом случае они отлично себя зарекомендовали.

Еще одной особенностью выбора покрышек для зимнего периода эксплуатации является их ширина. Многие задаются вопросом, на каком комплекте машина лучше себя будет вести, на узком или широком. В этом случае правильным будет выбор в зависимости от типа покрова, на котором предполагается эксплуатация авто. Плотный покров (укатанный снег или лед) идеальное место для узкой резины:

• большее удельное давление на поверхность обеспечивает автомобилю устойчивость и управляемость;
• на скользкой поверхности толку от узких шин мало, широкая покрышка лучше держит скользкую дорогу, покрытую водой или талым снегом.

Аналогичная ситуация с торможением автомобиля — на льду лучше тормозит широкое колесо, на плотном снегу — узкое. Поэтому выбор в данном случае зависит от типа покрытия на дороге. Стоит учитывать, что на коэффициент сцепления влияет не только ширина резины, но и рисунок протектора, тип снежного покрова (рыхлый, плотный, сухой, мокрый) и температура воздуха.

Кстати, еще один совет касается высоты профиля — зимой эффективнее высокий профиль, он позволяет гасить толчки. 

Как можно сэкономить без ущерба качеству

При покупке фрикционных или шипованных шин на авто необходимо расставить приоритеты, которые помогут грамотно выбрать покрышки с оптимальной ценой и отличными ездовыми характеристиками.

Среди производителей покрышек присутствуют вендоры с максимальной стоимостью, которые позволяют выбрать шипованную резину на дисках. Это товар максимального качества, но сэкономить на его покупке не получится.

Существует список компаний, которые предлагают большой выбор шипованной резины для авто по доступным ценам. Если вы выбираете компромисс между ценой и качеством, то советуем искать производителя покрышек среди второго списка.

Кстати, у многих известных брендов есть более дешевые суббренды, которые находятся в другой ценовой нише, но их продукция отличается высоким качеством. В этом случае приобрести комплект резины для авто можно недорого и выгодно.

Разные торговые точки предлагают один и тот же товар со скидкой. Рекомендуем прошерстить максимальное количество дилеров, тем более, что многие из них предлагают отличные скидки и бонусы.

Также неплохим советом является покупка зимней резины не в сезон, а немного раньше. Идеальное время для приобретения резины это конец предыдущего зимнего периода эксплуатации авто.

Вы сможете купить неплохой комплект со скидкой, так как ритейлеры готовятся к летнему сезону и спешно продают остатки зимней коллекции.

Вы можете получить скидку на шиномонтаж или услуги хранения от шинного центра или магазина. Это также приятный бонус, который избавит вас от необходимости думать, где и как хранить резину для автомобиля в летний сезон.

Главным советом является своевременность приобретения и применения зимних покрышек для машины. Не откладывайте это до начала заморозков или до первого снега, может быть поздно.

Можно ли ездить на зимней резине летом

Среди рекомендаций по езде в зимний сезон находится один важный совет — никогда не используйте покрышки для зимы летом. Штрафы за езду на автомобиле с зимней резиной отсутствуют, но можно получить ряд других неприятностей. Кстати, есть запрет на использование в летний период шипованных покрышек.

Итак, нешипованная покрышка для зимы в летнее время может привести к ряду последствий:

• тормозной путь — на сухом асфальте летом зимняя шина имеет больший тормозной путь, чем летняя, что чревато неприятными последствиями (на мокром асфальте это преимущество теряется и покрышки имеют одинаковый показатель);
• аквапланирование — при одинаковом показателе остаточной глубины протектора летняя резина не так подвержена явлению аквапланированию, что существенно облегчает процесс управления автомобилем на мокром асфальте;

В этом случае действует принцип, чем увереннее ведет себя покрышка зимой, тем хуже она летом. Любой производитель советует использование своей продукции исключительно по сезону. Хотя, казалось бы, зимой условия езды на автомобиле хуже и зимняя резина должна быть более приспособленной для использования в непростой обстановке.

Выбирайте качественную и надежную резину от известного производителя, будьте максимально осторожно при езде на автомобиле по скользкой поверхности. Лучше сбавить скорость, чем съехать с трассы, даже на шипованной резине.

Источник: https://www.goodyearshop.ru/stati/vybor-zimney-reziny/

Сообщение Как выбрать зимние шины появились сначала на Эксперт.

22 февраля

Многие искренно верят в то, что все тормозные жидкости до расфасовки хранятся в одной бочке, а потому друг от друга не отличаются. Это мы и решили проверить. Для эксперимента закупили десяток флаконов с тормозными жидкостями заявленного класса DOT 4.

Что и зачем мерили

Температура кипения «сухой» жидкости определяет безопасную продолжительность работы тормозной жидкости, не успевшей набрать влагу извне. За два-три года эксплуатации в тормозухе скапливается в среднем 3,5% воды.

Измерения проводили в лабораторной посуде из жаропрочного стекла с использованием колбонагревателя Superheat с предельной рабочей температурой 380 °C. Температуру контролировали цифровым термометром ТР101.

Измерив температуру кипения «увлажненной» жидкости и сравнив ее с температурой кипения «сухой» жидкости, мы определяли, насколько снизились рабочие параметры тормозухи. Для «увлажнения» в каждую залитую в колбу жидкость сразу добавляли по 3,5% воды (это 2,63 мл при объеме жидкости 75 мл), после чего проверяли температуру кипения.

Кинематическую вязкость испытываемых жидкостей при —30 °C измеряли с помощью шарикового вискозиметра: время падения стального шарика в стеклянной трубке зависит от вязкости продукта.

Именно такой принцип использован в профессиональных вискозиметрах Гепплера — просто мы вместо исчисления вязкости в сантистоксах оценивали время в секундах. Больше время — выше вязкость.

Гидравлическая система тормозов рассчитывается на жидкость определенной степени вязкости — ее рост сверх нормы приведет к отказу системы, педаль невозможно будет продавить. Да и системы безопасности, например ABS и ESP, тоже могут работать некорректно.

Шариковый вискозиметр покажет, с какой жидкостью легче будет нажимать педаль на морозе.Шариковый вискозиметр покажет, с какой жидкостью легче будет нажимать педаль на морозе.

Какую купить?

Результаты наших испытаний в целом внушают оптимизм. Первое: все тормозные жидкости взяты из разных «бочек». Хотя бы потому, что отличаются друг от друга цветом. Кроме того, значительно пляшут параметры низкотемпературной вязкости, а разброс по температуре кипения — 27 градусов. И кстати, почти втрое разнятся цены за одинаковый объем. Никаких провалов мы не зафиксировали.

Лучшей жидкостью при подсчете баллов оказалась лукойловская.

Сравните температуры кипения «сухих» жидкостей и тех, которые нахлебались воды, - разница огромная. И столь же высок риск попасть в аварию, ведь разбавленная водой тормозуха вскипает намного раньше «сухой». Ощущения ужасные: педаль проваливается, а машина не тормозит. Помните об этом и регулярно меняйте жидкость.

* Больше — лучше. ** Меньше — лучше.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/916316-tormoznye-zhidkosti-dot-4-ehkspertiza/

ТОП 7 лучших тормозных жидкостей для автомобиля: какую выбрать, отзывы, цена

Для многих водителей замена тормозной жидкости является открытием. Они эксплуатируют автомобиль годами, не производя замену.

Но, параметры тормозной жидкости ухудшаются со временем, основной из причин, является накопление влаги, что образует ржавчину на стальных и чугунных деталях привода тормозов.

Поэтому мы сделали для вас рейтинг ТОП 7 лучших тормозных жидкостей для автомобиля: какую выбрать, отзывы, цена – поможет вам сравнить характеристики множества тормозных жидкостей, и выбрать подходящую именно вам.

В современном мире существует огромное количество производителей тормозных жидкостей, отличающихся своими характеристиками. Мы выполнили анализ множества тормозух и подобрали для вас лучшие модели:

• Castrol React DOT 4 Low Temp.
• Motul DOT 5.1 Brake Fluid.
• Liqui Moly Bremsflüssigkeit DOT 4.
• RosDOT-4.
• Sintec Super DOT-4.
• FORD Super DOT-4.
• TOYOTA DOT 4 Brake Fluid.

Приступим к описанию предложенных моделей.

Castrol React DOT 4 Low Temp

Представленная модель описана по стандарту DOT 4, но ее температура закипания в “сухом” виде составляет 265 градусов, а в увлажненном 175 градусов.

Приставка Low Temp означает то, что вязкость снижена до 650 мм2/с, это говорит о том, что данная модель будет хороша для северных регионов.

Но, несмотря на популярность, присутствует один недостаток – продаются только канистры размерность 0.5 литров.

Стоимость: от 345 до 700 рублей.

тормозная жидкость Castrol React DOT 4 Low Temp

Решил произвести замен старой жидкости, и решил приобрести данную модель. Очень понравилась, по параметрам отлично подходит для автомобиля, также совместима с остальными моделями стандарта DOT 3 и DOT 4.

Отличное средство, которое подойдет для спокойной езды, и соответственно для быстрой, ведь температура ее закипания будет составлять не менее 185 градусов, а после полной замены, температура будет составлять 272 градуса. Изготовлена на гликолевой базе, поэтому полностью совместим с остальным стандартом DOT 3 и DOT 4, благодаря этому, ее можно использовать для доливки.

Ценник: от 650 до 1 200 рублей.

тормозная жидкость Motul DOT 5.1

Часто эксплуатирую свой автомобиль, решился купить представленную модель. После замены тормозухи, эффективность тормозов стала в разы лучше, педаль ощущается менее “ватной”. Отлично выполняет свое назначение. Рекомендую!

Пожалуй, главным отличием от всех остальных перечисленных средств, будет являться ее труднопроизносимое название. В остальном же, отличие в параметрах будет следующее: температура закипания для свежей будет составлять 230 градусов, вязкость будет составлять 1800 мм2/с.

Цена: от 190 до 700 рублей.

тормозная жидкость Liqui Moly Bremsflüssigkeit DOT 4

Водители задумываются о замене жидкости только после того, как начинает пропадать эффективность в тормозной системе. С данной моделью я перестал ощущать такое чувство, ведь тормозуха на все 100 процентов выполняет свои заявленные функции.

Отечественная тормозуха не так плоха по своим характеристикам на фоне своих одноклассников. После замены закипать будет при температуре 255 градусов, и 160 градусов после среднестатистического использования. Из-за своей бюджетности и хорошего качество получила популярность в России, поэтому данную модель можно найти почти в любом уголке России.

Стоимость: от 80 до 250 рублей.

тормозная жидкость RosDOT-4

Несмотря на то что производитель представленной модели растрова отечественный, это довольно хорошее средство. Недавно провел замену в своем авто, пока не жалуюсь, тормоза работают отлично.

Самая бюджетная из всех представленных моделей тормозух. Несмотря на это, обладает достаточными параметрами, температура кипения составляет 240 и 155 градусов, и вязкость 1360 мм2/с. Для более-менее нормальной езды, этих характеристик вполне чем достаточно. Придраться можно лишь к одному, это к нестабильности качества: во всех проведенных тестах на разных авто, показала разные результаты.

Ценник: от 60 до 200 рублей.

тормозная жидкость Sintec Super DOT-4

Посоветовали мне купить предложенную модель, ничуть не пожалел. Несмотря на то что данная модель является довольно бюджетной, она является ничуть не хуже многих других известных моделей. У меня автомобиль с установленной системой АБС, отлично подошла. Рекомендую!

Если не обращать внимания на то, что представленная модель изготавливалась специально для автомобилей Ford, то ее можно использовать и в других марках авто, благодаря своей основе можно доливать в систему, не избавляясь от старой. Главное не смешать ее с минеральными составами. Отличается отличными характеристиками и своей бюджетностью.

Цена: от 250 до 750 рублей.

тормозная жидкость FORD Super DOT-4

Отличный раствор, не выявил в нем никаких недостатков. Выполняет свои функции выполняет очень даже хорошо, нет никаких протечек, уровень в бачке держится на месте. Тормозить автомобиль стал лучше. Данную модель использую уже более 2 лет.

Довольно адаптированная под тормозные механизмы от японского производителя. Обладает отличными защитными функциями, что позволяет уменьшить износ деталей тормозных систем. Также данную модель можно доливать к остальным моделям, она не разрушит уплотнительные элементы.

тормозная жидкость OYOTA DOT 4

На основе представленного рейтинга, мы создали сравнительную таблицу характеристик параметров тормозных жидкостей. Она поможет вам сравнить ту или иную модель, и выбрать подходящую именно для вас.

Списки лучших

Мы выполнили анализ большого множества моделей тормозух, и хотим представить вам, наш список лучших средств для автомобиля в различных категориях:

• Лучшая цена.
• Для отечественных автомобилей.
• Зарубежного производства.

Приступим к подробному описанию.

Лучшая цена

Лукойл DOT-4 является лучшим бюджетным раствором. Несмотря на свой ценник, отлично подойдет для систем большинства отечественных и зарубежных автомобилей. Также возможно использовать для доливки, ведь представленная модель совместима со стандартами DOT 3 и DOT 4.

Стоимость: 90 рублей.

тормозная жидкость Лукойл DOT-4

Sintec EURO DOT 6 будет являться лучшей для авто Российского производства.

При полной замене температура закипания будет достигать 274 градусов, после некоторого эксплуатационного времени – 182 градуса.

Идеально подойдет для вас, если вы живете в северных регионах, ведь в -40 вязкость будет достигать 647,5 мм2/с, и это будет являться лучший результатом, превышающих показатели большинства продуктов.

Цена: от 200 до 500 рублей.

тормозная жидкость Sintec EURO DOT 6

MOBIL UNIVERSAL DOT 4 отличный бюджетный раствор от зарубежного производителя, подходит для большинства легковых авто. Из-за своей стойкости к влажным условиям, ее не придется часто доливать. Обладает отличными смазывающими, противоизносными свойствами.

Ценник: от 340 до 600 рублей.

тормозная жидкость MOBIL UNIVERSAL DOT 4

Большинство тормозух отличаются по характеристикам, мы приготовили для вас описание каждой из них:

• Гигроскопичность – способность впитывания влаги.
• Температура закипания – важный параметр, который влияет на эффективность торможения, точкой кипения будет являться температура в 260 градусов.
• Наличие компонентов – нужно понимать, что наличие антикорозийных и смазывающих свойств в тормозухе будет хорошим бонусом для вашей системы.

Тестирование тормозных жидкостей

Тестирование выполняется с помощью специального устройства – тестера тормозной жидкости. Приобрести данное приспособление можно с помощью интернет-магазинов.

На устройстве установлена специальная светодиодная шкала, которая и показывает состояние.

Для того чтобы произвести тестирование, необходимо в бачок поместить устройство, на конце которого размещены два никелированных электрода. Состояние можно будет понять по индикации на шкале:

• Зеленый – 0% воды;
• Желтый – менее 1%;
• Желтый – 2%;
• Красный – 3%;
• Красный – более 4%.

Источник: https://oxsy.ru/7-luchshih-tormoznyh-zhidkostey/

7 Лучших Тормозных Жидкостей – 2019 года

От качества тормозной жидкости зависит стабильность работы системы автомобиля. Она должна сохранять свои свойства в течение долгого времени, иметь высокую точку кипения и оптимальную вязкость.

В нем детально разобраны характеристики номинантов, выявлены их достоинства и недостатки, а также изучены производители, выпускающие представленный товар.

Тормозную жидкость какой фирмы лучше выбрать

Пользователи предпочитают приобретать средства проверенных производителей — тех, кто зарекомендовал себя с хорошей стороны. Как показали опросы, в основном это популярные бренды, которые могут предоставить дополнительные гарантии на свою продукцию. В рейтинге рассмотрены лучшие фирмы, по показателям надежности и качеству выпускаемых товаров:

• Motul — известная компания из Франции, производящая смазочные материалы. Выпускает биоразлагаемые жидкости на синтетической основе, постоянно обновляя и разрабатывая новые линейки.
• Hyundai — производитель из Южной Кореи изготавливает автомобили, запчасти и масла для них с 1967 г. Занимает четвертое место в мире по производству машин.
• Vag — бренд из Германии принадлежащий концерну Volkswagen Group. Эта известная корпорация занимает лидирующие позиции по производству автомобилей, мотоциклов, спецтехники и запчастей.
• Castrol — торговая марка из Великобритании, основанная в 1899 г. Выпускает только смазочные материалы для легковой и грузовой техники.
• Eurol — независимый производитель из Нидерланд, который поставляет масла более полувека. Компания достаточно популярна, ей доверяют пользователи в 80 странах.
• Liqui Moly — еще один бренд из Германии, представляющий высококачественные тормозные жидкости. Обеспечивает маслами и является генеральным спонсором Формулы 1.
• Toyota — известная компания, производящая не только автомобили, но и смазочные материалы к ним. Предоставляет гарантию на свою продукцию, которая благодаря отличному качеству увеличивает срок службы запчастей.

тормозных жидкостей

составлен с учетом мнения экспертов и покупателей. Номинанты прошли тестирование, которое помогло определить лучшие тормозные жидкости этого года. При отборе кандидатов в рейтинг были учтены следующие критерии:

• Температура кипения;
• Антикоррозийные свойства;
• Защита узлов и механизмов;
• Устойчивость к окислению;
• Не агрессивность к резиновым деталям;
• Смазывающие свойства;
• Используемые присадки;
• Упаковка;
• Объем;
• Гарантии производителя;
• Цвет.

Цена при отборе также имела немаловажное значение, эксперты проследили, чтобы она соответствовала качеству. Все средства разделены на классификации DOT (транспортный департамент).

В основе каждого продукта, кроме DOT 5, задействован полиэтилен гликоль и полиэфиры борной кислоты, а для DOT 5 за основу взят силикон.

Из нескольких десятков претендентов отобраны только лучшие по совокупности показателей, в результате чего они были сгруппированы по назначению.

Средства с классификацией DOT 3 достаточно гигроскопичны. Они способны выдерживать температуру в 205 градусов для сухой и 140 для увлажненной среды. Применяется такой тип преимущественно в авто с тормозами дискового или барабанного типа. В этой категории представлены два номинанта, которые прошли отбор по оценкам пользователей.

Motul DOT 3&4 Brake Fluid

Тормозная жидкость motul применима в машинах и мотоциклах с бензиновым, дизельным или газовым двигателем. Она обеспечивает эффективное торможение даже в экстремальных условиях благодаря высокой температуре кипения (245 градусов). Она наделена антикоррозийными свойствами, плюс, нейтральна к уплотнениям, используемых в тормозной системе.

Достоинства:

• Разрешено смешивать со средствами без силикона;
• Разлита в упаковки разного объема;
• Даже в «увлажненном» состоянии кипит при высоких температурных значениях;
• Недорогая.

Недостатки:

• Необходима ежегодная замена;
• Немного увеличивает вязкость при замерзании.

Покупатели в отзывах делятся, что Brake Fluid склонна к впитыванию влаги, поэтому менять ее нужно часто. Большой плюс в том, что ее можно смешивать, потому замена не составит сложностей даже у новичков.

Hyundai Brake Fluid DOT-3

Тормозная жидкость Хендай подходит для машин Hyundai и Kia. Хорошо сохраняет текучесть при очень низких температурах, применяется даже в системах с гидроприводом, плюс разрешена к смешиванию с тормозными жидкостями другого типа.

Пользователи отмечают, что менять материал разрешено раз в два — три года, при пробеге до 40000 км, поэтому она относится к достаточно экономичным продуктам.

При этом стоимость Brake Fluid довольно небольшая, что соответствует бюджетному классу автомо, для которых она предназначена.

Достоинства:

• Подходит для систем ABC;
• Имеет противопенные присадки;
• Есть антикоррозийные свойства;
• Высокая температура кипения;
• Практически не снижает свойства при увлажнении.

Недостатки:

• Представлена в канистрах только небольшого объема;
• Плохо выводит продукты износа системы.

Примечательно, что Хендай DOT-3 затруднительно найти в магазинах. Покупатели отмечают, что приобрести тормозную жидкость они смогли только в специализированных салонах.

Лучшие тормозные жидкости DOT 4

Жидкости с пометкой DOT 4 используются в основном в автомобилях с дисковыми тормозами в условиях городского движения. Максимальная температура кипения в них составляет 230 градусов в сухой среде и 155 в увлажненной.

Благодаря универсальным свойствам эта категория наиболее распространена среди современных автомобилей.

Из десятка претендентов на звание лучших жидкостей этого типа были отобраны только два, которые успешно прошли тестирования на надежность.

Vag Universal DOT-4

Вариант рекомендован для автомобилей концерна Фольцваген. Кинематическая вязкость этой жидкости достаточно высокая, присадки защищают тормозную систему от коррозии и износа, а подойдет материал как для машин с классификацией DOT 3, так и для авто с классом DOT-4.

Представлена Vag Universal в небольшой, металлической тубе. Благодаря надежному материалу она защищена от негативных УФ лучей, поэтому имеет достаточно большой срок годности.

Производитель предоставляет дополнительные гарантии по качеству продукта, поскольку тормозная система стабильно функционирует даже в неблагоприятных условиях.

Достоинства:

• Хорошая низкотемпературная вязкость;
• Отличные смазочные свойства;
• Не воздействует на техническое состояние уплотнений и тормозных шлангов.

Недостатки:

• Производитель не указывает совместимость с abc;
• Высокая цена.

Несмотря на то, что Vag не подтверждает возможность совмещения средства с системой ABC, благодаря тестированию этот момент удалось выявить.

Номинант определенно подходит для Antilock Brake System, поэтому при замене не возникнет сложностей.

Castrol Brake Fluid DOT4

Сравнительно дорогая, но хорошая тормозная жидкость дот 4. Кастрол представлена в компактной, непрозрачной бутыли объемом 1 л, упаковка герметична, на этикетках представлены знаки качества. Эта жидкость может смешиваться с другими продуктами категории DOT 3 или DOT4, DOT 5.

1 и предназначена для применения в любых тормозных системах, даже с высокими нагрузками. Температурные показатели кипения равны 265 градусов в сухом виде, а в увлажненном достигают 175.

Пользователи отмечают, что менять Кастрол нужно раз в два года, при этом характеристики позволяют использовать продукт для быстрой езды.

Достоинства:

• Защищает от коррозии;
• Подходит для любых легковых автомобилей;
• Соответствует более жестким стандартам;
• Доступна в большинстве магазинов.

Недостатки:

• Существует риск нарваться на подделку;
• Высокая цена.

Покупатели отмечают, что заказывая Brake Fluid DOT4 через интернет или покупая продукт в магазинах розничной сети, есть риск приобрести подделку. Поэтому пользователи рекомендуют проверять наличие сертификатов и гарантий от продавца.

Эта категория значительно выделяется среди остальных, поскольку DOT 5 не совместима с остальными видами жидкостей.

Эксперты выделили только одного номинанта, который стал лучшим по всем критериям отбора.

Eurol Brakefluid DOT 5 silicone

Малотоксичная тормозная жидкость. Отзывы на Eurol Brakefluid DOT 5 silicone достаточно лестные, она имеет большой диапазон рабочих температур (от 40 до 260), хорошие смазывающие свойства и сохраняет стабильность своих качеств на протяжении всего срока службы.

Она подходит для гоночных автомобилей, культовых мотоциклов и некоторых легковых машин. Имеет высокий уровень производительности и, судя по отзывам пользователей, Brakefluid DOT 5 менять нужно раз в два — три года.

Также следует помнить, что этот тип не совместим с другими тормозными жидкостями.

Достоинства:

• Имеет антикоррозийные свойства;
• Не повреждает краску;
• Доступна в нескольких объемах;
• Не воздействует на резиновые детали.

Недостатки:

Примечательно, что Eurol имеет темно-фиолетовый цвет, вместо стандартного красного. Это никак не влияет на свойства жидкости, наоборот, покупатели положительно выделяют номинанта.

Лучшие тормозные жидкости DOT 5.1

Этот тип жидкостей подходит исключительно для спортивных автомобилей. Они обладают высокой температурой кипения, малой гигроскопичностью, плюс имеют хорошие показатели вязкости. В этой категории рассмотрены два номинанта, пользующиеся наибольшим спросом.

Liqui Moly Brake Fluid DOT 5.1

Тормозная жидкость dot 5.1 brake fluid подходит для систем с ABC. Она создана на основе уникальных присадок, обеспечивающих надежную защиту от коррозии и снижают процесс окисления.

Эта тормозная жидкость совместима с другими, она защищает систему от возникновения паровых пробок и имеет хорошие вязкостно-температурные свойства. Покупатели отмечают, что менять ее нужно раз в год, а совместно с низкой ценой это довольно неплохой показатель.

Поставляется в непрозрачных бутылках разного объема, на каждой присутствует знак качества и фирменный логотип.

Достоинства:

• Обладает отличной смазкой;
• Имеет высокий градус кипения;
• Хорошая термическая стабильность;
• Подходит для спортивных автомобилей.

Недостатки:

• Возможны отличия показателей в зависимости от партии.

В целом ряд Brake Fluid DOT 5.1 покупателям нравится, они отмечают соответствие реальных свойств заявленным производителем, плюс жидкость совместима с эластомерами. Продукт достаточно распространен, поэтому его легко найти в магазинах.

Toyota Universal DOT5.1

Сравнительно дорогое, но надежное средство для легковых автомобилей. Она обладает высоким температурным диапазоном, имеет хорошие антикоррозийные свойства, благодаря чему срок службы тормозной системы увеличивается.

Подходит для смешивания с другими тормозными системами без силиконовых и минеральных основ и обладает хорошей гигроскопичностью. Пользователи отмечают, что при замене стандартных жидкостей на Тойоту торможение становится более плавным, точным. Подходит Universal DOT5.

1 для машин с четырехтактным двигателем, ездящих на бензине, газу, дизеле или биотопливе.

Достоинства:

• Подходит для работы в интенсивных режимах;
• Совместима с уплотняющими материалами;
• Не агрессивна к шлангам и деталям.

Недостатки:

Температура застывания Toyota Universal равна -50, поэтому жидкость возможно использовать в суровых зимних условиях.

Кипение начинается при 280 градусах, что говорит о возможности применения жидкости в спорткарах.

Какую тормозную жидкость лучше купить

При выборе средства лучше ориентироваться на его качество, характеристики и классификацию. Чем ниже класс, тем меньше стоимость продукта, это же верно и в отношении гигроскопичности. Также стоит рассмотреть воздействие жидкости на резиновые элементы, так ДОТ 3 разъединяет их, а ДОТ 1 наоборот, совмещает.

Выбирая, какую тормозную жидкость заливать, эксперты назвали лучшими следующих номинантов:

• Hyundai Brake Fluid выделяется в категории DOT-3. Имеет противопенные присадки, антикоррозийные свойства и подходит для систем ABC.
• Castrol Brake Fluid отмечена в классе DOT-4. Применима для любых легковых автомобилей, легко смешивается с жидкостями категорий DOT 3,4 или 5.1.
• Eurol Brakefluid silicone стала лучшей по типу DOT-5. Она не воздействует на резиновые элементы, не повреждает краску и малотоксична.
• Toyota Universal выделена в категории ДОТ 5.1. Обладает хорошей гигроскопичностью, имеет высокий градус кипения и подходит для работы в интенсивных режимах.

Качество средства должно соответствовать заявленным нормативам, именно это будет влиять на стабильное функционирование тормозной системы. Необходимо вовремя менять и проверять ее, тогда автомобиль прослужит долгие годы. Также эксперты советуют обращать внимание на рекомендации производителя и неукоснительно соблюдать правила, касающиеся техники безопасности.

Источник: https://vyborexperta.ru/avtomoto/luchshie-tormoznye-zhidkosti/

6 лучших тормозных жидкостей

Хорошая тормозная жидкость должна отвечать сразу нескольким требованиям. Во-первых, она обязана иметь высокую температуру кипения. В противном случае вы будете чувствовать, как проваливается педаль тормоза.

Нужно ли говорить, что ни к чему хорошему это не приведет? Во-вторых, необходима минимальная коррозионная активность. Это позволит не беспокоиться о том, что тормозная магистраль может покрыться ржавчиной.

В-третьих, у тормозной жидкости должны быть хорошие смазывающие свойства. Если ваш автомобиль имеет антиблокировочную систему, то обращайте внимание только на жидкость стандарта DOT5.1. В-четвертых, изделие должно иметь высокую стабильность вязкости.

Иначе же в условиях холода вы можете столкнуться с плохой работой тормозов. Итак, какие жидкости отвечают всем этим требованиям?

Тормозную жидкость какой фирмы выбрать

Условно все существующие изделия можно разделить на две группы, что мы и сделали. В первую войдут тормозные жидкости, произведенные за рубежом. Вторая же включает в себя продукты от отечественных компаний. Разница между ними на самом деле невелика.

В последние годы наши нефтеперерабатывающие предприятия были здорово модернизированы, в результате чего на свет стали появляться качественные автомобильные масла, тормозные жидкости и прочие продукты, нужные для обслуживания транспортных средств. При этом упаковка с жидкостью российского производства зачастую обойдется дешевле, о чём тоже нельзя забывать.

Наибольшую популярность на просторах нашей страны имеют тормозные жидкости под следующими брендами:

1. RosDOT

2. Castrol

3. Liqui Moly

4. Motul

5. Sintec

Не стоит считать, что качественные продукты производят только эти компании. Повторимся, их продукция просто может похвастать большей популярностью.

Sintec Super DOT-4

Sintec — это самый популярный российский производитель автомобильных смазочных материалов. Его продукция регулярно рекламируется на телевидении и радиостанциях. Да и сами покупатели её гораздо чаще хвалят, нежели ругают.

Например, не имеет серьезных недостатков тормозная жидкость Super DOT-4. Не устроит она только очень дорогой и невероятно капризный автомобиль зарубежного производства.

В остальных случаях водители остаются от этой жидкости если не в восторге, то в близких к нему ощущениях.

За 455 граммов Sintec Super DOT-4 просят бувально копейки. Это делает тормозную жидкость очень дешевой. Производится она в Подмосковье, на заводе «Обнинскоргсинтез». В свежераспакованном виде жидкость начинает кипеть при температуре 240°C. Это очень хороший результат, пусть и не идеальный.

Примерно через год эксплуатации температура кипения сильно снижается — до 155°C. Но этим грешит практически любая тормозная жидкость. Именно поэтому её рекомендовано менять если не раз в год, то хотя бы раз в полтора или два года.

Что касается вязкости, то она сохраняется на неплохом уровне даже при сильном морозе. Если у вас не раллийный автомобиль, то особой разности в поведении автомобиля летом и зимой вы не почувствуете. Проблемы же у этого изделия заключаются в нестабильности качества.

Жидкость, произведенная в одно время, может достаточно сильно отличаться от изделия, выпущенного буквально спустя месяц. Это подтверждают тесты различных автомобильных изданий.

Достоинства:

• Очень низкий ценник;
• Вязкость при разных температурах почти не меняется;
• Соответствует всем требованиям заявленного стандарта;
• Достаточно высокая температура кипения в первые полгода использования.

Недостатки:

RosDOT-4

Ещё один дешевый продукт, идеально укладывающийся в требования DOT4. Данная жидкость, производящаяся Дзержинским заводом, закипает только при температуре 255°C.

Но, как и большинство конкурентов, спустя год использования результат становится намного хуже — температура кипения будет составлять уже всего 160°C.

Зимой с тормозной жидкостью почти ничего не происходит — вязкость близка к изначальному параметру даже в сильный мороз.

Дзержинский завод уверяет, что его творение имеет минимальные коррозийные свойства. Словом, это вполне достойный продукт отечественного производства, покупка которого совсем не сказывается на бюджете.

Достоинства:

• Стоит очень дешево;
• В свежераспакованном виде закипает при очень высокой температуре;
• Хорошие вязкостные характеристики;
• Соответствует требованиям стандарта DOT4 в полной мере.

Недостатки:

• Не лучшим образом показывает себя на машинах с АБС.

Sintec EURO DOT 6

Новейший продукт завода «Обнинскоргсинтез». Как понятно по её названию, жидкость отвечает требованиям DOT6. «Сухая» (свежераспакованная) жидкость закипает лишь при температуре 274°C.

До такого параметра тормоза её будут разогревать крайне редко, если только вы не участвуете в ралли и автокроссе.

Но больше всего радует тот факт, что даже спустя примерно год эксплуатации свойства жидкости падают не очень сильно — кипение возникает при 182°C.

Если вы проживаете в северном регионе нашей родины, то вам необходимо заливать именно Sintec EURO DOT 6. Дело в том, что в 40-градусный мороз вязкость изделия сохраняется на более, чем приемлемом уровне.

Если быть точным, то вязкость в такой момент составляет 647,5 мм2/с. Идеальный результат, вдвое или втрое превышающий показатели подавляющего большинства находящихся на рынке продуктов.

Проблема этой жидкости только в том, что производится она в минимальном количестве, в связи с чем найти её в магазинах достаточно сложно.

Достоинства:

• Идеальная вязкость в условиях мороза;
• Перекрывает нормативы DOT4;
• Кипит при чрезвычайно высокой температуре;
• Отличные смазочные свойства.

Недостатки:

Motul DOT 5.1 Brake Fluid

Продукт от Motul полностью соответствует стандарту DOT 5.1. При этом изготовитель уверяет, что его творение можно заливать в автомобиль, где осталась жидкость стандарта DOT3 или DOT4.

То есть, полная замена жидкости не потребуется — сойдёт и, как говорится, «дозаправка». Однако лучше всё-таки ездить только на Motul DOT 5.1 Brake Fluid, не допуская смешивания.

В этом случае вы точно не будете сталкиваться с плохой работой тормозов.

В первые часы и недели использования этот продукт кипит только при разогреве до 272°C. Это отличный результат, достигаемый только при очень длительном торможении, да и то не на каждом автомобиле. В «увлажненном» состоянии температура кипения традиционно падает — в данном случае до 185°C.

Но и этого показателя достичь не так просто, как кажется. Жидкость разработана специально для машин, наделенных системой ABS. Также создатели добились того, что вязкость продукта при снижении температуры до -40°C не превышает 820 мм2/с.

Это тоже очень хороший показатель, которому должны порадоваться все жители регионов, где господствует долгая и холодная зима.

Достоинства:

• С лихвой перекрывает требования стандарта DOT4;
• Даже в «увлажненном» состоянии кипит при высокой температуре;
• В морозы вязкость повышается незначительно.

Недостатки:

• Цена понравится не каждому автолюбителю.

Castrol React DOT4 Low Temp

Лучший выбор для жителя Норильска и любого другого северного региона России. Даже при морозе в -40°C вязкость этого изделия сохраняется на уровне 650 мм2/с. Это делает продукт соответствующим стандарту DOT5.

1. Но почему же производитель указывает на упаковке и в наименовании менее требовательный стандарт? По всей видимости, это такой маркетинговый ход, позволяющий продавать изделие в более востребованном сегменте.

Что касается температуры кипения, то она у свежераспакованной жидкости составляет 265°C. Если вы не ездите по автодрому в Сочи или под Москвой, то вам этого будет вполне достаточно. Всё в порядке и с температурой кипения в «увлажненном» виде — она составляет 175°C.

По каким-то причинам изготовитель не стал пускать в продажу жидкость в литровой бутылке — существует только пол-литровая тара.

Достоинства:

• Минимальная вязкость даже в сильный мороз;
• Высокая температура кипения даже через год использования;
• Соответствует даже более жесткому стандарту;
• Идеальный вариант для автомобилей с АБС.

Недостатки:

• Существует только пол-литровая бутылка;
• Цена устроит не всех.

Liqui Moly Bremsenflussigkeit DOT4

Эта тормозная жидкость может не понравиться по двум причинам. Во-первых, она упаковывается в бутылочку, которая внешне похожа на какое-нибудь чистящее средство. Словом, это совсем не похоже на продукт от всемирно известной компании.

Во-вторых, в магазине сложно произнести название этой жидкости.

Впрочем, нужно ли это делать, когда даже автомагазины сейчас создают на манер супермаркетов? В остальном же эта жидкость не имеет серьезных недостатков, она полностью соответствует стандарту, указанному на упаковке.

Свежая жидкость кипит при температуре 230°C. Если она провела в автомобиле около года — температура кипения падает до 155°C. Словом, всё очень типично.

Проблема этого изделия заключается в том, что его нельзя использовать в холодную зиму, так как при минусовых температурах жидкость начинает ощутимо вязнуть.

Жители Москвы и Краснодарского края вполне могут быть удовлетворены покупкой, а вот где-нибудь в Сыктывкаре о продукте от Liqui Moly лучше забыть.

Достоинства:

• Антикоррозийные свойства — на высоте;
• Не очень высокий для зарубежного продукта ценник;
• Не влияет на техническое состояние тормозных шлангов и уплотнений;
• Приличная температура кипения.

Недостатки:

• Спустя год эксплуатации жидкость рекомендуется заменить;
• При замерзании становится чересчур вязкой.

Какую тормозную жидкость купить

1. Если ваши финансы ограничены, то вам следует обратить внимание на отечественный продукт под названием Sintec Super DOT-4. Бутылочка этой жидкости стоит крайне недорого, при этом изделие если и уступает зарубежным конкурентам, то совсем чуть-чуть.

2. Ещё лучше показывает себя RosDOT-4 — продукт Дзержинского завода. Он соответствует всё тому же стандарту DOT4, закипая лишь при температуре 255°C. Вязкость зимой сохраняется на оптимальном уровне, хотя в автомобиль с АБС данную жидкость в это время года лучше не заливать.

3. Лучший отечественный вариант — это Sintec EURO DOT 6. С этой жидкостью тормоза идеально работают даже в жуткий мороз. В связи с этим продукт рекомендован для приобретения в северных регионах нашей страны.

5. Castrol React DOT4 Low Temp — это победитель по всем фронтам. Если у вас есть приличные деньги, то покупайте именно эту тормозную жидкость. Она и кипит при очень высокой температуре, и не становится вязкой в очень сильный мороз. Такую жидкость можно использовать даже на Северном Полюсе.

6. Если вы живете в средней полосе России или даже на Юге, и вам требуется только импортная тормозная жидкость, то обратите внимание на Liqui Moly Bremsenflussigkeit DOT4. Она относительно недорого стоит, при этом её свойства вас вполне могут устроить. Противопоказана она только жителям северных районов страны.

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? на наш Telegram.

выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Источник: https://vyboroved.ru/avtomoto/973-luchshie-tormoznye-zhidkosti.html

Сообщение Какую тормозную жидкость выбрать появились сначала на Эксперт.

Чем точнее сформулированы требования к технике, определены условия её работы и загруженность, тем большей выгоды вы сможете добиться от её приобретения.

Ведь необходимость в использовании грузоподъёмных машин возникает во многих сферах бизнеса (на складах, в торговле, в сельском хозяйстве, на производстве, на транспорте и в сфере связи) и каждое направление имеет собственные ограничения и нюансы, требующие учёта в формировании машинного ресурса.

Грузоподъёмность – важный, но не единственный параметр погрузчика. Поставленной задаче должны соответствовать силовой агрегат, мачта и подъёмное устройство. Более вдумчивый анализ машины покажет, что между похожими моделями есть разница в конструкции гидравлики, в типе трансмиссии, тормозного устройства, шин и в габаритах.

Как выбрать погрузчик

Самое принципиальное разделение погрузчиков связано с типом двигателя.

Бензиновый и дизельный ДВС дешевле комбинации тяговой батареи и электродвигателя, но могут работать только на открытых или хорошо проветриваемых площадках.

Разница между бензином и дизельным топливом также является существенной, ведь бензиновые моторы легче переносят морозы и имеют более выраженный пик мощности, приходящийся на высокие обороты.

Вилочный электропогрузчик мороза в определённом смысле не боится, но из-за замедления протекающих в аккумуляторе процессов (повышение вязкости электролита) его эффективность падает. Поэтому для холодильных камер используются специальные комплекты защиты, сохраняющие температуру электролита. К числу других недостатков электропогрузчика относятся:

• Низкая автономность (заряд батареи рассчитан на одну рабочую смену);
• Затраты на организацию станции подзарядки;
• Низкий запас грузоподъёмности (подъёмники ДВС за счёт увеличения противовеса могут поднять вес больше заявленного, электроподъёмники — нет).

Однако и преимуществ у электричества хватает:

• Низкий уровень шума и низкое выделение тепла;
• Отсутствие выхлопа, что позволяет использовать их в закрытых помещениях (проветриваться должен только пост зарядки из-за накопления водорода);
• Экологичность;
• Ремонт электропогрузчика обычно сводится к замене тяговой батареи, что обходится дешевле, чем капитальный ремонт двигателя;
• Электропогрузчик мощностью меньше 4 кВт не требует постановки на учёт в Гостехнадзоре.

Самыми шумными являются дизельные двигатели, в процесс работы создающие громкость до 70-90 дБ, но для тяжёлых работ с большим весом лучше подходит именно он.

Поспорить с погрузчиками на электричестве в плане выхлопа может только техника газ-бензин: выхлоп газового двигателя содержит минимум вредных примесей, поэтому на закрытых складах погрузчики такого типа использоваться могут, хотя требуют осторожности в плане вентиляции.

Особенности погрузчиков разного типа

Все элементы конструкции подъёмной техники связаны и влияют друг на друга. Наиболее важные узлы – мачта, трансмиссия, шины и навесное оборудование. К примеру, разные мачты могут иметь разную остаточную грузоподъёмность, но эта разница нивелируется повышением грузоподъёмности номинальной, т.е. увеличением противовеса и мощности двигателя.

Мачта

Мачты классифицируют по высоте подъёма. Наибольшее распространение получили двух- и трёхсекционные конструкции (duplex и triplex), но владелец техники может установить на свою машину и quadroplex, для подъёма груза на высоту более 9 метров, или simplex, т.е.

односекционную мачту без цилиндров бокового подъёма (используется один цилиндр для всех действий). Последние чаще ставятся на штабелёр, купить который с другой мачтой сложно, а вотчина погрузчиков – надёжные двухсекционные конструкции.

Есть и другие нюансы, стоящие внимания:

• Каждая мачта имеет номинальную и остаточную грузоподъёмность (для стандартных дуплексов эти два значения совпадают, но триплексы на максимальную высоту могут поднять не более 70% от номинальной грузоподъёмности);
• Номинальная грузоподъёмность указывается для грузов, центр тяжести которых находится не более чем в 500-600 мм от края каретки вилочного захвата, в противном случае груз давит на конец вил, увеличивается рычаг и поднимаемый без опрокидывания вес оказывается ниже;
• Мачта жёстко ограничивает только высоту подъёма, а грузоподъёмность в небольших пределах может варьироваться за счёт противовеса, гидравлики и силового агрегата.

Шина

Не все погрузчики работают на пневмоколёсном ходу, ведь часть из них использует цельнолитые шины. Цельные имеют больший запас прочности, поскольку ориентированы на погрузчики с бортовым поворотом. В то же время они имеют слабую амортизацию и высокую цену, а при работе за пределами ровных складских площадок могут разрушать мост погрузчика, из-за прямой передачи вибрации.

Трансмиссия

Важен также правильный выбор трансмиссии: автомат иногда используется на дорогих погрузчиках, но большинство предпочитает делать ставку на механическую коробку, как более надёжную и простую в плане ремонта.

Автоматической трансмиссии следует отдавать предпочтение, когда от техники требуется высокая маневренность.

Ручная КПП дешевле и надёжнее, поэтому её целесообразнее применять, когда грузы перемещаются на сравнительно большие расстояния.

Навесное оборудование

Вилы погрузчика ориентированы на стандартные паллеты и поддоны, но в арсенале любой компании найдётся инструмент, подходящий под решаемую вами задачу. Стоит учесть, что масса навесного оборудования может повлиять на грузоподъёмность техники.

Выбираем вилочный погрузчик в зависимости от производителя

Выбор погрузчика зависит от суммы, которую вы готовы потратить на техническое оснащение своего бизнеса, и от того, какие машины используются на других предприятиях вашей отрасли. Важно также учесть, насколько легко можно найти запчасти, если возникнет необходимость в ремонте.

К примеру, американские погрузчики в РФ завозятся сравнительно редко, поэтому их приобретение является не лучшим выбором с точки зрения возможности организовать техобслуживание и найти запчасти.

Европейская спецтехника отличается превосходным качеством, но высокая цена заставляет покупателей искать варианты дешевле. То же можно сказать и о погрузчиках из Японии. Однако у «японцев» есть альтернатива в виде конкурентоспособной спецтехники торговых марок из Китая, которые зачастую являются точными копиями своих японских коллег.

Техника китайского концерна JAC демонстрирует те же показатели производительности и надёжности, при меньшей цене. На многих моделях JAC использованы двигатели японского производства или их полные аналоги, а проблема запчастей решается специалистами «ГК СТ ГРУПП» в кратчайшие сроки.

Звоните, и мы подберём технику, подходящую именно вам!

Источник: https://pogruz-online.ru/kakoj-pogruzchik-vyibrat.html

Как выбрать погрузчик

15.01.2018 16:54:38

Погрузчик представляет собой компактную моторизованную технику, использующуюся в промышленных целях для перевозки и складирования габаритных грузов весом в одну тонну и более.

Управляет устройством водитель, для которого оборудовано специальное место в центральной части кабины, в которой находятся все манипуляторы и рычаги, предназначенные для работы с тяжестями, а также рулевое колесо и трансмиссия, которые используются для управления.

Лучшие производители погрузчиков

Выбирая погрузчик для промышленной экспулатации, предпочтение лучше отдавать в пользу концернов, выпускающих различные типы монтажного оборудования и строительной техники:

1. Mitsubishi;

2. Cashima;

3. Komatsu;

4. Caterpillar;

5. Volvo;

6. Heli;

Вышеперечисленная техника   применяется на строительных и промышленных объектах, кардинально различающихся между собой. Выбирать лучше всего модель, характеристики которой подходят для решения поставленных задач, принимая в расчет технические особенности, а также отзывы пользователей в сети Интернет.

Виды погрузчиков

В зависимости от характера выполняемых операций, все погрузчики делятся на два вида.

Ковшовые погрузчики

Устройства, используемые для работы с различными насыпными грузами. Представляют собой грузовое шасси, установленное на колеса и приводимое в движение двигателем. На конце телескопической стрелы установлен специальный ковш, предназначенный для работы с песком, щебнем, гравием и прочими сыпучими материалами.

Вилочные погрузчики

Устройства, предназначенные для транспортировки цельных крупногабаритных предметов, груженых на паллеты либо поддоны. Позволяют поднимать поддоны и контейнеры на 1.5-2 метра и устанавливать их  штабелями. Компактные и небольшие модели, экономные в использовании и неприхотливые в обслуживании.

Параметры выбора погрузчика

Определившись с условиями эксплуатации и видом погрузчика, необходимо пристально рассмотреть критерии, оказывающие непосредственно влияние на рабочий процесс:

Максимальная грузоподъемность

Параметр, отображающий способность устройства поднимать груз определенного веса. Чем выше грузоподъемность – тем крупнее и массивнее устройство и тем выше его стоимость. Именно по этой причине перед выбором необходимо определиться с условиями работы и весом перевозимых грузов, прибавить к полученному числу 10-15% и использовать данную цифру в качестве ориентира;

Высота подъема

Конструкция предполагает телескопическую штангу, позволяющую регулировать высоту подъема и изменять ее в широком диапазоне. Таким образом увеличивается функциональность и эксплуатационный диапазон погрузчика. В продаже можно встретить модели, способные поднимать тяжелые грузы на высоту вплоть до 2-2.5 метров;

Тип двигателя погрузчика

По аналогии с автомобилями, устанавливаемые двигатели можно разделить на 4 условных типа:

1. Бензиновые;

2. Дизельные;

3. Газовые;

4. Электрические;

Ресурс работы устройства определяется в данном случае не километрами, а моточасами – временем непрерывного эксплуатирования двигателя.

По прошествии определенного количества времени погрузчик отправляется на плановый ремонт, а двигатель – на «капиталку».

Разнятся погрузчики и по мощности – в продаже можно встретить устройства, мощность которых начинается 15-20 и заканчивается на отметке в 80-100 лошадиных сил;

Возможность установки дополнительных аксессуаров для выполнения нетрадиционных видов работ

Многие производители выпускают различные аксессуары, устанавливаемые на штангу либо вилки погрузчика при помощи специальных быстросъемных зажимов. С их помощью удается существенно расширить возможности устройства;

Тип установленной трансмиссии

В настоящее время наиболее распространенными являются классическая «механика», гидростатическая механическая коробка передач, а также ее автоматический аналог.

Последняя является наиболее удобным в эксплуатационном плане, однако такая коробка еще и наиболее сложна в конструктивном плане.

Внимание! Данный материал носит субъективное мнение авторов проекта и не является руководством к покупке.

Источник: https://expertology.ru/kak-vybrat-pogruzchik/

Как выбрать вилочный погрузчик — мнение эксперта

> Статьи и обзоры > Как выбрать вилочный погрузчик

Автопогрузчик – вид складской техники, самоходная подъемно-транспортная машина.

Различаются по типу двигателя (электрические, газовые, дизельные, бензиновые), грузоподъемности (малая – 1-4 т, средняя – 4-10 т, тяжелые – 10-16 т, большегрузные – от 16 т), по расположению подъемного устройства (фронтальные, боковые). Основные элементы погрузчика – ходовая часть и мачта с вилами, противовес грузоподъемника.

Рассмотрим каждый тип вилочного погрузчика в отдельности.

Погрузчик с двигателем внутреннего сгорания  (ДВС)

Вилочные погрузчики имеют различные виды двигателей: электрические и двигатели внутреннего сгорания, которые в свою очередь делятся на бензиновые, дизельные, газовые и газ-бензиновые.

Основным преимуществом погрузчика с ДВС является работа в любых климатических условиях, возможность эксплуатации вне складского комплекса, на любом дорожном покрытии, оперативная заправка топливом и другие. Также имеются недостатки: помещение, где работает погрузчик, должно иметь хорошую вентиляцию.

Такие погрузчики востребованы в первую очередь при погрузочно-разгрузочных работах на улице или хорошо вентилируемых помещениях.

Газ-бензиновый вилочный погрузчик

Наиболее универсальный вид погрузчиков, который сочетает в себе мощность и экологичность.

Используя в производственно-складском комплексе погрузчик на газобензине, вы сможете выполнять более широкий круг задач при минимуме затрат.

Сочетая возможность работы как на газу, так и на бензине, погрузчик может применяться как на открытых площадках, так и в недостаточно вентилируемых помещениях.

Переключение режима работы происходит одним движением, что дает возможность быстро менять сферу эксплуатации. Еще одна важная особенность газ-бензинового погрузчика по сравнению с электропогрузчиком – больший режим автономной работы.

Газовый погрузчик

Двигатель таких погрузчиков работает на газу, что особенно актуально при постоянно растущих ценах на топливо. Цена на газ значительно ниже стоимости бензина.

Кроме того, газовый погрузчик гораздо экологичнее дизельного, поскольку при работе в атмосферу попадает намного меньше опасных веществ, которые могут нанести вред природе и человеку.

Существует два вида топлива для таких машин: LPG (смесь бутана, пропана, бутилена и др.) и CNG (в основе состава метан).

Электропогрузчик

Электропогрузчик – многофункциональная машина для погрузочных и разгрузочных работ.

Используется внутри складских помещений, особенно необходим в тех отраслях, где по причине безопасности не допускается применение двигателей внутреннего сгорания: фармацевтическая отрасль, пищевая промышленность, пожаровзрывоопасные помещения, низкотемпературные склады.

Привод погрузчика питается от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от сети. Подъем, перемещение и укладывание различных видов грузов обычно происходит при помощи специальных сил и других приспособлений. К преимуществам электропогрузчика можно отнести экологичность, низкий уровень шума, надежность и простоту в управлении.

Технические характеристики:

Скорость движения: 15-20 км/ч

Грузоподъемность: от 0,5 до 50 т

Привод: передний/задний

Электропогрузчик можно оснастить  навесным оборудованием, которые существенно увеличивают производительность и функциональность.

Бензиновый погрузчик

Основа данной техники – бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Погрузчик способен работать в любую погоду на открытых складах.

Стоимость машины с данным видом привода ниже, чем электрических или газовых, он легче и дешевле в эксплуатации, а с поставленной задачей справляется быстро и надежно. Бензиновый погрузчик также может быть дополнительно оборудован газовой установкой, что позволит использовать эту машину и на закрытых складах.

Основные характеристики погрузчиков

Основная задача погрузчиков это транспортировка грузов на складах с большим товаропотоком и для автоматизации процесса в целом. Под грузом мы понимаем паллеты.

Поддон, паллета, европоддон, финский поддон

Вид жесткой транспортировочной тары. На поддонах складируют, перегружают и перемещают грузы при помощи специальных транспортных средств: вилочного погрузчик, рохля и других.

Паллеты делятся на двухзаходные и четырехзаходные. В первом случае груз захватывается вилами с 2-х сторон, во втором – с 4-х сторон.

По способу использования поддоны бывают одноразовые или многооборотные. Изготавливаются из различных сплавов металла, пластика или традиционно из дерева. Вес пустого паллета составляет от 15 до 21 кг, а грузоподъемность превышает 1000 кг.

У многооборотных поддонов существуют определенные стандарты по габаритам. Страны Евросоюза используют поддон обозначаемый маркировкой EUR (европоддон или европаллета), размеры составляют 800×1200×144 мм.

Основное сфера применения – розничная торговля, он сконструирован с учетом вместительности грузовиков, осуществляющих перевозку по розничным сетям и торговым предприятиям.

Существует стандарт ISO 6780, в котором стандартизированы шесть типоразмеров паллет, в том числе: 1000×1200×144 мм так называемый «финский поддон»

Мачта погрузчика

Грузоподъемник или стрела погрузчика – важный элемент, особенности которого необходимо учитывать при приобретении машины на склад.

Мачты делятся на четыре типа: состоят из двух секций со стандартным или специальным свободным ходом, трехсекционные или четырехсекционные.

Вид мачты  определяет, на какую высоту вы сможете поднять груз.

Строительная высота

Строительная высота – важнейшая характеристика погрузчика. Определяется как максимальная высота машины, когда не выдвинута мачта и опущена каретка (на рисунке позиция 16).

Этот показатель важно учитывать, так как техника часто выполняет задачи в складских помещениях с низкими дверными проемами и другими ограничениями по высоте. Снизить высоту мачты можно за счет увеличения количества секций.

Противовес погрузчика

Важная часть погрузчика, которая служит для равновесия между грузом и погрузчиком. Чем больше противовес, тем более тяжелые грузы доступны для подъема на максимальную высоту.

Противовес устанавливается на заднюю часть машины и служит защитой двигателя.

Трехопорный погрузчик

По количеству колес погрузчики делятся на трехопорные, четырехопорные. Трехопорные погрузчики необходимы там, где требуется большая маневренность в стесненном пространстве. Все это достигается за счет расположения колес в форме треугольника.

Колеса бывают одинарные и сдвоенные. Несмотря на отсутствие 4-го колеса, привод может быть и передний, и задний. При этом устойчивость машины не теряется.

Такой вилочный погрузчик будет полезен в аэропортах или на вокзалах, в корабельных трюмах или там, где приходится работать в узких межстеллажных пространствах, а грузы, как правило, имеют небольшой вес, до 1500 кг.

Источник: https://istk-f.ru/stati/kak-vybrat-pogruzchik/

Основные критерии при выборе погрузчика

Выбор погрузо-разгрузочной техники, которая будет обслуживать склад, должен опираться на несколько ключевых факторов:

• специфика производства и условия окружающей среды;
• технические характеристики груза — вес, габариты, наличие упаковки;
• организация пространства на складе — имеются ли стеллажи, какова их конструкция и высота полок;
• особенности напольного покрытия — материал изготовления, состояние пола, чистота;
• масштабы зоны складирования, которую придется обслуживать погрузчику;
• специфика подъездных путей и стандартного маршрута, по которому будет двигаться транспорт;
• расположение приборов освещения и вероятных препятствий на маршруте следования;
• планируемый график работы погрузчика, объем переработки грузов за рабочую смену;
• наличие профессионалов с нужным уровнем знаний в области эксплуатации и технического обслуживания погрузочной техники.

Грузоподъемность погрузчика

Это главная характеристика погрузочно-разгрузочной техники, которая используется на складах.

Дизельный погрузчик считается самым мощным. У него наибольшая грузоподъемность, но минус этих машин в том, что они выделяют при работе большое количество выхлопных газов.

Такую технику рекомендуют эксплуатировать только на открытых пространствах. В закрытых складах использование дизельных погрузчиков разрешается при наличии мощной вентиляции и катализатора.

Еще один минус данного варианта — высокий уровень шума, который создает рабочая техника.

Бензиновые и газобензиновые погрузчики могут справиться с грузом не более 3-4 тонн. Но их преимущество в маневренности. Они намного проще в эксплуатации и дешевле в обслуживании. Оптимально подходят для работы в крупных складских помещениях закрытого типа.

На грузоподъемность любого погрузчика влияет тип установленной мачты:

• Двухсекционная мачта. Подходит для перевозки и складирования грузов весом до 1,5 тонн. Погрузчик может поднять вес на высоту до 3 метров.
• Двухсекционная мачта со свободным ходом. Грузоподъемность такой техники достигает 3 тонн, а высота подъема до 5 метров.
• Трехсекционная. Самый мощный вариант машин с грузоподъемностью до 5 тонн и максимальной высотой до 7 метров. Редко используется на закрытых складах, работает в основном на улице.

Современные погрузчики имеют расширенный функционал и часто оснащаются дополнительными опциями, которые облегчают работу на складе.

Стандартно они имеют вилы для работы с грузами, а также могут дополняться боковыми захватами, телескопическими вилами и другими функциональными приспособлениями. Цена таких усовершенствованных погрузчиков естественно возрастает.

Условия эксплуатации погрузо-разгрузочной техники

От условий, в которых будет работать погрузчик, зависит выбор определенного типа двигателя. Большое значение имеет то, где вы будете эксплуатировать машину — в закрытом складском помещении или на открытом пространстве во время дождей, снегопадов и морозов.

Для закрытых складских помещений оптимальным решением будут бензиновые и газобензиновые двигатели.

Они отличаются невысокой мощностью и грузоподъемностью (до 5 тонн), но при этом расходуют мало топлива и обходятся намного экономичнее.

В Европе такая техника используется очень активно и составляет более половины всего рынка погрузчиков. В российских реалиях с неразвитой системой газозаправочных станций этот вариант не получил широкого распространения.

Маршрут, по которому будет передвигаться погрузчик, также важен при его выборе. Особое внимание уделяется не только расстоянию, но и особенностям конструкции склада, наличию подъемов-спусков, габаритам стеллажей и т.д. Эти факторы влияют на то, нужны ли погрузчику сигналы заднего хода, дополнительное осветительное оборудование, другие функциональные опции.

Типы шин погрузчика

Шины для погрузо-разгрузочной техники делят на 2 большие категории:

• Суперэластик. Это цельные шины с большим эксплуатационным ресурсом. Стоят дороже пневматических аналогов, но служат намного дольше. Представлены на рынке также в белом цвете, что отлично подходит для светлого напольного покрытия на складах. Минус у данного варианта только один — недостаточная амортизация, что может стать причиной быстрой поломки техники и необходимости дорогого ремонта.
• Пневматические. Это аналог автомобильных шин и отсюда их главный недостаток — быстрый износ. Цена пневмо-шин более доступная, чем суперэластик, а за счет хорошей амортизации они оптимально подходят для использования на неровных полах.

Интенсивность эксплуатации

Чем интенсивнее и чаще вы планируете эксплуатировать погрузо-разгрузочную технику, тем более дорогую технику стоит выбирать. Обязательно обратите внимание на маневренность передвижения и скорость работы погрузчика, а также на его габариты.

Экономить на покупке нельзя, если техника будет работать круглосуточно в 3 смены. В этом случае нужны выносливые мощные машины hi-end класса.

Если же спецтехника будет работать 3-4 часа в день, имеет смысл купить недорогой б/у погрузчик с «рабочим стажем» не больше 10 000 часов.

Марка погрузчика

Российские и болгарские погрузчики обходятся дешевле всего. Их советуем покупать для сезонных работ или для малоинтенсивной эксплуатации на 4-5 лет.

Для круглосуточной эксплуатации выбирайте импортную спецтехнику. Она гарантировано прослужит 10 лет и дольше. Обратите внимание на технику признанных лидеров сегмента — TOYOTA, KOMATSU, JMC. Также хорошо зарекомендовавшими себя марками являются OMG, LINDE, YALE, ROCLA, TCM, NISSAN.

Источник: https://leasing.ru/auto/Kak_vybrat_pogruzchik

Выбираем б/у погрузчик

Тип двигателя, конструкция мачты, высота подъема груза, грузоподъемность — основные критерии, по которым выбирается новый вилочный погрузчик. В случае с б/у оборудованием ситуация меняется; осмотром техпаспорта тут не обойтись. Придется копнуть глубже и проверить другие параметры. Предлагаем подробнее ознакомиться с особенностями выбора б/у погрузчиков.

Общие критерии

Наряду с двигателем и мачтой у б/у погрузчиков проверяются:

• трансмиссия (механическая или автоматическая);
• секции гидрораспределителя;
• геометрические параметры вил;
• шины;
• имеющиеся опции.

Упростить выбор по техническим характеристикам может знание условий эксплуатации агрегата. Сюда входят:

• тип помещения, где будет использоваться погрузчик (открытая площадка/закрытый склад);
• пространство для маневрирования (длина и ширина проездных путей);
• сложность маневрирования (подъемы и спуски, количество поворотов);
• размеры стеллажей.

Когда проведен анализ условий, выбор погрузчика упрощается. Однако во внимание нужно принять множество моментов.

Речь идет об остаточном ресурсе агрегата. Любая спецтехника имеет отметку в техпаспорте, сколько часов она способна проработать без ухудшения технического состояния. Б/у машины зачастую либо прошли эту отметку, либо близки к ней. Точно выявить количество отработанных часов невозможно, т. к. пользователи успешно скрывают имеющиеся дефекты.

Предпродажная подготовка б/у оборудования включает восстановление изношенных узлов, ремонт механизмов, замену деталей, иногда — окраску кузова и рабочих органов. Внешне старый погрузчик становится как новый.

Как же действовать покупателю? О том, как определять степень износа у техники на различных двигателях — далее.

Бензиновые, дизельные, электрические погрузчики

Если сравнить ДВС на бензине и дизеле, то изнашиваются они одинаково равномерно, однако ресурс больше у второго. Обслуживание дизельного мотора дороже бензинового, поэтому он заслуживает более внимательного осмотра. К примеру, стоимость замены жиклера у двигателей отличается в 10 раз.

Еще одна причина, почему выбору дизеля стоит уделять особое внимание — недостаток специалистов по работе с ними. Если такового в компании нет, необходимо хотя бы грамотно эксплуатировать погрузчик.

Если на агрегате изначально стояло ГБО, то его ресурс тоже должен быть высок (по сравнению с погрузчиком только на бензиновом ДВС при одинаковой наработке). Связано это с особенностями работы мотора на смеси газа и бензина.

У электрических погрузчиков двигатель практически не изнашивается, поскольку отсутствует цилиндропоршневая группа, элементы которой контактируют друг с другом. При осмотре такого агрегата обращают внимание на другое — например, состояние тяговой АКБ. Вот основные требования к ней:

• плотность и уровень электролита соответствуют заводским параметрам;
• на корпусе отсутствуют трещины, царапины, повреждения, видимые геометрические отклонения;
• по возможности АКБ заряжена полностью (низкий уровень может говорить о быстрой разрядке).

Если с электролитом все в норме, а внешний вид батареи подозрений не вызывает, данный погрузчик можно рассматривать дальше. Однако АКБ все же не вечная, и через несколько лет ее придется обновить.

Советы по выбору

Б/у техника не бывает идеальной; те или иные дефекты всегда присутствуют. Ниже — список проблем, при наличии которых стоит прекратить осмотр погрузчика:

• задиры на штоках гидроцилиндров;
• несоответствие параметров АКБ заводским/паспортным;
• сильные потертости на сиденьях, руле, органах управления;
• утечка рабочей жидкости из гидравлической системы;
• подтеки масла на двигателе и зоне около него;
• сильные механические повреждения на мачте (перекос, деформация и т. д.).

Теперь — о дефектах, с которыми можно покупать погрузчик:

• загрязнения на корпусе, мелкие царапины (проблемные зоны зачищаются и красятся);
• потеки сальников (заменяются);
• изношенные шины (замена);
• люфт мачты, слабое натяжение цепи, неравномерная подача топлива (регулируется);
• трещины на шлангах (под замену);
• люфт подвески (замена изношенных элементов);
• недостаток эксплуатационных жидкостей (доливают);
• неисправные тормоза (заменяются).

Дешево купить б/у погрузчик с малой наработкой невозможно. К тому же, хорошая техника даже при вырабатывании ресурса остается надежной, поэтому предприятия не спешат с ними расставаться. Лишь после появления серьезных проблем и последующего дорогого ремонта они понимают, что содержание техники уже нерентабельно. Так на рынок попадает б/у оборудование.

Задача покупателя — найти достойную модель среди замаскированного хлама. Выявить остаточный ресурс самостоятельно сложно, а иногда — невозможно. Поэтому рекомендуется обратиться к специалистам, анализирующим состояние техники. Они дадут оценку работоспособности, спрогнозируют оставшийся срок службы, а также сопоставят стоимость и качество предоставленной модели.

Источник: https://www.blog.jac-forklift.ru/stati/vybiraem-b-u-pogruzchik

10 лучших вилочных погрузчиков

Вилочный погрузчик является главным перевозчиком грузов на заводах, в складах, в магазинах, на открытых площадках. С помощью этой техники выполняется загрузка и разгрузка вагонов и фур, штабелирование тяжелых предметов, тары, оснастки и т. д.

Сегодня в разных отраслях экономики России работают тысячи различных погрузчиков. Они отличаются по целому ряду параметров, начиная с двигателя и заканчивая маневренностью. Для каждого производственного цикла или логистической схемы требуется техника с определенными характеристиками.

Поэтому при выборе наиболее подходящей модели эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько моментов.

1. В первую очередь важно определиться с типом погрузчика. Сегодня движущей силой для этой техники являются электрические, дизельные, бензиновые и газовые моторы. Самыми популярными из них стали электропогрузчики и модели с дизельными двигателями. И если стихией электротранспорта являются небольшие помещения, склады и магазины, то дизельные агрегаты больше востребованы на открытых площадках и в крупных заводских цехах.
2. Вторым критерием, на который стоит обратить свой взор, будет грузоподъемность. Эта характеристика зависит от специфики производства. В некоторых случаях хватит грузоподъемности 1,5-2,0 т, а иногда бессильными оказываются и 5-тонные монстры.
3. Высота подъема. При погрузочно-разгрузочных работах нередко приходится очень высоко поднимать груз. Чаще всего высоты 3 м хватает для эффективной работы. Но бывает, что стеллажи имеют более высокие размеры, им должен соответствовать и погрузчик.
4. На производительность работы оказывает влияние такой показатель, как маневренность. Очень ценятся модели, которые способны развернуться на небольшом пятачке. Нередко лучше пожертвовать грузоподъемностью, выбрав более юркого и быстрого помощника.

В наш обзор попали лучшие вилочные погрузчики. При составлении рейтинга учитывались следующие критерии:

• тип двигателя;
• технические возможности;
• цена;
• мнение экспертов;
• отзывы потребителей.

Электрические погрузчики становятся незаменимой техникой в помещениях, где имеются продукты питания или медикаменты. Они дороже стоят, чем аналогичные модели с двигателем внутреннего сгорания, но окупается электротранспорт достаточно быстро. В наш рейтинг попали следующие модели электропогрузчиков.

5 GROS CPD20 (ANHUI HELI)

Вилочный электропогрузчик GROS CPD20 создан китайским производителем ANHUI HELI. Техника привлекает внимание владельцев складов и промышленных объектов приемлемой ценой и хорошей производительностью. Машина создана для перемещения грузов массой 2 т. Высота подъема ограничивается отметкой 3 м.

Модель оснащена электродвигателем мощностью 11,1 кВт, который позволяет передвигаться погрузчику со скоростью 15 км/ч. Электропогрузчик способен выполнять разные манипуляции, в управлении он прост и удобен.

Благодаря маневренности (радиус поворота 2,065 м) и экологичности техника идеально подойдет для работы на складе.

Потребители в отзывах высоко оценивают возможности электропогрузчика GROS CPD20. Особо отмечается доступная цена, экологичность, маневренность. Машина работает бесшумно, водители довольны легкостью в управлении.

4 HUBTEX DS 27

Новинкой из Германии является многоходовой боковой погрузчик HUBTEX DS 27. Эта складская техника отличается универсальностью, позволяя штабелировать грузы массой до 2,7 т на высоту до 6,1 м. Электропогрузчик имеет трехколесную конструкцию, а оператор должен находиться в стоячем положении.

Модель лучше всего приспособлена для работы со стандартными или длинномерными грузами в складах или магазинах с узкими проходами. Благодаря большим колесам техника может использоваться и снаружи зданий. Низкая ступенька упрощает заход и выход водителя.

Регулируемая спинка способствует меньшей утомляемости работника.

Кладовщики и грузчики особо выделяют такие качества электропогрузчика HUBTEX DS 27, как отличный круговой обзор, низкий уровень шума и эффективное штабелирование грузов. Быстрое переключение позволяет менять направления как вдоль и поперек, так по диагонали и кругу.

3 TCM 30-8

Для работы в стесненных условиях оптимально подойдет электропогрузчик TCM 30-8. Он имеет компактные габаритные размеры (3580x1255x2190 мм), что выгодно отличает модель от конкурентов.

Имея 17,3-тяговый электромотор, который приводится в действие аккумулятором (72 В, 450 А*ч), погрузчик рассчитан на подъем и перемещение груза массой до 3 т. Максимальная высота подъема ограничивается 6 м. Производителю удалось добиться длительной работы машины (8,5 ч) без подзарядки.

Пользователи лестно отзываются о компактных размерах электропогрузчика, его экономичности, простой замене АКБ. А наличие ограничителя скорости и системы антискатывания обеспечивает безопасность во время погрузочно-разгрузочных работ.

2 Still RX60

Когда от электропогрузчика требуется большая высота подъема, то следует обратить внимание на немецкую модель Still RX60. Техника прекрасно зарекомендовала себя на таких известных автозаводах, как Daimler AG, Volvo и АвтоВАЗ. Мощный погрузчик без проблем доставит 3-тонный груз на отметку 7,6 м.

Производитель позаботился и о длительности работы на аккумуляторе. Благодаря системе рекуперации в батарею возвращается до 20% энергии. Техника обладает минимальным радиусом разворота (2,1 м), что делает ее очень маневренной.

Все важные системы и узлы электропогрузчика защищены от проникновения влаги, что позволяет перевозить грузы в условиях улицы.

Водители, работающие на погрузчике Still RX60, отмечают маневренность техники, большую высоту подъема, безотказную работу в любых условиях. Автослесари хвалят тормозную систему, которая медленнее изнашивается, чем у конкурентов.

Японские вилочные погрузчики Toyota 730 прекрасно зарекомендовали себя в нашей стране. Производителю удалось предложить самую доступную цену при хорошем качестве. Модель с электромотором мощностью 11,9 кВт способна работать с грузами массой до 3 т. Высота подъема у этого электрического погрузчика ограничивается 3 м.

Допускается установка двух- и трехсекционных мачт, каретки поперечного перемещения, а также полноповоротного вилочного захвата. Модель отличается исключительной маневренностью благодаря небольшому радиусу разворота (2,2 м). Электропогрузчик оснащен батареей напряжением 80 В емкостью 370 А*ч.

На одном заряде АКБ техника способна работать в течение одной смены.

Владельцы электропогрузчиков Toyota 730 отмечают такие сильные стороны, как доступная цена, возможность установки дополнительных приспособлений, длительная работа аккумулятора.

На долю дизельных погрузчиков зачастую выпадает самая сложная работа. Благодаря своей мощности и работоспособности они демонстрируют рекордную производительность. Учитывая небольшой расход топлива и низкую цену, дизельная техника представляет собой самый экономный вариант для промышленного сектора. В обзор попали следующие модели.

5 HUBTEX DQ 50 D

Лучшим многоходовым дизельным погрузчиком в нашем рейтинге стала модель HUBTEX DQ 50 D. Техника обладает грузоподъемностью 5 тонн и предназначена для перемещения крупногабаритных и длинномерных грузов.

Уникальность агрегата состоит в том, что каждое колесо имеет отдельный привод. Погрузчик имеет выдвигающуюся в горизонтальной плоскости мачту рамного типа. Благодаря таким конструктивным особенностям техника может использоваться не только как вилочный, но и как боковой  погрузчик.

Машина может обслуживать производственные помещения, и уличные площадки.

Владельцы многоходовых автопогрузчиков HUBTEX DQ 50 D отдают им предпочтение из-за высокого качества, прочности, маневренности. Они становятся незаменимыми помощниками для работы с крупногабаритными грузами, сочетая возможности вилочного и бокового погрузчиков.

4 CLARK C50s

Дизельный погрузчик CLARK C50s предназначен для использования внутри и снаружи промышленных и торговых объектов. Техника грузоподъемностью 5 тонн оснащена пневматическими шинами, что позволяет решать самые сложные задачи.

Мощный дизельный двигатель Kubota V3800T обеспечивает оперативное перемещение грузов, работая в паре с автоматической 2-ступенчатой коробкой передач. За охлаждение силового агрегата отвечает жидкостная система с эффективным радиатором.

Владельцы дизельных погрузчиков CLARK C50s довольны работой техники. Модель способна выполнять задачи разной сложности, как внутри зданий, так и снаружи. Высоко оценивают знатоки немецкое качество изготовления.

3 Hyundai 50D

Хорошим набором технических характеристик обладает корейский погрузчик Hyundai 50D. Главным достоинством модели является возможность работы на открытых площадках в зимнее время. Поэтому машина широко применяется как на строительных объектах, так и в коммунальном хозяйстве.

Производитель до мельчайших деталей проработал конструкцию автопогрузчика. В кабине оператору просторно и комфортно работать, машина отличается эффективностью и маневренностью. Немаловажным фактором является и современный дизайн.

Несмотря на то, что корейская техника появилась в России не так давно, количество поклонников растет с каждым годом.

Пользователи очень довольны качеством изготовления, приемлемой ценой, высокой производительностью, надежностью. Особо отмечается адаптированность техники к суровой русской зиме.

2 Komatsu FD20T-17

Недорогой и маневренный дизельный погрузчик Komatsu FD20T-17 получил широкое распространение на территории нашей страны. Модель очень удобна при погрузке и разгрузке, она может работать внутри многоярусных складов или на открытой площадке.

Грузоподъемность автопогрузчика ограничена массой 2 т, а высота подъема достигает 3 м. Мощный дизельный двигатель Komatsu 4D94LE отличается экономным расходом топлива. При этом перевозка больших объемов груза осуществляется исключительно быстро.

Отечественные владельцы погрузчиков Komatsu FD20T-17 в восторге от работоспособности этого небольшого труженика. Они выделяют такие преимущества модели, как ценовая доступность, долговечность, качественная сборка, экономичность. Нет проблем и с техническим обслуживанием техники.

1 Toyota 8FD30

Одним из самых выносливых и безотказных дизельных погрузчиков является Toyota 8FD30. Этого труженика можно встретить как на российских заводах, так и в логистических центрах. Модель грузоподъемностью до 3 т способна удовлетворить запросы многих руководителей транспортных участков. Максимальная высота подъема ограничивается отметкой 3 м.

При доступной цене техника отличается неприхотливостью и длительным сроком службы. Нужно только своевременно проводить плановое техобслуживание в соответствие с рекомендациями производителя. Экономичный мотор позволяет снизить затраты на покупку дизтоплива. Погрузчик достаточно компактный и маневренный, его радиус разворота составляет 2,43 м.

Владельцы вилочных погрузчиков Toyota 8FD30 отмечают такие преимущества техники, как доступная цена, экономичность, долговечность и безотказность.

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Источник: http://markakachestva.ru/rating-of/1919-luchshiy-vilochnyy-pogruzchik.html

Сообщение Как выбрать погрузчик появились сначала на Эксперт.

Ремень ГРМ в современном двигателе играет важную роль – от его качества зависит не только надежная эксплуатация авто. Порыв ременной передачи может означать фатальную поломку двигателя (во многих моделях головка поршня гнет клапаны), поэтому недооценивать его роль – себе дороже.

В обозрении представлены разные производители, выпускающие лучшие ремни ГРМ. Места в рейтинге были распределены на основании характеристик продукции, мнений специалистов сервисных центров и отзывов владельцев, отдавших предпочтение определенному бренду.

5 AMD

Продукция азиатской компании АМД прочно заняла свою нишу на отечественном рынке. Изначально бренд создавался с целью поставок запасных частей для автомобилей GM, Hyundai, Kia.

Он возник путем объединения японских и корейских производителей и очень быстро расширил свою деятельность – кроме снабжения сборочных конвейеров заводов, большая доля продукции стала интенсивно продвигаться на мировой рынок.

По мнению большинства владельцев, высокая прочность ремней ГРМ этой фирмы исключает возможность внезапного порыва, что, как правило, приводит к ужасным последствиям – клапаны газораспределительного механизма сталкиваются с поршневой группой.

В своих отзывах владельцы выражают удовлетворение продукцией, а также возможностью использовать ее для обслуживания отечественных авто (Лада Гранта и другие модели ВАЗ).

4 Hutchinson

Ремни ГРМ производства французской фирмы Hutchinson, мирового лидера резинометаллических изделий, заслуженно пользуются популярностью на отечественном рынке автозапчастей.

Тот факт, что продукция поставляется на сборочные конвейеры большинства европейских автогигантов (Ford, BMW, Toyota, Hyundai, Citroen, Nissan и другие), говорит о непревзойденном качестве и надежности ремней ГРМ.

Компания регулярно модернизирует производство и использует новые технологии для улучшения технических характеристик выпускаемого товара, который отвечает принятым стандартам европейского качества.

Ремни газораспределительного механизма Hutchinson совместимы с большинством марок автомобилей, в том числе и отечественных ВАЗ (ЛАДА). Достойное качество в сочетании с невысокой ценой делают этот продукт очень популярным. Кроме того, в своих отзывах владельцы отмечают прочность и более длительный период эксплуатации (100000 км не предел).

3 Lemforder

Одна из пяти компании немецкого концерна ZF, занимающаяся выпуском широкой номенклатуры автокомплектующих, в том числе и газораспределительных ремней.

Охват рынка широк: помимо вполне объяснимой поддержки немецкого автопрома среди ремней от Lemforder можно найти модели для корейских («Хёндэ», «Киа»), японских («Тойота», «Хонда»), американских («Форд», «Шевроле»), а также российских (ВАЗ) автомобилей.

Относительно фирмы настораживает только один факт: некогда сильный бренд в последнее время (по заверениям профессионалов и экспертов авторынка) сдал позиции и стал не более чем упаковщиком для других производителей. Благо, что под логотипом «Лемфордер» чаще всего находятся либо корейские, либо немецкие (от собратьев по концерну BOGE и Sachs) запчасти, качество которых отвечает высоким стандартам.

Достоинства:

• в наличии ремни ГРМ для различных ценовых категорий;
• большой ассортимент товара;
• высокое качество продукции, выходящей под логотипом компании.

Недостатки:

• под логотипом фирмы всё чаще и чаще появляется товар других производителей.

2 Bosch

Старинная немецкая компания, основанная в 1886 году в местечке под названием Герлинген. Все мы знаем «Бош» как одного из лучших производителей бытовой, строительной и садовой техники, однако лишь немногие знают о том, что фирма с не меньшим успехом занимается выпуском автозапчастей и комплектующих, в том числе и газораспределительных ремней.

Большинство потребителей отзываются об их продукции комплементарно – стоимость ремней относительно небольшая, да и качество при умеренной эксплуатации отличное. Больших перегрузок они, конечно, не выдерживают, но этим могут похвастать далеко не все продукты от именитых производителей.

Достоинства:

• большое количество поддерживаемых моделей авто;
• низкая подделываемость товара;
• высокое качество продукции (при умеренной эксплуатации);
• невысокая стоимость.

Недостатки:

• при установке нового комплекта требуется небольшая притирка ремня к профилю шкивов.

Единственный представитель когорты лучших производителей газораспределительных ремней от российской стороны. Секрет успеха прост и ненавязчив: Балаковский завод занимается исключительно производством резиновых технических изделий. Соответственно, если на решение одной большой задачи бросаются силы не одного отдела, а целого цеха и даже завода, то успех должен прийти незамедлительно.

Если говорить о качестве ремней, то оно практически нисколько не уступает иностранным аналогам.

Износ ремня при адекватной эксплуатации транспортного средства наступает около гарантированной цифры пробега (иногда ремень ходит дольше).

Достоинства:

• ассортимент, охватывающий модельный ряд российских авто;
• высокое качество даже по высоким европейским меркам;
• хорошие отзывы специалистов по итогам функциональных испытаний;
• невысокая стоимость.

Недостатки:

5 INA

Официальный поставщик ремней ГРМ для конвейеров, с которых сходят модели Mercedes, VW, Peugeot, Audi и других марок.

Даже японский концерн Toyota, один из самых требовательных и щепетильных производителей, использует продукцию INA.

Несмотря на то, что заводы корпорации находятся по всему миру, контроль качества везде одинаков и обеспечивает многоуровневый мониторинг, полностью исключающий брак.

Именно за исключительную надежность владельцы высоко оценивают ремни ГРМ этой фирмы. Они подходят для установки в современных отечественных авто семейства ВАЗ (Приоре и других популярных моделях).

Высокая надежность (качество изделия исключает порыв при замене в положенный срок) и длительный эксплуатационный период являются неоспоримым преимуществом, которое приобретается вместе с ремнями ГРМ этой фирмы.

4 Optibelt

Большим доверием у потребителя пользуется продукция крупнейшего в Европе немецкого производителя Optibelt. Ремни ГРМ, выпускаемые этой фирмой, отличаются высочайшим качеством и надежностью, что очень важно при выборе данной детали механизма, особенно если траектория клапанов может пересекаться с головкой поршня.

Основой изделия является хлоропреновая резина с защитным тканевым слоем, технология изготовления которых позволяет получить очень прочный и одновременно хорошо гнущийся материал.

Зубья на ремнях ГРМ Optibelt выполнены так, что полностью исключают сдвиг по шестерне, а защитное покрытие обеспечивает минимальный коэффициент трения. У отечественного покупателя имеется возможность установить этот ремень на модели ВАЗ (Приора, Лада Гранта и другие).

В своих отзывах сделанный выбор владельцы считают прагматичным и правильным решением, благодаря которому у них не возникнет непредвиденных ситуаций при эксплуатации автомобиля.

3 Dayco

Старая американская фирма по производству ремней ГРМ для двигателей внутреннего сгорания, специализирующаяся также на выпуске натяжных устройств, демпферов, водяных насосов и шлангов (на средненьком уровне). Для отечественных пользователей Dayco является чем-то далёким и малоизведанным, поэтому скепсис относительно покупки является неотъемлемой частью торговой политики компании.

В отличие от конкурентов объёмы поставки запчастей на первичный (заводы) и вторичный рынки примерно равны друг другу. К сожалению, в России очень распространены подделки ремней, поэтому на просторах всемирной паутины можно обнаружить множество отрицательных отзывов. В связи с таким положением дел американские ремни значительно проигрывают в популярности немецким запчастям от Contitech.

Достоинства:

• уровень стоимости приближается к среднему сегменту;
• запатентованная технология покрытия профиля ремней тефлоновым составом для увеличения износостойкости и снижения шумности работы;
• имеются ремни для автомобилей концерна ВАЗ: «Приора», «Калина», «Гранта» и более ранних моделей.

Недостатки:

• много подделок на отечественном рынке – ремни выходят из строя после незначительного пробега.

2 Contitech

Contitech – одно из ответвлений компании Continental, занимающееся производством резиновых элементов подвески, ремней ГРМ для двигателей внутреннего сгорания, а также других автомобильных деталей и комплектующих. Как и лидер рейтинга, компания Gates, «Контитек» сотрудничает напрямую с автомобильными заводами, однако найти их продукцию на вторичном рынке гораздо легче, хотя стоимость будет довольно высокой.

Что касается надёжности и общего качества, то по данным компонентам нареканий к немецкой компании нет – ремни ходят долго, иногда даже заведомо больше заявленного значения.  Видимых проблем нет, однако при установке ремней от данного производителя зачастую требуется время для окончательной правильной посадки в профиль ведущего и ведомого шкивов.

Достоинства:

• высокое качество продукции от ведущего производителя автомобильных шин;
• увеличенный срок эксплуатации благодаря периодическому улучшению компонента износостойкости.

Недостатки:

• некоторые ремни требуют притирки по профилю канавок.

1 Gates

Пожалуй, самый известный производитель ремней для двигателей внутреннего сгорания. Бельгийский концерн охватывает не только автомобилестроительную отрасль: Gates задействованы и в компьютерной, и в сельскохозяйственной, и даже в металлургической промышленности.

Что же касается конкретно ремней ГРМ, то их очень сложно найти на вторичном рынке.

Дело в том, что Gates, на правах лучшего производителя, ведёт прямое сотрудничество с ведущими автомобилестроительными концернами, а на рынок запчастей поставляет лишь малую часть выпускаемой продукции.

Поэтому комплектующие можно заказать либо прямиком с завода, либо через центр сервисного обслуживания. Стоимость высокая, однако полностью соответствует присущему качеству.

Достоинства:

• самый известный производитель ремней ГРМ;
• высочайшее качество продукции;
• сотрудничество напрямую с заводами-производителями автомобилей.

Недостатки:

Как выбрать надёжный ремень ГРМ

Выбор газораспределительного ремня похож на выбор автозапчастей в целом, но за исключением одного небольшого нюанса. Перед покупкой обязательно обратите внимание на следующие аспекты:

Цена. Основной и очевидный показатель, «лакмусовая бумажка» для определения подделки. Для выявления оригинального ремня следует изучить предложения от нескольких дистрибьютеров – резкое отличие цены в сторону удешевления прямо указывает на попытку сбыть с рук поддельный продукт.

Бренд. Второй немаловажный параметр, который, тем не менее, не может гарантировать оригинальность изделия на 100%. Мастерство нынешних фальсификаторов ушло далеко вперёд, однако приобретение продукции известного бренда в большинстве случаев позволяет избежать проблем с дальнейшей эксплуатацией ремня.

Дифференцированное цифровое обозначение. Брендовый товар нарезается из большой заготовки, маркировка которой содержит дифференцированное цифровое обозначение. Если же на готовом ремне повторяются абсолютно все цифры, то с большой долей вероятности это – не оригинал.

Отсутствие механических повреждений. Когда вопрос о покупке уже практически решён, остаётся убедиться во внешней целостности продукта. Проверьте изделие на отсутствие вырывов, порезов и изношенность внутренней части, поскольку любой дефект может привести к скорому выходу ремня из строя.

Наличие оригинальной голограммы и соответствующего сертификата.

Для защиты продукции от фальсификации многие компании прибегают к сертификации качества и размещению на боксе (реже на самом изделии) специальной голограммы.

Убедитесь в наличии этого знака и обязательно потребуйте сопутствующий продукту сертификат, прежде чем делать окончательный выбор в пользу того или иного варианта.

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Источник: http://markakachestva.ru/best-brands/1192-luchshie-remni-grm.html

5 лучших ремней ГРМ

Качественный ремень ГРМ не только обеспечивает взаимное вращение коленчатого и распределительного валов, но и отвечает за надежность и безопасность управления автомобилем.

При его обрыве у большинства моделей авто гнет клапана, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Чтобы быть уверенным в ресурсе этого элемента рекомендуем выбирать товар из рейтинга лучших ремней ГРМ, собранного на основе отзывов пользователей и показателей продаж.

Лучшие ремни ГРМ среднего ценового сегмента

Эта категория автомобильных товаров представлена фирмами из Европы, которые имеют среднюю стоимость и хорошо себя зарекомендовали. Такие элементы производятся из кордтканевой или кордшнуровой резины, а для уменьшения шума и повышения износостойкости добавляют дополнительные вещества.

Bosch — неплохое качество за умеренную цену

Кроме бытовой техники компания успешно производит автозапчасти. Ремни ГРМ лучшие у них ввиду долгого срока службы и относительно невысокой стоимости.

Если автомобиль эксплуатировать бережно, не подвергая чрезмерным нагрузкам двигатель, то этот резиновый привод уверенно выхаживает свои 60000 км пробега.

Плюсы:

• средняя стоимость ремня 800 рублей;
• немецкий производитель;
• применимость к широкому модельному ряду (есть ремни как для ВАЗ, так и для BMW);
• на рынке мало подделок;
• наличие в большинстве автомагазинов;
• долгий срок службы;
• остается целым до самой замены, поэтому работы можно планировать на СТО, а не выполнять внезапно в поле.

Минусы:

• при хранении в гараже нового ремня может пересохнуть и стать грубым;
• меняется только в паре с роликами.

Lemforder – ассортимент для всех автомобилей

Если порвался резиновый элемент газораспределительного механизма, заменить его получится ремнем ГРМ Lemforder, лучшим ввиду широкого ассортимента для всех марок и моделей начиная с 1997 года.

Немецкий бренд сотрудничает с корейскими производителями, что позволило еще больше расширить список обслуживаемых модификаций. Для подбора удобно воспользоваться ВИН-кодом.

Плюсы:

• стоимость от 900 рублей;
• гарантированный пробег ремня 60000 км;
• зубцы с четкими границами для надежного зацепления о шкивы;
• устойчивость к высоким оборотам при длительных временных интервалах.

Минусы:

• встречается много откровенных подделок;
• может быть товар других производителей в оригинальной немецкой упаковке;
• если ремень покупается про запас, то нужны специальные условия для хранения.

Лучшие ремни ГРМ премиального класса

Ремни этой категории выпускают ведущие мировые компании, чье качество и репутация уже проверены временем. Но за это приходится выкладывать большую сумму. Вот что рекомендуют пользователи:

Gates — лидер отрасли

Эти ремни ГРМ лучшие среди аналогичных товаров, поскольку их производство ведется в Бельгии, Германии, Великобритании и Франции.

Элементы настолько качественные, что большинство автопроизводителей напрямую заказывает их на конвейеры для выпуска новых машин. Но на рынок запчастей их тоже поставляют. Ремень ГРМ отличается исключительной надежностью и долговечностью.

Плюсы:

• применимость к широкому модельному ряду;
• используются в спортивных авто и подходят для быстрой езды;
• производитель предоставляет гарантию на ремень 2 года или 50000 км пути;
• ширина ремня 34 мм обеспечивает высокую прочность на разрыв;
• 211 зубцов содействуют надежному зацеплению о шкивы;
• их выбирают для прямых поставок на заводы по производству авто.

Минусы:

• стоимость от 2000 рублей;
• рекомендуется менять вместе с роликами, что еще больше повышает стоимость ремонта.

Contitech – от известного производителя шин

Это лучшие ремни ГРМ от известного производителя покрышек Continental. Бренд Contitech является ответвлением компании.

Продукция концерна настолько популярна, что ее тоже напрямую заказывают многие изготовители автомобилей. Несмотря на это вторичный рынок имеет большой выбор этих ремней. Подходят они к различным маркам и моделям.

Плюсы:

• длительный срок службы, часто даже больше заявленного на 30%;
• в состав резины входят дополнительные компоненты для повышения износостойкости;
• наружное покрытие из прорезиненной ткани защищает внутреннюю структуру от горюче-смазочных материалов;
• может переносить нагрузки на 15% больше, чем аналоги;
• подходит к широкому модельному ряду американских, японских и европейских машин.

Минусы:

• средняя стоимость 1500 рублей;
• встречаются подделки.

Обычно при замене ремня ГРМ рекомендуется менять и ролики натяжения, поскольку их износ может посодействовать ускоренному выходу из строя нового резинового привода.

Чтобы не искать по отдельности детали для замены стоит обратить внимание на лучшие ремни ГРМ от корейского производителя AMD, которые продаются уже с полным комплектом. Это упрощает не только поиск, но и помогает не переживать о совместимости элементов по ширине и скорости вращения.

Плюсы:

• широкий ремень с маркировкой, который сразу можно отличить от подделок;
• если поставляется комплектом, то присутствуют ремень ГРМ, балансировочный ремень и 3 ролика для натяжения;
• надежная упаковка, где каждая деталь уложена в отдельную коробку, что препятствует деформации при транспортировке;
• установленный ремень работает без лишних шумов;
• в натяжном ролике, идущем вместе с ремнем, нет люфта на подшипнике;
• выхаживают заявленный срок при условии правильной установки.

Минусы:

• стоимость комплекта достигает 5800 рублей;
• внутри коробки может оказаться ремень Dongil, от внутренней корейской компании;
• в обводном ролике возникает люфт (в подшипнике).

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? на наш Telegram.

выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Источник: https://vyboroved.ru/reyting/2295-luchshie-remni-grm.html

Ремень грм какого производителя выбрать

Какой ремень ГРМ лучше? Этим вопросом задаются многие автолюбители, когда приходит время его замены. Меняется ремень ГРМ в основном по регламенту. Обычно периодичность составляет 60…90 тысяч километров пробега (значения регламентных работ зависят от конкретной модели автомобиля иногда и 120 км ходит., такая информация имеется в технической документации к авто).

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Поэтому ответом на вопрос о том, какой ремень ГРМ выбрать, всегда будет компромисс нескольких решений.

В частности, качества, стоимости, наличия изделия в продаже, отзывы о нем в интернете. В конце данного материала представлен рейтинг ремней ГРМ, составленный на отзывах, найденных в сети, а также их реальных тестах.

Задача рейтинга — облегчить выбор ремня рядовым автовладельцам.

Когда менять ремень

На любом автомобиле замена ремня ГРМ может быть плановая и аварийная. Плановая замена выполняется по регламенту согласно технических требований. Однако если был куплен дешевый плохой не оригинал либо подделка, то может возникнуть и аварийная необходимость.

Также возможна ситуация, когда ремень работает «на износ», что значительно снижает его ресурс. Это может быть вызвано неправильной работой других элементов, которые приводит в движение ремень или частями газораспределительного механизма.Как следствие ремень ГРМ ест.

Так, к внеплановой замене ремня ГРМ могут привести следующие неисправности:

• Неправильное натяжение ремня. Обычно это его перетяжка, приводящая к значительному износу его материала, растрескиванию, расслоению. Слабая же натяжка может привести к срыву зубьев. Поэтому необходимо периодически проверять значение натяжки ремня ГРМ (это не касается машин, снабженных автоматической системой проверки соответствующего значения).
• Замена ремня без замены роликов. Часто неопытные автовладельцы пытаясь сэкономить, не устанавливают новые ролики вместе с новым ремнем. В таких условиях ремень, скорее всего, выйдет из строя раньше положенного ему времени.
• Высокие температуры. Из-за постоянного перегрева двигателя материал ремня может растрескаться. Соответственно, необходимо контролировать работу системы охлаждения мотора.
• Повреждение крышки привода ГРМ. Разгерметизация наверняка приведет к тому, что на привод и сопутствующие элементы попадет грязь, масло, вода и прочие вредные для узла вещества.

Основные производители

Несмотря на все разнообразие автопроизводителей, есть 3 наиболее распространенными марками ремней ГРМ которые поставляют свои запчасти на конвейер — Gates, ContiTech и Dayco. Поэтому при подборе ремешка для работы газораспределительного механизма как раз и покупают чаще всего изделия от этих 3-х топовых фирм. Тем более если авто русское или европейское.

На японские автомобили в продаже можно встретить ремни торговой марки UNITTA и SUN. Однако на самом деле эти компании являются подразделениями большой компании Gates.

Соответственно, для «японцев» можно вполне покупать ремень ГРМ Gates. Ремни MITSUBOSHI выпускаются для японских автомобилей MITSUBISHI в качестве оригинала.

Для корейских автомобилей чаще всего устанавливают ремни ГРМ торговых марок Dongil и Gates в оригинале. Их качество приблизительно одинаковое. Хотя чаще всего на отечественный авторынок поступают ремни именно Gates.

В настоящее время, несмотря на то, что ремни были выпущены сторонним производителем, на их поверхности наносится также название непосредственно машины.

Например, среди прочей информации на ремне можно увидеть надпись наподобие Renault Gates или аналогичную.

Зачастую для замены покупается не просто один ремень, а ремонтный комплект, куда входят в том числе и ролики. Зачастую в таких комплектах можно встретить отдельные детали от разных производителей. Например, ремень Gates, ролики Ina и так далее.

Это касается таких уважаемых производителей как упомянутая компания Ina, а также NTN, ContiTech, SKF и других.

В таких случаях производители комплектов всегда укладывают в упаковку те ремни (по характеристикам и марке), которые рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля (двигателя).

По каким критериям выбирать

Для того, чтобы ответить на вопрос о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать, необходимо определиться с техническими параметрами, по которым нужно выбирать эту запчасть.

Из общих соображений можно сказать, что наиболее удачным решением будет установка точно такого же ремня ГРМ, какой шел в оригинале на машине с завода. Это касается как его размеров (и прочих технических характеристик), так и торговой марки, под которой он был выпущен.

При выборе того или иного ремня ГРМ необходимо обращать внимание на следующие факторы:

• Технические параметры. Это касается длины ремня, его ширины, количества и размера зубьев. Эти параметры зависят от конкретного двигателя.
• Соотношение цены и качества. Вряд ли имеет смысл покупать откровенно дешевый ремень. Скорее всего, он является либо подделкой, либо просто некачественным товаром, выпущенным под сомнительной торговой маркой. Поэтому мониторьте ценовой диапазон и выбирайте нечто среднее.
• Производитель. Желательно выбирать ремни, выпущенные под известными торговыми марками. Чаще это будет одна из трех вышеуказанных. Однако существует еще несколько производителей, чья продукция находится в низком ценовом диапазоне, но при этом их качество достаточно неплохое. Информация о них приведена ниже.

ремней ГРМ

Для того, чтобы расширенно ответить на вопрос о том, какой лучший ремень ГРМ брать, перечислим самые распространенные по популярности и качеству производителей этих запасных частей. Приведенный список разделен на две части.

В первой — более дорогие и качественные бренды, а во второй — их бюджетные аналоги. Сразу стоит оговориться, что рейтинг ремней различных торговых марок не носит коммерческого характера, и не продвигает ни один бренд.

Он составлен исключительно на найденных в сети отзывах и опыте эксплуатации. Сначала более дорогие.

Gates

Ремни ГРМ от компании Gates устанавливают на самые разные автомобили. Основной офис находится в США, однако его производственные мощности располагаются во многих странах мира.

В частности, ремни, поставляемые на территорию постсоветских стран, изготавливаются на территории Бельгии. Качество оригинальных изделий всегда на высоте, и они гарантированно прослужат указанный срок.

Из недостатков можно отметить лишь большое количество подделок на отечественном рынке. Поэтому при покупке необходимо уделять этому вопросу должное внимание.

Компания Gates производит ремни ГРМ из бутадиен-нитрильных каучуков, а также из хлоропрена.

Первый материал является более технологичным, и предназначен для использования в более широком диапазоне температур и при высоких механических нагрузках.

В частности, при температуре +170°С по сравнению с +120°С у хлоропреновых ремней. Кроме этого, хлоропреновый ремень служит до 100 тысяч километров пробега, а нитрильный — аж 300 тысяч!

Нити корда ремней ГРМ Гейтс традиционно изготавливают из стекловолокна. Это обусловлено тем, что этот материал достаточно прочный и легкий. Он прекрасно противостоит растяжению и разрыву. Зубья ремня могут быть одной из трех типов форм — округлая, трапецевидная, сложная. Наиболее распространены ремни с округлыми зубьями. Они меньше всего проскакивают в двигателе, а также тише работают.

Как правило, в продаже имеют не просто ремни ГРМ Gates, а полные ремонтные комплекты. Они бывают трех типов:

• Самый простой, имеющий в своем комплекте лишь непосредственно ремень, направляющие и натяжной ролик (ролики).
• Средней комплектации, в который помимо перечисленного выше оборудования дополнительно входит насос охлаждающей жидкости.
• Самый полный, в состав которого входят водяной насос и термостат. Такие наборы предназначены для двигателей, у которых термостат установлен сразу за приводом газораспределительного механизма.

Dayco

Американская компания, выпускающая ремни премиум-класса. Однако для автолюбителя, особенно отечественного, проблема при выборе состоит в том, что 60…70% продукции на полках магазинов — это подделка.

Другой недостаток — это высокая цена продукции.

Например, комплект ремня ГРМ с роликами на двигатель популярной отечественной машин ВАЗ-2110-12 стоит около 35 долларов, что в пересчете на рубли по состоянию на начало 2019 года составляет около 2500 рублей.

Источник: https://ravon-r2.ru/remen-grm-kakogo-proizvoditelja-vybrat/

Какой ремень ГРМ лучше выбрать?

Ремень ГРМ – важная детали механизма газораспределения. Он отвечает за синхронизацию работы коленчатого и распределительного валов.

Правильная работа механизма обеспечивает своевременное наполнение цилиндров ДВС топливовоздушной смесью, открытие и закрытие клапанов. Без синхронизации двух валов нормальное функционирование двигателя внутреннего сгорания невозможно.

В некоторых моделях ДВС ремень выполняет ещё одну функцию – приводит в действие водяной насос, обеспечивающий охлаждение силового агрегата.

В старых двигателях внутреннего сгорания за синхронизацию распределительного и коленчатого валов отвечала цепь. Она более надёжна, но обладает одним недостатком – она делает работу ДВС более шумной.

В современных автомобилях высокий уровень шума является недопустимым, поэтому на смену цепи пришёл ремень, изготовленный из резины. В зависимости от производителя, он может пройти до 80 тыс.

км, хотя на некоторых автомобилях его рекомендуется менять чаще – каждые 50-60 тыс. км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Обрыв ремня ГРМ приводит к нарушению синхронизации распределительного и коленчатого валов. Движущиеся поршни бьют по клапанам, полностью выводя их из строя. Страдают и сами поршни, что требует их замены.

На восьмиклапанных двигателях проблема выражена не так сильно. На 16-клапанных ДВС приходится менять и поршни, и клапаны. Всё это выливается в большие расходы, ложащиеся на кошелёк автомобилиста.

Поэтому главная задача автовладельца – следить за состоянием ремня и его натяжением.

Лучшие ремни ГРМ

Так как ремень ГРМ является основой нормального функционирования двигателя, экономить на нём не стоит. Наши рекомендации:

• не экономьте на автозапчастях – дешёвые низкокачественные ремни могут стать причиной серьёзной поломки ДВС;
• уделяйте внимание рекомендованным ремням – узнайте, ремень какого производителя использовался в вашем автомобиле и купите такой же;
• не покупайте ремни в сомнительных местах – здесь покупателю могут подсунуть подделку, качество которой не выдерживает никакой критики.

Лучшие ремни ГРМ – это те, что произведены производителями с мировым именем. В их число вошли Dayco, Contitech, Gates и Bosch.

Ремни ГРМ от Dayco характеризуются высоким качеством. Они отличаются стойкостью к разрывам и воздействию масел, славятся надёжной работы на всём протяжении срока службы, установленного производителем.

Компания Dayco является итальянской, а Италия – это родина качественных вещей. Помимо ремней, она производит подшипники, ролики для механизмов газораспределения и прочие автозапчасти.

Ремни ГРМ от Dayco – лучший выбор автовладельца, заботящегося о здоровье своего автомобиля.

О качестве продукции немецкой компании Bosch складывают легенды. Она является производителем потребительских товаров, промышленного оборудования, электроинструмента, бытовой и климатической техники.

Также она работает в области автомобильных технологий, производя запчасти для легкового, грузового и специализированного автотранспорта. Ремни ГРМ от компании Bosch отличаются продолжительным сроком службы, они хорошо переносят воздействие холодов и жары. Это лучший выбор в среднем ценовом сегменте.

Количество рекомендация зашкаливающее – ремни Bosch готовы рекомендовать 98 человек из 100 опрошенных.

Contitech – ещё один производитель из Германии. Компания является подразделением производителя Continental, известного на весь мир высококачественными покрышками для всех видов транспорта (в том числе для спортивных автомобилей).

Выбирая ремни от этого бренда, автомобилисты получают в своё распоряжение надёжные запчасти для двигателя авто.

Gates – известный производитель ремней ГРМ. Компания уделяет особое внимание качеству своей продукции и обеспечивает тройную защиту от подделок. Защита представлена буквенно-цифровым кодом, QR-кодом и голографической наклейкой.

Проверить коды можно на сайте производителя, чтобы убедиться в подлинности приобретённого ремня. Настоящие ремни ГРМ от компании Gates славятся продолжительным сроком службы и надёжностью. Они с лёгкостью проходят десятки тысяч километров, не теряя эластичности.

Рекомендовать их готовы 95 человек из 100.

Оригинальные и неоригинальные ремни ГРМ

Какой ремень ГРМ лучше выбрать? Оптимальным выбором станет оригинальный ремень, произведённый под брендом самого автопроизводителя.

Они несколько дороже неоригинальных ремней, но зато они более качественные – экономить на этой детали не нужно.

Кстати, оригинальные ремни производятся вышеуказанными компаниями, но маркируются брендами автопроизводителей – ничего страшного в этом нет, это нормальный качественный продукт.

Ремни от других производителей стоят на 30-40% дешевле. Но гарантировать их качество невозможно. Их часто называют неоригинальными, так как название их производителя не имеет ничего общего с автомобильными марками. Качество ремней варьируется в широчайших пределах.

Кто-то их хвалит, а кто-то ругает – кто на что наткнётся. Известны случаи, когда новые и с виду крепкие ремни от малоизвестных производителей не проходили и 10 тыс. км, превращаясь в откровенные лохмотья и разваливаясь прямо на ходу.

Поэтому рекомендовать их к использованию нельзя.

Специалисты автосервисов рекомендуют использовать оригинальные ремни (они же ремни от вышеуказанных производителей). Смело выбирайте изделия от Gates, Bosch, Contitech или Dayco – в их качестве ошибиться невозможно. Покупайте их в проверенных магазинах и проверяйте на подлинность – подделки отличаются низким качеством и могут привести к повреждению двигателя.

Когда нужно менять ремень ГРМ

Автомобилисты-новички спрашивают – когда менять ремень ГРМ? Всё зависит от рекомендаций производителя конкретного транспортного средства. Для некоторых автомобилей этот срок составляет до 80 тыс. км, для других – не более 50-60 тыс. км. Найдите рекомендации к своему автомобилю и уточните рекомендованные показатели.

Что касается специалистов по ремонту автомобилей, они рекомендую проводить замену каждые 50-60 тыс. км, независимо от рекомендаций автопроизводителей. То, что у ремня есть запас до 70-80 тыс. км – это прекрасно. Но когда он работает на пределе своих возможностей, это чревато обрывом и выходом двигателя из строя.

Не стоит раздумывать, менять ли ремень ГРМ при достижении 50-60 тыс. км – купите и поменяйте, обратившись к специалистам. Одновременно с этим специалист продиагностирует и поменяет натяжные ролики, у которых есть собственный ресурс – чаще всего ролики меняются вместе с ремнём ГРМ. Теперь вы знаете, через сколько менять ремень ГРМ – через каждые 50-60 тыс. км.

Сделать это лучше всего в сервисе, с гарантией на все виды работ.

Признаки износа ГРМ

Существуют несколько признаков износа ремня ГРМ:

• начинает проступать тканевая основа – обычно это указывает на крайнюю степень изношенности. Ремень необходимо срочно менять во избежание повреждения двигателя при его обрыве;
• на ремне появились трещины – верный признак стареющей резины, нуждающейся в срочной замене;
• ремень становится твёрдым – такое случается из-за постоянных колебаний температур. Резина перестаёт сгибаться, обратная сторона становится блестящей;
• из ремня торчат нитки – срочно в сервис, так как он может порваться в любой момент;
• повреждённые зубцы – чаще всего это связано с неправильным натяжением.

Также на проблемы с ремнём ГРМ указывают посторонние шумы, затруднённый старт двигателя и черные выхлопные газы (отсутствие нормальной синхронизации).

Причины износа ГРМ

Естественное старение – первая причина износа ремня ГРМ. Резина стареет, начинает трескаться, у неё проглядывает тканевая основа. Всё это признаки износа, указывающие на необходимость замены ремня. Вторая причина – температурные колебания.

Чем чаще меняются температуры и чем больше диапазон их изменения, тем быстрее стареет ремень – это классические свойства резинотехнических изделий. Третья причина – воздействие масла. Подтекающая где-то смазка понижает прочность резинотехнических изделий.

Последняя причина – недостаточное или слишком сильное натяжение ремня ГРМ.

Как поменять ремень ГРМ

Автомобилисты спрашивают – как поменять ремень ГРМ при наступлении сроков замены? Процедура включает несколько шагов:

• обеспечение доступа к ремню – снимается крышка двигателя, при необходимости снимаются другие узлы, мешающие замене;
• удаление защитного кожуха ремня (если есть);
• отключение датчика положения коленвала;
• откручивание роликов для снятия коленвала;
• удаление старого ремня ГРМ;
• проверка меток на распределительном и коленчатом валах;
• установка нового ремня ГРМ с установкой натяжного ролика.

Далее остаётся проверять натяжку, пытаясь повернуть ремень вдоль – допускается не более 90 градусов.

Общая инструкция довольно проста, но на практике столь простая процедура вызывает множество сложностей – то не получается добраться до ремня, то появляются сомнения в правильности его установки. Выходов два – найти инструкция для конкретного автомобиля или обратиться в автомастерскую.

Источник: http://th34.ru/company/news/kakoy-remen-grm-luchshe-vybrat/

Выбор лучшего поизводителя ремней ГРМ

На двигателях, которые оснащены ременным приводом газораспределительного механизма, замена ремня ГРМ является обязательной плановой процедурой. Постоянный контроль состояния приводного ремня и его своевременная замена необходимы по причине того, что обрыв ремня ГРМ часто приводит к серьезному и дорогостоящему ремонту мотора.

В том случае, когда происходит обрыв, механизм газораспределения останавливается, клапана не успевают закрыться. В результате движущиеся по инерции поршни бьют по открытым клапанам, клапана гнет, возникают дефекты на самих поршнях и т.д.

С учетом вышесказанного становится понятно, что к выбору ремней ГРМ нужно подходить с максимальной ответственностью и осторожностью, так как от качества, прочности и общей надежности изделия напрямую будет зависеть не только стабильность работы ДВС, но и его исправность.

В этой статье мы рассмотрим, как выбрать ремень ГРМ, при подборе ремень ГРМ какой фирмы лучше приобрести, а также на какие особенности и нюансы следует обращать внимание при покупке.

Почему, когда и какие ремни лучше ставить: ГРМ и особенности ременного привода

Сразу начнем с того, когда нужно менять ремень ГРМ. Интервал замены ремня газораспределительного механизма составляет, в среднем, 60 тыс. км. При этом важно понимать, что на срок службы  изделия оказывают влияние многие дополнительные факторы.

В отдельных мануалах к некоторым ТС можно встретить указания, когда ремень предлагается заменить через 70- 80 тыс. км, тогда как для других автомобилей замена четко предписана уже на 50-60 тыс.

Исходя из этого, на практике автомобилисты давно выработали для себя правило менять ремень, исходя из среднего показателя.

Идем далее. Пред  тем, как ответить на вопрос, какой фирмы выбрать ремень ГРМ и какая лучшая марка ремня ГРМ, давайте заострим внимание на проблемах, связанных с этим элементом и его работой. Следует помнить, что от ремня газораспределительного механизма зависит не только приведение в движение распределительного вала, но и  точная синхронизация фаз газораспределения с тактами работы ДВС.

Другими словами, впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в четко заданные моменты, которые будет соответствовать тактам впуска, сжатия, рабочего хода поршня и последующего выпуска отработавших газов из цилиндра. При этом любые смещения ремня, недостаточное его натяжение, проскальзывание и другие отклонения от нормы могут привести к серьезным сбоям в работе силового агрегата.

Специалисты выделяют целый ряд причин, по которым могут возникать проблемы:

• Избыточное или слабое натяжение ремня ГРМ. В первом случае неполадки связаны с неправильной установкой, а сам ремень быстро растягивается. В подобных условиях повышенному износу подвержены также ролики, подшипники привода механизма газораспределения и других элементов (например, помпы).

Если ремень ГРМ натянут недостаточно, тогда ресурс изделия сокращается, также возможно его проскакивание на шкивах. Смещение даже на один «зуб» приводит в сбоям в работе мотора или поломкам ДВС.

Для предотвращения возможных последствий рекомендуется ближе к середине от общего срока службы ремня выполнять контроль натяжения.

В случаях, когда ремень ГРМ слабо натянут, его нужно подтянуть или заменить.

• Ремень был заменен на новый, но ролики ГРМ не менялись. Данная ситуация распространена и связана со стремлением владельцев экономить денежные средства. Помните, менять ремень ГРМ следует по пробегу. Если ремень пора заменить, тогда замена производится вместе с роликами, причем независимо от общего состояния указанных элементов.

Как показывает практика, ролики могут не шуметь и нормально вращаться при проверке, при этом через небольшой промежуток их может все равно заклинить. В результате происходит обрыв ремня со всеми вытекающими последствиями.

Исключением можно считать только вынужденную замену ремня под воздействием определенных факторов. К таковым относят: попадание масла и технических жидкостей на ремень, расслаивание и растрескивание, механические повреждения и т.п. Простыми словами, если ролики с ремнем не так давно менялись, но затем ремень быстро повредился, тогда можно ограничиться заменой только ремня.

При этом следует отдельно учесть, что заявленный срок службы нового ремня теперь не будет соответствовать общему ресурсу роликов. Например, если общий срок службы нового комплекта ремня и роликов составляет 50 тыс. км, однако ремень вышел из строя через 20 тыс. км, тогда после установки нового ремня оптимально вычесть 20 тыс. км, которые ролики уже прошли.

Получается, следующую замену установленного ремня вместе с роликами  лучше произвести уже через 30, а не через 50 тыс. км. В этом случае главной задачей является необходимость избежать заклинивания роликов, что приводит к обрыву приводного ремня.

• Автомобиль постоянно эксплуатируется в условиях высоких температур. Как известно, ремень ГРМ является резинотехническим изделием. В регионах с постоянными высокими температурами такие продукты имеют свойство быстро пересыхать, теряют эластичность, трескаются.

Сами изготовители ремней отдельно указывают на необходимость сокращения интервалов замены (как минимум, на 20-30%) для ТС, которые  находятся в подобных условиях.

Также добавим, что  любые дефекты защитного кожуха ремня ГРМ  означают, что на ремень  в подкапотном пространстве попадает грязь, возможно также попадание моторного масла и других технических жидкостей (зависит от общего состояния и поломок ДВС). В этом случае плановый ресурс изделия существенно сокращается.

Лучшие производители ремней ГРМ

Итак, разобравшись с особенностями и нюансами эксплуатации/замены ремней, можно перейти к тонкостям их подбора. На рынке сегодня представлена продукция как отечественных, так и иностранных производителей.

Весь список достаточно широкий, так что остановимся на самых популярных решениях. Если говорить о том, какие лучшие ремни ГРМ, фирмы Gates, Contitech, Dayco и Bosch пользуются наибольшим авторитетом и популярностью в данном сегменте.

1. Бесспорным лидером, который всегда на слуху, является производитель Gates. Данная компания из Бельгии специализируется на изготовлении приводных ремней для ДВС и различного специализированного оборудования. Добавим, что производитель поставляет свою продукцию прямо на конвейеры многих крупнейших автогигантов.
2. Немецкая фирма Contitech также находится в списке крупнейших изготовителей, чья продукция ставится на новые автомобили во время сборки. Параллельно компания изготавливает приводные механизмы, элементы пневмоподвесок, другие автомобильные детали.
3. Производитель Dayco является итальянской фирмой. Компания специализируется на изготовлении приводных ремней, роликов, подшипников и других элементов приводных механизмов. Широко известная среди автомобилистов компания Bosch из Германии среди огромного количества автозапчастей также предлагает  в ассортименте качественные ремни ГРМ.

Какой ремень ГРМ лучше купить

Если говорить о правильном выборе нового ремня на замену, тогда существует несколько вариантов.

• Самым затратным по деньгам, но при этом наиболее безопасным, будет приобретение изделия в официальном сервисе, причем последующая установка обычно производится там же. Давайте рассмотрим, почему так.

Как правило, у «официалов» изделия в каталогах могут быть указаны под маркой автопроизводителя, а не самого изготовителя ремней. Это относится и ко многим другим запчастям, а сами такие детали называются оригинальными.

Другими словами, например, оригинальный фирменный ремень ГРМ для автомобилей Opel/Сhevrolet предлагается под маркой GM со своим каталожным номером. При этом изготавливает данную продукцию не сама корпорация General Motors, для GM ремни поставляет известная фирма Gates.

При этом стоимость оригинального ремня GM у официалов оказывается, в среднем, на 40-50% и более высокой, а в рознице на 20-30% выше по сравнению с точно таким же ремнем, но уже под маркой Gates. Получается, такой ремень является более дешевым и  ничем не уступающим по качеству неоригинальным аналогом.

С учетом вышесказанного становится понятно, почему после снятия старого ремня для первой замены выясняется, что на машине прямо с завода стоит продукция с маркировкой Gates или Contitech, хотя оригинальная запчасть по каталогам обозначается как GM, AUDI, Volkswagen и т.п.

Справедливости ради добавим, что по этому поводу бытуют разные мнения, так как многие водители утверждают о разнице в качестве  оригинальных и неоригинальных запчастей. Главным аргументом является то, что фирмы производители якобы поставляют на конвейеры наилучшие изделия, а продукты со сниженным качеством  реализуют по более низкой цене под собственным брендом.

• Так или иначе, но данная информация позволяет выбрать второй и более доступный способ подбора ремня. Если на автомобиле изначально стояла продукция Gates или Contitech, или же вы точно знаете, какие производители поставляют свои ремни на завод-изготовитель вашего авто, тогда нет необходимости покупать оригинальный ремень.

Будет вполне достаточно заменить его точно таким же качественным аналогом той или иной фирмы, поставляющей запчасти на завод. Как показывает практика, такие продукты служат ничем не хуже оригинала.

• Также можно совсем не придерживаться правил, сразу остановив свой выбор на подходящем варианте. При этом во всех случаях нужно особо остерегаться подделок. И это является существенным и неоспоримым минусом как второго, так и третьего способа.

Настоящие качественные ремни Contitech, Gates, Bosch или Dayco являются надежными изделиями, которые одинаково хорошо справляются с возложенными на них задачами и уверенно отрабатывают свой заявленный ресурс (при условии правильной установки и соблюдения других требований по обслуживанию и эксплуатации ТС).

Несколько слов о подделках ремней ГРМ

Учитывая популярность известных брендов, на рынке существует большое количество поддельных изделий. При этом визуально качество исполнения самого ремня и упаковки может быть на высоком уровне (четкость печати, серийные номера, голографические наклейки и т.д.).

Более того, даже сами продавцы (особенно мелкие предприниматели на авторынках или начинающие дилеры без опыта) могут быть твердо уверены, что реализуют оригинальный товар и всячески его расхваливают.

Для примера можно рассмотреть ситуацию с Gates.

Речь идет об усиленных ремнях, которые имеют увеличенный  ресурс (как уверяет сам изготовитель, до трех раз больше по сравнению с другими производителями).

В рекламных буклетах отдельно указывалось, что вместо неопрена (хлоропрена или CR), который является основой для производства многих резинотехнических изделий, компания использует нитрил (HSN, HNBR).

С учетом того, что в подкапотном пространстве достаточно высокие температуры, ремни из нитрила остаются эластичными, не растрескиваются в результате постоянного перепада температур (нагрев и остывание ДВС зимой). Также нитриловые ремни ГРМ не имеют высокой чувствительности к воздействию на них моторного масла и других технических жидкостей.

Благодаря таким особенностям фирма-производитель способна дать расширенную гарантию, которая покрывает весь заявленный срок службы ремня (при условии правильного монтажа и натяжения). Однако подделки, которые визуально похожи на оригинал, могут быть изготовлены из более дешевого неопрена со всеми вытекающими последствиями.

Сам же покупатель думает, что приобрел фирменный аналог, после чего начинаются жалобы на качество того или иного бренда в случае возникновения проблем. Что касается «официалов» и оригинальных запчастей в их сети, как правило, подделки там встречаются намного реже.

Что в итоге

Если учитывать все описанные выше нюансы, тогда однозначно  и обоснованно ответить, какие ремни ГРМ самые лучшие и надежные, не получится. Что касается самих водителей, по количеству продаж на территории стран СНГ лидируют Gates и Contitech, затем идут Dayco и Bosch.

Основным правилом можно считать то, что лучшим вариантом будет установка или оригинального ремня, который ставится на автомобиль с завода, или же высококачественного аналога. В последнем случае необходимо отдельно удостовериться в том, что изделие является фирменным продуктом.

Источник: http://KrutiMotor.ru/vybor-poizvoditelya-remnya-grm/

Сообщение Какой ремень грм выбрать появились сначала на Эксперт.

Авторынок предлагает массу различных вариантов устройств для защиты автомобиля от угона. И ведущие производители автосигнализаций, помимо стандартного набора охранных функций, добавляют и функции для комфорта водителя. Примером такой дополнительной опции является возможность дистанционного запуска двигателя в автоматическом режиме – это удобная и, пожалуй, самая востребованная опция.

Как правильно выбрать автосигнализацию

Автозапуск двигателя (ДВС, двигателя внутреннего сгорания) значительно повышает удобство пользования автомобилем. Особенно в наших суровых климатических условиях, когда зимой перед поездкой мотор обязательно нужно прогревать.

С автозапуском процесс выглядит так: водитель, проснувшись утром, в тепле и с чашкой кофе прямо из квартиры активирует функцию – машина заводится, прогревается без участия человека. Выходить на улицу придется уже тогда, когда температура мотора поднялась до необходимой – и можно сразу же отправляться в путь.

Такая опция возможна для авто с автоматической и механической коробкой передач, с мотором бензиновым или дизельным. Выбирая сигнализацию с дистанционным запуском двигателя, нужно обратить внимание на несколько важных критериев.

Дальность действия сигнала

Производители говорят об одном или даже двух километрах действия брелока-коммуникатора, однако, в том же торговом центре завести двигатель не всегда можно даже с 500 метров. Виной всему большое количество помех. Например, на подземной парковке – это бетонные блоки.

В то же время, развеем распространенный миф о том, что для использования функции из квартиры нужно лишь подходить к окну: все напрямую зависит от обстоятельств. Многочисленные тестирования в реальных условиях владельцами машин показывают: иконка «двигатель заведен» может успешно появиться и при нажатии кнопки в лифте либо в квартире, окна которой не выходят во двор с припаркованной машиной.

Стоит отметить, что речь идет о дальности именно от владельца с брелоком к автомобилю, а не наоборот (второй показатель может быть значительно больше).

Способ кодирования

Важно и то, каким способом кодируется передающийся на расстояние сигнал. На сегодня самым современным и надежным является GSM-модуль с диалоговым кодированием. Его весомым преимуществом, помимо, собственно, цифрового кодирования, является возможность контроля авто с любого расстояния – с помощью мобильного телефона.

Сигнал также может кодироваться (в диалоговом и динамическом режиме) с помощью радиопередатчиков.

О цене и производителях

Конечно же, расширенный функционал стоит дороже стандартного. Однако и самая простая сигнализация с автозапуском способна в значительной мере облегчить жизнь владельцу авто. Стоит учесть, что большая комплектация усложнит установку, что означает дополнительные затраты.

Надежность напрямую зависит от производителя. Ведущие бренды, названия которых на слуху у автомобилистов, работают над совершенствованием систем, выпуская новые модели буквально каждые несколько месяцев. И пекутся о своей репутации, стараясь обеспечить максимальный комфорт использования предлагаемых на авторынке продуктов и их длительный срок эксплуатации.

Установка сигнализации – важные нюансы

Чтобы система работа эффективно, ее нужно грамотно установить. Наиболее продвинутые современные системы достаточно сложно монтировать. Обращаться за помощью в монтаже к мастерам-самоучкам не рекомендуется: одна небольшая ошибка может привести к тому, что какая-либо функция не будет корректно работать.

Для наглядности расскажем о ситуации: автомобиль оставлен на передаче. Первый вариант: сигнализация смонтирована по уму – и режим автозапуска с включенной передачей будет невозможным, он будет заблокирован, если не стоит «нейтралка». Второй вариант: двигатель заведется, и машина придет в движение, что чревато самыми негативными последствиями.

К тому же, неправильная установка означает, что не будет гарантирована высшая степень защиты от угона.

Таким образом, на данном этапе нерационально экономить деньги, а стоит обратиться для установки в сертифицированный сервисный центр, где имеются необходимые инструменты, оборудование. Это также позволяет сохранить заводскую гарантию на устройство.

Особенность установки сигнализации с автозапуском заключается также в том, что появляется конфликт со штатным иммобилайзером. Для решения проблемы устанавливается дополнительный блок.

Есть и иной выход: извлекается чип связи с иммобилайзером, который интегрирован в ключ, и устанавливается он в салоне.

Это облегчает задачу установщику, но усложняет жизнь владельцу авто – таким образом один из уровней защиты попросту отключается.

Отметим еще один момент. Автомобили не сходят с конвейера одного завода в одной комплектации – марки, модели значительно отличаются, и поэтому цена вопроса установки одной и той же сигнализации на разные машины может тоже отличаться.

Принцип работы автозапуска

Система работает достаточно просто: с пульта (телефона, брелока, таймера) подается сигнал на ДВС, с двигателя снимается блокировка, прокручивается ротор стартера – мотор запускается.

После удачной операции стартер отключается.

Система анализирует данные с тахометра, напряжение в бортовой сети и давление масла, и если все прошло успешно, владелец уведомляется через сообщение на брелоке, у авто также срабатывают сигналы-поворотники.

Если операция не удалась, система будет автоматически пытаться произвести запуск снова, через определенные интервалы времени. С каждым разом при этом продолжительность прокрутки стартера. В некоторых моделях имеются системы диагностики, определяющие, из-за чего произошел сбой, и уведомляющие об этом владельца.

Способы автозапуска двигателя

Есть несколько вариантов того, как можно завести мотор на расстоянии. Первый, самый удобный и популярный – дистанционный, нажатием кнопки с брелока. Минус такого способа в том, что его можно использовать только на небольшом расстоянии (например, из окна на 4-м этаже, если машина припаркована во дворе).

Второй способ – автоматический, нужно задать время, в которое опция активируется. Это удобно, к примеру, если стоянка расположена далеко от дома – пока водитель дойдет, транспортное средство будет прогрето.

Или определить цикличность: чтобы машина заводилась периодически, через каждые, допустим, 2 часа – и на несколько минут. Такие решения были изначально продуманы под грузовики, где крайне нежелательно допустить замерзания охлаждающей жидкости.

Еще один метод также автоматический, только нужно задать не время, а температуру. В таком случае прогрев начнется, когда температура опустится ниже указанной отметки, что позволит не дать автомобилю полностью промерзнуть.

Более совершенные модели могут различать температуру внутри салона и снаружи авто, а также реагировать включением движка на разряженный аккумулятор.

На самых продвинутых моделях можно даже синхронизировать двигатель с будильником на мобильном телефоне, или привести в действие двигатель звонком с телефона либо смской.

Лучшие модели сигнализаций с автозапуском двигателя

В рейтинги лучших моделей с функцией автоматического запуска двигателей неизменно попадают продукты компании «Старлайн». Причем в ТОП попадают и «нафаршированные» по полной программе и имеющие соответствующую стоимость новинки, и вполне бюджетные варианты – обеспечивающие удобство и надежную защиту.

Особенным спросом у покупателей пользуется StarLine A63 ECO – эта модель имеет приятную стоимость и высокую надежность благодаря диалоговому коду управления. Силовой модуль автозапуска можно установить на сигнализацию (что предлагают далеко не все производители) или приобрести уже оснащенный модулем комплект.

Пользователи, ежедневно тестирующие все возможности StarLine A63 ECO в городских условиях, отмечают уверенную работу при большом количестве радиопомех, большую дальность связи широкие опциональные возможности и подтверждают заявленную производителем энергоэкономичность. Кроме того, у Старлайн – большой период беспроблемной работы.

Модель того же производителя – StarLine M96 L – занимает прочные позиции в рейтингах благодаря своей безупречной надежности. Модуль автозапуска этого охранно-телематического комплекса позволяет осуществлять пуск мотора дистанционно и автоматически: по таймеру, температуре, напряжению бортовой сети. Кроме того, поддерживается режим турботаймера, продлевающий жизнь турбированному двигателю.

Модуль пуска подключается через специальный разъем.

В начале работы система в обязательном порядке проверяет все нужные датчики, и если ручник не затянут или КП не находится в нейтральном положении, то пуск осуществлен не будет.

Отдельно стоит выделить удобство управления с мобильного телефона: чтобы завести машину, вовсе не обязательно находиться в радиусе двух километров – это можно сделать хоть с иного конца города.

Интересный момент: компания «Старлайн» выпускает линейку сигнализаций, оснащенных автозапуском, и без него.

Покупатель может по наименованию модели узнать, предусмотрен ли модуль автоматического пуска в комплекте: об отсутствии в комплектации модуля говорит первая цифра 6 в названии, а о наличии – 9.

Таким образом, приведенный нами первый пример из рейтинга – StarLine A63 – требуется оснащать модулем дополнительно, а StarLine M96 L имеет его в стандартной комплектации.

Еще один занимающий лидирующие строчки бренд – Pandora. В 2018 году одной из лучших, по опросам автомобилистов, признана автосигнализация Pandora DX 90B.

  На высоком уровне – устойчивость к радиопомехам. Также пользователи отмечают хорошую дальность связи.

Также автовладельцы часто отдают предпочтение новым продуктам от Scher-Khan. В частности, в текущем году большим спросом пользуется автосигнализация Scher-Khan Mobicar A.

Ее особенности – это высокая помехозащищенность и удачный дизайн брелока, работа со всеми типами зажигания и поддержка бесключевого обхода иммобилайзера.

Функция автозапуска может быть реализована на машине с любым типом трансмиссии.

17.12.2018

Источник: https://legen-auto.ru/articles/vybiraem-signalizatsiyu-s-avtozapuskom/

7 лучших бюджетных автосигнализации в 2018 году

Вопрос выбора сигнализации возникает у большинства автовладельцев при покупке нового автомобиля. В настоящее время сигнализация стала нечто большим, чем устройство, оповещающее о внешнем воздействии на припаркованный автомобиль. Сохранив охранные функции, она позволяет сделать владение автомобилем более комфортным, добавляет дополнительные возможности управления и телеметрии.

Насыщенность рынка различными производителями и моделями сигнализаций могут поставить в тупик даже специалистов.

Как выбрать охранное устройство, подходящее именно вам и вашему автомобилю, — животрепещущая тема, активно обсуждаемая как на просторах интернета, так и в печатных изданиях, и на ТВ.

Нельзя не отметить, что, зачастую, многие источники под видом независимого мнения хвалят сомнительные преимущества устройств перед конкурентами, которых на самом деле нет, не ссылаясь, что это оплаченная реклама. Яркий пример – одна из телепередач на центральном канале, рассказывающая о сигнализации с тигром.

Далее, основываясь на многолетнем опыте установки и эксплуатации тысяч различных сигнализаций специалистами Автостудио, попытаемся дать советы, как выбрать недорогую, а главное эффективную и надежную бюджетную сигнализацию, а также разобраться в их разновидностях, особенностях и недостатках.

Виды бюджетных сигнализаций

Бюджетные сигнализации отличаются от премиальных ограниченным набором функций и возможностей. Как правило, основными покупателями таких устройств являются владельцы недорогих автомобилей отечественных производителей, а также подержанных иномарок.

К бюджетным устройствам относятся в первую очередь сигнализации с односторонней связью (например, Polar Wolf PW-251). Основная их задача – оповестить владельца о факте несанкционированного воздействия на их автомобиль. Причем радиус управления составляет не более 100 метров.

Автомобиль, оснащенный такой сигнализацией, способен также издавать светозвуковые сигналы, на которые, впрочем, в настоящее время мало кто обращает внимание. Из плюсов – владелец получает возможность дистанционного открытия/закрытия дверей автомобиля.

Говорить о какой-то серьезной защите от угона здесь не приходится.

Основная масса современных сигнализаций – это охранные устройства с двусторонней связью. Они позволяют контролировать состояние автомобиля в режиме онлайн. Данные устройства комплектуются различными модулями и датчиками, отслеживающими изменение различных параметров и передающих данные на брелок или дисплей мобильного устройства владельца.

Передача данных осуществляется по различным каналам связи. От этого зависит радиус действия сигнализации. Традиционные устройства с брелком способны передавать сигнал на расстояние до 4 км. При использовании GSM модулей связи возможность контроля и управления автомобилем становится практически безграничной.

Возможности сигнализации напрямую влияют на их стоимость. Среди бюджетных сигнализаций можно выделить следующие наиболее востребованные владельцами функции:

• CAN-адаптер. Даже в недорогих автомобилях становится все больше электроники. Взаимодействие различных модулей происходит по цифровым шинам передачи данных. В связи с чем сигнализации для корректной работы должны иметь возможность взаимодействовать с ЭБУ автомобиля по данному протоколу. Наличие CAN адаптера в сигнализации позволяет устанавливать ее на большинство моделей автомобилей с минимальным вмешательством в штатную электронную цепь. CAN модуль также является необходимым устройством при установке дополнительного оборудования (модулей, датчиков и т.п.)
• Автозапуск. Умение сигнализации дистанционно управлять запуском двигателя для многих автовладельцев является основным при выборе охранных устройств. Данная функция позволяет комфортно пользоваться автомобилем в различных климатических условиях – охлаждать салон в жару, прогревать двигатель и салон в холода. Причем использовать ее можно как в ручном режиме (нажатием кнопки на брелоке), так и автоматически (по расписанию, или по наступлению тех или иных событий).
• Наличие цифрового обходчика иммобилайзера. Производители сигнализаций научились использовать специальные алгоритмы для обхода штатного иммобилайзера для реализации автозапуска. В ряде устройств, представленных на рынке, для этих целей требуется установка дополнительного обходчика, или использовать запасной ключ. Но есть бюджетные сигнализации, такие как StarLine A93 2CAN+2LIN и Pandora DX-50B, в которых реализовать автозапуск возможно программным способом, без обходчика иммобилайзера.

Как выбрать сигнализацию?

Прежде чем приступать к выбору сигнализаций, следует разобраться, на что обратить внимание при покупке и последующей установке.

Хорошая сигнализация должна иметь модульную систему управляющих блоков. Это позволяет улучшить ее защищенность к взлому и деактивации, эффективнее защитить автомобиль, а также в будущем получить возможность увеличить функционал сигнализации.

При выборе сигнализации следует определиться с бюджетом и минимальным набором необходимых при эксплуатации автомобиля функций, имеющихся у сигнализации.

К ним относятся:

• наличие двусторонней связи и дальность управления/оповещения;
• интуитивно понятное управление и наличие информативного брелока;
• возможность дистанционного запуска и блокировок двигателя;
• наличие параметрических датчиков (наклона, удара);
• возможность подключения по цифровым шинам;
• защита от взлома и перехвата сигнала кодграббером (диалоговый, а не динамический код обмена данными. Более подробно можно прочесть здесь);
• управление сигнализацией по Bluetooth протоколу, например, как у Pandora DX-90B.

Также следует обращать внимание на завод/страну изготовитель. Отечественные производители охранных устройств, такие как Пандора, СтарЛайн и Полярный волк, в настоящее время очень хорошо зарекомендовали себя не только на отечественном, но и международном рынке.

Различные награды на международных выставках, наличие трехлетней гарантии на сигнализации, а также выбор профессиональных установщиков в пользу российских производителей охранных устройств напрямую свидетельствуют о надежности и эффективности этих сигнализаций.

Разработки инженеров данных компаний, а также функциональность и инновационность производимых ими устройств, делают их на голову выше сигнализаций от производителей из Азии, таких как, Scher-Khan, Tomahawk, Mongoost, Sheriff и др.

Установка сигнализации

Покупка сигнализации влечет за собой затраты на ее последующую установку. Экономить на установке не следует, так как от этого зависит ее дальнейшая работоспособность и сохранение гарантии.

Мы рекомендуем отказаться от использования услуг сомнительных сервисов и гаражных умельцев, предлагающих более низкую стоимость. Не следует устанавливать охранные устройства в местах продажи автомобиля (в дилерских центрах).

Для этого лучше всего воспользоваться услугами проверенных специализированных центров, таких как Автостудио, имеющих необходимые знания и опыт, а главное специалистов, способных реализовать эффективную защиту вашего автомобиля.

7 лучших бюджетных сигнализации в 2018 году

Мы составили рейтинг бюджетных сигнализаций, наиболее востребованных нашими клиентами.

Рассмотрим подробнее отличительные особенности данных охранных устройств.

Polar Wolf PW-251

Это самый бюджетный вариант в нашем списке. Это простая, но при этом надежная односторонняя автосигнализация с динамическим кодом, работающим на частоте 433 МГц.

Основная ее функция – предупредить водителя о несанкционированном проникновении в автомобиль.

При этом она имеет следующие полезные функции: блокировка двигателя, дистанционное управление замками, контроль проворота личинки, датчик удара.

StarLine A63 ECO

Надежная охранная система модульного типа с двусторонней несканируемой помехозащищенной диалоговой связью. За счет идущего в комплекте одного брелока, работающего на расстоянии до 2 км, имеет самую низкую стоимость среди подобных устройств. Сигнализация имеет встроенный «умный» датчик наклона и удара, в автоматическом режиме контролирует канал связи и нахождение в зоне приема брелока.

StarLine A63

Расширенная версия с двумя брелоками. Сигнализация может быть доукомплектована 2CAN+2LIN и GSM/GPS модулями, позволяющими организовать автозапуск двигателя, управление сигнализацией с мобильного устройства, контроль и отслеживание местоположение автомобиля в режиме реального времени.

StarLine A93

Автосигнализация с интеллектуальным автозапуском на борту, защищенная от сканирования и имеющая возможность опционно подключать модули расширения (2CAN+LIN, GSM и GPS-ГЛОНАСС интерфейс) и реализовать бесключевой обход штатного иммобилайзера по технологии iKey.

StarLine A93 2CAN+2LIN

Сигнализация имеет автозапуск и возможность подключения к автомобилю через встроенный CAN-модуль с минимальным вмешательством в бортовую электрическую схему. Надежная двусторонняя помехозащищенная связь обеспечивает надежное соединение на расстоянии до 2-х км даже в условиях плотной городской застройки.

Pandora DX-50B

Обновленная версия надежной охранной системы от Пандора, имеющая встроенный CAN/LIN-интерфейс, систему автозапуска двигателя с возможностью обхода иммобилайзера по технологии Pandora CLONE, чувствительные датчики движения, удара и наклона, определяющие ложные срабатывания с помощью интеллектуальных алгоритмов, турботаймер. Охранная система получила также удобный и информативный брелок двусторонней связи, работающий на частоте 868 MHz. Диалоговый код надежно защищает сигнализацию от взлома, а дальность приема достигает нескольких километров.

Pandora DX-90B

Двусторонняя сигнализация с возможностью управления через мобильное приложение по Bluetooth 4.2 протоколу связи, помимо традиционного управления с помощью современного, информативного и стильного брелока с большим дисплеем.

Bluetooth протокол также используется для опционного подключения модулей расширения (беспроводные реле, модули блокировки двигателя и капота, радиометки и др.).

Сигнализация поддерживает подключение по цифровым шинам, автозапуск и бесключевой обход иммобилайзера по технологии CLONE.

Это, в первую очередь, средство оповещения владельца о наступлении тех или иных событий. Чтобы быть уверенным в сохранности автомобиля, следует использовать комплексную защиту, включающую механические, электронные и электро-механические устройства (замок капота, различные блокираторы, дополнительный иммобилайзер и др.).

Сравнение бюджетной автосигнализации в 2018 году

Окончательно определиться с выбором вам помогут наши специалисты. Достаточно позвонить по любому, указанному на сайте Автостудио телефону и получить бесплатную консультацию по любому, интересующему вас вопросу, касающемуся организации охраны автомобиля.

Источник: https://www.autostudio.ru/article236.html

Как выбрать сигнализацию для автомобиля

Из большого многообразия дополнительного оборудования автомобилей наибольшие проблемы обычно вызывает сигнализация.

От ее правильного выбора, установки зависит надежность срабатывания, отсутствие ложных ситуаций, эксплуатация автомобиля в целом. Отказ системы сигнализации часто приводит к отсутствию запуска авто, блокированию двигателя.

Поэтому в практике авторемонтов нередки ситуации, когда владелец обращается с заказом по демонтажу.

Возможные случаи установки автосигнализации

Вопрос об установке автосигнализации встает в следующих случаях:

• после приобретения нового автомобиля;
• при покупке подержанного авто, если на нем не была установлена сигнализация;
• при покупке подержанной машины, если на ней уже установлена сигнализация, но вас ее работа не устраивает;
• в процессе эксплуатации собственного автомобиля, если изменяются условия эксплуатации (место жительства, стоянки, периодичность поездок, условия работы);
• если отказала установленная ранее охранная система.

В каждом из этих случаев выбор типа, конкретной модели имеет свои особенности.

Установка сигнализации на новый автомобиль

При покупке автомобиля у дилера или в автосалоне первостепенная роль отдается вопросам гарантийной поддержки и страхования. Некоторые автосалоны насильственно продвигают установку определенных видов автосигнализации на партнерских центрах и СТО, обосновывая свое предложение тем, что иначе они отказываются от гарантийной поддержки авто.

Этот момент необходимо просмотреть в договоре покупки и гарантийной поддержки. Если там будет прописан пункт об установке дополнительного оборудования, в том числе, автосигнализаций, следует внимательно с ним разобраться. Иначе может сложиться ситуация, когда вы установите автосигнализацию и в дальнейшем не получите гарантийного обслуживания.

Что касается страховых договоров, то некоторые страховщики делают небольшие скидки, если у вас установлена надежная автосигнализация от известных производителей (например, PANDORA). Но этот момент надо уточнять в страховой организации. Иногда за счет уменьшения платежей страхования, выгоднее установить более дорогостоящую автосигнализацию.

Установка сигнализации на приобретенный подержанную машину

Если купленный авто не был оборудован автосигнализацией, процесс выбора модели несколько упрощается. Однако на 100% быть уверенным, что в автомобиле не была установлена нештатная сигналка ранее нельзя: возможно машина прошла не одни руки. Лучше заехать к автоэлектрику и проверить, не устанавливалась ли она ранее.

Типичное место установки нештатных сигнализаций возле левой водительской стойки под приборной панелью внизу. Если там будут найдены «лишние» пучки проводов, самодельная изоляция, непонятным образом висящие реле, возможно, сигнализация была установлена, но потом демонтирована. Не факт, что это было выполнено грамотно.

В этом случае перед установкой новой сигнализации необходимо устранить старые «сопли».

В процессе покупки у прежнего владельца обязательно необходимо узнать, где устанавливалась сигнализация, телефон мастера, есть ли документы на нее, какой тип, сколько брелоков, какие были проблемы, связанные с сигнализацией. Этот допрос необходим, потому что проблемы подержанной сигнализации часто возникают внезапно, причем, в самый неподходящий момент. Они могут привести к блокированию запуска двигателя, который устранить не так просто.

Установка автосигнализации на эксплуатируемый автомобиль в случае ее модернизации или изменении условий эксплуатации

Такая необходимость может возникнуть в тех случаях, когда меняется, например, место жительства или стоянки. Если машина стояла ночью под окном в малонаселенном месте, а стал ставиться на огромную автостоянку вдалеке от дома, понятно, старая может быть неэффективна.

Процесс демонтажа установленной ранее сигнализации и монтажа новой составляет двойную работу. Намного дешевле обходится модернизация установленной ранее сигнализации (если, конечно, после этого не прошло 10 лет).

Большинство производителей имеют опциональные устройства, расширяющие функциональные свойства: блоки GSM, GPS/ГЛОНАСС, радиомодули, системы автозапуска.

Некоторую информацию можно узнать по надписям на брелоке или головном блоке автосигнализации, установленном обычно под приборной панелью.

Даже если там нет внятных надписей, можно найти цифровые коды, после чего попробовать их ввести в поисковике.

Узнав тип установленной автосигнализации, необходимо войти на сайт производителя и посмотреть возможности модернизации.

Замена в случае отказа предыдущей

Автосигнализация от любого производителя рано или поздно приходит в негодность. Она работает и днем и ночью, зимой и летом. Средний срок службы автосигнализации обычно 6 – 8 лет. Потом она начинает «глючить», затем полностью выходит из строя.

Если у вас установлена качественная сигнализация, к которой не было серьезных претензий, есть смысл заменить ее на более новую версию от того же производителя. Так, сигнализации StarLine нескольких поколений имеют совместимые разъемы.

То есть, придется поменять только головной блок.

В том случае, когда такой простой вариант не проходит, необходимо найти вариант более-менее совместимой сигнализации. Это поможет избежать больших электромеханических работ. При изучении вопросов совместимости лучше обратиться к специалисту.

Если вы решили кардинально поменять автосигнализацию, работы следует начинать с удаления предыдущей версии, полному восстановлению работоспособности автомобиля без сигнализации. Только после этого необходимо приступить к установке новой сигнализации.

Выбор типа сигнализации

Различают два основных типа автосигнализаций:

• односторонняя;
• двухсторонняя.

Одностороннее охранное устройство предусматривает сообщение о попытке несанкционированного проникновения, перемещения, нанесения вреда или иных противоправных действий в направлении автомобиль-владелец. Это может осуществляться по следующим каналам:

• световой (мигание фар, аварийного освещения);
• звуковой (сирена);
• радиоканал (передача сигнала на брелок, приемник);
• GSM-канал (мобильные средства);
• глобальную сеть;
• спутник.

В зависимости от выбранного канала связи с автовладельцем, стоимость сигнализации может сильно отличаться.

В двухсторонних автосигнализациях дополнительно предусмотрена обратная связь автовладелец-машина. То есть, в любой момент в пределах досягаемости зоны видимости владелец может дать запрос автомобилю на получение определенной информации согласно функциональным возможностям автосигнализации. Это аналогично тому, что позвонить жене и спросить, как дела.

Ориентироваться в пользу выбора того или иного типа автосигнализации следует от следующих условий эксплуатации:

• места жительства, работы;
• место постановки авто на стоянку;
• остаточной стоимости авто;
• периодичности совершения поездок;
• наличие периодов длительных автостоянок;
• требования к комфортности (вариант сигнализации с автозапуском);
• особенностей схемотехнического построения конкретной марки автомобиля.

Для того, чтобы легче разобраться в различных вариантах типа автосигнализаций, следует рассмотреть наиболее распространенные случаи с точки зрения рациональности, ценовой оправданности и функциональности.

Дорогая машина с небольшим пробегом, эксплуатирующийся в городских условиях

Для такого автомобиля следует подобрать сигнализацию высокой ценовой категории со следующими параметрами:

1. тип – двухсторонний;
2. наличие двух брелоков, один с многофункциональным дисплеем;
3. GSM-модуль для расширения зоны видимости;
4. наличие автозапуска (лучше с программной авторизацией ключа);
5. GPS/ГЛОНАСС-модуль на случай угона;
6. контроль по CAN-шине;
7. максимальная функциональность.

Автомобиль средней ценовой категории с пробегом

Лучше подойдет вариант двухсторонней автосигнализации. Если машина стоит на стоянке, лучше, чтобы дальность действия сигнализации была в пределах 800 – 2000 метров.

Важно, чтобы обеспечивалась высокая помехозащищенность в условиях сложной электромагнитной обстановки городских и промышленных мегаполисов.

Если автомобиль эксплуатируется в сельской местности, может подойти простая односторонняя сигнализация с минимальным количеством функциональных возможностей.

Машина с большим пробегом, невысокой остаточной стоимостью

Не следует выбирать навороченные автосигнализации. Если автомобиль ранее 2004 года выпуска, лучше подключить сигнализацию не по CAN-шине, так как такое подключение будет неэффективным. Во многих случаях отключить автосигнализацию, подключенную по CAN-шине, для автомобилей со стажем можно простым отключением разъема.

В процессе выбора определенной марки автосигнализации приходится оперировать определенными техническими терминами, характеризующими функциональные возможности. Расшифруем наиболее распространенные из них.

Наиболее важные характеристики функциональных возможностей автосигнализаций

Разрядность шифрования. Более высокая разрядность (сейчас обычно 128) обеспечивает высокую степень защищенности от взлома.

GSM-модуль. Позволяет реализовывать охранные функции практически в любом месте доступности сотовой связи.

Влагозащищенность брелока, дальность действия. Брелок должен сохранять работоспособность в любых условиях.

Энергопотребление. Низкое энергопотребление (ток в режиме охраны) важен в случае постановки авто на длительную стоянку в холодное время года.

Рабочий диапазон температур. В автомобиле, особенно в суровых российских условиях эксплуатации, возможен дневной перепад температур 100 и более градусов.

Super Slave функция позволяет организовать охранные возможности в разных режимах: штатный, иммобилайзерный и диалоговый.

Опция контроля связи выполняет внеочередную проверку зоны видимости охранной системы.

Автозапуск обеспечивает комфортный предподогрев машины до поездки.

Существует много дополнительных опций и функциональных возможностей охранных систем, вариантов программирования конкретных алгоритмов их работы. Их рассмотрение следует производить после определения с выбором конкретной модели автосигнализации.

Марка автосигнализации

Наиболее известные производители сигнализаций разрабатывают модели в различных классах. Конкретный выбор модели и марки лежит на покупателе. Дополнительно к традиционному соотношению качество/цена следует добавить существенные функциональные характеристики:

• дополнительные опции;
• сопряжение по шине CAN;
• автозапуск;
• универсальность монтажных работ;
• телематические возможности (если есть необходимость).

Каждый год специалисты определяют наиболее удачные с их точки зрения модели производителей в различных группах и категориях. На текущий момент их мнение:

1. Бюджетная группа. В лидеры входят производители Tomahawk, Alligator, RedScorpio стоимостью от 4500 рублей
2. Двухсторонние охранные системы. Лидер по цене (в прямом смысле этого слова) и качеству Pandora (от 20.000 рублей), потом Старлайн (приблизительно 10000 рублей), KGB (от 7000 рублей). Есть и более бюджетные модели с меньшей функциональностью.
3. Телематические охранные комплексы. Традиционные лидеры – Pandect и Призрак (стоимость от 10.000 рублей).

Варианты установки автосигнализации

Основные способы установки автосигнализации:

1. на дилерских СТО (лучше производить после покупки новых машин);
2. на специализированных станциях по установке конкретных марок автосигнализаций (оптимально подходит для установки и настройки дорогих моделей охранных дорогостоящих комплексов с максимальной функциональностью);
3. в обычных специализированных мастерских (оптимальный бюджетный вариант);
4. «гаражный вариант» (наиболее сомнителен, так как ответственность и техническая поддержка никак не гарантирована);
5. самостоятельная установка.

В пользу последнего способа установки свидетельствуют:

1. невысокая стоимость работ;
2. изучив в процессе установки сигнализацию, вам не придется тратить время и деньги на ее настройку и ремонт;
3. большая степень защиты путем установки оригинальных собственных методов блокировки.

Однако, если вы не обладаете умениями и навыками электромонтажных работ, не умеете читать электросхемы, не усидчивы и «дотошны», за эту работу лучше не браться.

Общие советы

Перед моментом окончательного определения выбора типа и модели автосигнализации:

• просчитайте все возможные варианты и цены комплекса работ по покупке и установки сигнализации (возможно, если вы будете это делать в одной организации, стоимость будет меньше);
• получите бесплатные консультации в разных торговых и установочных центрах;
• посоветуйтесь с соседями по гаражному кооперативу, сослуживцами, любая информация будет полезна;
• поищите информацию в отзывах на конкретную модель сигнализации в интернете.

Помните: на 50% эффективность и надежность работы автосигнализации зависит от правильности монтажа и настройки параметров.

Источник: https://autoiwc.ru/other/kak-vibrat-signalizaciu-na-avto.html

Как выбрать сигнализацию для автомобиля. Виды сигнализаций

Сегодня автосигнализация, как охранный комплекс для транспортных средств, является основной опцией в списке дополнительных устройств.

Ее главная задача – защитить авто от воров и предупредить кражу либо угон авто. Однако в автосигнализации также есть ряд дополнительных функций, которые существенно упрощают жизнь автовладельца.

Поэтому важно правильно выбрать сигнализацию перед ее установкой.

Виды автомобильных сигнализаций

Автосигнализации разделяются на три вида:

• Односторонние. Этот вид считается устаревшим из-за отсутствия канала извещения владельца при покушении на его транспортное средство. Для оповещения в них используются стандартные способы, а самая большая площадь действия составляет 200 м. Чаще всего автовладельцы используют другие типы сигнализаций.
• Двусторонние. Этот вид автомобильной сигнализации является более совершенным. Кроме стандартных вариантов оповещения двусторонние устройства передают данные о посягательстве на машину на брелок автовладельца. При присутствии дисплея, на брелке показываются события, которые происходят в настоящее время с транспортным средством. Это очень удобно, ведь владелец может проследить за своим авто.

Двусторонние сигнализации часто снабжаются специальными приборами, которые реагируют на наклон транспортного средства, а также датчиками объема. Устройства данного вида могут работать на расстоянии до 4 километров.

В автосигнализацию можно установить также GSM-модуль. Он не будет иметь ограничения в радиусе действия. Данные приходят на мобильные устройства автовладельцев.

Он сможет знать о состоянии автомобиля везде и в любое удобное время.

• Сигнализации со спутниковой системой оповещения. Эти устройства считаются самыми функциональными. Автосигнализации данного вида работают везде, где работает спутниковая связь. Их радиус действия ограничивается лишь отсутствием спутниковой связи.

Сегодня многие автомобильные производители укомплектовуют свои авто сигнализацией от завода, пытаясь обеспечить владельца автомобиля всем нужным оборудованием. Но использование штатных устройств не всегда оправдывается, ведь чаще всего такие сигнализации не придают значения персональным необходимостям автовладельца и представляют низкий либо средний класс.

Как правильно выбрать автосигнализацию

При выборе охранной системы для транспортного средства следует определиться с тем, от чего нужно защищать автомобиль. Здесь нужно обращать внимание на стоимость авто и на его популярность среди злоумышленников. Кроме того, необходимо знать, кто приобретает авто. Все эти факторы имеют большое значение при выборе системы охраны для авто.

Любая автомобильная сигнализация имеет базовый перечень функций. Она будет реагировать на открытую дверь, капот либо багажник. Многие автосигнализации реагируют на незаконное проникновение в автомобильный салон.

Если злоумышленник будет выдавливать стекло в транспортном средстве, а автосигнализация не начнет работать, то при усилии проникнуть в автомобильный салон она известит об угоне.

При этом система будет блокировать двигатель, не позволяя завести транспорт. Еще у любой автосигнализации еще есть перечень сервисных функций. Также при выборе автосигнализации для авто нужно смотреть на дальность действия и присутствие функции автоматического запуска.

Если вы оставляете транспортное средство в сервисном центре и опасаетесь, что там могут изготовить дубликат ключа, можно поставить на авто систему со специальным сервисным ключом, который может отключить ее.

И тогда можно отправить авто на сервис без брелока от автосигнализации. Цена устройств для охраны автомобиля может составлять до нескольких десятков тыс.

рублей, зависимо от уровня защиты авто и предпочтений самого владельца машины.

Специалисты рекомендуют покупать сигнализацию, стоимость которой составляет от 7 до 10 % рыночной стоимости авто. Бессмысленно на недорогую машину устанавливать навороченную сигнализацию, и приобретая дорогостоящий автомобиль, нужно хорошо защитить его от воров.

Менять автосигнализацию – это очень трудное занятие и придется потратить средства на то, чтобы снять предыдущую систему, а потом поставить новую. Поэтому лучше сразу покупать устройство с расширением. Это как приобрести компьютер, который можно улучшить.

Так можно увеличить число функций устройства без значительных материальных расходов, к примеру, поставить дополнительный пейджер с обратной связью либо усилить охранную функцию, поставив датчики тревоги. Больше того, новые технологии разрешают владельцу авто управлять автосигнализацией с помощью СМС, используя при этом мобильный телефон.

Источник: https://www.cars-life.org/articles/kak-vybrat-signalizatsiyu-dlya-avtomobilya-vidy-signalizatsij/

Сообщение Как выбрать автосигнализацию появились сначала на Эксперт.

Если водитель редко выезжает за город или на шоссе, используя автомобиль только как средство передвижения от дома до работы и обратно, он знает весь участок пути «назубок». Другое дело трасса или незнакомый город – в такой ситуации лучше быть подготовленным, ведь водитель не может знать, на каком участке установлена камера или где именно в его машину «выстрелит» радар. 

Практика доказывает, что радар-детектор служит средством экономии на штрафах. Стоит отметить экономию не только денег, но и нервов, и времени. Ведь наличие радар-детектора сводит вероятность общения с представителями госавтоинспекции к минимуму. 

Лучшие производители антирадаров – какую фирму выбрать

К лучшим производителям радар-детекторов можно отнести тех, кто учитывает последние тенденции в технологиях скоростного контроля, именно их продукция в большинстве случаев приходит на помощь водителям.

К ним относятся:

• Cobra;
• Street Storm;
• Beltronics;
• Neoline;
• Sho-Me.

С некоторыми из моделей можно ознакомиться в рейтинге лучших радар-детекторов по отзывам покупателей.

Принцип работы и устройство радар-детектора

Радар-детектор – это устройство для поиска полицейских радаров. Их нередко называют антирадарами, но это не одно и то же. Если первое устройство предупреждает о полицейском радаре, то второе заглушает его волну и искажает ее, что является противозаконным действием.

На территории России можно свободно владеть и пользоваться радар-детектором. Он служит помощником водителю, подсказывая ему, где и когда стоит сбавить скорость.

Хороший детектор сообщит о приближении радара достаточно рано, чтобы у водителя было время безопасно «снизить обороты», но даже самый дорогой прибор не поможет, если скорость превышена сверх всякой меры.

Конструкция устройства может быть нескольких видов:

1. Моноблочной – это независимое устройство в едином корпусе;

3. Встроенной в другое приспособление (в видеорегистратор или в зеркало заднего вида).

Основные элементы прибора:

1. Блок обработки данных;

2. Радиоприемник (чаще всего супергетеродинный);

3. Динамик или дисплей для подачи сигнала.

Принцип действия устройства прост. Радары постов автоинспекции для определения скорости транспортного средства сравнивают частоту сигнала, отраженного от движущегося автомобиля, с исходной частотой.

Для обработки отраженного сигнала исходящий радиосигнал должен быть довольно сильным. Этот исходящий сигнал и улавливают радар-детекторы. Так как детектор обрабатывает прямой сигнал, он срабатывает раньше, чем радар начнет замерять скорость движения автомобиля.

Моноблочный радар-детектор

Этот вид прибора пользуется наибольшей популярностью у водителей. Он крепится внутри салона к лобовому стеклу при помощи кронштейнов на присосках или липучках. Возможен вариант крепления с помощью липкого коврика, размещаемого на панели.

Преимущества:

• Несложный монтаж;
• Простота и удобство использования;
• Широкий модельный ряд, включающий как бюджетные устройства, так и приборы премиум-класса.

Недостатки:

• Приемник, расположенный внутри салона автомашины с атермальным стеклом, не способен улавливать сигналы радаров;
• Не могут быть использованы при посещении большинства европейских стран, в которых применение радар-детекторов запрещено.

Выносной радар-детектор

Этот вид устройства предполагает отдельную установку в подкапотном пространстве части, принимающей сигналы. Блок управления и сигнализации размещается внутри салона. Прибор отличается хорошей устойчивостью к помехам и имеет мощный процессор, благодаря которому стабильно работает на большой дистанции.

Преимущества:

• Возможность использования устройства в странах, запрещающих применение радар-детекторов на законодательном уровне;
• Возможность установки в моделях автомобилей, стекло которых экранирует инфракрасные излучения и блокирует прохождение радарных сигналов;

Недостатки:

• Высокая стоимость;
• Установка устройства должна проводиться только профессиональным автоэлектриком, так как предполагает качественное размещение элементов проводки.

Радар-детекторы с GPS модулем

GPS-модуль – отличное дополнение к радар-детектору. Встроенный или внешний модуль GPS поможет устройству определить местонахождение безрадарных установок, контролирующих скорость транспорта. К ним относится «Автодория», фиксирующая движение на контрольном участке пути на видеокамеру.

Определение расположения камер возможно благодаря базе, в которую загружены координаты размещения камер. При приближении к участку пути устройство сигнализирует водителю о необходимости снизить скорость движения.

Преимущества:

• Нет необходимости дополнительно устанавливать GPS-информатор;
• Базы регулярно обновляются на официальных сайтах производителей, их можно получить бесплатно;
• В настройках GPS-модуля можно указать скоростной порог срабатывания, до которого устройство не будет подавать звуковых сигналов;
• Устройство автоматически перестраивает порог срабатывания в зависимости от того, какой участок трассы проезжает автомобиль.

Недостатки:

• Полнота и актуальность баз размещения полицейских радаров зависит от производителя, она требует регулярного пополнения.

Сигнатурные радар-детекторы

Каждый вид излучения радара имеет определенные параметры: длительность импульса и длительность паузы между импульсами, период повторения импульсов. Совокупность этих параметров или сигнатура – своего рода цифровая подпись излучения, которая помогает детектору распознать радар в пути следования.

Устройства, работающие по сигнатурам, появились совсем недавно (в 2016 году). В их память заложены базы с «подписями» радаров и образцами системных помех. Реагируя на них или игнорируя, устройство либо подает предупреждающий сигнал, либо не тревожит водителя попусту.

В будущем сигнатурные антирадары должны обеспечить победу над ложными срабатываниями.

Преимущества:

• Удобен при использования в мегаполисе, так как избавлен от бесчисленных ложных срабатываний, которые характерны для работы радар-детектора в черте города;
• Большинство моделей имеют быстродействующий сигнальный процессор- анализатор;
• Обнаруживают и информируют об известных радарах даже на фоне сильных помех.

Недостатки:

• Неполные базы подписных приборов;
• Подписные базы некоторых моделей можно обновить только в сервисном центре;
• На начальном этапе развития устройства уступают обычным радар-детекторам в дальности срабатывания. 
• На сопоставление принятых сигналов с вшитыми сигнатурами уходит время, поэтому приборы срабатывают на 10-20% позднее обычных моделей. 

Дальность срабатывания

Она колеблется в разных моделях от 1 до 5 км.

1. Бюджетные модели способны улавливать сигналы на расстоянии от 1 до 3 км. Этого достаточно для комфортной смены скоростного режима.

2. Более дорогие модели предупреждают о радаре за 5 км. Но часто достаточно и 1 км, так как зона фиксации полицейского радара составляет 300 м, а зона фиксации скорости радаров «Стрелка» – 150 м.

Надо учитывать, что прием сигнала зависит от массы факторов и условий, которые невозможно просчитать.

К таким факторам относятся:

1. Погода;

2. Рельеф местности;

3. Скорость автомобиля;

4. Загруженность трассы.

Диапазон излучения

На российских дорогах прибор должен поддерживать следующие диапазоны излучения:

1. K;

2. Ultra-K;

3. X и Ultra-X (необходимы на территории стран СНГ, в том числе Украины, Белоруссии).

В диапазонах Ka и Ku на территории России нет необходимости. Желательно приобретать устройство без их поддержки или с возможностью их отключения, так как нерабочие диапазоны создают помехи.

Количество уровней чувствительности и ее регулировка

Все современные модели имеют несколько уровней чувствительности.

1. В приборах премиум-класса выбор режимов осуществляется автоматически;

2. В бюджетных выбор режимов осуществляется вручную.

Отображение информации 

Световая индикация может быть:

1. Светодиодной;

2. Символьной;

3. Символьно-графической.

Бюджетные модели оснащены светодиодами, а более дорогие модели имеют дисплеи.

Поддержка Instant-On и POP

1. Instant-On — этот режим («мгновенное включение») применен в некоторых ручных дорожных радарах. В дежурном режиме они не излучают сигнала и детекторы их «не видят». Излучение появляется только в момент измерения скорости автомобиля.

2. POP — это сверхбыстрый импульсный режим работы радаров – длительность импульса сотые доли секунды. Режим необходим для распознавания сигналов в диапазоне K и Ka. В России и СНГ режим необходим для распознавания сигналов радаров «Искра-1», «Беркут».

Способ обнаружения радаров «Стрелка»

Возможны три способа обнаружения:

1. Радарный;

2. GSM;

3. Радарный+GSM.

Наилучшим считается комбинированный способ, обеспечивающий 100% обнаружение.

Фильтрация сигналов и возможность добавления точек ложного срабатывания 

При наличии функции фильтрации сигналов прибор удаляет помехи и распознает только полезные сигналы.

Используя функцию добавления точек ложного срабатывания можно внести точку в память прибора с GPS-модулем при пересечении которой устройство не будет подавать сигнал, отвлекая водителя.

Наличие режимов «город» и «трасса»

Эти режимы регулируют чувствительность детектора. В городе больше сигналов и помех, а значит восприимчивость устройства должна быть ниже. На трассе же она должна быть максимальной.

Большинство моделей имеет несколько режимов («город 1», «город 2» и т.д.), которые отличаются уровнем чувствительности, используемыми фильтрами и диапазонами излучений.

Качество звукового сигнала

Приобретая устройство желательно лично прослушать звуковой сигнал, издаваемый прибором, так как некоторые звуки могут чересчур раздражать. Часть моделей издают глубокий, приглушенный звуковой сигнал, другие же выдают назойливые «соловьиные трели».

Дополнительные фунции

1. Функция «Защита VG-2» — устройство с этой функцией автоматически отключается после обнаружения сигнала и через некоторое время возобновляет работу. Система VG-2 предназначена для обнаружения радар-детектора в машине, а защитная функция не позволяет системе выявить радар-детектор.

2. Функция SMART — на моделях с GPS-модулем возможно автоматическое переключение режимов «город» и «трасса».

3. Функция ого оповещения — при приближении к радару прибор будет информировать о типе радара и о диапазоне частот, в котором он обнаружен.

4. Функция «Антисон» пригодится в дальней поездке, если водитель устал и начнет засыпать за рулем. Прибор периодически будет издавать негромкий сигнал, который нужно выключать. Если этого не произойдет, то сработает громкая сирена, которая должна разбудить водителя.

5. Некоторые приборы имеют возможность сохранения настроек в памяти (громкость, яркость, режим работы). При включении устройства он работает с ранее сохраненными настройками.

6. Функция отключения отдельных диапазонов позволяет свести к минимуму количество ложных срабатываний, отсекая отдельные частотные диапазоны.

Какой антирадар выбрать

1. При выборе нужно отдать предпочтение устройству, в котором предусмотрена возможность отключения ненужных диапазонов;

2. Если у автомобиля атермальное стекло или стекло с гелевым обогревом, классический радар-детектор работать не будет. В этом случае подходящий вариант – разнесенная модель. Рабочая часть такого устройства ставится вне салона, а внутри размещается дисплей;

3. Автолюбителям, которые часто бывают за городом, необходимо устройство, которое способно функционировать в нескольких режимах чувствительности;

5. Следует предпочесть прибор с GPS-модулем и возможностью определения лазерных сигналов;

6. Водителям, планирующим посетить на автомобиле европейские страны, где запрещено использовать радар-детектор, нужно приобрести выносной прибор с функцией «Защита VG-2»;

7. При выборе прибора с обнаружением «Стрелки» дальность обнаружения должна быть не менее 1 км, а уровень чувствительности не менее 8. Это позволит обнаружить комплекс с 95% вероятностью.

Сколько стоит антирадар (радар-детектор)

1. Цены на бюджетные модели с минимальным количеством функций от 2 до 3,5 тыс. рублей;

2. Устройство с GPS-модулем можно приобрести по цене от 2,2 до 7,3 тыс. рублей;

3. За радар-детектор с расширенным функционалом придется заплатить от 5 до 9 тыс. рублей;

4. Выносные устройства можно приобрести по цене от 12 до 44 тыс. рублей;

5. Сигнатурные модели стоят от 4,7 до 25 тыс. рублей.

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? на наш Telegram.

выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Источник: https://vyboroved.ru/vybor/1377-kak-vybrat-antiradar.html

Как выбрать радар-детектор (2018) | Блог | Клуб DNS

Радар-детекторы появились довольно давно; большинство автолюбителей с опытом уже успело испробовать их в деле и сделать выводы об их эффективности.

Еще лет десять назад выводы эти были неоднозначными: часто писк радар-детектора просто озвучивал уже свершившийся факт замера скорости.

Он засекал только работающий радар, а ДПС-ники, легко определяя превышение скорости «на глаз», прицельно «стреляли» именно в нарушителя, у которого не оставалось ни малейшего шанса избежать штрафа.

Но сегодня ситуация изменилась коренным образом: на улицах городов замером скорости теперь занимаются преимущественно стационарные камеры, а на обочинах трасс вместо вытянувшего руку с «феном» ДПС-ника все чаще попадаются неприметные издали треноги. Радарные комплексы излучают радиоволны постоянно, поэтому радар-детекторы (из тех, что работают в используемом радаром диапазоне) уверенно определяют угрозу за 1500-500 метров до попадания автомобиля в зону фотографирования.

Правда, обнаружить современные импульсные маломощные радары на таком расстоянии могут только высокочувствительные радар-детекторы. А высокая чувствительность ведет к тому, что помехи и сигналы от других радиоустройств радар-детектор принимает за излучение радара.

Увы, недорогой радар-детектор либо будет «не замечать» некоторые радары, либо, наоборот, будет раздражать частыми ложными срабатываниями.

Дорогие модели радар-детекторов отличаются высокой помехозащищенностью, защитой от ложных срабатываний, наличием баз сигнатур радаров и другими опциями, повышающими шанс достоверного обнаружения радара.

И помните, лучшая защита от штрафов за превышение скорости – это соблюдение правил дорожного движения!

Виды определяемых радаров

Первое, чего желает покупатель радар-детектора от своего приобретения – чтобы он определял все возможные радары и камеры.

Увы, радары радарам рознь – не все из них обнаруживаются радар-детекторами, а некоторые виды дистанционно обнаружить в принципе невозможно.

Чтобы понять, чего можно ожидать от радар-детектора, придется немного разобраться в видах радаров, которые вы видите каждый день на улицах и автотрассах.

Фотокомплексы для определения нарушения производят анализ видеосигнала, идущего от камеры. Чаще всего такие комплексы используются для контроля парковок («Паркрайт», «Паркнет»), правил проезда перекрестков и дорожной разметки («Спецлаб-Перекресток»).

Но существуют фотокомплексы, способные определять и скорость автомобиля. Такие комплексы не излучают радиосигнала, соответственно, радар-детекторы их не определяют.

Предупреждать о таких радарах могут только устройства с GPS-модулем, содержащие актуальный список камер вашей местности.

Современные мобильные радары работают преимущественно в К-диапазоне, большинство радар-детекторов их определяют.

Основная сложность их обнаружения состоит в том, что они не работают постоянно, а включаются инспектором ДПС применительно к конкретной машине.

С учетом того, что современные радары имеют небольшую мощность излучаемого сигнала, чаще всего они обнаруживаются слишком поздно. Из этих типов радаров наиболее распространены «Бинар» и «Визир».

Не оснащенные видеофиксаторами «фены» типа «Беркут» и «Искра» сегодня практически не используются, не говоря уже о старых радарах Х-диапазона («Барьер», «Сокол»).

Мобильные лазерные комплексы используют для определения скорости отраженный лазерный луч.

Радар-детекторы, оснащенные детектором лазерного излучения, способны предупреждать от таких комплексов, но чаще всего это означает, что ваша скорость уже измерена, а автомобиль сфотографирован.

Лишь в редких случаях устройство улавливает луч не направленный к вашей машине, а отразившийся от другой. В этом случае можно избежать штрафа, но рассчитывать на такое стечение обстоятельств не стоит. Сотрудники ДПС пользуются лазерными комплексами «ЛИСД» и «Амата».

Характеристики радар-детекторов

Отображение информации. Большинство моделей отображают диапазон обнаруженного сигнала с помощью светодиодных или LED-индикаторов.

Некоторые модели дополнительно к диапазону сообщают об уровне сигнала – это дает некоторую возможность судить о его достоверности и расстоянии до источника. Радар-детекторы с символьным или LCD дисплеем могут сообщать дополнительную информацию, например, расстояние до радара, собственную скорость и т. д.

Но наиболее эффективны радар-детекторы, отображающие на символьном или LCD-дисплее название обнаруженного радара. Это гарантирует то, что производители устройства, как минимум, знают о таком виде радаров.

Поддерживаемые диапазоны

Большую часть списка можно смело игнорировать. Ka – диапазон американских радаров, Ku – Европа, Украина и Белоруссия. X в настоящее время почти не используется, хотя говорят, что в регионах иногда еще попадаются старые «фены» Х-диапазона.

Несмотря на то, что работающих в этих диапазонах радаров на дорогах не встречается, другие радиоустройства запросто могут вызывать ложные срабатывания.

В К-диапазоне работает большинство радаров, соответственно, он поддерживается всеми радар-детекторами.

Но если радар работает не постоянно, а импульсами, то обычный радар-детектор может принять такое излучение за помеху и не среагировать (или среагировать слишком поздно).

Наличие в списке диапазонов радар-детектора Ultra-K или POP говорит как раз о том, что устройство определяет импульсные радары («Стрелка» и большинство мобильных радаров).

L или Laser говорит о том, что радар-детектор обнаруживает и лазерное излучение. Это не дает серьезной защиты от лазерных радаров, но иногда все же может помочь.

В последнее время все большее распространение получают радар-детекторы, снабженные GPS-модулем и возможностью заливки координат стационарных камер.

С одной стороны, наличие такой опции – несомненный плюс, поскольку позволяет помечать точки ложных срабатываний и предупреждать даже о принципиально недетектируемых фотосистемах наподобие «Автодории».

С другой стороны, установка GPS-модуля позволяет некоторым производителям смело вписывать в список определяемых радаров все существующие модели, при том, что детектор радиосигнала определяет далеко не все из них.

Защита от обнаружения может пригодиться, если вы собираетесь пользоваться радар-детектором за рубежом – во многих странах Европы использование радар-детекторов запрещено. Для обнаружения запрещенного устройства полицейские Европы используют чувствительные пеленгаторы VG и Spectre для обнаружения собственной частоты приемника радар-детектора.

Защищенные от обнаружения радар-детекторы имеют экранированный корпус, некоторые из них способны определять частоту самого пеленгатора и автоматически выключаться на несколько минут.

Однако пользоваться этой опцией следует с большой осторожностью – пеленгаторы постоянно совершенствуются и полной гарантии необнаружения прибора дать невозможно.

Цена же, которую придется заплатить в случае его обнаружения, может оказаться слишком высока — в некоторых странах Европы даже просто наличие радар-детектора в машине может привести к штрафу в несколько тысяч евро, тюремному сроку и конфискации не только прибора, но и автомобиля.

Варианты выбора радар-детекторов

Даже недорогой [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8bab916404e77/radar-detektory/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=4pdd-4pdb]радар-детектор с поддержкой диапазонов POP или Ultra-K способен определить большинство современных радарных комплексов.

Удобны [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9094016404e77/videoregistratory/?p=1&mode=list&f=e4qb]радар-детекторы, совмещенные с видеорегистратором – большой ЖК-экран способен выдать максимум информации, а ведущаяся видеозапись может помочь в спорных случаях.

Для минимизации ложных срабатываний выбирайте среди [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8bab916404e77/radar-detektory/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=4pdj]моделей с возможностью отключения отдельных диапазонов и сразу отключите все радиодиапазоны, кроме K, Ultra-K и POP.

Источник: https://club.dns-shop.ru/post/18483

Как выбрать антирадар для автомобиля: рейтинг лучших 2020

Перед каждым водителем рано или поздно возникает вопрос о выборе радар-детектора, естественно, лучшего для своего автомобиля. Для того чтобы подобрать лучший радар-детектор для автомобиля, необходимо определиться с желаемыми основными характеристиками, наличием модуля GPS и дополнительных функций, качеством сборки.

Сначала стоит разобраться в терминологии.

Роль радар-детектора сводится к тому, чтобы сообщить автовладельцу о наличии впереди измерителей скорости (радаров). Продажа и применение радар-детекторов не запрещается законодательством во всех странах СНГ.

Антирадар — это активный подавитель любого излучения, на которое он настроен. Как только обнаружен сигнал нужной частоты, автоматически начинает работать режим подавления, излучая очень сильный сигнал с шумами и помехами.

При включенном антирадаре инспектор ГИБДД не сможет зафиксировать скорость передвижения автомобиля, так как его измерительный прибор будет работать некорректно.

Применение этого устройства запрещено законодательствами многих стран, а в России наказывается штрафом в несколько не облагаемых налогом минимумов и изъятием прибора.

В странах СНГ официально допущено применение лишь радар-детекторов, именуемых в народе анти-радарами. Именно они и будут рассмотрены в этой статье.

Принцип работы антирадара

Радар-детектор — это уловитель сигналов излучения радаров, сообщающий вам о том, что в радиусе своей работы он видит сигналы диапазонов частот, на которые он ориентирован.

Иначе говоря, радар-детектор — это пассивный приемник сигналов определенного типа, предупреждающий об их появлении на вашем пути.

Радар-детектор способен обнаружить признаки работы как мобильных, так и стационарных постов ГИБДД и сообщить о нем звуком или светом.

Радары созданы на применении эффекта Допплера. Частота сигнала, отражаемого от автомобиля, сравнивается с исходящей частотой.

Преимущество антирадара перед радарами заключается в том, что второй обрабатывает отражаемый сигнал, а первый — прямой. То есть антирадар обнаруживают радар намного быстрее, чем тот сможет зафиксировать скорость машины.
Также преимущество антирадаров перед радарами заключается в расстоянии замеров.

Радары в состоянии работать на расстоянии 400-800 метров, а антирадар может засечь сигнал на расстоянии 1-5 км.

Хороший детектор должен поддерживать все диапазоны современных радаров, иметь возможность находить лазерные волны и короткие импульсы от радаров, функционирующих в режиме РОР. Нелишней будет функция антирадара выключать отдельные диапазоны для уменьшения ложных срабатываний.
Кроме того, полезно приобретать модели с сервисным USB-портом для обновления программного обеспечения устройства.

При выборе лучшего детектора стоит заострить внимание на:

• производительности процессора, которая влияет на скорость обработки получаемых данных;
• функции автоматического приглушения (при приближении к радару звуковой сигнал понижается и отключается);
• регулировке яркости дисплея (для удобства в ночное время);
• оснащении русифицированными звуковыми эффектами;
• привлекательности дизайна.

Цена устройства напрямую зависит от количества функций, вложенных в него, и от популярности бренда производителя.

Основные характеристики и параметры моделей

Для безошибочного выбора хорошего радар-детектора нужно обращать внимание на следующие данные:

• количество поддерживаемых частот;
• возможность обнаружения радаров «робот» и «стрелка»;
• способность фиксирования сигналов POP и F-POP;
• функция переключения режимов город-трасса;
• возможность обнаружения мобильных радаров Instant-On;
• наличие спутниковой системы навигации GPS.

Функция GPS в радар-детекторе

Встроенный в девайс модуль GPS способен зафиксировать места помех и блокировать их координаты в будущем. Также возможно вносить координаты помех и стационарных радаров, видеокамер и фотокамер вручную или загрузить из интернета через USB-порт. Во всех лучших моделях антирадаров эта функция стандартная.

Обозначение диапазонов

Радар-детекторы функционируют в нескольких диапазонах. Для эффективной работы гаджет обязан улавливать ту же частоту, на которой работает устройство постов ГИБДД.

Первые проданные модели функционировали в диапазоне Х. В современном мире этот диапазон уже устарел, так как большая часть радаров ГИБДД функционируют в диапазоне К и Ка. Однако несколько фирм, выпускающих детекторы, производят устройства, поддерживающие и современный К-диапазон, и устаревший Х-диапазон.

К-диапазон — это более новое, современное изобретение с используемой частотой 24150 МГц. Модели, функционирующие на этой частоте, имеют гораздо меньшие габариты и дальность действия, в 1,5-2 раза превышающую дальность детектора, работающего в диапазоне Х.

Ка-диапазон используется в новейших моделях, редко встречающихся в России. Их параметры схожи с К-диапазоном, но более усовершенствованы. Также исключено влияние на прибор бытовых или других помех.

L-диапазон — это прибор, позволяющий обнаружить работу лазерного аппарата у сотрудников ГИБДД. Лазерный радар (лидар) — это кошмар для автомобилиста. Он фиксирует информацию с такой скоростью, что защититься от него на дороге довольно сложно.

Работу таких устройств фиксирует антирадар любого диапазона, но, к сожалению, слишком поздно. Радар-детектор предупредит о работе лазера тогда, когда он зафиксировал показания, и снижать скорость автовладельцу уже не имеет смысла.

Только модель, работающая в L-диапазоне, способна результативно противостоять лидару.

Фирмы, выпускающие антирадары

Фирм, выпускающих антирадары, немало. Стоит выбирать наиболее известные с оптимальными показателями цены и качества.

лучших радар-детекторов: топ-5

Источник: https://VyborOff.ru/vybiraem-luchshij-antiradar/

Антирадар или радар-детектор

Антирадар в представлении непросвещенного пользователя может представлять собой, как и непосредственно антирадар, так и радар-детектор.

Первый вариант запрещен в России и многих других странах. Он направлен на подавление сигналов радара шумом и искусственными помехами.

Используемое повсеместно устройство для определения и оповещения о приближении сигналов измеряющих скорость транспортного средства правильно называется радар-детектор.

По типу обработки сигнала антирадары бывают:

• аналоговые;
• цифро-аналоговые;
• цифровые.

Сегодня большинство представленных моделей имеют смешанный тип. Самой эффективной является цифровая обработка.

Какие частоты должен определять антирадар

Радар-детектор работает на таких же частотах, на которых работают радары. Комитетом радиочастот были утверждены следующие показатели:

• Х-диапазон (10,525 ГГц + 25 МГц);
• К-диапазон (24,15 Ггц + 100 МГц);
• La-диапазон (лазерный тип).

Первый вид применяется еще с первого появления данных устройств и сегодня считается устаревшим. К-диапазон самый распространенный. Радар с такой системой периодически испускает сигналы в виде кратчайших импульсов.

Устройство с лазерным типом пускает узконаправленный луч, который способны обнаружить только некоторые дорогостоящие модели антирадаров.

К счастью, такие радары обходятся сотрудникам ГИБДД тоже недешево, поэтому они встречаются редко.

Цель покупки антирадара – это своевременное оповещение о нахождении автомобиля в зоне измерения скорости полицейскими радарами любой модификации.

Исходя из нее, необходимо обратить внимание на следующие характеристики устройства:

• определение числа частот заданные контролирующими органами;
• радиус чувствительности к сигналу;
• скорость реакции на проблему;
• фильтрация ошибок;
• другие дополнительные возможности.

Дополнительные функции

Перед тем как выбрать антирадар, необходимо определиться, какие возможности устройства будут приносить пользу.

Наиболее распространены следующие функции:

• Беззвучный режим.
  Для соблюдения тишины в салоне подойдет этот вариант. Оповещать водителя радар-детектор будет при помощи цветового сигнала или дисплея.
• Выбор режима.
  Удобно для установки оптимального порядка работы. Особенно практично присутствие режима «Авто».
• Цветной дисплей.
• Шкала мощности.
  Она позволяет определить расстояние до источника сигнала.
• Возможность работы без прикуривателя.

Положительные особенности GPS

Сегодня большую популярность набирают антирадары со встроенным GPS модулем. Он обладает рядом полезных функций:

• Вывод текущей скорости транспортного средства на дисплей.
• Способность заранее предупреждать о зоне опасности при наличии загруженной карты местности.
• Переключение чувствительности антирадара в режимах «Город» и «Трасса», эффективно игнорируя ложные сигналы.
• Информирование о недопустимой скорости на данном участке.

Разделение по ценовым категориям

Как выбрать антирадар для автомобиля в максимально выгодном соотношении цены и качества задача не из легких. Сегодня предлагается определить их среди трех ценовых категорий.

Эту нишу занимают устройства стоящие не дороже 200 долларов. При их изготовлении используются материалы обычного качества и стандартные технологии.

Среди бюджетных устройств наибольшую популярность завоевал Crunch. Модель Crunch 229B, стоимостью около 5 000 рублей, отличается большим количеством практичных характеристик.

Crunch 229B

Эффективно работает в значениях «Трасса»-«Город». Весит около 200 грамм и функционирует при температурах от минус 30 до 70 градусов.

Хорошим вариантом является Star Pro 40. При стоимости всего около 3 000 рублей, он активен в четырех диапазонах и имеет лазерное обнаружение 360 градусов при температурах от минус 20 до 80 градусов.

Здесь находятся антирадары, которые имеют стоимость от 200 до 450 долларов. К средней ценовой категории можно отнести производителей: Super Cat, Cobra, Escort Passport и других.

Cobra VEDETTA SLR 650G – оптимальная модель для обнаружения радаров ДПС. Цена колеблется в пределах 15 000 рублей.

Имеет встроенный GPS-модуль и способен быстро находить сигнал. Оснащен сенсорным цветным экраном управления.

Произведен из качественного пластика и обладает приятным дизайном. Этот радар-детектор полностью исключает ложные срабатывания.

Выдающимся представителем антирадаров со средней стоимостью является Beltronics RX65 RU Pro. Его цена составляет 14 000 рублей.

Обладает режимом автоматической регулировки чувствительности AutoScan™ и семи программами с пользовательскими установками. Кроме всех распространенных диапазонов определяет диапазон Ku.

В предыдущей категории собраны модели со всеми необходимыми параметрами, но, оказывается, есть еще лучше.

В радар-детекторах премиум класса со стоимостью до 1300 долларов собраны устройства с предельными возможностями. Популярные среди них: Beltronics, Valentine One и Escort.

Модели отличаются максимальной скоростью обработки данных и определением всех диапазонов с высокой точностью.

Они изготовлены из материалов отличного качества и имеют большие ЖК-дисплеи с удобным управлением.

Что нужно для установки радар-детектора

Для максимальной точности сигнала необходимо правильно установить устройство. Ничего не должно мешать улавливанию сигнала.

Оптимальное место – стекло в районе зеркала заднего вида или в углу для комфортного обзора. При покупке устройства нужно убедиться, что в комплекте идет крепежный механизм.

Необходимо тщательно определить свои потребности, чтобы не переплачивать за ненужные функции.

Источник: http://avtohomenew.ru/kak-vyibrat-antiradar-dlya-avtomobilya.html

Сообщение Как выбрать антирадар для автомобиля появились сначала на Эксперт.

Поскольку высшая честь для производителя — поставлять комплектацию на конвейеры автозаводов, то можно назвать три имени: Federal-Mogul, TMD Friction и Galfer. Эти компании лидируют в первичной поставке тормозных колодок для европейского рынка по легковой тематике. Крупнейший поставщик — Federal-Mogul.

Это еще не все. Автозаводу отдельно взятые колодки не нужны: его интересуют тормозные системы «под ключ».

В частности, колодки должны быть совместимы различными электронными устройствами тормозной системы (ABS, EBD, EDS, ASR и т.п).

Вот почему на конвейер колодки поставляются через производителей тормозных систем, крупнейшими из которых для европейских автопроизводителей легковых автомобилей являются TRW, Brembo, Continental (ATE), Akebono, CBI.

На оригинальной колодке крупно нанесен логотип автопроизводителя и логотип производителя тормозной системы. Поэтому конечные потребители иногда ошибочно полагают, что бренд, относящийся к логотипу производителя тормозной системы, и есть бренд реального производителя тормозной колодки.

А на какие бренды в первую очередь смотреть в магазине?

Например, вот на эти: Ferodo,Wagner, Textar, Mintex, Pagid, Galfer, Brembo, ATE, TRW, Bosch, Icer, Remsa, LPR и др.

С чего начать выбор нужной мне колодки?

С номера оригинальной детали. Его найти несложно — в дилерском центре всегда подскажут. Деталь с таким номером могут производить несколько фирм. Но следует помнить, что оригинальная колодка будет по определению и самой дорогой.

Если вопрос об экономии не стоит, то это — лучший выбор. Продукция, идущая на конвейер, распространяется в основном через авторизованные дилерские центры, но иногда поступает и в обычные автоцентры. Но уж если решили не экономить, то лучше платить у официалов.

Это будет стопроцентное попадание «в оригинал».

А если хочется сэкономить? Тогда нас ждет продукция для вторичного рынка.

Чем вторичный рынок хуже первичного?

Ничем! Так обычно говорят производители. Мол, тот же конвейер, та же технология. Но не всегда это именно так. К примеру, если конвейерная колодка испытывается по десятку с лишним параметров, то ее вторичная подруга — преимущественно по трем.

Это плотность крепления материала к несущей пластине, тест на сжимаемость фрикционного материала и динамометрические испытания по замеру трения. Это обязательные тесты для вторичного рынка Европы. На такую продукцию ставят клеймо R90 на соответствие одноименным правилам.

Без этого клейма колодка не может быть продана на вторичном рынке в странах Евросоюза.

Так чем же хуже вторичные колодки?

У них может быть несколько иной состав фрикционной смеси. Они могут чуть хуже тормозить, иметь меньший ресурс. Однако разница с оригиналом исчисляется несколькими процентами — не более.

Проблема совсем в другом. Соответствие правилам R90 не обсуждается — наличие клейма обязательно. Но номер такой колодки будет отличаться от оригинального, а потому для покупателя возможны приключения.

Какие — понятно, в общем-то… Предстоит обнаружить кросс-ссылку, которая выведет вас с номера оригинальной колодки на неоригинальную. Тут может помочь продавец — в профильных торговых точках всегда есть база данных: например, база TecDoc. В нее загружают информацию большинство серьезных поставщиков, в том числе и упомянутые выше.

Колодка премиум-класса имеет, как правило, металлическую антишумовую пластину. А вот колодки эконом-класса и среднего сегмента — резиновое, типа мастики, как правило, с неровной поверхностью.

По своим характеристикам эти типы покрытий могут быть идентичными, но металлическая антишумовая пластина выглядит намного эстетичнее и меньше подвержена повреждениям в сравнении с покрытием типа мастики.

Можно ли ставить такие колодки на дорогую машину? Тут опять некоторое лукавство — многое зависит от владельца. Один даже «старушку» будет гонять к официалам, другой сразу же после окончания гарантии уйдет «налево». И в этом случае он будет искать только бюджетный вариант.

Где купить вторичную колодку?

Лучше всего — у тех же официалов: они, как правило, предлагают как оригинальные запчасти, так и более доступные по цене — для послегарантийных машин. Опять-таки, речь идет о надежности продавца.

Понятно, что к автодилерам поедут далеко не все, потому что изначальная цель поиска вторичных колодок была простая: сэкономить. Есть и более дешевые места — сетевые розничные магазины вроде «Авто-49», и интернет-магазины типа Exist.

Но с этого момента опять начинается лотерея, потому что, не будучи специалистом, отличить колодки премиум-качества от собратьев более низкого ранга уже почти невозможно.

Некоторые производители, например, Federal-Mogul (колодки Ferodo Premier) или Continental (колодки ATE), используют систему PrioSpot для защиты своей продукции от подделок. Однако простому смертному разобраться в этом очень тяжело.

Часто предлагают экзотику: скажем, полностью керамические колодки. Что это за изделия?

Чаще всего это маркетинговый ход производителей. Практически любые колодки содержат керамику в том или ином процентном соотношении. В тех колодках, которые называют керамическими, как правило, процент содержания этих керамических частиц выше, чем в остальных.

Асбест — это плохо или нет?

Это идеальный материал для тормозных колодок. Он обладает высоким коэффициентом трения и стабильностью при высоких температурах. Почему его запретили — вопрос дискуссионный, но это уже давно свершившийся факт.

Евросоюз отказался от него в середине 90-х. Взамен пошли органические соединения, сульфиды металлов, синтетические смазочные вещества и др. Раньше в асбестосодержащих колодках было около десятка компонентов, сейчас их 25.

А чем провинилась медь?

Ее тоже объявили вредной. И теперь автопроизводители требуют от поставщиков, чтобы они поставляли на конвейер колодки с нулевым или низким содержанием меди в составе фрикционной смеси.

Первым автомобилем в Европе, который стал оснащаться немедесодержащими колодками, стало новое поколение Mercedes-Benz S-класса, анонсированного в 2014 году.

Немедесодержащая колодка щадящим образом относится к тормозному диску и обеспечивает износ в паре колодка/диск до 60% ниже, чем при использовании медьсодержащей колодки. Сейчас все идет к тому, что вскоре одна замена колодки будет приходиться на одну замену диска, поскольку срок службы тормозной колодки увеличивается.

Кто служит дольше? Колодки или диск?

Сегодня — диск, конечно же. Как правило, 2–3 замены колодки — одна замена диска. Но диск не вечен, у него обычно есть маркировка по минимально допустимой толщине.

Допустим она составляет 9 мм, однако человек упрямо может ездить до момента, пока диск не износится, скажем, до 4 мм. В этом случае выделяемое тепло уже не будет эффективно отводиться.

Масса диска становится меньше, от перегрева он начинает деформироваться, его может «повести», а в худшем случае рабочая часть может отсоединиться от ступичной. Это — реальность.

Когда надо заменять колодки?

На большинстве современных автомобилей колодки оснащены датчиками износа. Принцип работы простой — электрический контакт интегрируется в структуру фрикционного материала тормозной колодки. Считается, что колодка подлежит замене, когда остаточная толщина фрикционного материала на несущей пластине достигает значения 3 мм.

Если он меньше 3 мм, то колодку надо менять, даже если нет датчика износа. При производстве любой тормозной колодки на стальную несущую пластину наносят термоизоляционный слой толщиной 2–3 мм. Когда колодка изнашивается, вы уже тормозите не фрикционным материалом, а именно этим составом.

А при полном износе со стальным диском контактирует уже стальная несущая пластина колодки — здесь уже начинается активный износ диска.

Нужно ли притирать новые колодки?

Да, это очень желательно. Общее пожелание понятно: в начальный период хорошо бы не ездить излишне активно, а также не перегружать машину. А рекомендуемый алгоритм притирки такой: торможение со скорости 80 км/ч до 30 км/ч — и так 20 раз с перерывом примерно 30 секунд. Это позволяет сгладить вершины микронеровностей пары колодка/диск.

Часто на форумах советуют применять колодки от другого автомобиля, отпилив от них лишнее «по месту»…

Вообще-то, ни один профессионал такого издевательства не посоветует, поскольку колодка — это критически важный элемент безопасности автомобиля.

Но, если исходная колодка взята для премиум-автомобиля похожего класса, и фрикционная смесь обеспечивает требуемую эффективность торможения, скажем, тормозные диски одного размера, а мощность двигателя и модели более-менее схожи, то, в принципе, это не очень критично. Если отпилить колодку по размерам и она подойдет, то она, скорее всего, будет работать.

Однако распиливание колодки — риск образования скрытых разрушений фрикционного материала, а также никакой гарантии по точной геометрии колодки. Это чревато заклиниванием колодки в суппорте в процессе эксплуатации. В общем, лучше не надо.

Если фирма делает классные колодки, скажем, для BMW, то можно ли рассчитывать, что и для дешевой машины они будут того же качества?

Тут не нужно путать качество колодок и идентичность их характеристик. На ту же Калину это будут качественные колодки, но сделанные из совершенно другой смеси! Она подобрана под мощность двигателя и прочие характеристики автомобиля. Естественно она будет дешевле и меньше по размерам. Для Калины, вероятнее всего, она будет и более компактной.

Жесткие и мягкие колодки — это сленг?

Да. Производитель такие параметры не регламентирует. Главное назначение колодки — это эффективность торможения. А вот уже шум, понятно, что это нежелательное явление, вторичное. Первичное — это эффективность торможения и безопасность.

***

Все вышеприведенные советы по выбору колодок, на мой взгляд, хороши только для опытного человека, который «в теме». Что до новичков, то им искренно советую прибегнуть к помощи такого человека. В этом, на мой взгляд, нет ничего унизительного.

Счастливого пути!

компании-производители

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/900378-menyaem-tormoznye-kolodki-avtom/

Как правильно выбрать тормозные колодки для автомобиля

Нормальное функционирование тормозной системы во многом зависит от правильности подбора колодок. И в вопросе о том, как выбрать тормозные колодки для автомобиля, не так много переменных, как может показаться на первый взгляд. Поэтому рассмотрим ключевые характеристики колодок и основы подбора.

Главные характеристики тормозных колодок

Среди характеристик тормозных колодок выделяются две, которые оказывают наибольшее влияние на эксплуатационные качества всей системы:

• материал изготовления;
• коэффициент трения.

Геометрические параметры, наличие датчика износа, количество проточек для охлаждения и отвода продуктов износа, а также другие второстепенные характеристики в меньшей степени сказываются на эффективности торможения.

В России наиболее популярны следующие типы колодок:

• органические,
• полуметаллические,
• керамические.

Причем эта классификация весьма условная, а тот или иной материал фрикционных накладок относится к какому-либо типу на основании превалирующего компонента. Как выбрать тормозные колодки в таких условиях и не ошибиться? Рассмотрим детальнее характеристика каждого материала.

Органические колодки чаще обладают повышенной мягкостью и изнашиваются быстрее других. В то же время они щадяще влияют на тормозной диск или барабан и имеют неплохой коэффициент трения.

Полуметаллические занимают золотую середину в этом списке. Средние эксплуатационные характеристики и относительно невысокая цена определили их большую популярность.

Керамические колодки дороже других. Они обладают, как правило, высокими коэффициентами трения и повышенной твердостью материала накладок. Из-за этого ускоряется износ дисков, но увеличивается срок службы самих колодок. Современная дорогая керамика менее агрессивна по отношению к металлу дисков.

Коэффициент трения указывается на самих колодках в виде двух заглавных букв латинского алфавита. Первая буква характеризует коэффициент трения «на холодную», второй — после разогрева системы. Ниже приведена расшифровка по стандарту SAE J661:

• C — менее 0,15,
• D — 0,15–0,25,
• E — 0,25–0,35,
• F — 0,35–0,45,
• G — 0,45–0,55,
• H — 0,45–0,8.

Чем выше коэффициент трения, тем эффективнее сцепление колодки с диском или барабаном.

Как правильно выбрать тормозные колодки

Процедура выбора сводится к подбору качественных колодок от проверенного производится с параметрами, максимально отвечающими условиям эксплуатации авто и стилю вождения.

При этом к вопросу о том, как выбрать передние тормозные колодки, следует подходить более щепетильно.

Например, на современных авто есть система распределения тормозных усилий, и на переднюю ось ложится наибольшая нагрузка.

Для легковых автомобилей при спокойной манере вождения преимущественно в режиме трассы вполне подойдут органические колодки: они истираются немного быстрее других и довольно зависимы от температуры, но в то же время благоприятно сказываются на ресурсе недешевых тормозных дисков и барабанов.

Полуметаллические идеально подходят для городских условий, где тормоза применяются часто. Этот тип неплохо справляется с перегревом и обладает хорошим коэффициентом трения, однако повышенная твердость негативно сказывается на дисках.

Часто колодки при своей работе издают характерные скрипы. Отчасти нивелировать раздражающее действие любых посторонних звуков можно, установив дополнительную защиту, увеличивающую звуконепроницаемость салона. Для получения хорошего эффекта важно подобрать лучшие материалы для шумоизоляции авто.

Современная керамика, особенно из премиум-сегмента, имеет высокий коэффициент трения, долговечна и почти не зависит от температуры. Но важно помнить, что чем выше коэффициент трения, тем быстрее колодки протачивают барабаны и диски. Например, колодки FF снизят отзывчивость тормозов, но продлят жизнь барабанам. В то же время твердые колодки класса HG или HH улучшат тормозные характеристики.

Выбрать задние тормозные колодки, как правило, легче — к ним требования ниже. И на многих авто сзади устанавливаются барабанные тормоза. А на барабанные тормоза в основном делают колодки из более простых материалов: металла и органики.

Не стоит гоняться за так называемым оригиналом. Единичные автопроизводители занимаются выпуском собственных тормозных колодок. Основная масса закупает их у известных производителей, штампует свой логотип и использует на конвейерах.

В интернет-магазине TopDetal.ru всегда есть в наличии тормозные колодки от известных и проверенных временем производителей. Приобретайте тормозные колодки в нашем магазине и обеспечьте эффективную и предсказуемую работу тормозной системы своего автомобиля!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a1f9ac7a815f162d3d6c7c9/5af9436e55876bb6e6cad1a3

10 Лучших Тормозных Колодок – 2019 года

Дисковые тормоза появились в далеком 1902 году, однако не получили распространения в то время. Сегодня каждый водитель точно знает, что хорошие тормоза – главный секрет безопасной езды на машине.

Как выбрать тормозную колодку

При обзоре предложений автомагазинов были изучены технические характеристики продукции, отзывы пользователей, обзоры и мнения специалистов. При сравнении моделей и добавлении их в ТОП лучших учитывались следующие критерии:

• Качество и материал изготовления;
• Репутация бренда;
• Наличие датчика износа;
• Уровень абразивности;
• Бесшумность;
• Рабочая температура;
• Результаты тестов;
• Соотношение цены-качества;
• Доступность в автомагазинах;
• Популярность у покупателей.

У водителей легковых машин, коммерческого авто и владельцев мототехники общие требования к тормозным системам одинаковы. Выбор колодок зависит в первую очередь от их совместимости с дисками авто и манеры вождения. Так, для медленной езды подойдут бюджетные аналоги. Для активной лучше брать модели проверенных производителей.

Лучшие тормозные колодки для иномарок

Мировые бренды тормозных систем нацелены на автомобили иностранного производства. Мы изучили предложения рынка и выделили 7 лучших производителей, которые делают запчасти для немецких, японских, американских и других легковых и коммерческих автомобилей.

Ate

Лучшие тормозные колодки немецкого производства из представленных в рейтинге. Их производству более 100 лет, за это время тормозная система Ate зарекомендовала себя наилучшим образом.

Рецептура фрикционного материала постоянно дорабатывается. А добавление цветных металлов улучшает его характеристики и выносит продукцию производителя в премиальный класс. Каждое изделие досконально проверяется перед выпуском на рынок. Благодаря этому качество изготовления всегда на высоте: структура смеси плотная однородная, прокраска по бокам аккуратная, основание сделано добротно.

Достоинства:

• Стойкость к ржавчине;
• Долговечность;
• Отсутствие пыли;
• Нет шумов или скрипов;
• Качественная упаковка из плотного картона;
• Защита от подделок.

Недостатки:

• Цена выше, чем у конкурентов;
• Сложно найти в наличии.

Ate предлагает оригинальные и керамические модели. Оба варианта бережно относятся к дискам, продлевая их срок службы.

Nisshinbo

Nisshinbo возглавляют рейтинг тормозных колодок для иномарок японского производства. Вековая история бренда доказывает их качество и надежность. А уникальная конструкция с диагональным пазом обеспечивает равномерный контакт с диском для минимизации вибраций и шума.

Изделия отличаются оптимальной прочностью, гибкостью, стабильной работой. Они бережно относятся к дискам, предупреждая их преждевременное изнашивание.

Достоинства:

• Отсутствие свистов;
• Оптимальный уровень теплового расширения;
• Органический состав;
• Нет запаха;
• Большой выбор моделей.

Недостатки:

• Высокая цена для неоригинальных запчастей;
• Много подделок.

Nisshinbo нужно покупать только у проверенных продавцов, поскольку на рынке много подделок этого бренда.

Zimmermann

Самые надежные колодки. В ассортименте производителя более 1,000 позиций для разных марок и моделей автомобилей. Скрупулезный контроль в процессе изготовления и дальнейшее тестирование заявленных технических характеристик всех изделий проводится в лаборатории компании при производстве каждой новой партии.

Особое экологически чистое покрытие защищает пластину от коррозии и грязи. А технология спекания позволяет минимизировать время притирки. При нагревании четкость торможения только увеличивается.

Достоинства:

• Качественная упаковка;
• Нет асбеста в составе;
• Соответствие европейским стандартам качества;
• Комфортное торможение.

Недостатки:

При покупке колодок производитель также рекомендует менять диски, так как одновременная замена тормозной системы и установка запчастей одного бренда увеличит их производительность, а также продлит срок эксплуатации.

Wagner

Лучшие тормозные колодки, пришедшие из Северной Америки. По ценовому сегменту Wagner охватывает все ниши – от самых бюджетных до премиального класса. Керамические цельные модели считаются одними из наиболее тихих. Благодаря плотному соприкосновению фрикционного материала и скобы увеличивается срок эксплуатации изделия и комфортное мягкое торможение при любых условиях езды.

Достоинства:

• Обеспечивают меньший тормозной путь;
• Не ест диски;
• Репутация производителя.

Недостатки:

В период обкатки водители замечают туговатость педали, но со временем она уходит, обеспечивая комфортное торможение.

Самые экологичные тормозные колодки из представленных в рейтинге. Модельный ряд Eco-Friction – результат 5-летних исследований технологов фирмы.

Для эффективности тормозной системы в них заложено 25 компонентов с низким уровнем содержания тяжелых металлов, что минимизирует вредные выбросы в окружающую среду.

Для коммерческих автомобилей компания представляет модели Premier. Они имеют увеличенный срок эксплуатации. Линейка Target предназначена для разного стиля езды. Она идеально для машин с несколькими водителями. Маркировка Perfomance подходит автолюбителям, предпочитающим спортивную манеру езды. Они остаются максимально эффективными даже при долгом нажатии на педаль тормоза.

Достоинства:

• Подавление шума;
• Эффективность торможения на 17% выше, чем у аналогов;
• Продаются в большинстве магазинов;
• Недорогая цена;
• Защита от подделок;
• Чугунная несущая пластина.

Недостатки:

Ferodo – компания, предлагающая широкий ассортимент моделей. Несмотря на продуманную защиту от поддельных изделий, автолюбители жалуются, что на рынке их остается довольно много.

Хорошие тормозные колодки, по отзывам автолюбителей. Особое силикатное покрытие Cotec улучшает соприкосновение между диском и фрикционной смесью, уменьшая тормозной путь на 7 метров.

Это особенно важно при экстренном торможении в период обкатки. Линейка керамических изделий Dtec отличается низким уровнем образования пыли.

Это благотворно влияет на чистоту колес, а также на безопасность торможения.

Вся продукция проходит нагрев до 600-700 градусов. Эта технология уменьшает время притирки и увеличивает эффективность при большом нагреве. Формовка происходит под высоким давлением для оптимальной плотности состава и уменьшения его пористости. Порошковое покрытие на пластине предотвращает появление коррозии.

Достоинства:

• Модельный ряд для большинства автомобилей и мототехники;
• Продолжительный срок эксплуатации;
• Доступная цена;
• Репутация производителя.

Недостатки:

Trw Lucas заботится об окружающей среде и не использует в производстве тяжелые металлы или токсичные материалы.

Ebc Brakes

Хорошие передние и задние тормозные колодки, произведенные на заводе компании в Британии. Под брендом Ebc Brakes выпускается 2 линейки моделей:

Первые – это качественная замена оригинальных запчастей для ежедневной городской езды. Модельный ряд широк – от легковых машин до тяжелых грузовиков и полноприводных внедорожников.

Bluestuff Ndx – линейка для автоспорта или для водителей с агрессивным стилем вождения. Она эффективна даже на холодную зиму без предварительного прогрева тормозной системы.

Вся продукция производителя имеет особое крепление фрикционного материала к основе через прослойку, которая поглощает вибрацию, не дает ему сдвинуться или отделиться от металлической пластины в экстремальных условиях.

Достоинства:

• Оптимальный тепловой режим, подобранный под стиль езды;
• Долгий износ;
• Соответствие Европейским требованиям безопасности;
• Не пылят.

Недостатки:

Ebc Brakes – вариант для тех, кто хочет отказаться от оригинальных тормозных систем. Это достойная замена при более низкой стоимости.

Количество производителей, изготавливающих колодки для российских машин, гораздо меньше, но и о них важно упомянуть. Российский завод существенно увеличил свою долю в автопарке, что имеет важное значение и для рынка автомобильных деталей. Мы провели анализ отечественной продукции и выявили 3-х лучших.

Sts

Одни из лучших российских тормозных колодок.  Ассортимент изделий высок. Здесь есть варианты практически на любую модель российского автопрома, а также на совместно разработанные машины Киа и Рено. Фрикционные смеси состоят из 15 компонентов, включают добавки для стабилизации авто и снижения уровня шума при работе, надежно защищены от отрыва от пластины.

Достоинства:

• Высокий ресурс;
• Соответствуют европейским стандартам;
• Низкая цена.

Недостатки:

• При многократном торможении коэффициент трения снижается.

Качество продукции Sts не хуже импортных изделий. Однако ее цена гораздо ниже.

Вати

Хорошие экологичные колодки для отечественных автомобилей. Вати предлагает продукцию, подходящую только для автомобилей ВАЗ. Из их состава исключен асбест. Фрикционные свойства показывают удовлетворительные результаты в холодном режиме, а также при высоких температурах после прогрева.

Достоинства:

• Тихая работа;
• Высокая изностойкость;
• Нет скрипов или шумов;
• Низкая цена.

Недостатки:

• Небольшой модельный ряд;
• При сильном нагреве возможна усадка фрикционного материала.

Лучшие тормозные колодки для ВАЗ бюджетного сегмента. В ассортименте компании более 500 моделей. Благодаря мягкой фрикционной смеси изделия бережно прилегают к дискам, не дают им изнашиваться раньше времени.

Хотя сами колодки достаточно быстро стираются, требуя замены. В среднем их хватает на 30,000-50,000 пробега. В процессе притирки колодки издают скрипы, однако затем они исчезают до конца процесса эксплуатации.

Достоинства:

• Низкая цена;
• Хороший отвод тепла;
• Ремонтопригодность.

Недостатки:

• Нужно часто менять;
• Пылятся.

Какую тормозную колодку лучше купить

При выборе колодок нужно обратить внимание на качество упаковки, ровность, отчетливость надписей на ней. Также обязательно должен быть указан год, страна выпуска, нужно просмотреть наличие знаков сертификации товара, затем осмотреть внешний вид товара. На ней не должно быть сколов или вмятин, накладка должна плотно лежать на основе.

Помимо самого изделия в упаковке обычно лежит паспорт, гарантийный талон, сертификат качества, инструкция по эксплуатации. Специалисты рекомендуют ставить на авто передние и задние колодки одновременно для их равномерного износа.

Выбор тормозных систем для иномарок велик, в ТОП производителей этой продукции вошли:

• Ate – один из лидеров мирового рынка. Эти изделия хороши при любом стиле езды. Также они долговечны и увеличивают срок службы дисков;
• Nisshinbo – самый надежный японский производитель из представленных в рейтинге. Его модели имеют продуманную конструкцию для равномерного контакта с диском;
• Zimmermann – компания, которая гарантирует качество каждого поставляемого на рынок товара благодаря контролю производства и тщательной проверке характеристик. Этим колодкам не нужно время для притирки, они выдают максимальную эффективность сразу после выезда автомобиля из автосервиса;
• Wagner – лучший американский производитель тормозных систем, охватывающий все ценовые сегменты рынка;
• Ferodo – автор экологичных колодок с минимальным добавлением тяжелых металлов во фрикционную смесь;
• Trw Lucas производит лучшую по эффективности торможения продукцию. Они не пылят, выдерживают экстремально высокие температуры. Модельный ряд бренда широк: представляет тормозные системы для автомобилей и мотоциклов;
• Ebc Brakes – лучшие неоригинальные колодки с хорошими показателями эффективности и безопасности торможения.

Лучшими производителями колодок для российского автопрома оказались:

• Sts – компания с самым широким ассортиментом. Ее качество изделий сравнимо с импортными изготовителями;
• Вати – изделия с экологичным составом без асбеста для автомобилей ВАЗ;
• MarKon – самые дешевые колодки из представленных в рейтинге.

Изучив ТОП-10, водитель поймет, тормозные колодки какой фирмы лучше купить для автомобиля, исходя из его манеры езды, финансовых возможностей и технических приоритетов.

Источник: https://vyborexperta.ru/avtomoto/luchshie-tormoznye-kolodki/

Какие тормозные колодки выбрать для автомобиля?

Обнаружил интересный вопрос — какие тормозные колодки лучше. Менять колодки на легковых автомобилях можно своими руками. Главное — купить качественные колодки. Критерии их выбора зависят от стиля вождения, фирмы изготовителя и характеристик. Разберем сегодня этот вопрос.

статьи:

1. 1. Виды тормозных колодок.
      • Полуметаллические колодки.
      • Органические.
      • Колодки с минимальным содержанием металла.
      • Керамические тормозные колодки.
   2. Выбор по характеристикам.
   3. Производители и рейтинги.
   4. На что обратить внимание при покупке тормозных колодок.
   5. .

Виды тормозных колодок

Тормозные колодки — это рабочая деталь тормозной системы. Именно эта деталь прижимает барабан диска колеса и создает сопротивление колесу. У всех легковых машин устройство колодочных тормозов примерно одинаково. Основной тормозящий элемент на колодке — это накладки. Материал накладок — это фрикционный материал, который может противостоять сильному трению и высокой температуре.

Материалы накладок отличаются, поэтому можно выделить четыре вида тормозных колодок:

• Полуметаллические.
• Органические.
• Колодки с малым содержанием металла.
• Керамические колодки.

Материалами данного типа колодок являются черные и цветные металлы с неорганическими наполнителями и графитом. металла в них — до 65%.

Плюсы:

• высокая теплоотдача;
• высокая износостойкость и долговечность.

Минусы:

• за счет того, что накладки таких колодок имеют высокий ресурс, то происходит постепенный износ самого тормозного диска или тормозного барабана;
• на морозе эффективность их низкая;
• высокий уровень шума при торможении.

Органические колодки

Материалы накладок таких колодок являются органические вещества. Это углерод, стекло, кевлар. металла в таких накладках — до 15%.

Преимущества:

• мгновенная реакция;
• низкий уровень шума.

Недостатки:

• быстрый износ;
• вентилируемые отверстия забиваются пылью.

Колодки с малым содержанием металла

Технология изготовления такая же, как у органических колодок. Но металла здесь побольше, но не более 30%.

По сравнению с органическими мягкими колодками, эти более износостойки, так как металла в них в два раза больше.

Керамические тормозные колодки

Фрикционный материал, то есть накладки из керамики. В качестве наполнителей добавляются цветные металлы или синтетический каучук. Такие колодки являются последними новшествами. Они экологичнее, хотя водителей это, как правило, не волнует.

Это оптимальный вариант, когда и обеспечивают качественное равномерное торможение автомобиля, и не создают шум, и не изнашивают тормозной диск или барабан.

Выбор по характеристикам тормозных колодок

При торможении температура трущихся деталей поднимается до 350 градусов. Это если ездить спокойно. А если ездить в спортивном режиме, то температура поднимается до 900 градусов. Поэтому, если вы любите высокую скорость, то нужны колодки, которые не стерутся через несколько сотен километров.

Существует такой показатель, как коэффициент трения. Для хороших колодок коэффициент трения находится в диапазоне 0,35-0,5. Оригинальные колодки соответствуют этим нормам.

У менее дешевых вариантов, то есть не оригинальных, а альтернативных, которые предлагают продавцы подешевле, но неизвестной фирмы, коэффициент трения составляет 0,25-0,35. Для обычной спокойной езды такие колодки вполне подходят.

Ресурс оригинальных колодок составляет 20-25 тысяч километров пробега.

Ресурс альтернативных колодок — 5-10 тысяч км пробега.

Производители и рейтинги

Серьезность производителя определяется тем, является ли этот производитель поставщиком колодок в автомобильный завод на конвейер или просто продает в магазины. По международной терминологии это называется OEM — Original Equipment Manufacturer (Оригинальное заводское оборудование).

Оригинальные запчасти проходят испытания на заводе с большими нагрузками, чем заявлено для этой детали. Обычно нагрузку дают в 1,5 больше на испытании, чтобы был запас прочности.

Аналоговые запчасти, которые делают в мелких фирмах, продаются процентов на двадцать дешевле.

Простые тормоза прокачивать очень просто. А как прокачивать тормоза с АБС ?

тормозных колодок:

1. АТЕ — страна-производитель: Германия. По отзывам в сети, колодка АТЕ хорошо эксплуатируются при высоких температурах, а значит подходит для спортивных скоростных автомобилей. Для любителей спортивной езды подходят также колодки Ferodo (Феродо) и Brembo (Брембо).

2. TRW — это крупная корпорация, состоящая из производителей колодок Lucas (Лукас) и Remsa (Ремса). Их тормозные колодки подходят также для спортивной езды.
3. Akebono (Акебоно) и Nibk (Нибк) — это производители, расположенные в Японии.

   Накладки на их колодках качественные фрикционные материалы.

4. Samko (Самко) — страна-производитель: Италия. Подходят под разные стили вождения.
5. Bosch (Бош) — знаменитый немецкий бренд, который производит множество товаров.
6. STS — российские тормозные колодки СТС.

   Подходят для нормального стиля вождения.

В 2017 году американское издание ranker (ранкер) составило рейтинг, который выглядит следующим образом:

К самым популярным в США относятся марки Wagner (Вагнер) и EBC brakes).

На что обратить внимание при покупке тормозных колодок

Рекомендация к приобретению колодок такова: не брать самые дешевые, если только не будет ездить со скоростью 50 км/час. Для мощных машин и быстрой манеры езды требуются качественные тормозные колодки. Это как раз такие детали, на которых не стоит экономить, но и покупать в тридорого не стоит.

Следует смотреть на следующие детали:

1. На колодках должны быть выбиты маркировки. Если буква Е в кружке, то это значит соответствует европейским стандартам. После Е идет знак сертификации R90 или 90R. Потом идет номер одобрения. Потом идут номера производственной партии.
2. Также выбиваются логотипы производителей.

   На некоторых подделках тормозных колодок можно встретить с одной стороны стоит знак одного производителя, с другой — другого. То ли в спешке делают, то ли по невнимательности.

3. В коробки оригинальных колодок кладут паспорт товара, сертификат одобрения, гарантийный талон и иногда инструкцию по установке.

   Если сертификата нет, продавцы его обязаны предоставить.

4. На официальных сайтах некоторых производителей указываются коды товаров, состоящие из букв и цифр. На колодках должны стоять такие же коды.

Это видео про тормозные колодки — какие выбрать лучше всего для автомобиля.

Большой обзор: тормозные колодки и диски.

тормозных колодок.

Источник: https://autostuk.ru/kakie-tormoznye-kolodki-vybrat-dlya-avtomobilya.html

Как выбрать тормозные колодки?

Хоть иногда от автомобилистов и слышно фразу «тормоза для трусов», вряд ли кто-то сядет в транспортное средство, если не будет уверен в исправности тормозной системы. Одну из основных ролей в устройстве тормозов занимают тормозные колодки. Они применяются во всех видах систем колесных ТС.

Виды тормозных систем в автомобиле

Как правило, в автомобиле предусмотрено три типа тормозных систем:

1. Рабочая. Используется чаще всего при торможении и считается наиболее действенной. Чаще всего используется фрикционный механизм торможения – дисковые или барабанные тормоза. На легковых автомобилях часто можно встретить на передних колесах дисковые, на задних барабанные.

Сегодня существует масса дополнений к механизмам в виде антипробуксовочных или антиблокировочных систем. Основная причина – повышение комфорта и безопасности во время езды.

1. Стояночный тип. Необходим для удержания транспортного средства на одном месте во время длительной стоянки и не позволяет автомобилю двигаться вниз, при остановке на склоне. Управление стояночной системой проходит при помощи рычага ручного тормоза.
2. Запасная система или аварийная. В случае неисправности рабочей системы, аварийная может обеспечить полноценную остановку транспортного средства. Однако запасная система не является эффективной и не способна полностью заменить рабочую. При необходимости стояночный тормоз вполне может справиться с аварийным торможением.

Принцип действия тормозов и роль тормозных колодок

В случае гидравлического привода нажатие на педаль тормоза передает давление на главный цилиндр. Далее усилитель дополнительно нагнетает давление тормозной жидкости при помощи поршней в главном цилиндре, а после прохождения по патрубкам ТЖ переходит к колесным цилиндрам. За счет большого давления поршни двигают колодки к барабанам или дискам.

В большинстве ТС установлены фрикционные (или механические) механизмы, которые, могут отличаться по принципу действия. Таким образом, самыми распространенными являются барабанные и дисковые тормоза.

Торможение движения колеса в случае с дисковой системой происходит за счет того, что поршни прижимают автомобильные колодки к диску. Естественно, что при отсутствии давления – элементы стремительно возвращаются в стартовое положение. В барабанной системе при приведении в действие гидравлического привода поршни расходятся.

Колодки прижимаются к барабану, вращающимся вместе с колесом. Процесс остановки происходит из-за трения барабана и накладками колодок. Стяжные пружины вернут колодки в обратное положение.

Физическую основу действия составляет преобразование энергии. Кинетическая энергия подвергается трансформации в тепловую из-за постоянного трения колодки о барабан, диск или колесную пару. При непосредственном торможении происходит необратимый процесс нагревания исполнительной пары и вбирание кинетической энергии.

Виды колодок и классификация

Тормозные колодки – это пластины с фрикционной накладкой. Форма накладки повторяет место контакта с диском – прямая, или барабаном – дугообразная.

Фиксация накладок на тело колодки происходит при помощи клея или металлических заклепок; метод фиксации никак не влияет на эффективность срабатывания тормозов.

Несмотря на то, что изготовители стараются сделать состав сплава максимально уникальным, большинство автомобильных колодок содержат в своей структуре керамику, синтетический каучук, органику и минеральные основы и модификаторы. Большой перечень используемых материалов основан на том, что колодки поддаются значительному нагреванию и обязательно не должны поддаваться разрушениям и не терять фрикционных характеристик в экстремальных условиях.

В некоторых случаях тормозные колодки нагреваются до 1000–3000 градусов Цельсия.

Первые признаки того, что пора менять тормозные колодки можно определить по качеству торможения, скрипам и неестественной вибрации.

Большему разрушению колодки поддаются под воздействием воды, антифриза и тормозной жидкости. Замена тормозных колодок обязательно производится попарно; выделяют передние и задние тормозные колодки.

Обычно, именно передние подвергаются большим нагрузкам и изнашиваются в 3–4 раза быстрее задних.

Автомобилисты выделяют несколько видов колодок, относительно материала изготовления:

• Металлические. Согласно отзывам, великолепно выдерживают высокую температурную нагрузку. Однако достаточно шумные, и чаще всего используются на гоночных болидах. В составе содержат сталь или соединения меди.
• Органические. В химическом составе включают в себя кевлар, примеси резины, волокна стекла и органические соединения углерода. Чаще всего используются для спокойной езды, поскольку подобные колодки очень уязвимы к температурным нагрузкам. Среди преимуществ автолюбители называют низкий уровень шума и мягкое воздействие на элементы тормозной системы.
• Полуметаллические. В структуре содержат около 70% металла и 30% неорганических соединений. В качестве дополнительной присадки чаще всего производители используют модификатор трения. По характеристикам имеют достаточно высокую теплоотдачу, тем не менее, очень быстро подвергаются износу.
• Керамические. Считаются среди автомобилистов самыми эффективными, но и самыми дорогостоящими. Состоят преимущественно из волокон керамики и цветных металлов. Среди преимуществ: максимально щадящее действие на диски, слабое нагревание и отличная износостойкость.

Чтобы выбрать для себя оптимальный вариант стоит гнаться не за ценой, а за качеством и соответствием своим потребностям. Приобретение за баснословную сумму керамических или металлических колодок не принесет никакой пользы, если водитель предпочитает спокойный стиль вождения.

Естественно, что, как и любые другие детали, колодки можно разделить и по качеству производителя. Выделяют три группы: высшая категория, aftermarket и третья категория. К первой обычно относятся оригинальные комплектующие.

Ко второму классу относят производителей, которые позволяют себе примерно на 10% отступить от стандартной документации и технологии изготовления.

Определить качество и производителя можно, внимательно взглянув на маркировку товара. Перед показателем соответствия обычно кодируется страна, где произведена сертификация колодок.

Параметры выбора и критерии качества

Основные критерии выбора тормозных колодок практически ничем не отличаются от критериев выбора других автомобильных запчастей:

1. Необходимо внимательно осмотреть упаковку товара. Естественно, что коробка должна быть без видимых повреждений, а маркировка иметь все оригинальные показатели. У товара из категории первого или второго класса маркировка будет содержать отметку «ЕСЕ R90», что означает наличие минимальной сертификации в странах Европы.
2. При осмотре тормозной колодки не должно быть выявлено деформаций, царапин или других дефектов. Крайний допустимый вариант повреждения – небольшая царапина до 2–3 миллиметров.
3. Фрикционный материал должен плотно прилегать к опорной пластине, иметь правильную форму и однородную структуру поверхности.
4. Некоторые производители добавляют дополнительный слой между пластинкой и фрикционным покрытием. Зачастую этот слой обеспечивает снижение уровня шума и препятствует передачи температуры к тормозному суппорту.
5. Материал, из которого изготавливают колодки, может содержать в себе до 150 различных добавок. Часть из них препятствует возникновению лишнего писка при торможении. Объединяет все элементы химическая смола.Желательно, после установки новых колодок не налегать на педаль тормоза, чтобы все элементы тормозной системы притерлись. Если производитель немного отошел от технологии, может наблюдаться дым при резком торможении.
6. В составе обязательно не должно быть асбеста. Наличие подобного материала говорит о потенциально быстром износе и чаще всего включается только в самые дешевые изделия.

Перед тем как приобретать новые колодки, лучше ознакомиться с ассортиментом товаров и просмотреть несколько роликов:

При выборе очень важно опираться на непосредственные характеристики детали – коэффициенты трения и максимально допустимой температуры. Для среднестатистических водителей подойдут детали с показателем 330–350°С.

Любителям скоростной езды и экстремального стиля вождения стоит обратить внимание на более высокий показатель. Коэффициент трения для обычных автомобилей составляет 0,3–0,5.

Хотя цифры могут варьироваться в зависимости от производителя (первый класс имеет показатель 0,4–0,5; поставки на экспорт – 0,3–0,35).

Нельзя на городской автомобиль устанавливать колодки, предназначенные для спортивных автомобилей. Они эффективны при других температурных показателях и при размеренной езде по городу практически бесполезны.

Источник: https://pricurivatel.ru/kak-vybrat-tormoznye-kolodki.html

Сообщение Как выбрать тормозные колодки появились сначала на Эксперт.

От многообразия моделей, модификаций, брендов и разброса цен на них не­много рябит в глазах. Да, да, не у вас одних. Тем не менее, выбрать себе «пра­вильную» лебедку не так уж сложно, если принять во внимание всего лишь нескольких важных моментов. Сразу попрошу проще­ния у искушенных, поскольку этот ма­териал адресован скорее начинающим.

Что тянуть

Золотое правило выбора электриче­ских лебедок (гидравлику и механику оставляем за скобками как блюда для тонких гурманов) гласит:

Тяга лебедки должна быть примерно в 2 раза больше, чем масса машины. Это правило применяется только для «суровых» внедорожников, для паркетников и других тяжелых автомобилей такой запас тяги не нужет!

Имеется в виду фак­тическая масса со всем снаряжением, а не записанная в технических харак­теристиках автопроизводителя. Стало быть, если у вас «УАЗ-Хантер» (со сна­ряженной массой 1770 кг), который ездит с 2-3 пассажирами и 50-100 кг гру­за, ему будет достаточно лебедки с тягой около 4,5 т. То есть в идеале это лебедка с тягой 9500 lbs, или 4310 кг.

Если грузится машина не под завязку и в самые жесткие места не залезает, то будет достаточно тяги 9000 lbs (4090 кг).

И наоборот, если машина максимально облегчена для соревнова­ний и кроме двух человек ничего лишне­го в боевом оснащении не возит, то лучше подойдут более легкие и скоростные ле­бедки (например, STO HS 8.8 WP с тя­гой 8800 lbs/3992 кг, но высокой скоростью).

Иногда из этого «весового» правила бывают исключения. Например, на ав­томобиле Chevrolet Niva с его полной массой 1860 кг хорошо приживается облегченная лебедка с коротким бара­баном и тягой 6000 lbs (2720 кг). Бо­лее мощные варианты (8000-9000 lbs) тяжеловаты и создают риск «свернуть морду». То же относится и к обычной «Ниве», которая чуть полегче.

Другой интересный пример — лег­кие внедорожники Suzuki (Jimny и Samurai).

При снаряженной мас­се чуть больше тонны и полной около 1400 кг они вполне довольствуются тя­гой 6000 lbs, если машина использует­ся для поездки за грибами, ягодами или на рыбалку.

При более тяжелой эксплу­атации (внедорожные покатушки) эти «малыши» способны залезать в такие дебри и так упираться мостами, что нормально работать могут механизмы с тягой 8000-9000 lbs (3630-4090 кг).

И, пожалуй, еще одно «весовое» ис­ключение — мобильная (переносная) лебедка для кроссоверов. При тяге чуть более 2 т она может быть рекомендова­на машинам с массой… до 2 т.

Связано это с тем, что кроссоверы на дорожной резине не ездят по болотам и пахотным полям в распутицу.

И при использова­нии лебедки 2 раза в год владельцу не составит труда применить блок усиле­ния, увеличив в 2 раза силу тяги.

Как пользоваться

Пожалуй, это второй по значимости фактор как часто вы пользуетесь помощью спецсредств для вызволе­ния себя из засад.

Если не более не­скольких раз в год, то подойдет поч­ти любая лебедка, даже с недорогим конструктивным исполнением.

Если же трудиться висящему на морде ма­шины агрегату приходится регулярно, стоит присмотреться к более сложным вариантам. Тут стоит обрать внимание, что один и тот же бренд может иметь разные серии лебедок.

• Бюджетные серии автомобильных лебедок: T-max EW, Стократ LD и SD, Comeup DV, все модели Автоспас.
• Продвинутые серии автомобильных лебедок: T-max X-power, Стократ HD, Comeup Seal и Seal Gen2.

Продвинутые модели отличает впервую очередь улучшенная пыле-влагозащита двигателя и других элементов лебедки. Имеются и другие отличия, например более мощный двигатель, более высокая скорость работы, увеличенной расстояние вокруг барабана, наличие более продвинутой комплектации. Если вам интересно узнать об этом подробнее — пытайте наших менеджеров, в статье все не уместишь.

Фактор времени вообще оказывает большое влияние на выбор лебедки. Если для рыбака или грибника попада­ние в засаду — это событие, то выбрать­ся из плена за 10-15 минуте помощью лебедки будет более чем приемлемо — это вам не с лопатой 2 часа корячиться.

Совсем другое дело, когда вы участвуе­те в линейной гонке на бездорожье, где выдернуть себя нужно за 3-5 минут, а никак не за 15. К тому же, могут под­гонять другие экипажи, если вас трудно объехать. Эти обстоятельства тоже вли­яют на выбор лебедки, в том числе ее тягового усилия. Надо спешить — имей запас.

Про увеличенное расстояние вокруг барабана: если лебедка кон­структивно подороже (например, се­рия Стократ HD) она может допустить полное вытягивание под большим углом. А вот если подешевле — начал тянуться вбок, смотал часть троса на одну сторону — будь любезен перемотаться.

Куда ставить

Самая простая установка — на сило­вой бампер. Здесь ограничений прак­тически никаких. Трудно отыскать ле­бедку, которая не встанет в специально предназначенное место, хотя на всякий случай убедиться в отсутствии проблем будет не лишним. Самая деликатная установка — скрытая, в штатный бам­пер.

И вот тут появляется масса вопро­сов: влезет ли лебедка в скорлупу бам­пера геометрически, не слишком ли сильно она перекроет радиатор, как вы­полнен блок контакторов (выносным или интегрированным), какова длина проводов, есть ли установочная плат­форма под эту лебедку? Иногда про­ще спросить, есть ли у продавца свой установочный центр, чтоб не метаться потом по городу, когда машина уже ра­зобрана и что-то куда-то не подошло.

В ассортименте нашего магазина есть площадки для установки лебедок для большинства популярных моделей внедорожников. А также силовые бамперы и обвесы, где уже предусмотрено место под крепление лебедки.

Чем ремонтировать

Покупая первую в своей жизни лебед­ку, не многие задумываются, найдут ли они для нее запчасти — щеточный узел, например, или контактор, или двига­тель. Нам всегда хочется верить в луч­шее, но на бездорожье частенько случа­ются неприятности, и далеко не всегда мы их в силах предотвратить.

Хотя по закону запчасти у продавца вроде бы должны быть, на практике дело обстоит не так, как в теории. Если вы еще не очень хорошо знаете этот рынок, не поленитесь перед покупкой лебедки поинтересоваться наличием к ней запас­ных частей: «Сколько стоят? А сейчас можно приехать купить?».

Ну и в завершении статьи расскажем о некоторых особеностях выбора лебедки для внедорожников различных типов.

Лебедки для УАЗов

Лебедки для небольших пикапов

Лебедки для «Нивы»

Лебедки для кроссоверов

Лебедки для экспедиционных машин

Лебедки для спортивных соревнований

Источник: https://electrolebedka.ru/vybor/vybor-lebedki-dlja-vnedorozhnika/

Как выбрать лебедку?

Андрей Форосенко

президент Клуба 4х4 Туризм

Мы помним, что лебедки бывают разные: Сейчас речь пойдет о наиболее распространенных Электрических Лебедках для внедорожников. Возможность использования этих лебедок в других целях обсуждать пока не будем: Как надо выбирать лебедкуе Позволим себе лишь советы, помните, что окончательное решение принимать вам!

О моделях

Попробуем описать некоторые особенности разных лебедок, конечно не претендуя на истину в последней инстанции.

•  
  • Не четкое, трудное включение передачи часто требуется усилие или вращение барабана вперед-назад.
  • Ненадежная конструкция роликов;
  • ненадежное крепление троса к барабану;
  • Излишняя длина троса для данного барабана.

«T-MAX» — Китай. Так же бюджетный вариант. Копия легендарной «Милли Маркер», но не стоит обольщаться! Китайские «товарищи» экономят на качестве материалов. Лебедка имеет «классическую» конструкцию: трех-четырех ступенчатый планетарный редуктор. Достоинства: Недостатки:

• «Come-Up» — Тайвань. Немного дороже «Т-MAX». Доработанная копия «WARN». «Классическая» конструкция. В целом лучше «Т-MAX», на вид сделана аккуратней.
  Достоинства:
  • надежность при низкой цене;
  • Наилучшая по четкости включения передачи конструкция.

  Недостатки:

  • излишняя длина троса для данного барабана.
• «WARN» — США. Калсс «Премиум». Классика в прямом и переносном смысле. Считается лучшей по качеству. При изготовлении использованы качественные материалы, цветные металлы. Внешне — очень аккуратно сделаны, красивы. Модель «Тi» меет самый продвинутый дизайн.

Индексы грузоподъемности

Обозначается в фунтах (lb). 1 фунт =0,45 кг. Например 9000lb~4080кг. Цифра эта означает максимальное усилие, которую данная лебедка может создать при тяге груза горизонтально (напомню, что для тяги автомобиля по асфальту достаточно усилия 100 кг).

Большинство лебедок в диапазоне 8000-12000 имеют одинаковые двигатели, главное отличие в передаточном числе редукторов. Так на модели Т-MAX 9500 и 12000 передаточное число отличается почти в два раза. Пониженный редуктор позволяет создавать большее усилие, а мотор расходует меньше энергии при больших нагрузках.

При этом скорость намотки троса на средних нагрузках и без нагрузки будет медленнее, зато на повышенных нагрузках быстрее. Лебедки с большим индексом имеют большую цену, естественно и большую надежность и износостойкость при равных условиях эксплуатации.

Кроме того, более мощные лебедки имеют большие габариты, больше вес и толще трос. Чем плохо устанавливать лебедку с излишним 'запасом':

• Это дополнительные расходы.
• Возможны дополнительные сложности при установки из-за больших габаритов.
• Потеря в скорости намотки троса.
• Лишний вес на передней оси, который ухудшает проходимость автомобиля.
• Более толстый трос менее удобен при работе.

При выборе 'силы' лебедки следует не забывать про такой полезный инструмент как БЛОК, позволяющий двукратно увеличивать тягу лебедки.

Условия эксплуатации

После того как вы решили купить лебедку надо постараться четко сформулировать ответ на вопрос «зачем она нужна». Варианты примерно могут быть такие:

1. Для преодоления иногда встающего на пути бездорожья, для поездок на охоту, рыбалку и отдых; 2. Для туризма, иногда экстремального; 3. Для Спорта, но спорта очень умеренного, то есть небольшие соревнования, покатушки, где главное не победа, а участие или трассы не столь экстремальны; 4. Для спорта, хочу участвовать в крупных соревнованиях, этапах чемпионата, кубках и прочее, мне нужен результат; 5. Для бытовых нужд (или для ATV), не связанных с вытаскиванием автомобиля — подтаскивать строй материал, яхты, лодки и прочее; 6. Для внешнего вида, солидности, может когда-нибудь и понадобится, пусть будет на всякий случай.

В первом случае подойдут лебедки с небольшой грузоподъемностью начиная от моделей 6000. Однако нам кажется, что лучше, все таки, взять запас, то есть лебедки с индексом 8000 и выше.

Для вышеупомянутой цели не имеет смысла выбирать лебедку по такому параметру как скорость намотки троса… Данной категории пользователей лебедка необходима редко, а значит и нет смысла покупать дорогой вариант, тем более что совсем не важно выбрались вы из лужи за три или за десять минут!

Наиболее подходящей нам кажется «4х4тур». Подойдет и Come-Up 8000, T-MAX 6500/8500, WARN 8000 и естественно более мощные.

Во втором случае так же можно остановится на вышеупомянутых лебедках.

В третьем случае так же возможно использование вышеупомянутых моделей, но более подходящими будут Come-Up 9000, T-MAX 9500, WARN 9000 и мощнее.

В четвертом случае два варианта — «экономичный» и «нормальный». Экономичный — T-MAX 12000, Нормальный — Come-Up и WARN 12000 и 15000… Хотя на данном этапе развития технического оснащения спортивных экипажей стоит задуматься о механической лебедке…

Пятый вариант — из имеющихся в продаже WARN 2500, T-MAX 4500 и мощнее.

Шестой вариант — наверно только WARN. Особенно рекомендуем присмотреться к модели WARN HS9500Ti.

Автомобили и мощность лебедок

По весовой категории поделим автомобили на три условных класса:

К 'Легкому' классу отнесем — Ниву, Дайхацу, некоторые Исудзу, Спортаж и подобные. К 'Среднему' классу отнесем УАЗ, Паджеро, Трупер, Рэнглер, Дискавери и подобные. У 'Тяжелому' классу отнесем Лэнд Крузер, Патрол, Дефендер110 и аналогичные, главным образом длиннобазные, навороченные машины.

Понятно, что в зависимости от веса автомобиля необходимо подбирать мощность лебедки, конечно с учетом вышеописанных задач стоящих перед вашим автомобилем. Для легкого класса совершенно ненужно устанавливать лебедки с индексом более 9000, какие бы условия эксплуатации не ожидались.

Вполне достаточным будет установить лебедку с индексом 6000, а для экстренных случаев припасем блок. Средний класс. Можно начать от 6000, но это при условии эксплуатации на умеренном бездорожье (рыбакам-охотникам). Мы рекомендуем Лебедки 8000-9500. Вариант 9500 в сочетании с блоком подойдет для самых экстремальных условий.

Тяжелый класс.

Минимум 8000. Рекомендуем 9000-9500. Для экстремальных условий от 12000. Опять таки не стоит забывать о блоке.

Уровень подготовки автомобиля

Важным фактором, который следует учитывать при выборе лебедки — уровень подготовки автомобиля. Прежде всего, под этим подразумеваем размер установленных колес. Понятно, что автомобиль на 35 колесах застрянет в таком сложном месте, до которого стандартный автомобиль и на лебедке вряд ли доедет.

Общая рекомендация — чем больше размер колес, тем мощнее нужна лебедка. При стандартных, тем более дорожных колесах рекомендуем устанавливать лебедку с индексом не более, а при колесах 35 дюймов не менее 9500. Ну и под конец напомним расхожую формулу: грузоподъемность лебедки должна равняться двукратному весу автомобиля.

В действительности все сложнее, но если все, вышеизложенное не понятно, воспользуйтесь этой простой формулой .

Установка

Устанавливаем в специальном сервисе или открываем учебник сопромата: Если установочный комплект не для вас рекомендуем использовать подходящей ширины швеллер, обрезанный по габаритам лебедки и подогнанный к раме.

При установке на стальную площадку необходимо обязательно усилить уголками линии отверстий установочных болтов лебедки.

Таким образом база лебедки будет очень жестко зафиксирована, в противном случае при высоких нагрузках установочная площадка может прогнутся (достаточно всего нескольких миллиметров), что приведет к поломке корпуса и повреждению редуктора.

Обычно ширина проема роликов на 2 сантиметра уже барабана и при установке боковые ролики должны перекрывать барабан по сантиметру с каждой стороны. Частая ошибка — выставить Ролики по одной стороне, вровень с барабаном. Это приводит к неправильной намотке троса, перехлестам и серьезным повреждениям лебедки.

Блок реле лучше установить под капотом или вообще в салоне. Лучше если лебедка будет установлена как можно доступнее — это упростит процесс работы. Так, например, будет удобно включать-выключать передачу, следить за укладкой троса, поправлять его в случае необходимости.

Если лебедка будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, то рекомендуем загерметизировать двигатель, дополнительно смазать редуктор, передачу, оси роликов, протянуть крепеж и проводку. Кроме того необходимо периодическое обслуживание — разборка и смазка.

Работа

Пришло время проверить лебедку в деле. Но до начала работ необходимо обзавестись дополнительными прибамбасами: Корозащитная стропа, Блок, стальной трос-удлинитель, двухслойные Перчатки и пара шаклов.

Корозащитная стропа необходима чтоб крепить крюк троса лебедки, не повреждая деревья. Многие правда, ошибочно считают, что это делается для защиты троса от повреждений крюком.

В случае необходимости крюк (трос) пропускаем через блок и цепляем к машине, а блок с помощью шакла крепим к 'корозащитке' Мощность лебедки при этом возрастет в двое.

Размотка. Начинается все с размотки троса. Для этого освобождаем барабан, выключив передачу.

Рычаг управление лебедкой переводим из положения 'передача' ('clutch on') в положение 'размотка' ('free', 'release').

Для того чтоб меньше повреждать трос и не перегружать лебедку трос надо разматывать как можно больше почти на всю длину, следя за тем, чтоб на барабане оставалось не менее четырех витков.

Куда тянуть. Очень важный вопрос! Не стоит торопится: лучше пять минут подумать, осмотреться, чем полчаса тянуть не туда! В глубокой колее, как правило, 'выгоднее' тянуть в бок, чтоб выехать из колеи.

Часто бывает, что колея дальше после места засады выглядит проезжей, но стоит протащить машину чуть вперед и оказывается, что и по ней машина не едет! Что касается лебедки, то ее легче тянуть по прямой или в ту сторону, куда ориентированы колеса.

За что крепить и каке Категорически нельзя крепить к сухим деревьям! Даже очень большие деревья падают, причем в сторону машины! Высота крепления. Если деревья достаточно толстые, то, меняя высоту, крепления троса можно изменить направление усилия, в некоторых случаях целесообразно крепить трос на высоте более 1,5 метров.

Категорически не рекомендуем использовать в качестве удлинителей не стальные тросы! В этом случае, при обрыве любой (!) сопрягаемой детали трос получает динамическую энергию равную энергии пушечного ядра!!! В продаже имеется несколько видов якорей: можно его изготовить и из подручных средств.

Известны случаи изготовления якоря из хайджека и запасного колеса. В первом случае рейку хайджека надо забить в землю под острым углом к машине, закрепить трос чуть выше середины рейки, при этом сама рейка должна быть обращена торцом к машине.

Как минимум один человек должен удерживать рейку за верхнюю часть: очень спорный вариант с точки зрения безопасности. Во втором случае надо выкопать яму-нору, под острым углом к машине положить туда колесо с закрепленным тросом: способ очень трудоемкий.

Самодельный якорь может состоять из метровой полоски железа с несколькими отверстиями для 'гвоздей' и петлей для крепления крюка. Полоску необходимо прибить к земле самодельными 'гвоздями' метровой длины. Можно обойтись и без полоски скрепив 'гвозди' тросом.

Трос закреплен — тянем! При выборе слабины троса необходимо как можно сильнее его натянуть (в ручную), чтоб он плотно уложился и меньше повреждался при накручивании следующих витков на барабан.

Пытаться укладывать трос под нагрузкой почти бесполезно, делать это можно подошвой ботинок, но не руками! При смотке троса следует следить, чтобы не наматывалась излишне много слоев. Обычно это случается при винчивании в бок.

В таком случае необходимо размотать трос и изменить место крепления крюка или аккуратно, натягивая уложить трос и тянуть дальше.

После того как машина покинула засаду оставшийся вне барабана трос лучше перемотать, полностью размотав (если не собираетесь больше застревать или намотать на кингурину или бампер.

Частые ошибки, советы

Общий совет: прежде чем начать тянуть (или делать иное действие по спасению автомобиля) обязательно подумайте! Наспех принятое решение может усугубить ваше положение и привести к повреждению машины или лебедки! Не стоит лебедиться вперед если перед вами препятствие. Например, дерево или другая застрявшая машина.

Обычно это приводит к тому, что машина, даже если и выехала двигаться в перед не может — некуда! А назад дороги нет. Ну а попытка 'вытащить хоть одну' из двух застрявших машин обычно приводит к тому, что машины так и не вылезли, зато уперлись друг в друга и тянуть больше некуда.

Не ленитесь перематывать или перецеплять трос, если тянутся приходится на большое расстояние. Иногда целесообразно менять не только место зацепления, но и направление вытаскивания машины. Помните, что на нижних слоях барабана лебедка создает большее усилие, при этом трос меньше повреждается.

При больших нагрузках лебедка способна 'под ноль' высадить аккумулятор, так что если мотор заглохнет, то завести его не получится даже 'кривым стартером' (с толкоча)!

Если засада крепкая — не ленитесь 'повесить' блок. Если засада очень серьезная, то блок может уже и не помочь.

Нужно думать! Первый помощник лебедки — хайджек. Иногда достаточно немного приподнять машину и она начинает вытаскиваться лебедкой! В большинстве случаев тянуть можно прямо на поднятом хайджеке.

Источник: https://club4x4.ru/raids/snaryazhenie/kak-vibrat-lebedky-

Лебедка ручная: рычажная или барабанная – какую лучше выбрать?

Здравствуй, наш дорогой друг! Раз ты сейчас здесь, то наверняка с тобой случилась не самая приятная вещь, когда автомобиль застрял, и никакие попытки его вытащить оттуда своими силами не увенчались успехом.

Это знакомая ситуация для множества автомобилистов.

Выходом из нее считается лебедка ручная, которая легко помещается в багажник автомобиля и позволяет своими руками вызволить своего четырехколесного коня из цепких лап кювета или нашей замечательной дороги, состоящей из грязи и остатков асфальта.

Зачем они нужны

Лебедка — это ценное приобретение для любого автомобилиста. Ведь именно она придет на помощь в самой безвыходной, казалось бы, ситуации.

Поделюсь опытом из собственной жизни. Отправился как-то навестить родителей. Живут хоть и не далеко, но добраться до них — настоящее испытание. Приходится заранее узнавать, не прошел ли около их поселка недавно дождь.

Если да, то поездка отменялась и переносилась на другую дату, когда «дорога», назовем ее так, подсохнет. Я выехал, когда отец дал зеленый свет. Все бы хорошо, но дождь застал меня прямо в дороге. Думаю, но поднажму и успею проскочить. Но не тут-то было.

Практически доехав до родителей, передо мной оказалось нечто напоминающее своими очертаниями дорогу. Только вот состояла она из сплошной грязной лужи. Черт меня дернул рискнуть проехать. Рискнул на свою голову.

Пока ждал эвакуатор в виде трактора соседей моих родителей, прошел не один час. Машина грязная, настроение испорченное.

Уже добравшись к отцу, он спросил, а чего ты не купишь себе лебедку? У нас у каждого второго она есть. Спасибо, папа, за своевременный совет.

Посмотрел о них видео, прошелся по магазинам, пообщался с умными людьми. И тут у меня возникла мысль поделиться с вами информацией об этих спасательных устройствах. Они действительно могут оказаться полезными в экстренных ситуациях. Советую всем ее купить, дабы не попасть впросак, как я.

По сути, все типы ручных лебедок можно разбить на две категории:

И про них лучше поговорить отдельно.

Барабанное чудо техники

Внешне данное устройство для автомобиля напоминает те лебедки, которые устанавливаются на спецтранспорт и эвакуаторы. Компонентами выступают барабан и редуктор.

Причем редуктор бывает шестеренчатый и червячный. Соответственно, червячная лебедка — это один из вариантов выбора.

Барабан же служит для того, чтобы тросовая, цепная или ленточная составляющая механизма наматывалась и разматывалась постепенно по мере вращения.

Червячные

Начнем с червячного типа. Они имеют очень весомое преимущество — редуктор позволяет намного проще организовать систему застопоривания лебедки. То есть уровень безопасности очень высокий. Не забываем про такие качества работы как надежность и разнообразие способов фиксации. Но и недостатков червячный механизм не лишен.

1. Размеры. Механическая червячная лебедка достаточно крупная. Ее в багажнике обычной легковушки хранить проблематично. Преимущественно используют в гараже или частном доме.
2. Возможности. Механизм не рассчитан на вытягивание большой массы. Потому для тяжеловесных авто этот вариант не подходит.
3. Сложная конструкция и обслуживание. Плюс ко всему, «червяк» не любит грязь.

Как вы видите, замечания достаточно критичные. Если вам нужна лебедка, чтобы вытаскивать машину из грязи и болота, тогда червячный вариант вам скорее всего не подходит.

Шестеренчатые

Теперь что касается шестеренчатых моделей барабанных лебедок.  Они состоит из:

• редуктора;
• рычага;
• барабана.

Такие модели для авто более привлекательные за счет простой конструкции, элементарной эксплуатации и такого же обслуживания. Да и цена отличается порой в несколько раз в пользу шестеренок. Фиксация троса осуществляется храповиком, потому к нему предъявляют повышенные требования по качеству и надежности.

Однако недостатки шестеренчатый механизм имеет. Для некоторых из вас они могут оказаться критичными.

1. Размеры барабана. Они ограничиваются размерами самого устройства. Потому трос можно использовать только определенной длины.
2. Незначительный внутренний диаметр барабана. При наматывании троса из стали он будет сильно изгибаться, что быстро приведет к износу.
3. Укладка троса. Считается слабым местом, поскольку порой не выдерживает нагрузки и перестает работать. Что за этим последует? Трос попросту будет попадать на шестерни, из-за чего вы лишь зря потратите свои нервы и силы.

Что можно сказать о барабанных лебедках? С точки зрения их эксплуатации в условиях экстремальных ситуациях (таких, когда я застрял посреди проселочной дороги), они не являются оптимальным решением. Все же лучше их эксплуатировать в условиях гаража.

Рычажные аналоги

Если вы хотите себе купить надежную «выручалочку» для внедорожника или для легкового автомобиля, на котором вам часто приходится ездить не по самым качественным дорогам или направлениям, тогда советую обратить свое внимание именно на рычажные устройства. Конструкция достаточно простая — это стальная рама, внутри которой расположен сам механизм.

Работа осуществляется за счет рычага, установленного на корпусе. Поскольку к рычагу прикладываются большие усилия, на них можно рассчитывать в экстремальных ситуациях и при таких обстоятельствах, где барабанные модели выручить не в состоянии.

Усилие тяги может составлять 2т и достигать отметки в 5т в некоторых моделях. И это если использовать стандартный рычаг. А есть производители, которые делают телескопические рычаги и предлагают их уже в комплекте. Не приходится делать самодельные устройства.

Главный компонент рычажной лебедки — это храповик. С его помощью трос фиксируется в натянутом положении. По сути, это колесо с упорными зубцами, в каждом из которых упирается фиксатор. Таким вот простым образом колесо не проворачивается в обратную сторону и сохраняет нужное натяжение троса. Вся нагрузка при этом ложится на раму.

Приступаем к выбору

Конечно же, такие модели как ЛР-15, МТМ 1,6 т или устройства производства Зубр являются прекрасным выбором для автомобилиста. Однако не спешите с выводами или поиском соответствующих объявлений на Авито.

Поверьте, Москва и Спб предлагают достаточно большой ассортимент подержанных и новеньких лебедок. Я неоднократно прошерстил различные рынки в поисках идеального устройства на все случаи жизни? И знаете, что я понял? А то, что случаи бывают разные, а универсальная лебедка-это сугубо индивидуальное понятие.

Другими словами, вам следует выбирать «выручалочку» под себя. Что для этого нужно? На личном опыте скажу, что обращать внимание следует на несколько основных параметров.

1. Конструкция. Автомобильная лебедка обязана быть качественной, надежной и крепкой. Сомнительное качество сборки, заржавевшие болты или любой посторонний люфт должны вызывать только одну реакцию — скорейший побег из такого магазина. Вы ведь не хотите купить лебедку, которая не вытащит авто, да еще и травмирует вас? Ответ очевиден.
2. Ремень или трос. Автомобилист сам для себя должен решить, что ему использовать. С точки зрения надежности и практичности лучше, конечно, трос. Но укладывать его сложнее. Ремень менее долговечный. Хотя давайте откровенно, вы ведь не будете каждый день вытягивать свой автомобиль из грязи? Или будете? Где же вы живете и чем занимаются дорожные службы в вашем регионе? Ну все это шутки. Идем дальше.
3. Размер. Длинными тросами и ремнями пользоваться удобнее. Но обычно лебедки ручного типа редко продают с тросом, длина которого превышает 5 метров.
4. Диаметр. Опять же троса. Не стоит думать, что толстый трос лучше тонкого. Мой личный опыт и беседа со специалистами показала, что оптимальный параметр для легкого авто — 6 мм. Это позволит намотать на барабан около 8 метров троса. Но на диаметр самого барабана также обратите внимание. Будет
5. Тяга. Некоторые продавцы заявляют, что вам хватит 500 кг. Позволю им возразить. У отца тоже был девайс на 500 кг. До определенного момента все было отлично. Но как-то раз он был загружен, да еще и угодил очень плотно, присев на «брюхо». И тут оказалось, что 500 кг — это катастрофически мало. Так что рекомендую брать на 1т, и не ошибетесь.
6. Цена. Не забывайте, мы говорим про ручные устройства. Потому нет никакого смысла тратить на них целое состояние. Будет проще и дешевле вызвать эвакуатор. Рассчитывайте ориентировочно на 4-6 тысяч рублей. Те же МТМ можно купить за 3 тысячи в среднем. Если есть бюджет более 5-6 тысяч рублей, тогда уже будет логичнее купить лебедку с электроприводом. Альтернативой считается таль. Хотя она служит скорее для вертикального подъема и может пригодиться в гараже, но вряд ли поможет вытащить застрявшее авто.

Как видите, именно рычажные агрегаты могут стать тем самым оптимальным решением, которое спасет вас от грязи, обочин и прочих неприятных сюрпризов на дороге. Могу лишь пожелать вам удачи в пути и как можно реже оказываться «в плену» наших великолепных сообщений между населенными пунктами или за их пределами.

Источник: https://pricep-vlg.ru/auto-gadget/lebedka-ruchnaya/

Как выбрать лебедку для автомобиля

Что делать, если машина села на брюхо в раскисшей колее, смартфон не ловит сеть, а до ближайшей деревни можно добраться только к вечеру? Опытные джиперы без раздумий ответят: воспользоваться лебедкой! Устройство без особого труда вытащит автомобиль из грязевого плена. Разберемся в том, как подобрать лебедку для вашей машины и на что обратить внимание при покупке.

Как работает автомобильная лебедка

Лебедка — устройство, предназначенное для перемещения груза. В нашем случае грузом выступает застрявший автомобиль. Для передачи усилия используется трос:

1. Один конец троса прикрепляется к неподвижному предмету (обычно к дереву).
2. Второй конец цепляется к автомобилю или установленной на бампер лебедке.
3. Устройство постепенно наматывает трос само на себя, сокращая дистанцию между машиной и неподвижным предметом.

Чаще всего лебедку покупают владельцы внедорожников. Она незаменима в поездках по разбитым лесным дорогам, раскисшим грунтовкам и болотам. Главное, что при наличии такого устройства водитель может вытащить машину без чужой помощи. Звонить друзьям, искать трактор и бросать машину посреди леса не придется.

Как правило, лебедка крепится на переднем бампере, но возможны и другие варианты. Все зависит от того, какой тип устройства вы выберете:

• механический;
• гидравлический;
• ручной;
• электрический.

Разберемся в различиях между этими конструкциями и посмотрим, на каких вариантах чаще всего останавливаются автолюбители и спортсмены.

Механическая лебедка

Самая сложная конструкция, которая редко встречается на современных авто. Механическую лебедку приводит в действие двигатель автомобиля. Устройство подключается к КПП или раздаточной коробке. Такая конструкция считается самой надежной: только грубая механическая сила, никакой электроники и высокая мощность.

Единственный недостаток — невозможность работы при выключенном двигателе. Но назвать это существенным минусом трудно: если мотор неисправен, остальные проблемы отходят на второй план.

В большинстве случаев механическую лебедку ставит завод-изготовитель. Пару десятилетий назад она еще встречалась на гражданских автомобилях, но впоследствии производители отказались от такой конструкции. Сегодня механический вариант ставят только на спецтранспорт или армейские машины.

Ручная лебедка

Простейший и наиболее дешевый вариант. Для натяжения троса придется приложить силу. При этом устройство не нужно прикреплять к бамперу. Трос присоединяется к буксирной проушине, а лебедка вешается между машиной и неподвижным предметом, подобно динамометру. В продаже встречаются 2 типа таких устройств.

• Рычажные. В качестве рычага используется длинная рукоятка.
• Барабанные. Трос наматывается на барабан, когда вы крутите ручку.

Пользоваться рычажным вариантом удобнее, чем барабанным. Длинная рукоятка позволяет развить большее усилие. Правда, на практике многое зависит от качества конкретной модели.

Ручные лебедки хороши для разового использования, но для регулярного офф-роада они не подходят. На подготовку такого устройства уходит много времени. Чтобы достать машину из грязи, придется потратить не один десяток минут. Кроме того, ручные модели развивают маленькое тяговое усилие. Его не хватит, чтобы вытащить из грязи тяжелый внедорожник.

Все это отнюдь не значит, что ручная лебедка бесполезна. Она отлично подойдет тем, кто выезжает с асфальта на грунт от случая к случаю. Устройство легко вытянет застрявшую в грязи легковушку. При этом на бампер ничего крепить не придется, и внешний вид авто не пострадает.

Электрическая лебедка

Самый популярный вариант. Устройство закрепляется на переднем или заднем бампере. Приводится в движение электромотором, который запитывается от бортовой сети автомобиля.

Сегодня электрические лебедки занимают господствующее положение на рынке. На их стороне — высокая производительность и простота подключения. Надежность современных устройств не сильно уступает «механике».

С электрическими моделями связана еще одна проблема — быстрый разряд аккумулятора. Нередко вместе с лебедкой владельцы авто устанавливают более мощную батарею. Любители сложных маршрутов иногда даже возят с собой второй аккумулятор.

С электрическими моделями связана еще одна проблема — быстрый разряд аккумулятора. Нередко вместе с лебедкой владельцы авто устанавливают более мощную батарею. Любители сложных маршрутов иногда даже возят с собой второй аккумулятор.

Несмотря на некоторые недостатки, электрические модели — самые удобные в повседневном использовании. Главное — правильно рассчитать тяговое усилие и скорость наматывания троса. Об этом мы еще поговорим чуть ниже.

Гидравлическая лебедка

В отличие от механического варианта, гидравлическая лебедка оснащена собственным гидромотором. Но связь с двигателем авто не исчезла: рабочую жидкость нагнетает насос гидроусилителя руля. Для работы ГУРа мотор придется держать заведенным.

По сравнению электрическими собратьями у «гидравлики» есть несколько преимуществ:

• Минимальный риск отказа. Если электромотор при перегрузке может сгореть, то гидромотор при недостаточном давлении просто остановится.
• Герметичность. Электрическую модель может убить попадание воды.
• Не тратится драгоценная энергия аккумулятора.

Главный минус гидравлической лебедки — сложная, а порой и вовсе невозможная установка. Насос ГУРа, который в теории должен нагнетать жидкость, на большинстве машин оказывается слишком слабым. Умельцы обходят это ограничение, устанавливая отдельные компрессоры. Например, на внедорожники УАЗ иногда ставят дополнительный насос ГУРа от грузовика «КАМАЗ».

Из-за сложной установки гидравлическую лебедку используют редко. Даже участники сложных трофи-рейдов обычно останавливаются на электрическом варианте.

Как выбрать лебедку — основные характеристики

Тип лебедки — важный, но не единственный показатель ее работы. Остановимся на главных характеристиках, которые помогут подобрать устройство под конкретные условия эксплуатации.

Тяговое усилие

Ключевой параметр, определяющий возможности и надежность устройства. Тяговое усилие показывает, какой вес способна «вытянуть» лебедка. Тяга обозначается в фунтах (lbs) или килограммах. 1 lbs — это примерно 0,45 кг.

Чтобы лебедка не сломалась при первом же использовании, тяговое усилие подбирается с запасом. Это особенно важно для электрических моделей, которые крайне чувствительны к перегрузке. В общем случае тяга рассчитывается по формуле:

масса автомобиля x 2

При этом масса берется с учетом груза и как минимум одного пассажира.

На практике все немного сложнее. Опытные водители выделяют еще несколько параметров, на которые стоит обратить внимание.

• Степень «внедорожности» автомобиля. Чем лучше автомобиль подготовлен для бездорожья, тем мощнее нужна лебедка. УАЗ на резине с глубоким протектором заберется в такую грязь, до которой легковушка просто не доедет. Если машина сядет на брюхо, «двойной» тяги может и не хватить. Для серьезных внедорожников, обутых в грязевую резину, умножайте массу на 2,5. Для паркетников коэффициент можно снизить до 1,5 — 1,7.
• Характер эксплуатации. Для регулярных и сложных трофи-рейдов лучше выбрать модель помощнее. Если же ваша цель — спокойно уехать с рыбалки после дождя, можно подойти к выбору с большей свободой.
• Размеры авто. Большая тяга на «Ниве» или Suzuki Jimny скорее вредна. При избыточном тяговом усилии кузов испытывает большие нагрузки. Если переусердствовать, металл может не выдержать и согнуться. Напротив, для крупных внедорожников с длинной базой лучше выбирать лебедку с большой тягой.

Исходя из перечисленных рекомендаций, рассчитаем тяговое усилие лебедки для некоторых популярных внедорожников. Для примера возьмем снаряженную массу авто по техпаспорту плюс 200 кг на пассажиров и груз.

При выборе лебедки рассчитанное значение нужно округлять в большую сторону. Исключение — паркетники и небольшие внедорожники вроде «Нивы»: избыточный запас тяги здесь ни к чему.

Кроме того, повысить тяговое усилие поможет блок усиления. Это нехитрое устройство позволяет увеличить тягу в 2 раза. Пользоваться блоком нетрудно:

• Прикрепляем его к дереву вместо троса.
• Трос, одним концом прикрепленный к лебедке, пропускаем через блок.
• Второй конец цепляем к буксирной проушине.

Никакой магии в этом нет: тяга вырастет в 2 раза, но скорость намотки также снизится вдвое. Для соревнований это неприемлемо, но в повседневном использовании — отличный вариант.

Скорость намотки

Измеряется в метрах в минуту. Чем выше этот показатель, тем быстрее получится вытащить автомобиль — по крайней мере, в теории. На практике слишком высокая скорость чаще вредна, чем полезна:

• Мощный мотор быстрее расходует энергию аккумулятора;
• Повышается риск перегрева проводки.

Участие в соревнованиях — единственный сценарий, при котором важна высокая скорость намотки. Когда на счету каждая секунда, а сзади подгоняют соперники, медленная лебедка станет серьезной проблемой. В остальных случаях выбирайте модель попроще: сэкономите заряд аккумулятора.

Компоновка

Бывает горизонтальной или вертикальной. Вертикальную модель выбирают участники соревнований. Такая компоновка позволяет использовать большой барабан. Трос наматывается быстрее, а его длина может быть выше.

Если вы не собираетесь бить рекорды, выбирайте горизонтальную модель. Это дешевле и удобнее, да и выбор таких устройств значительно шире.

Материал троса

Сталь или синтетика. Выбор материала зависит от личных предпочтений, так как оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

В течение многих десятилетий у стального троса не было альтернатив. Прочность и устойчивость к перетиранию — сильные стороны этого материала. Но у такого варианта есть и серьезные недостатки:

• Большой вес, который не подходит для ручных лебедок;
• Со временем может покрыться ржавчиной;
• Работать приходится в защитных рукавицах;
• При наматывании на барабан склонен к заломам, которые снижают прочность;
• При обрыве может нанести сильные увечья тем, кто стоит рядом.

В 90-е годы в продаже появились синтетические тросы. Их изготовляют из кевлара — прочного волокна, устойчивого к растяжению. Порвать такой трос даже труднее, чем металлический. Работать с синтетикой намного проще, но без недостатков тоже не обошлось:

• При натяжении быстро перетирается о неудачно лежащий камень или бревно;
• При воздействии высоких температур и УФ-излучения прочность снижается.

С завода лебедка обычно комплектуется металлическим тросом. Но при желании его можно заменить на синтетический. В итоге выбор материала по-прежнему остается делом вкуса. Любители обычно выбирают более удобную синтетику, а профессионалы нередко останавливаются на металлических тросах.

Коротко об установке лебедки

Если вы остановились на ручной лебедке, вопрос установки вас не коснется. Если же нужен агрегат посерьезнее, для начала определитесь, как вы будете его закреплять.

Главное — установку лебедки нужно регистрировать в ГИБДД. Такая модификация считается изменением конструкции транспортного средства. Штраф за нарушение составляет 500 руб.

Чаще всего устройство крепится на передней части авто. Бампер демонтируется и при необходимости обрезается, чтобы установить металлическую площадку под лебедку.

Источник: https://partprice.ru/articles/gid-pokupatelja/kak-vybrat-lebedku-dlja-avtomobilja/

Сообщение Как выбрать лебедку появились сначала на Эксперт.

21 марта

Даже опытный взгляд не всегда определит, побывала ли машина в аварии. А прибор измерит толщину лакокрасочных слоев и, соответственно, даст ответ на вопрос — перекрашивали кузовную деталь или нет.

Для экспертизы мы приобрели семь толщиномеров по цене от 1800 до 9400 рублей. Точность их работы мы проверяли на шаблонах фиксированной толщины — от 50 до 2000 мкм, предварительно измеренных образцовым микрометром.

Правда, рубеж 2000 мкм упомянули только три производителя, но для полноты картины мы проверили всех.

Толщина лакокрасочного покрытия на кузовных панелях, окрашенных на заводе, - в диапазоне 80–200 мкм. Если покрытие толще, значит деталь крашеная.

Меньшая толщина краски без покрытия лаком свидетельствует о глубокой полировке и очень малом остаточном слое краски.

Бóльшие толщины (1000–2000 мкм) встречаются, в основном, на окрашенных промышленных изделиях — например, на крупных металлоконструкциях.

Проверку мы проводили поочередно на стальной основе и на алюминиевой, хотя некоторые производители честно преду­преждают, что алюминий их приборы не распознают.

Наша справка

Единица измерения mil, используемая во многих приборах, - это не миллиметр, а пришелец из британской системы мер: тысячная доля дюйма. 1 мил = 0,0254 мм, а 1 мм = 39,4 мил. Напоминаем, что микрон — то же самое, что и микрометр. Эта единица измерения использовалась до семидесятых годов прошлого века. ­1 мкм = 10—6 м. 

Как выбрать?

Основными критериями при выборе толщиномера, помимо итогов нашей экспертизы, являются следующие характеристики.

• Форма прибора. Предпочтительнее простейшая форма типа «шоколадный батончик»: всяческие «пистолеты» неудобны при замерах как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.
• Источник питания. Желательны батарейки, продаваемые на каждом углу, - например, типа ААА.
• Наличие калибровки минимизирует погрешность измерений.
• Подсветка дисплея и проверяемого участка кузова поможет при работе в темноте.
• Шкала в микрометрах. Гораздо удобнее считывать показания типа 115 мкм, чем 0,12 мм.
• Работа с разными металлами. Прибор должен легко переходить со стали на алюминий и обратно, не требуя дополнительной калибровки.

Всем счастливого пути на исправном автомобиле!

• Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в нашей подборке публикаций.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/916798-vybiraem-horoshij-tolshchinomer-ehkspertiza/

Как выбрать толщиномер ЛКП автомобилей?

Покупка автомобиля – важный и ответственный этап в жизни автолюбителя, требующий максимального внимания и предельной осторожности. К сожалению, учитывая современные реальности и финансовое благополучие граждан можно смело сказать, что купить новое транспортное средство из автосалона может далеко не каждый, поэтому единственный выход – приобретение автомобиля на вторичном рынке.

Однако, проблема с толщиной краски может быть не только у поддержанных транспортных средств, но и машин из автосалона. Случаи повреждения нового авто при погрузке или разгрузке – это не редкость, поэтому даже «свежие» машины нуждаются в проверке. Избежать неприятных ситуаций после покупки машины можно при помощи толщиномера лакокрасочных покрытий автомобиля.

Прочитав статью Вы узнаете:

• Что такое толщиномер, для чего он нужен?
• Какие бывают виды толщиномер и особенности их работы.
• Как выбрать хороший толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля?
• Как пользоваться толщиномером? [инструкция + видео]

Что такое толщиномер и для чего он нужен?

Толщиномер ЛКП – специальное устройство, предназначенное для измерения геометрических параметров объекта.

В реальности проверить объект с двух сторон невозможно, а сама процедура определения толщины покрытия не должна вызывать разрушений или видимых повреждений на поверхности, где проводится измерение.

Поэтому толщиномер краски на автомобиле – это устройство для проведения неразрушающей диагностики и контроля.

Устройство проводит анализ с помощью сравнительной технологии – физическому параметру прибора (он зависит от вида толщиномера) соответствует конкретная толщина немагнитного покрытия. Что касается авто и его поверхности, то не подверженным влиянию магнитного поля считается грунтовка, лак и краска, покрывающие металлический каркас транспортного средства.

Толщина лакокрасочного слоя может отличаться даже у нового автомобиля, при этом несоответствие в толщине находится в зависимости от марки и модели авто, а также специфики покраски отдельно взятых деталей, устойчивости настроек оборудования. К примеру, очень часто у новых машин капот имеет более прочный слой краски, чем остальные детали. В целом даже на машине из автосалона разница толщин может достигать 30 мкм.

Зачем же проверять машину из автосалона, если разница толщины ЛКП это норма? Дело в том, что почти каждый 5 автомобиль, что продается в автосалоне, имеет повреждения, полученные при погрузке, хранении или обкатке (у производителя), а также при перевозке и разгрузке у дилера.

Зачем необходимо использование толщиномера ЛКП и так ли он полезен? Оборудование, предназначенное для покраски авто на автосервисе, существенно слабее заводского, его функциональные возможности ограничены, поэтому стабильность параметров сохранить не удается.

По этой причине толщина ремонтного ЛКП существенно разнится от заводского (обычно это значение больше), при этом имеет разброс на одном и том же участке.

Благодаря этому можно измерить значения абсолютных величин толщины лакокрасочного покрытия в разных местах транспортного средства, а по их разбросу определить степень окраски, а также то, производился ли ремонт авто. Еще одна функция толщиномера – выявление очагов коррозии.

Виды толщиномеров и принципы их работы

Исходя из физического принципа работы прибора выделяют следующие типы:

• Магнитные и электромагнитные
• Вихретоковые
• Ультразвуковые
• Комбинированные

Магнитные

Технически простой и дешевый прибор, имеющий слабую точность, так как в его основе отсутствуют электронные схемы, а работа построена только на притяжении и отталкивании обследованной поверхности. Разновидности магнитного толщиномера:

1. Притягиваемый – коробка со стрелочным указателем, меняющим свое положение в зависимости от силы притяжения.
2. Выталкиваемый – телескопическая трубка, состоящая из двух частей. Внутри находится труба, которая выходит из наружной на тот уровень, на который отталкивается магнит от плоскости авто, таким образом, на шкале фиксируется показатель.

Чтобы сделать правильный выбор, покупатель должен знать о достоинствах и недостатках каждого типа. Начнем с преимуществ — низкая цена, благодаря простоте своей конструкции, магнитные приборы продаются по демократичной цене.

Простая конструкция, можно попробовать починить устройство самостоятельно, а не покупать после каждой мелкой поломки новое. Нет необходимости в источнике питания.

Из недостатков можно выделить — существенная погрешность, фактически этот толщиномер имеет лишь условные значения и действует по принципу «да или нет».

Электромагнитные

Современное оборудование, использующее магнитную индукцию, определяющую плотность создаваемого поля между ферромагнитной плоскостью и прибором (металлическим корпусом автомобиля). Чем толще слой ЛКП, тем слабее создаваемое силовое поле, что отображается на циферблате.

Преимущества — небольшая стоимость и высокая точность измерений (погрешность составляет не более 3-5%, что позволяет найти все повреждения и подкрасы). Недостатки — не применяются для многих авто премиум-класса, так как их основание изготовлено из немагнитных металлов.

Вихретоковые

Самодостаточное устройство, генерирующе на ЛКП собственное переменное магнитное поле, изменение значения которого указывает на изменение толщины краски транспортного средства. За счет этого толщиномер может исследовать немагнитные детали кузова, выдавая результат высокой точности. Цена устройства больше, в сравнении с электромагнитными приборами, но затраты полностью себя оправдывают.

Плюсы — универсальность, взаимодействует с диамагнитными поверхностями. Отрицательные моменты — низкая точность при анализе поверхности на магнитном корпусе, нельзя применять при дожде или снеге.

Ультразвуковые

Дорогостоящий толщиномер профессионального уровня, который считывает данные методом эхолокации. Проще говоря, в приборе есть датчики, фиксирующие время, которое уходит на отражение ультразвукового импульса, после чего преобразуют значение в точные показания.

Положительные моменты — высокая точность, полная универсальность, автономность. Единственный недостаток — высокая цена.

Комбинированные

Электромагнитновихретоковый толщиномер – это удачное и современное технологическое решение, объединяющее в своем корпусе достоинства сразу всех типов устройств. Особенность комбинированного прибора – возможность активации вихретокового или электромагнитного режима работы.

Достоинства — универсальность и многофункциональность при относительно невысокой стоимости. Недостатки — вихретоковый режим не работает при высокой влажности.

Как выбрать толщиномер лакокрасочного покрытия?

Для того, чтобы приобрести оптимальный толщиномер, оправдывающий ожидания и справляющийся со своими прямыми функциональными обязанностями, нужно определить критерии выбора устройства.

Итак, на что обратить внимание в первую очередь:

• Стоимость. Здесь можно исключить ультразвуковые приборы, так как их цена такая же, как у недорогого поддержанного автомобиля.
• Функциональность. В этом случае лишним становится магнитное устройство, так как оно в принципе бесполезно.
• Точность. В зависимости от области применения могут похвастаться хорошей точностью, как вихретоковые, так и электромагнитные толщиномеры
• Универсальность. Очевидно, что лидером становится комбинированное устройство, сочетающее в себе достоинство двух точных приборов по одной цене.

Как оказалось, выбрать оптимальный тип толщиномера для «домашнего» использования не так и сложно, ведь комбинированный прибор – это сочетание невысокой цены, точности и универсальности. Также при покупке толщиномера нужно учесть такие моменты:

• При выборе между индикаторно-сигнальным устройством и аппаратом с дисплеем лучше отдать предпочтение последнему, так как результат можно предъявить продавцу авто.
• Приборы разделяются на курковые и нажимного действия, лучше покупать вторые, они менее эргономичны, но также вполне удобны для руки. Главное достоинство устройств нажимного действия – их миниатюрность, позволяющая увеличить количество мест обследования.

Популярные модели толщиномеров 2018-2019 года

Данный список составлен на основе отзывов покупателей и оценок экспертов. Ниже представлены лучшие модели по соотношению цена/качество на 2018-2019 год.

CEM DT-156

Компактный и точный аппарат, работающий в двух режимах: непрерывное и точечное измерение.

Толщиномер отображает на экране действующее значение, а также показывает точки максимума и минимума на протяжении всего процесса измерения шара ЛКП.

Главные преимущества – высокая точность, автоматическое определение поверхности материала, постоянный сбор данных и их сортировка. Недостаток – странная и непонятная эргономика.

ET-11P

Классический и наиболее популярный толщиномер, включающий в комплект три калибровочные шайбы. Благодаря этому прибор работает с любыми поверхностями и гарантирует максимальную точность измерений.

Также при покупке прибора прилагается справочная таблица, где указаны средние толщины ЛКП популярных автомобилей. Достоинства – удобный и большой дисплей, сохраняет до 255 результатов.

Недостаток – ориентирован на плоские поверхности.

Как пользоваться толщиномером лакокрасочных покрытий автомобиля?

Для того чтобы проверить автомобиль и его лакокрасочное покрытие необходимо правильно пользоваться толщиномеров. Стоит отметить, что справится с этой задачей сможет даже тот, кто делает это впервые. Исходя из конструктивных особенностей толщиномеры разделяют на две категории:

• Курковые (пистолетные)
• Прижимные (ставятся вертикально на исследуемую поверхность и слегка прижимаются).

В целом оба вида прибора максимально просты в использовании, поэтому трудностей ни у кого не возникнет. Более важный вопрос – точность проводимых измерений. Прежде, чем проводить исследования необходимо откалибровать устройство, сделав это по инструкции, прилагаемой к толщиномеру.

Также важно помнить о том, что для максимальной точности необходимо проверить один и тот же участок кузова автомобиля несколько раз в разных точках.

Популярный тип проверки – непрерывное прижатие с равномерным усилием, во время которого проводится диагностика всей поверхности кузова.

Невозможно провести непрерывный контроль поверхности в случае, если это не позволяет сделать контактный материал датчика, который может поцарапать лакокрасочное покрытие кузова. В этом случае проводятся только точечные измерения.

Заключение: какой толщиномер лучше купить?

Тщательно проанализировав рынок толщиномеров можно выявить очевидный, но в то же время парадоксальный факт – выбор ограничен и сводится к минимуму. Если отбросить все дешевые, бесполезные и наоборот, заоблачно дорогие измерители, то для покупки остается лишь несколько достойных марок и моделей.

Более того, если проанализировать рынок, то оказывается, что все лучшие изделия принадлежат одному и тому же заводу: CHY, «Етери» или «ЕвроТрейд» — нет никакой разницы.

Более того, многие существующие курковые устройства – это модификации старых классических толщиномеров, которые отличаются лишь названием и цветов.

Учитывая все вышесказанное, выбор толщиномера зависит от сферы его применения, а именно:

• Если прибор используется в личных целях, то лучше отдать предпочтение небольшим электромагнитным или комбинированным моделям, имеющим сравнительно невысокую цену и хорошую точность.
• Для профессионального использования толщиномера лучше отдать предпочтение комбинированному устройству, например, CEM DT-156.

Источник: https://10carbest.ru/kak-vybrat-tolshhinomer/

5 лучших толщиномеров — 2019 года (Топ 5)

Покупая машину на вторичном рынке, чаще всего приходится верить на слово продавцу, который уверяет, что его ласточка «не бита, не крашена». На самом же деле во многих случаях это не так.

Лучшим помощником в выведении на чистую воду хитрецов, торгующих битыми авто, становится толщиномер.

Предлагаем вам рейтинг лучших толщиномеров лакокрасочного покрытия, которые помогут вам проверить авто перед покупкой.

Популярность как самих толщиномеров, так и всевозможных предложений типа «толщиномер на час» только растет.

Это не удивительно: внешне пристойно перекрасить аварийный автомобиль могут многие, «выловить» подобное спустя несколько лет, когда краска подвыгорит и заветрится, будет трудно.

Впрочем, даже новый автомобиль, только что выехавший из салона, может уже побывать в собственном кузовном цеху дилера – повреждения при погрузке-разгрузке автовоза и во время транспортировки тоже не редкость.

Для обнаружения кустарного ремонта такой метод был вполне достаточен, но, чем больше возможностей появляется у кузовщиков, тем меньший слой материалов наносится при подготовке к покраске.

Не говорим уже и о полной замене кузовных элементов – тут разница в толщине покрытий идет уже на сотые доли миллиметра, и обычным магнитом тут ничего не сделать.

Итак, что же нам сейчас предлагает рынок?

Виды толщиномеров

• Магнитные толщиномеры – да-да, это развитие идеи того самого магнита в тряпочке. Только усилие притяжения определяют уже не пальцы дядьки в потертой кепке, а пружина и линейная шкала на механических моделях и тензометрический датчик на электронных. Естественно, на немагнитных кузовных панелях такой прибор бесполезен, и, если высокохромистая нержавейка все еще остается экзотикой (тем более что единственный приходящий в голову пример – DMC DeLorean – не красили вообще), то алюминиевые кузова уже давно не редкость.
• Вихретоковые толщиномеры, наоборот, лучше работают с алюминием, чем со сталью – в них измеряется мощность индуцированных в теле детали токов, которая зависит не только от зазора между металлом и индуктором (то есть толщины краски), но и от проводимости самого металла.
• Электромагнитные толщиномеры вновь ориентированы исключительно на сталь: в них измеряется плотность магнитного потока, которая меняется при приближении к датчику только магнитных сплавов.
• Комбинированные приборы наиболее удобны – в них можно использовать как вихретоковый датчик для алюминиевого кузова, так и электромагнитный для стального, получая максимальную точность в любом случае.
• Ультразвуковые приборы могут буквально все: если всем вышеперечисленным был нужен металл, то ультразвуковой толщиномер сможет спокойно работать и по пластиковым деталям. Но и цена у приборов высокой точности соответствующая, поскольку при малых толщинах покрытия достичь разрешающей способности в микроны очень трудно.

Рассматривать механические толщиномеры мы не будем: их точность слишком мала, чтобы их можно было реально использовать на чем-то, кроме побитых временем «Опелей» с килограммами шпатлевки еще 90-х годов. Логичнее выделить две категории – электромагнитные толщиномеры для автомобилей со стальным кузовом и универсальные приборы комбинированного типа. Распространенные в продаже ультразвуковые толщиномеры слишком грубы: при точности в 0,1 мм прибор не отличит непрокрас от перелива краски, а специализированные промышленные модели излишне дороги, да и ориентированы отнюдь не на замер толщины краски.

лучших толщиномеров

Заинтересовавшись рынком толщиномеров, мы поняли парадоксальный факт: выбирать в действительности не из чего.

Отметая бесполезные (с точностью 0,1 мм) дешевые модели и слишком дорогие ультразвуковые измерители высокой точности, мы обнаружили всего несколько достойных марок, из них три и вовсе на деле оказались изделиями одного завода: покупаете Вы «ЕвроТрейд», «Етари» или непонятный CHY, получите то же самое.

Множество курковых толщиномеров, например, на практике оказалось либо модификациями устаревшего Etari ET-10, или клонами более современного ET-11, отличаясь только цветом и названием. Поэтому рекомендация будет такой:

• Нужен компактный толщиномер лкп с достаточной точностью, чтобы пройтись по автомобилю, выбираемому себе или друзьям? Присмотритесь к компактным моделям электромагнитного или комбинированного типа: их точности будет достаточно, места много они не занимают, цена приемлема, а использование – проще не придумаешь.
• Толщиномер нужен для профессиональной практики (трейд-ин, покраска)? Тогда наилучшим выбором будет комбинированный ручной прибор типа СЕМ DT-156, ведь вряд ли Вы и в том, и в другом случае будете осматривать машину под снегом. Курковые же толщиномеры, не так давно популярные среди перекупщиков, плавно сдают свои позиции – современные многофункциональные приборы компактнее и функциональнее, и явно видна потеря интереса производителей к этому форм-фактору.

Ну и, наконец, пожелание – выбрав хороший толщиномер, не прогадайте и с машиной!

Источник: http://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-tolshinomeri.html

Лучшие толщиномеры — Выбор техники 2020

Любой, кто хоть немного владел б/у автомобилем, рано или поздно сталкивался с таким прибором, как толщиномер.

Переоценить значение этого устройства в современном мире сложно, а вот недооценивать точно не стоит: уже многих нечистых на руку «перекупов» он вывел на чистую воду, а многим потенциальным автовладельцам сэкономил деньги на сомнительной покупке дорогостоящего транспорта. Впрочем, область применения прибора ограничивается не только проверкой ЛКП автотранспорта — его можно встретить и на производстве.

В данной статье познакомимся с тем, как работают толщиномеры; узнаем об их разновидностях. Также вашему вниманию будет представлен обзор лучших толщиномеров в трёх ценовых категориях.

Теория толщиномеров: зачем, как?

Толщиномер – высокоточный прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия (ЛКП), а также шпатлёвки кузова автомобиля. Простыми словами, он измеряет точное расстояние от поверхности краски (и лака над краской) до металлической поверхности окрашенной детали.

Этот прибор просто незаменим в процессе приобретения транспортного средства на вторичном рынке. Если автомобиль побывал в аварии, и после был отремонтирован и перекрашен, толщиномером можно определить наличие мест повреждений, и даже предположить степень повреждения.

Тщательно «зашпатлёванные», но плохо обработанные места со временем начнут подвергаться коррозии, что повлечёт за собой непредусмотренные финансовые вложения со стороны нового владельца авто. Кроме того, специалисты подтвердят, что кузов, побывавший в ДТП, теряет эргономические качества.

Деформация может привести к другим нежелательным проявлениям.

Таким образом, пользуясь толщиномером, вы:

• снижаете степень риска купить проблемное транспортное средство;
• обретаете дополнительный профессиональный инструмент для получения скидки при покупке автомобиля б/у;
• повышаете уровень своих технических знаний.

Как пользоваться толщиномером?

• промер толщины ЛКП производится путём прикладывания рабочей части инструмента к кузову автомобиля;
• измерение производится в четырёх (пяти) местах каждой части кузова;
• передние крылья, крыша и четыре вертикальных стойки проверяются в первую очередь;
• при обнаружении несоответствия толщины лакокрасочного покрытия, количество точек замера «проблемной» части увеличивается;
• стоимость машины, имеющей повреждения, неумолимо снижается по сравнению с «не бит, не крашен».

Какова толщина лакокрасочного покрытия у «небитого» автомобиля?

• Она зависит от производителя, но варьируется от 55 до 150 микрон (0,055 — 0,15 мм).

Авто проверяется толщиномером подетально, и если на определённой детали толщина покрытия существенно отличается от заводского диапазона, указанного выше (например, в 2 и выше раз), значит, именно эта деталь подвергалась ремонту, «рихтовке».

• Часто заново перекрашенные части кузова имеют ЛКП в 2-3 раза толще «соседей», не подвергавшихся ремонту.
• Толщина ЛКП на «ударенной» детали, превышающая толщину ЛКП на остальных поверхностях на 100-150 мкм, говорит о перекраске этого участка.
• Если толщина более 160 мкм (бывает 300-900 мкм!), там есть ещё и шпатлёвка – деталь была сильно повреждена, просто выправить её не удалось. Глубина шпатлёвки в некоторых случаях достигает таких величин, что толщиномер просто «не срабатывает», т.е. не может «пробиться» до металла.
• Если толщина лакокрасочного покрытия ниже заводской, то деталь поддавалась полировке с использованием абразивных материалов — менее критично (прямого ДТП не было), но меньшая толщина краски = меньшему сопротивлению автомобиля внешним воздействиям (град, камешки от попутних авто, дорожный «пескоструй» и пр.).

Советы для покупки и пользования толщиномером

1. Не экономьте на покупке толщиномера, иначе не сэкономите на покупке повреждённого автомобиля.
2. Проконсультируйтесь о покупке «правильного» толщиномера у специалиста.
3. Некоторые авторемонтные фирмы, мастера дают толщиномеры в аренду. Имейте это в виду.

4. Новый прибор обязательно должен пройти тестирование / калибровку на эталонных пластинах из стали или пластика с «проверочным» слоем краски и на калибровочной плёнке.
5. Повторно тестируйте прибор после замены батареек, при резком изменении окружающей температуры.

6. Перед тестированием, прибор должен быть обнулён.
7. Толщиномеры с функцией изменения диапазона измерений имеют высокую точность.

Бывают ли заводские погрешности толщины ЛКП? – Да, бывают, но составляют не более 30-35 мкм.

Плюс у прибора также может быть погрешность 2-4 %.

1. Всегда снимайте показания с чистого кузова: грязный измеряемый участок способствует снижению точности измерений.

Разновидности толщиномеров

1. Магнитные толщиномеры: магнит, находящийся внутри прибора, притягивается к металлу, и прибор выдаёт показания. Есть приборы со стрелкой, есть – с электронным дисплеем. Не очень дорогие.

2. Электромагнитные: в приборе установлены датчики Холла, работающие по принципу электромагнитной индукции. Сигнал и результат является более точным, чем у магнитных толщиномеров. Соответственно, такие приборы имеют более высокую стоимость — но и куда более высокую точность.

3. Вихретоковые: применимы для любых металлов (железо, медь, алюминий). Предыдущие приборы способны качественно измерить лишь толщину ЛКП, нанесённого на железо (чермет). Но есть и у вихретоковых толщиномеров «минус»: максимальная точность показаний – лишь на меди и алюминии.

4. Ультразвуковые: для окрашенных пластиковых деталей.

Но если подходить к вопросу с финансовой стороны, то все толщиномеры можно разделить на три ценовые категории:

• до 5000 рублей;
• до 10000 рублей;
• более 10000 рублей.

RECXON GY-910

Достаточно универсальная модель, учитывая возможность определения толщины ЛКП и на чёрных, и на цветных металлах. Диапазон измерений: 0-1300 micron. Точность измерения: 1 micron. Единицы измерения: мкм, мм, 1/1000 дюйма (um, mm, mil).

Характеристики:

• Тип: электромагнитный + вихретоковый;
• Максимальная толщина (чер. мет.) – 1300 мкм;
• Максимальная толщина (цвет. мет.) – 1300 мкм;
• Максимальная погрешность: 1 мкм;
• Источник питания: 2×ААА;
• Рабочая температура: -10°C+40°C.
• Габариты: 116×30×22 мм

Достоинства:

• оптимальная стоимость,
• универсальность.

Стоимость: от 3889 рублей.

Преимущественно для чёрных металлов, однако, относится к бюджетным и вполне подойдёт непрофессионалу при выборе автомобиля б/у. Оснащён подсветкой экрана и функцией автоотключения.

Характеристики:

• Тип: электромагнитный;
• Максимальная толщина (черные металлы) – 1800 мкм;
• Максимальная погрешность: 3 %;
• Источник питания: 2×ААА;
• Рабочая температура: -10°C+40°C;
• Габариты: 62×31×105 мм;
• Вес: 64 г.

Достоинства:

• низкая стоимость,
• точность.

Недостатки:

Стоимость: от 1989 рублей.

Достаточно недешёвая модель, совмещающая в себе толщиномеры для разных видов металлов. Несмотря на высокую стоимость, характеризуется высокой точностью работы.

Характеристики:

• Тип: электромагнитный + вихретоковый;
• Максимальная толщина (чер. мет.) – 1500 мкм;
• Максимальная толщина (цвет. мет.) – 1500 мкм;
• Максимальная погрешность: 3 %;
• Источник питания: 2×ААА;
• Рабочая температура: -15°C+50°C;
• Габариты: 120×50×27 мм;
• Вес: 85 г.

Достоинства:

• точность;
• многофункциональность;
• широкий диапазон рабочих температур.

Стоимость: от 6800 рублей.

Толщиномер для чёрных металлов с непрерывным циклом замера и встроенной памятью для записи 2000 замеров. Очень качественная вещь, внушающая доверие.

Характеристики:

• Тип: электромагнитный;
• Максимальная толщина (чер. мет.) – 1200 мкм;
• Максимальная погрешность: 3 %;
• Источник питания: 1×Крона;
• Рабочая температура: 0°C+50°C.
• Габариты: 170×92×40 мм;
• Вес: 144 г.

Достоинства:

• встроенная память;
• чувствительность;
• удобная ручка-держатель.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• не работает при температурах ниже нуля.

Стоимость: от 9390 рублей.

Ниже приведём две модели профессиональных толщиномеров.

Etari ET 720FN 5

Профессиональный толщиномер со встроенным модулем памяти, с возможностью записи 1000 замеров. Рекомендуется для автомастерских.

Характеристики:

• Тип: электромагнитный + вихретоковый;
• Максимальная толщина (чер. мет.) – 5000 мкм;
• Максимальная толщина (цвет. мет.) – 5000 мкм;
• Максимальная погрешность: 5 %;
• Источник питания: 2×ААА;
• Рабочая температура: 0°C+50°C;
• Габариты: 157×75.5×49 мм.

Достоинства:

• очень высокая чувствительность;
• определение толщины ЛКП на разных типах металлов;
• функционал.

Недостатки:

• не работает при температурах ниже нуля;
• дорого.

Стоимость: от 38400 рублей.

Профессиональный высокоточный толщиномер с высокой скоростью измерения 0,5 секунд! Для справки: в современных толщиномерах скорость измерения составляет не менее 2 секунд. Применим в заводских условиях.

Характеристики:

• Тип: электромагнитный + вихретоковый;
• Максимальная толщина (чер. мет.) – 30000 мкм;
• Максимальная толщина (цвет. мет.) – 30000 мкм;
• Максимальная погрешность: 5 %;
• Источник питания: Li-Ion;
• Рабочая температура: -30°C+50°C;
• Габариты: 161×70×24мм;
• Вес: 210 г.

Достоинства:

• высокоточный;
• быстрый;
• выдерживает практически любые рабочие температуры;
• встроенная память.

Стоимость: от 85500 рублей.

Таким образом, при выборе модели толщиномера, вам следует понимать, как часто вы будете пользоваться этим прибором и для каких металлов применять.

Если вы открываете автомастерскую, без профессиональных толщиномеров (Etari ET 720FN, ACS A1208) вам не обойтись.

Занимаясь продажей подержанных автомобилей, имеет смысл присмотреть многофункциональную модель со встроенной памятью и возможностью записей большого количества промеров (Delta T 915).

Если же вы очень щепетильно подходите к приобретению автомобиля б/у, рекомендуется приобрести одну из самых простых моделей (RECXON GY-910, Megeon 19200), в зависимости от вашего бюджета и предпочтений.

В завершении стоит сказать, что толщиномер может сэкономить вам 100-350 долларов при покупке автомобиля б/у (если добьётесь скидки), не говоря уже об избежании последующих проблем. Удачного вам приобретения: толщиномера и автомобиля!

И если уж говорить о покупке не нового автомобиля, что стоит посоветовать поменять, даже несмотря на заверения бывшего хозяина (особенно если «это» менялось в гаражном «сервисе» без каких-либо подтверждающих документов):

• моторное масло
• тормозную жидкость
• антифриз

Плюс стоит оценить состояние установленного аккумулятора: «родные» ходят до 5-6 лет, устанавливаемые самостоятельно — обычно до 4-х. Если есть сомнения, то и АКБ стоит посмотреть новый — будет меньше мороки в морозы, не придется бегать с проводами «прикуриться» или пуско-зарядным устройством.

Источник: https://tech-choice.net/luchshie-tolshhinomery/

Толщиномер лакокрасочного покрытия. Как выбрать?

Подавляющее большинство технических изделий и строительных конструкций покрывают лакокрасочными покрытиями (ЛКП). Это делается, конечно, и для внешней привлекательности, но основная цель заключается в том, чтобы увеличить срок службы объекта.

Технологическая документация содержит указания о необходимой толщине красочного слоя, следовательно, этот параметр должен контролироваться. Металлические конструкции при эксплуатации подвержены коррозии, что опять-таки требует периодического контроля толщины слоя ржавчины.

Для измерения толщины плёнок или слоёв различных материалов неметаллического происхождения служат специальные приборы — толщиномеры. Чтобы правильно выбрать толщиномер лакокрасочного покрытия, нужно ознакомиться с ассортиментом и классификацией данных устройств.

О принципах работы, как пользоваться, на что обращать внимание при выборе прибора — попробуем рассказать в этой статье.

Области применения толщиномера

Рассматриваемый прибор измеряет толщину слоя неметаллических оболочек, покрывающих или обволакивающих металлическую или иную основу. Таковыми являются материалы технического происхождения:

• краски, лаки;
• грунтовка, шпаклёвка;
• стекло, резина, полимеры.

Или природного, например — отложения ржавчины, соли.

Рассмотрим основные сферы использования этого измерительного устройства.

Строительная отрасль

Металлические конструкции зданий и сооружений требуют периодического осмотра и контроля над состоянием плёнки лакокрасочного слоя и динамикой коррозии.

В качестве примера можно привести фермы металлических мостов, каркасы высотных сооружений, грузоподъёмные краны.

При экспертном обследовании последних проверяют степень коррозионного износа наиболее опасных зон коррозии, указанных в технической документации, с помощью методов неразрушающего контроля.

Судостроение и эксплуатация морского и речного транспорта

Речные и особенно морские суда в наибольшей степени подвержены коррозии. Контроль состояния корпуса, особенно подводной части, обеспечивает повышение срока жизни корабля, который определяется главным образом коррозионным износом. Здесь также широко используют толщиномеры.

Автоиндустрия

Автомобильная отрасль и все, что связано с дальнейшей жизнью автомобиля — ремонтный сервис, рынок вторичных продаж — являются наиболее массовым потребителем измерителей толщины для ЛКП. Ведь стадо легковых автомобилей планеты уже пять лет назад перевалило за 1 миллиард.

Подавляющее большинство измерительных приборов, находящихся в продаже, находят своего покупателя как раз среди людей, связанных с автомобилем. Это работники технического сервиса, окрасочных пунктов, профессиональные перекупщики.

Нередко покупают толщиномер будущие покупатели автомобиля с пробегом, подходящие к покупке во всеоружии, ставящих целью купить авто с хорошим прошлым.

Магнитный тестер

Самое простое и дешёвое устройство, внутри которого находится постоянный магнит, соединённый со стрелкой. Работает без батарейки, реагирует только на ферромагнитные материалы (содержащие железо). Чем тоньше слой краски, тем сильнее притягивается к поверхности магнит, и больше перемещение стрелки. К сожалению, тестер обладает недостаточной точностью измерения (±10%).

Электромагнитный толщиномер

Этот прибор более сложный и дорогой. Источник питания создаёт электромагнитное поле, которое замыкается металлом поверхности (явление магнитной индукции). Сила взаимодействия ослабевает с увеличением толщины диамагнитного слоя, что приводит к изменению сигнала.

Вихретоковый измеритель толщины

Принцип действия устройства основан на том, что переменное магнитное поле создаёт на поверхности проводящего материала, не обладающего магнитными свойствами, вихревые токи (токи Фуко), величина которых зависит от толщины изолирующего слоя. Приборы предназначены для алюминиевой основы измеряемого покрытия.

И самый дорогой толщиномер — ультразвуковой

Работает по принципу эхолота — фиксирует время прохождения прямого и отражённого сигнала. С увеличением толщины красочного слоя задержка в прохождении сигнала увеличивается. Эти приборы могут работать со всеми материалами, даже с неметаллическими — пластмассой, например. Обладают самой высокой точностью измерения, доходящей до 3%.

Несколько рекомендаций по выбору

Итак, получено некоторое представление о том, как устроен и работает толщиномер лакокрасочного покрытия. Как выбрать девайс, рассказывается в этом разделе. По умолчанию считаем, что речь идёт о приборе для измерения толщины автомобильного ЛКП.

• Выбирая измерительный прибор, нужно определиться — для каких целей вы будете его использовать. Если это профессиональная деятельность: ремонт и окраска автомобилей, экспертно-оценочные услуги, вторичный рынок дорогих автомобилей, — потребуется чувствительный, точный прибор, обладающий достаточным количеством функций. Он может быть специализированным, для металла — электромагнитного, для алюминия — вихретокового типа, или универсальным — ультразвукового типа. Такой девайс (последний в особенности) стоит, естественно, не один десяток тысяч.
• Для остальных достаточно будет бюджетного устройства. Алюминий в конструкции автомобиля встречается не так часто, поэтому выбор сужается до приборов магнитного и электромагнитного типов. Не забывайте о том, что приборы отличаются между собой измеряемым диапазоном и точностью измерения.
• Обратите внимание — при какой температуре допускается использование устройства, устраивает ли вас этот параметр.
• Наконец, габариты и форма девайса. Компактный приборчик, напоминающий брелок, позволит вам сделать необходимые измерения, не привлекая толпу любопытных. Самым незаметным и дешёвым являются магнитные индикаторы, формой напоминающие маркер или авторучку. Точно определить толщину покрытия им, конечно, не под силу, но выявить толстый слой шпаклёвки он в состоянии.

Совет: можете взять толщиномер в аренду — стоимость услуги около 300 рублей в сутки. Правда, придется внести залог — 3 тысячи рублей. При покупке подержанного автомобиля некоторые салоны предлагают прибор напрокат прямо на месте.

Как пользоваться толщиномером лакокрасочных покрытий автомобилей

Измерить толщину слоя краски проще простого: приложил прибор сенсором к поверхности, нажал кнопку — видишь результат. А теперь — несколько подробнее.

После покупки устройства нужно проверить заводские настройки. Они могут быть сбиты во время транспортировки или хранения.

Калибровка девайса заключается в измерении этого слоя и сравнения результата с указанной на эталоне величиной. Если цифры отличаются, с помощью установочных кнопок добейтесь их совпадения.

Порядок действий (каждый прибор имеет инструкцию по применению):

1. Включите прибор соответствующей кнопкой. При этом сенсор не должен контактировать с измеряемой поверхностью. Если это все же произошло, настройки могут сбиться. Подождите некоторое время — в некоторых устройствах они самовосстанавливаются. В противном случае откалибруйте прибор заново.
2. Настройте прибор на измеряемую толщину покрытия. Установка по умолчанию максимально широкого диапазона снижает точность измерения. Верхнюю границу рекомендуется задать с запасом на 100–200 мкм. То есть, измеряем паспортную толщину покрытия, равную 150 мкм, — верхнюю границу следует установить в 300 мкм.
3. Приставьте сенсор вплотную к автомобильной кузовной детали.
4. Нажмите пусковую кнопку.
5. Дождитесь появления индикации или цифрового отображения. У некоторых моделей это может происходить с задержкой.
6. Если прибор не обладает функцией памяти — запишите результат.
7. Замеры производить по каждой детали не менее чем в трёх-пяти местах, после чего нужно вычислить среднее арифметическое значение.
8. Таким способом измеряют последовательно все детали, двигаясь по кругу.

Толщина ЛКП для различных авто находится в диапазоне от 60 до 180 мкм, перекрашенных деталей — 160–200, а перекрашенных по шпаклёвке — свыше 300 микрон.

Если в некоторых местах эти отклонения в два — три раза больше, это означает, что автомобиль перекрашивали, а при толщине ЛКП большей 200–300 мкм — предварительно шпаклевали.

Примечание: перед измерением нужно заранее установить паспортные данные толщины покрытия для каждой детали конкретного автомобиля.

Дело в том, что одни модели авто окрашивают примерно с одинаковой толщиной лакокрасочного покрытия всех деталей, а у других они могут отличаться. К примеру, не у каждой модели все детали подвергают оцинковке, поэтому и толщина ЛКП будет различной.

Надеемся, что настоящая статья поможет вам выбрать измеритель толщины лакокрасочного покрытия, соответствующий вашим ожиданиям, а потраченные деньги в процессе эксплуатации прибора себя окупят.

Источник: https://proinstrumentinfo.ru/tolshhinomer-lakokrasochnogo-pokrytiya-kak-vybrat/

Сообщение Как выбрать толщиномер появились сначала на Эксперт.

Радар-детектор или, как его еще называют, антирадар – это устройство, предупреждающее водителя о присутствии на дороге специальных радаров, при помощи которых сотрудники ГИБДД определяют скорость движущегося автомобиля. Цены на радар-детекторы могут отличаться в разы, поэтому важно разобраться в их основных функциях и понять, как выбрать хороший антирадар.

Мы расскажем о том, какие бывают антирадары, о каких радарах и камерах они могут предупредить, и чем они отличаются друг от друга. А в конце этой статьи обязательно посмотрите видео, в котором наглядно показано, почему один радар-детектор может стоить в 10 раз дороже другого.

Классификация антирадаров и радар-детекторов

Если давать точное определение антирадару и радар-детектору, то это совершенно разные устройства.

1. Антирадар – это прибор, который подавляет сигнал радара при приближении автомобиля на определенное расстояние. Он не позволяет радару установить скорость движения авто. Так как такое устройство излучает мощные радиоволны, то использование его на территории России и многих других стран запрещено. При обнаружении такого прибора полицейским водителю придется заплатить большой штраф и лишиться дорогого устройства.
2. Радар-детектор представляет собой пассивный радиоприемник. Он не блокирует обнаруженный импульс, а только предупреждает автомобилиста о применении радара на данном участке дороги. Использование радар-детекторов не противоречит законодательству многих стран, в том числе и Российской Федерации. По незнанию большинство автовладельцев и называют антирадарами обычные и недорогие радар-детекторы.

Но так повелось, что большинство наших водителей радар-детекторы очень часто называют антирадарами.

Измеряющие скорость радары являются источником радиоволн, при этом они могут работать на разных частотах. Соответственно радар-детекторы должны улавливать эти диапазоны волн. В отечественном комитете по радиочастотам определили следующие параметры для полицейских радаров:

• Х-диапазон имеет частоту 10,525 ГГц;
• К-диапазон имеет частоту 24,15 ГГц;
• La-диапазон представляет собой лазерные излучатели.

Радары с Х-диапазоном применялись в «перестроечные» 90-ые годы прошлого столетия. В настоящее время их вытеснили более современные приборы, работающие в К-диапазоне.

В настоящее время антирадару несложно зафиксировать сигнал в К-диапазоне. Проблема заключается в том, успеет ли водитель снизить скорость, прежде чем ее определят сотрудники ГИБДД.

Современные радар-детекторы способны определять работу полицейских радаров, работающих в данном диапазоне, с расстояния в 1,5-2 км.

, но такими показателями могут похвастаться далеко не все модели, точнее – единицы.

Но определение работы лазерного радара, как правило, происходит уже после того, как последний справился со своей задачей, и водителю таки придется заплатить штраф за превышение скорости. Однако стоит отметить, что и радары с лазерными излучателями стоят дорого и на дорогах встречаются редко, да и предпосылок к их широкому распространению нет.

Режимы работы и функции радар-детектора

Чтобы купленный радар-детектор не стал бесполезной игрушкой в автомобиле, он должен реагировать на большинство современных радаров, которые имеются на вооружении у сотрудников ГИБДД.

Сегодня все современные радар-детекторы поддерживают следующие режимы функционирования:

• X-режим, определяет сигнал, который посылается в Х-диапазоне;
• K-режим, ловит короткоимпульсные сигналы, посылаемые в К-диапазоне;
• Режим «Стрелка», определяет самый массовый на сегодняшний день в России радар «Стрелка»;
• Режим «Laser», позволяет определять срабатывание лазерного радара.

Стоит отметить, что практически все новые модели радар-детекторов способны определять абсолютно все полицейские измерители скорости, кроме, пожалуй, новейшего радара «ОСКОН». Отличаются они друг от друга лишь дальностью приема и объемом посторонних сигналов (помехоустойчивостью).

Важные параметры и функции антирадара

Главной задачей любого антирадара является своевременное предупреждение водителя о работающем портативном или стационарном радаре. При этом важно, чтобы отрезок времени между сигналом антирадара и моментом определения скорости был достаточным для замедления движения автомобиля до необходимой нормы.

При выборе радар-детектора необходимо обратить внимание на следующие важные параметры:

• расстояние фиксации радиосигнала,
• общая функциональность и дополнительные опции,
• улавливание всех типов сигналов современных радаров,
• высокая скорость обработки пойманного импульса,
• GPS/ГЛОНАС-модуль,
• надежное функционирование прибора,
• достоверность определения результатов,
• качественная и бесперебойная работа,
• малое количество ложных сигналов (помехоустойчивость).

Виды креплений радар-детектора

Для крепления антирадара в области лобового стекла используются разные способы.

1. Кронштейны. Чаще всего модели радар-детекторов с кронштейнами крепятся на лобовое стекло. Бывают разные варианты кронштейнов, одни монтируются с помощью двух присосок, у других используется три присоски.
2. Вакуумная присоска. Используется у некоторых премиальных марок. Если прибор мощный, то как правило он весит больше бюджетных моделей, и крепление таким антирадарам нужно тоже мощное.
3. Липкие коврики. Очень удобный способ крепления антирадара, так как его можно установить на любое покрытие, при этом форма коврика со временем не меняется. Однако этот способ опасен тем, что из-за плохой вентиляции прибор может перегреться и выйти из строя. Особенно это касается радар-детекторов, работающих со спутниками, так как GPS/ГЛОНАСС чипы активно потребляют энергию и греются. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш радар-детектор прослужил не один сезон, коврики лучше не использовать.
4. Липучки. Достаточно редко встречаются антирадары, которые крепятся при помощи липучек. Да и спрос у автомобилистов на такое крепление не очень высокий.

Популярные модели радар-детекторов (антирадаров)

К категории недорогих антирадаров можно отнести радар-детекторы стоимостью до 5000 руб.

В этом сегменте выделяются корейские приборы Sho-me Signature Smart и Street-Storm STR-5210EX GPS BT.

Первый имеет встроенный GPS и сигнатурный фильтр, соответственно лучше работает в городе. Второй оснащен модульным GPS и имеет более лучшую дальность приема, что делает его более предпочтительным на трассе.

Оба детектора весьма популярны и справляются со своими задачами на скоростях до 150 км/ч, когда нет таких дополнительных помех, как:

• антирадары,
• вышки сотовой связи,
• радиопередатчики,
• автозаправки,
• линии электропередач.

Высоким качеством и надежностью среди бюджетных радар-детекторов также могут похвастаться китайские модели от Supra.

Например, антирадар SUPRA DRS-iG77VSTD, на наш взгляд, является одним из лучших радар-детекторов в данном ценовом сегменте.

Он заранее определяет практически все современные типы радаров ГИБДД, включая «Стрелку», имеет хорошую чувствительность и защиту от ложных срабатываний.

В данной категории стоит отметить следующие модели:

• Street Storm STR-9540BT обладает неплохим функционалом и приличной дальностью;
• Omni RS-500 работает очень достойно, и цена приятная. По дальности он совсем немного уступает топовым моделям в своей категории, но  вот полезный функционал у него выше всяческих похвал.

Автомобильные радар-детекторы высшей ценовой категории обладают самыми сложными и современными типами защиты. Они работают постоянно, обеспечивая прием сигналов радаров не только отечественной разработки, но и зарубежных аналогов. С ними уверенно можно ехать в путешествие по Европе, но при этом стоит помнить, что во многих странах ЕС использование радар-детекторов под запретом.

Высокая стоимость топовых антирадаров при активном перемещении на автомобиле будет оправдана на 100%. Среди лучших производителей элитных устройств выделяется канадская марка Escort.

Их самой продаваемой и по совместительству единственной адаптируемой для России моделью является Escort RedLine EX INTL – тут есть все и в избытке.

Упомянутая в начале материала дальность в 1,5-2 км обеспечивается сегодня лишь этим детектором, но и стоит он очень и очень прилично.

При выборе радар-детектора, прежде всего необходимо проверить есть ли у производителя официальный сайт и техническая поддержка, а так же бесплатные обновления координат с безрадарными и стационарными камерами. Если сайта нет, то это первый признак того, что перед вами откровенный китайский ширпотреб, с которым вы покупаете кота в мешке.

Выбрать свой первый радар-детектор достаточно сложно. Перед покупкой желательно ознакомиться с отзывами пользователей, изучить тесты разных моделей, почитать обзоры в интернете, определить ценовой диапазон антирадара и сферу его применения. Возможно, кто-то из друзей или знакомых посоветует приобрести проверенное ими устройство.

Также мы очень рекомендуем посетить сайт i-Radar.ru – «Ваш эксперт по радар-детекторам»: на нём Вы найдёте огромное количество полезной информации по выбору, установке, настройке и обслуживанию антирадаров.

: какой радар-детектор выбрать для автомобиля (сравнение дешевого и дорогого)

Источник: https://unit-car.com/poleznie-soveti/169-kak-vybrat-antiradar.html

Как выбрать радар-детектор (2018) | Блог | Клуб DNS

Радар-детекторы появились довольно давно; большинство автолюбителей с опытом уже успело испробовать их в деле и сделать выводы об их эффективности.

Еще лет десять назад выводы эти были неоднозначными: часто писк радар-детектора просто озвучивал уже свершившийся факт замера скорости.

Он засекал только работающий радар, а ДПС-ники, легко определяя превышение скорости «на глаз», прицельно «стреляли» именно в нарушителя, у которого не оставалось ни малейшего шанса избежать штрафа.

Но сегодня ситуация изменилась коренным образом: на улицах городов замером скорости теперь занимаются преимущественно стационарные камеры, а на обочинах трасс вместо вытянувшего руку с «феном» ДПС-ника все чаще попадаются неприметные издали треноги. Радарные комплексы излучают радиоволны постоянно, поэтому радар-детекторы (из тех, что работают в используемом радаром диапазоне) уверенно определяют угрозу за 1500-500 метров до попадания автомобиля в зону фотографирования.

Правда, обнаружить современные импульсные маломощные радары на таком расстоянии могут только высокочувствительные радар-детекторы. А высокая чувствительность ведет к тому, что помехи и сигналы от других радиоустройств радар-детектор принимает за излучение радара.

Увы, недорогой радар-детектор либо будет «не замечать» некоторые радары, либо, наоборот, будет раздражать частыми ложными срабатываниями.

И помните, лучшая защита от штрафов за превышение скорости – это соблюдение правил дорожного движения!

Виды определяемых радаров

Первое, чего желает покупатель радар-детектора от своего приобретения – чтобы он определял все возможные радары и камеры.

Увы, радары радарам рознь – не все из них обнаруживаются радар-детекторами, а некоторые виды дистанционно обнаружить в принципе невозможно.

Чтобы понять, чего можно ожидать от радар-детектора, придется немного разобраться в видах радаров, которые вы видите каждый день на улицах и автотрассах.

Радары К-диапазона наиболее распространены в стационарных и передвижных модификациях. Для определения скорости движущегося объекта они используют допплеровский сдвиг частоты отраженного радиосигнала. Именно этот радиосигнал улавливается приемником радар-детектора.

Фотокомплексы для определения нарушения производят анализ видеосигнала, идущего от камеры. Чаще всего такие комплексы используются для контроля парковок («Паркрайт», «Паркнет»), правил проезда перекрестков и дорожной разметки («Спецлаб-Перекресток»).

Но существуют фотокомплексы, способные определять и скорость автомобиля. Такие комплексы не излучают радиосигнала, соответственно, радар-детекторы их не определяют.

Предупреждать о таких радарах могут только устройства с GPS-модулем, содержащие актуальный список камер вашей местности.

Современные мобильные радары работают преимущественно в К-диапазоне, большинство радар-детекторов их определяют.

Основная сложность их обнаружения состоит в том, что они не работают постоянно, а включаются инспектором ДПС применительно к конкретной машине.

С учетом того, что современные радары имеют небольшую мощность излучаемого сигнала, чаще всего они обнаруживаются слишком поздно. Из этих типов радаров наиболее распространены «Бинар» и «Визир».

Мобильные лазерные комплексы используют для определения скорости отраженный лазерный луч.

Радар-детекторы, оснащенные детектором лазерного излучения, способны предупреждать от таких комплексов, но чаще всего это означает, что ваша скорость уже измерена, а автомобиль сфотографирован.

Лишь в редких случаях устройство улавливает луч не направленный к вашей машине, а отразившийся от другой. В этом случае можно избежать штрафа, но рассчитывать на такое стечение обстоятельств не стоит. Сотрудники ДПС пользуются лазерными комплексами «ЛИСД» и «Амата».

Характеристики радар-детекторов

Отображение информации. Большинство моделей отображают диапазон обнаруженного сигнала с помощью светодиодных или LED-индикаторов.

Некоторые модели дополнительно к диапазону сообщают об уровне сигнала – это дает некоторую возможность судить о его достоверности и расстоянии до источника. Радар-детекторы с символьным или LCD дисплеем могут сообщать дополнительную информацию, например, расстояние до радара, собственную скорость и т. д.

Но наиболее эффективны радар-детекторы, отображающие на символьном или LCD-дисплее название обнаруженного радара. Это гарантирует то, что производители устройства, как минимум, знают о таком виде радаров.

Поддерживаемые диапазоны

Большую часть списка можно смело игнорировать. Ka – диапазон американских радаров, Ku – Европа, Украина и Белоруссия. X в настоящее время почти не используется, хотя говорят, что в регионах иногда еще попадаются старые «фены» Х-диапазона.

Несмотря на то, что работающих в этих диапазонах радаров на дорогах не встречается, другие радиоустройства запросто могут вызывать ложные срабатывания.

Поэтому крайне желательно, чтобы у радар-детектора была опция отключения отдельных диапазонов.

В К-диапазоне работает большинство радаров, соответственно, он поддерживается всеми радар-детекторами.

Но если радар работает не постоянно, а импульсами, то обычный радар-детектор может принять такое излучение за помеху и не среагировать (или среагировать слишком поздно).

Наличие в списке диапазонов радар-детектора Ultra-K или POP говорит как раз о том, что устройство определяет импульсные радары («Стрелка» и большинство мобильных радаров).

В последнее время все большее распространение получают радар-детекторы, снабженные GPS-модулем и возможностью заливки координат стационарных камер.

С одной стороны, наличие такой опции – несомненный плюс, поскольку позволяет помечать точки ложных срабатываний и предупреждать даже о принципиально недетектируемых фотосистемах наподобие «Автодории».

С другой стороны, установка GPS-модуля позволяет некоторым производителям смело вписывать в список определяемых радаров все существующие модели, при том, что детектор радиосигнала определяет далеко не все из них.

Отсутствие Ultra-K и POP в поддерживаемых диапазонах и низкая цена радар-детекторов с GPS-модулем – признак того, что современные мобильные и передвижные радарные комплексы детектор не «увидит». А если модель еще и выпущена малоизвестным производителем, то могут быть проблемы с актуальностью и корректностью баз стационарных камер.

Защита от обнаружения может пригодиться, если вы собираетесь пользоваться радар-детектором за рубежом – во многих странах Европы использование радар-детекторов запрещено. Для обнаружения запрещенного устройства полицейские Европы используют чувствительные пеленгаторы VG и Spectre для обнаружения собственной частоты приемника радар-детектора.

Защищенные от обнаружения радар-детекторы имеют экранированный корпус, некоторые из них способны определять частоту самого пеленгатора и автоматически выключаться на несколько минут.

Однако пользоваться этой опцией следует с большой осторожностью – пеленгаторы постоянно совершенствуются и полной гарантии необнаружения прибора дать невозможно.

Цена же, которую придется заплатить в случае его обнаружения, может оказаться слишком высока — в некоторых странах Европы даже просто наличие радар-детектора в машине может привести к штрафу в несколько тысяч евро, тюремному сроку и конфискации не только прибора, но и автомобиля.

Варианты выбора радар-детекторов

Даже недорогой [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8bab916404e77/radar-detektory/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=4pdd-4pdb]радар-детектор с поддержкой диапазонов POP или Ultra-K способен определить большинство современных радарных комплексов.

Удобны [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9094016404e77/videoregistratory/?p=1&mode=list&f=e4qb]радар-детекторы, совмещенные с видеорегистратором – большой ЖК-экран способен выдать максимум информации, а ведущаяся видеозапись может помочь в спорных случаях.

Для минимизации ложных срабатываний выбирайте среди [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8bab916404e77/radar-detektory/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=4pdj]моделей с возможностью отключения отдельных диапазонов и сразу отключите все радиодиапазоны, кроме K, Ultra-K и POP.

Источник: https://club.dns-shop.ru/post/18483

Как выбрать антирадар для автомобиля: рейтинг лучших 2020

Перед каждым водителем рано или поздно возникает вопрос о выборе радар-детектора, естественно, лучшего для своего автомобиля. Для того чтобы подобрать лучший радар-детектор для автомобиля, необходимо определиться с желаемыми основными характеристиками, наличием модуля GPS и дополнительных функций, качеством сборки.

Сначала стоит разобраться в терминологии.

Роль радар-детектора сводится к тому, чтобы сообщить автовладельцу о наличии впереди измерителей скорости (радаров). Продажа и применение радар-детекторов не запрещается законодательством во всех странах СНГ.

Антирадар — это активный подавитель любого излучения, на которое он настроен. Как только обнаружен сигнал нужной частоты, автоматически начинает работать режим подавления, излучая очень сильный сигнал с шумами и помехами.

При включенном антирадаре инспектор ГИБДД не сможет зафиксировать скорость передвижения автомобиля, так как его измерительный прибор будет работать некорректно.

Применение этого устройства запрещено законодательствами многих стран, а в России наказывается штрафом в несколько не облагаемых налогом минимумов и изъятием прибора.

В странах СНГ официально допущено применение лишь радар-детекторов, именуемых в народе анти-радарами. Именно они и будут рассмотрены в этой статье.

Принцип работы антирадара

Радар-детектор — это уловитель сигналов излучения радаров, сообщающий вам о том, что в радиусе своей работы он видит сигналы диапазонов частот, на которые он ориентирован.

Иначе говоря, радар-детектор — это пассивный приемник сигналов определенного типа, предупреждающий об их появлении на вашем пути.

Радар-детектор способен обнаружить признаки работы как мобильных, так и стационарных постов ГИБДД и сообщить о нем звуком или светом.

Преимущество антирадара перед радарами заключается в том, что второй обрабатывает отражаемый сигнал, а первый — прямой. То есть антирадар обнаруживают радар намного быстрее, чем тот сможет зафиксировать скорость машины.
Также преимущество антирадаров перед радарами заключается в расстоянии замеров.

Радары в состоянии работать на расстоянии 400-800 метров, а антирадар может засечь сигнал на расстоянии 1-5 км.

Хороший детектор должен поддерживать все диапазоны современных радаров, иметь возможность находить лазерные волны и короткие импульсы от радаров, функционирующих в режиме РОР. Нелишней будет функция антирадара выключать отдельные диапазоны для уменьшения ложных срабатываний.
Кроме того, полезно приобретать модели с сервисным USB-портом для обновления программного обеспечения устройства.

При выборе лучшего детектора стоит заострить внимание на:

• производительности процессора, которая влияет на скорость обработки получаемых данных;
• функции автоматического приглушения (при приближении к радару звуковой сигнал понижается и отключается);
• регулировке яркости дисплея (для удобства в ночное время);
• оснащении русифицированными звуковыми эффектами;
• привлекательности дизайна.

Цена устройства напрямую зависит от количества функций, вложенных в него, и от популярности бренда производителя.

Сигнатурные радар-детекторы

Сигнатурные детекторы отличаются от стандартных способностью обработки поступающего сигнала. Полученный сигнал анализируется по количеству и длине импульсов, скважности, частотности и иным характеристикам и сравнивается с заложенными в устройство данными (сигнатурами).

Если изготовители антирадаров доводят ложные срабатывания до минимума путем уменьшения чувствительности датчиков, то сигнатурные устройства предполагают обнаружение только конкретных источников излучения. Проще говоря, эти модели реагируют именно на радары.

Выделяется еще одно отличие сигнатурных моделей — это способность вообще не работать, как антирадар, а ориентироваться по загруженным базам камер и радаров по GPS.

Это полностью устраняет ложные срабатывания, но и не предупредит о мобильном посте с радаром. Кроме всего, на многих сигнатурных устройствах невозможно самостоятельное обновление прошивки, только в сервисных центрах.

Также этим моделям свойственна относительная дороговизна.

Основные характеристики и параметры моделей

Для безошибочного выбора хорошего радар-детектора нужно обращать внимание на следующие данные:

• количество поддерживаемых частот;
• возможность обнаружения радаров «робот» и «стрелка»;
• способность фиксирования сигналов POP и F-POP;
• функция переключения режимов город-трасса;
• возможность обнаружения мобильных радаров Instant-On;
• наличие спутниковой системы навигации GPS.

Функция GPS в радар-детекторе

Встроенный в девайс модуль GPS способен зафиксировать места помех и блокировать их координаты в будущем. Также возможно вносить координаты помех и стационарных радаров, видеокамер и фотокамер вручную или загрузить из интернета через USB-порт. Во всех лучших моделях антирадаров эта функция стандартная.

Обозначение диапазонов

Радар-детекторы функционируют в нескольких диапазонах. Для эффективной работы гаджет обязан улавливать ту же частоту, на которой работает устройство постов ГИБДД.

Первые проданные модели функционировали в диапазоне Х. В современном мире этот диапазон уже устарел, так как большая часть радаров ГИБДД функционируют в диапазоне К и Ка. Однако несколько фирм, выпускающих детекторы, производят устройства, поддерживающие и современный К-диапазон, и устаревший Х-диапазон.

К-диапазон — это более новое, современное изобретение с используемой частотой 24150 МГц. Модели, функционирующие на этой частоте, имеют гораздо меньшие габариты и дальность действия, в 1,5-2 раза превышающую дальность детектора, работающего в диапазоне Х.

Ка-диапазон используется в новейших моделях, редко встречающихся в России. Их параметры схожи с К-диапазоном, но более усовершенствованы. Также исключено влияние на прибор бытовых или других помех.

Ku-диапазон популярен в странах Европы, но абсолютно не востребован в России. практически во всей Европе большинство радаров функционируют именно в этом диапазоне. В России планировалось внедрение таких устройств, но возникли проблемы со спутниковым телевидением, функционирующим на той же частоте. В результате детекторов, работающих в Ku-диапазоне, в России нет и никогда не будет.

L-диапазон — это прибор, позволяющий обнаружить работу лазерного аппарата у сотрудников ГИБДД. Лазерный радар (лидар) — это кошмар для автомобилиста. Он фиксирует информацию с такой скоростью, что защититься от него на дороге довольно сложно.

Только модель, работающая в L-диапазоне, способна результативно противостоять лидару.

Фирмы, выпускающие антирадары

Фирм, выпускающих антирадары, немало. Стоит выбирать наиболее известные с оптимальными показателями цены и качества.

лучших радар-детекторов: топ-5

Источник: https://VyborOff.ru/vybiraem-luchshij-antiradar/

Как выбрать антирадар для автомобиля

Если водитель редко выезжает за город или на шоссе, используя автомобиль только как средство передвижения от дома до работы и обратно, он знает весь участок пути «назубок». Другое дело трасса или незнакомый город – в такой ситуации лучше быть подготовленным, ведь водитель не может знать, на каком участке установлена камера или где именно в его машину «выстрелит» радар. 

Практика доказывает, что радар-детектор служит средством экономии на штрафах. Стоит отметить экономию не только денег, но и нервов, и времени. Ведь наличие радар-детектора сводит вероятность общения с представителями госавтоинспекции к минимуму. 

Лучшие производители антирадаров – какую фирму выбрать

К лучшим производителям радар-детекторов можно отнести тех, кто учитывает последние тенденции в технологиях скоростного контроля, именно их продукция в большинстве случаев приходит на помощь водителям.

К ним относятся:

• Cobra;
• Street Storm;
• Beltronics;
• Neoline;
• Sho-Me.

С некоторыми из моделей можно ознакомиться в рейтинге лучших радар-детекторов по отзывам покупателей.

Принцип работы и устройство радар-детектора

Радар-детектор – это устройство для поиска полицейских радаров. Их нередко называют антирадарами, но это не одно и то же. Если первое устройство предупреждает о полицейском радаре, то второе заглушает его волну и искажает ее, что является противозаконным действием.

На территории России можно свободно владеть и пользоваться радар-детектором. Он служит помощником водителю, подсказывая ему, где и когда стоит сбавить скорость.

Хороший детектор сообщит о приближении радара достаточно рано, чтобы у водителя было время безопасно «снизить обороты», но даже самый дорогой прибор не поможет, если скорость превышена сверх всякой меры.

Конструкция устройства может быть нескольких видов:

1. Моноблочной – это независимое устройство в едином корпусе;

2. Выносной – предполагает раздельную установку принимающей части и блока управления;

3. Встроенной в другое приспособление (в видеорегистратор или в зеркало заднего вида).

Основные элементы прибора:

1. Блок обработки данных;

2. Радиоприемник (чаще всего супергетеродинный);

3. Динамик или дисплей для подачи сигнала.

Принцип действия устройства прост. Радары постов автоинспекции для определения скорости транспортного средства сравнивают частоту сигнала, отраженного от движущегося автомобиля, с исходной частотой.

Для обработки отраженного сигнала исходящий радиосигнал должен быть довольно сильным. Этот исходящий сигнал и улавливают радар-детекторы. Так как детектор обрабатывает прямой сигнал, он срабатывает раньше, чем радар начнет замерять скорость движения автомобиля.

Моноблочный радар-детектор

Этот вид прибора пользуется наибольшей популярностью у водителей. Он крепится внутри салона к лобовому стеклу при помощи кронштейнов на присосках или липучках. Возможен вариант крепления с помощью липкого коврика, размещаемого на панели.

Преимущества:

• Несложный монтаж;
• Простота и удобство использования;
• Широкий модельный ряд, включающий как бюджетные устройства, так и приборы премиум-класса.

Недостатки:

• Приемник, расположенный внутри салона автомашины с атермальным стеклом, не способен улавливать сигналы радаров;
• Не могут быть использованы при посещении большинства европейских стран, в которых применение радар-детекторов запрещено.

Выносной радар-детектор

Этот вид устройства предполагает отдельную установку в подкапотном пространстве части, принимающей сигналы. Блок управления и сигнализации размещается внутри салона. Прибор отличается хорошей устойчивостью к помехам и имеет мощный процессор, благодаря которому стабильно работает на большой дистанции.

Преимущества:

• Возможность использования устройства в странах, запрещающих применение радар-детекторов на законодательном уровне;
• Возможность установки в моделях автомобилей, стекло которых экранирует инфракрасные излучения и блокирует прохождение радарных сигналов;

Недостатки:

• Высокая стоимость;
• Установка устройства должна проводиться только профессиональным автоэлектриком, так как предполагает качественное размещение элементов проводки.

Радар-детекторы с GPS модулем

GPS-модуль – отличное дополнение к радар-детектору. Встроенный или внешний модуль GPS поможет устройству определить местонахождение безрадарных установок, контролирующих скорость транспорта. К ним относится «Автодория», фиксирующая движение на контрольном участке пути на видеокамеру.

Определение расположения камер возможно благодаря базе, в которую загружены координаты размещения камер. При приближении к участку пути устройство сигнализирует водителю о необходимости снизить скорость движения.

Преимущества:

• Нет необходимости дополнительно устанавливать GPS-информатор;
• Базы регулярно обновляются на официальных сайтах производителей, их можно получить бесплатно;
• В настройках GPS-модуля можно указать скоростной порог срабатывания, до которого устройство не будет подавать звуковых сигналов;
• Устройство автоматически перестраивает порог срабатывания в зависимости от того, какой участок трассы проезжает автомобиль.

Недостатки:

• Полнота и актуальность баз размещения полицейских радаров зависит от производителя, она требует регулярного пополнения.

Дальность срабатывания

Она колеблется в разных моделях от 1 до 5 км.

1. Бюджетные модели способны улавливать сигналы на расстоянии от 1 до 3 км. Этого достаточно для комфортной смены скоростного режима.

2. Более дорогие модели предупреждают о радаре за 5 км. Но часто достаточно и 1 км, так как зона фиксации полицейского радара составляет 300 м, а зона фиксации скорости радаров «Стрелка» – 150 м.

Надо учитывать, что прием сигнала зависит от массы факторов и условий, которые невозможно просчитать.

К таким факторам относятся:

1. Погода;

2. Рельеф местности;

3. Скорость автомобиля;

4. Загруженность трассы.

Диапазон излучения

На российских дорогах прибор должен поддерживать следующие диапазоны излучения:

1. K;

2. Ultra-K;

3. X и Ultra-X (необходимы на территории стран СНГ, в том числе Украины, Белоруссии).

В диапазонах Ka и Ku на территории России нет необходимости. Желательно приобретать устройство без их поддержки или с возможностью их отключения, так как нерабочие диапазоны создают помехи.

Количество уровней чувствительности и ее регулировка

Все современные модели имеют несколько уровней чувствительности.

1. В приборах премиум-класса выбор режимов осуществляется автоматически;

2. В бюджетных выбор режимов осуществляется вручную.

Отображение информации 

Световая индикация может быть:

1. Светодиодной;

2. Символьной;

3. Символьно-графической.

Бюджетные модели оснащены светодиодами, а более дорогие модели имеют дисплеи.

Поддержка Instant-On и POP

1. Instant-On — этот режим («мгновенное включение») применен в некоторых ручных дорожных радарах. В дежурном режиме они не излучают сигнала и детекторы их «не видят». Излучение появляется только в момент измерения скорости автомобиля.

2. POP — это сверхбыстрый импульсный режим работы радаров – длительность импульса сотые доли секунды. Режим необходим для распознавания сигналов в диапазоне K и Ka. В России и СНГ режим необходим для распознавания сигналов радаров «Искра-1», «Беркут».

Способ обнаружения радаров «Стрелка»

Возможны три способа обнаружения:

1. Радарный;

2. GSM;

3. Радарный+GSM.

Наилучшим считается комбинированный способ, обеспечивающий 100% обнаружение.

Фильтрация сигналов и возможность добавления точек ложного срабатывания 

При наличии функции фильтрации сигналов прибор удаляет помехи и распознает только полезные сигналы.

Используя функцию добавления точек ложного срабатывания можно внести точку в память прибора с GPS-модулем при пересечении которой устройство не будет подавать сигнал, отвлекая водителя.

Наличие режимов «город» и «трасса»

Эти режимы регулируют чувствительность детектора. В городе больше сигналов и помех, а значит восприимчивость устройства должна быть ниже. На трассе же она должна быть максимальной.

Большинство моделей имеет несколько режимов («город 1», «город 2» и т.д.), которые отличаются уровнем чувствительности, используемыми фильтрами и диапазонами излучений.

Качество звукового сигнала

Приобретая устройство желательно лично прослушать звуковой сигнал, издаваемый прибором, так как некоторые звуки могут чересчур раздражать. Часть моделей издают глубокий, приглушенный звуковой сигнал, другие же выдают назойливые «соловьиные трели».

Дополнительные фунции

1. Функция «Защита VG-2» — устройство с этой функцией автоматически отключается после обнаружения сигнала и через некоторое время возобновляет работу. Система VG-2 предназначена для обнаружения радар-детектора в машине, а защитная функция не позволяет системе выявить радар-детектор.

2. Функция SMART — на моделях с GPS-модулем возможно автоматическое переключение режимов «город» и «трасса».

3. Функция ого оповещения — при приближении к радару прибор будет информировать о типе радара и о диапазоне частот, в котором он обнаружен.

5. Некоторые приборы имеют возможность сохранения настроек в памяти (громкость, яркость, режим работы). При включении устройства он работает с ранее сохраненными настройками.

6. Функция отключения отдельных диапазонов позволяет свести к минимуму количество ложных срабатываний, отсекая отдельные частотные диапазоны.

Какой антирадар выбрать

1. При выборе нужно отдать предпочтение устройству, в котором предусмотрена возможность отключения ненужных диапазонов;

2. Если у автомобиля атермальное стекло или стекло с гелевым обогревом, классический радар-детектор работать не будет. В этом случае подходящий вариант – разнесенная модель. Рабочая часть такого устройства ставится вне салона, а внутри размещается дисплей;

3. Автолюбителям, которые часто бывают за городом, необходимо устройство, которое способно функционировать в нескольких режимах чувствительности;

4. Предпочтительные остановить выбор на цифровых или аналого-цифровых моделях. Приборы с аналоговой обработкой сигналы относятся к устаревшим;

5. Следует предпочесть прибор с GPS-модулем и возможностью определения лазерных сигналов;

6. Водителям, планирующим посетить на автомобиле европейские страны, где запрещено использовать радар-детектор, нужно приобрести выносной прибор с функцией «Защита VG-2»;

7. При выборе прибора с обнаружением «Стрелки» дальность обнаружения должна быть не менее 1 км, а уровень чувствительности не менее 8. Это позволит обнаружить комплекс с 95% вероятностью.

Сколько стоит антирадар (радар-детектор)

1. Цены на бюджетные модели с минимальным количеством функций от 2 до 3,5 тыс. рублей;

2. Устройство с GPS-модулем можно приобрести по цене от 2,2 до 7,3 тыс. рублей;

3. За радар-детектор с расширенным функционалом придется заплатить от 5 до 9 тыс. рублей;

4. Выносные устройства можно приобрести по цене от 12 до 44 тыс. рублей;

5. Сигнатурные модели стоят от 4,7 до 25 тыс. рублей.

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? на наш Telegram.

выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Источник: https://vyboroved.ru/vybor/1377-kak-vybrat-antiradar.html

Сообщение Как выбрать радар детектор появились сначала на Эксперт.